Sicilia circular una semana Abril 2012 ✏️ Blogs de Italia

Planificamos el viaje de forma circular, dejando de esta manera Palermo para el final.

El día 22 de abril salíamos de Barajas rumbo a Palermo aterrizando a las 19:45 en el aeropuerto de Falcone Borsellino. Llevábamos el coche de alquiler para los 7 días a través de Hertz, con el precio- enlace que ofrece Ryanair. Precio realmente atractivo que se ve incrementado por la cobertura todo riesgo que en un destino como Sicilia se vuelve imprescindible.

Como primera cosa llamativa los establecimientos de alquiler no están en la terminal, hay que coger un autobús lanzadera NAVETTA para poder dirigirse a la base Car Rental. La terminal se encuentra en obras que por el ritmo que se aprecia se van a extender en el tiempo.

Pese a que en la reserva inicial figuraba un Lancia Epsylon finamente cogimos un Ford Fiesta. Salimos del aeropuerto rumbo A29 para Castellammare del Golfo, donde teníamos contratada la primera noche en el Hotel Locanda Scirocco, céntrico en pleno Corso Garibaldi. El pueblo pese a que no cuenta con nada excepcional supuso una bocanada de aire fresco después de un día de desplazamientos de aviones y coches. Era la primera noche mediterránea, esto para los que somos del norte supone brisa y terraza, y fue lo que nos ofreció Castellammare.

Destino vearaniego de los Palermitanos, pese a que no será por su playa por lo que destaque. Cautivará su puerto extendido por toda la bahía donde se sortean en el paseo los barcos de pesca con locales de diseño, los restaurantes con sus terrazas y la playa en plena adaptación para el verano, preparando sus terrazas y chiringuitos. Es agradable pasear su casco antiguo, bordeando el castillo hasta bajar a la bahía.


Cenamos en la terraza de una pizzería sobre el mar, desde el que se divisaban los muros de lo que algún día fue un castilllo.

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Después de un buen desayuno en el hotel, decidimos dar un último paseo por Castellammare Del Golfo. De la estampa nocturna, de un pueblo diseminado como luciérnagas por la bahía, sorprende al día un tumulto de viviendas, sin orden o consistencia aparente, colección encadenada de tejados y ventanas que quedan lejos de la belleza que este desorden provoca en otras partes de Sicilia, como por ejemplo Agrigento.

Empieza a abrir los establecimientos de la ciudad, es hora de acercarnos a Segesta. Marcamos las coordenadas de Segesta en el GPS y nos acerca por una carretera comarcal que sale desde el mismo centro de Castellammare. Recomiendo que os acerqueis a Segesta por la autovía, destino Trapani, es la forma más rápida de llegar. Nosotros fuimos siguiendo el GPS por una pista comarcal con puntos sin asfaltar, grandes agujeros, carteles de prohibido circular por movimientos de tierras. Es Sicilia, y los que tuvisteis la inmensa suerte de poder conducir por esa isla sabréis de que hablo, la relativización de las normas de tráfico y las sorpresas que surgen fuera de las carreteras más concurridas.
Finalmente llegamos a Segesta, justo cuando abrían a las 10:00 y ya estaban los primeros grupos de autobuses. Se visita el templo y el teatro, parece que es lo único que se conserva reconstruido. Interesante poder realizar en el mismo día la visita de Segesta y Selinunte, dos pueblos unidos por la historia aunque su convivencia distase del entendimiento.

El aparcamiento del recinto es gratuíto, así que si se acercan gorrillas a cobrar por aparcar, por lo menos exigidle el ticket, como se supone que no lo darán, pues librados del impuesto revolucionario. Desde la cabaña donde se recogen las entradas se accede andando al templo, de estilo dórico, las columnas no están acanaladas, por lo que es de suponer que nunca se terminó. Es imponente su ubicación, escondido en medio de la vegetación. Desde la entrada se divisa su frontón, descubriéndose entre las copas de los árboles a medida que os vais acercando para finalmente cubrirnos con su altura, viéndonos minúsculos en el entorno. Como comentaba está escondido, y a diferencia de la gran mayoría de templos situados en amplias superficies de terreno que facilitan su estudio, aproximación y fotografía este se encuentra en un pulso con la naturaleza lo que le da una belleza y esplendor especiales. Podemos examinar la tempranidad de su dórico, su aspecto inacabado pero la ubicación lo hará especial. Pena que a diferencia de antes, no se pueda visitar su interior.

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Para visitar el teatro tenéis un autobús que cuesta 1,50€ por persona, y os acercará a la cima del Monte Barbaro donde se encuentra el teatro. El trayecto no es muy largo, cerca de 2 Kms pero os recomiendo a la ida os acerquéis en el autobús para poder volver andando, contemplando las vistas del templo.

El teatro se encuentra recientemente rehabilitado, se llega desde arriba y se puede visitar en si integridad. Las gradas se encuentran perfectamente rehabilitadas, pena, eso si, como casi todos los teatros griegos que no se conserven los elementos de la escena y Proskenion. Desde aquí se divisa la llanura de Castellammare del Golfo y el mar, y la autopista cruzando la llanura, como no podía ser de otra manera.

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Desde Segesta continuamos dirección Erice, hay una distancia de 50Kms. Para llegar a Erice se gira justo antes de entrar a Trapani. Nosotros desechamos la idea de Trapani, su visita podía llevar parte del día. Creo que también es muy interesante acercarse a Erice en Teleférico es económico y os ahorrais el incordio de subir en coche a Erice (24 Kms entre ida y vuelta) además de la vistas que ganáis.

Un vez en Erice, lo que realizamos básicamente fue callejear, encontraréis multitud de iglesias, tiendas de souvenirs, el castillo, el empedrado de las calles... pero también la niebla, el viento. La visita de este pueblo medieval puede llevar cerca de 1.30 Hr. Son excelentes las vistas, con la reserva natural de San Vito lo Capo al fondo y de Trapani, esa lengua de tierra urbanizada flanqueada por sus salinas, en contraste con el mar.

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Dejamos Erice al mediodía, después de degustar un asombroso Ristretto y decidimos ir dirección Agrigento, donde haremos noche este día, confiando en poder visitar Selinunte. Decidimos comer de camino para poder aprovechar las horas del mediodía en el desplazamiento.

La ciudad griega de Selinunte se encuentra a 27 Kms de Mazara en la carretera que lleva a Agrigento. Se encuentra a pies del mar en las afueras del pueblo de Marinella, y unido al pueblo a través de la playa.

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El pueblo debe su existencia a la cercanía al yacimiento. Se trata de un pueblo caótico, arquetipo de ribera mediterránea, pero realmente aséptico, con poca sustancia, vistiendo el complejo de pueblo lanzadera. De la playa podíamos saltar al yacimiento y no pasaría nada. Sería una forma lúcida de no perder el tiempo.
Llegamos al mediodía, con la idea de comer rápido, y visitar de postre el yacimiento. Aquí tuve la oportunidad de saborear una de los peores bocatas de mi vida, pan con pan con algo de lechuga, un fiambre astroasmático de auténtico asco, aderezado por una bomba de arroz que sudaba aceite y una cerveza fría envío de la diosa Ceres para mi salvación.

Una vez en el yacimiento, después de atravesar el pabellón de la entrada, se llega a una gran explanada conocida como el llano de Marinella Ocupa una llanura verde sin vegetación, desde donde se accede a los templos E F y G. El templo E es el más interesante del yacimiento, y es el único que se sabe a quien estaba dedicado, a la Diosa Hera y se puede divisar desde toda la amplitud del llano. Pena que no se pueda visitar su interior.

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Del templo F sólo tenemos las ruínas, desbaratadas por la explanada. Para mi resultó ser el más impactante, por la grandiosidad que transmiten sus piedras. Es muy probable que quedara sin levantar ante la dificultad de encontrar grúa para semejante encomienda. Cuando los arqueólogos llegaron al yacimiento, en 1960, no había ningún templo en pie ni se tenía ni idea a que divinidad honraban. Por eso, creo que es mas elegante identificarlos por letras o números antes de un resbalón histórico. Aunque desde la explanada de la entrada es posible coger un chimpín de esos que se utiliza en el golf, el yacimiento es perfectamente abarcable andando, especialmente si acompaña algo de brisa. Nosotros por la hora de la que se trataba el calor apretaba. Ahora el Camino dei Templi nos llevará a la otra colina, desde la que hay una preciosa vista del mar. Se conservan las murallas, las 14 columnas del Templo C. Hasta la ladera de esta colina llega la playa de Marinella. Se trata de un yacimiento que tiene que ser espectacular desde el mar, desde el que se puede hacer una composición visual de su esplendor, especialmente en el anochecer cuando quedan iluminados los templos, con el brillo de la luna en la brisa del mar. [b]"Prohibid la música, el mar y los atardeceres... Dan placer"[/i][b] Selinunte era la rival por autonomasia de Segesta, y los conflictos entre ambas se extendieron a lo largo de los siglos. Su desaparación parece estar fechada en el 250 A.C.

Siguiendo el Camino Dei Templi se llega a la colina donde se encuentra la Acrópolis. Aún es un camino largo, que a eso de las 4 de la tarde, cuando el calor aprieta, se hace durecho, os recomiendo que en la medida que podáis atajos entre la vegetación. Desde esta colina se divisa el mar, no queda gran cosa en pie, salvo las 14 columnas del Templo C

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Abandonamos el yacimiento con ánimo para encarar los Kms que nos faltaban para llegar a Agrigento, que no parecían muchos sobre el mapa. En nuestra idea estaba visitar la Scala dei Turchii a 13 Kms de Agrigento y que prácticamente queda de camino, pues de lo contrario habría que desplazarse al día siguiente, y nos rompía los planes.


Hace dos años en nuestro viaje a Turquía visitamos Pamukkale, la misteriosa montaña blanca y teníamos la curiosidad de conocer el “Pamukke Siciliano”. No sé si la razón del nombre se debe a la roca blanca, recuerdo de Pamukkale o si es cierta la versión de que era la puerta de los bizantinos en Sicilia.
EL camino hacia Agrigento, pese a discurrir en paralelo a la costa no resulta apetecible. La recepción que Porto Empedocle con su refinería e industria cabalgando sobre el mar dan al viajero la impresión de recorrer cualquier zona costera del norte, no una isla mediterránea. Desde este punto se accede a la Scala dei Turchi. El GPS nos dio un paseo temerario por pistas que finalmente nos llevaron a la carretera que discurre paralelo a la playa. Hay varios puntos de acceso, si bien, optamos por bajar hasta la playa y recorrerla paseando hasta llegar al acantilado blanco. La playa no es ninguna maravilla, y en toda la línea de costa se resiente un urbanismo desastroso que se corresponde en gustos con nuestros 70. Así construcciones que se quedaron a medio camino, cimientos oxidados, basura, viviendas abandonadas. Parece que en la actualidad las instituciones están intentando ponerle freno. Imprescindible comprobar en las charcas formadas en las rocas blancas los efectos del agua, una festividad de colores.


De aquí a Agrigento un pequeño camino. En Agrigento el GPS nos volvío locos para poder llegar a la zona del BB. De locos conducir por esta ciudad, especialmente su serpenteante casco antiguo. Calles enmarañadas en las que podemos no encontrar salida, donde las paredes se estrechan hasta dejar el solo paso de una persona, o simplemente la calle acaba en escaleras. Fue toda una aventura de coche, cuando sabes que lo mínimo que te va a pasar es quemar el embrague o rallar el coche, y esto con un poco de suerte. Recomiendo aparcar en la zona del DUOMO, es fácil encontrar aparcamiento y además es posible llegar desde calles, más o menos principales. A partir de aquí, aunque en cuesta el casco antiguo es perfectamente abarcable andando. Siempre orientándonos con la Vía Atenea, alma y esencia de la ciudad.

Resulta complicado orientarse, incluso andando. Los mapas se vuelven indescifrables, complicado encontrar referencias para interpretarlos, más allá de la Vía Atenea arteria comercial de la ciudad. Alejandro Luque en su libro “Viaje a la Sicilia con un guía ciego” expuso que mientras la mayor parte de las ciudades trazan el dibujo de un sistema circulatorio Agrigento se asemeja más un sistema Digestivo. Me parece bastante sugerente para interpretar la maraña de calles que se enrollan como hilo de calceta, colgadas del vacío, inclinadas, sin final, o entrando en una casa particular. Todas las calles son iguales, y estamos eternamente perdidos, callejeando vagabundos por sus empinadas cuestas, respirando su cena recién preparada, las conversaciones de los vecinos, la passeggiata se vuelve sedentaria, pero como toda ciudad mediterránea la vida se hace en la calle. Eso es Agrigento, la suspensión del tiempo en la sombra.
Dormimos en el BB Night and Day en Vía Romano Nº9, fabuloso, regentado por un chico llamado Gabrielle muy atento, aquí degusté el mejor Cagnolo de toda Sicilia.
Aprovechamos la tarde/noche para visitar Agrigento, quedando prendidos por las agradables sensaciones de su anochecer. Escasamente iluminadas, dejaban que las sombras cobraran vida. La temperatura era agradable, corría una suave brisa y la ciudad contenía la respiración en un silencio mudo y vacío. Las calles se volvían solitarias, sólo se escuchaba el movimiento de los gatos, y el eco de alguna conversación en la ventana.
Tuvimos una cena maravillosa en la Trattoría Il Viccolo en una bocacalle de la Via Atenea, en su terraza al aire libre, y a un precio bastante ajustado. De vuelta al BB la noche era cerrada y el silencio era sepulcral, tan sólo se escuchaban nuestros pasos. Otra característica de Agrigento es su escasa iluminación, que unido a su desorganizado y caótico callejero le dan un aspecto bohemio y decadente que embriaga de paz.

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Nos levantamos bien temprano decididos a aprovechar la mañana en el Valle de Los Templos, principal reclamo de Agrigento. Antes de coger el coche y visitar el yacimiento arqueológico, damos un paseo por Agrigento. La sucesión bucólica de desconcierto adquiere detalle, eso es lo malo del día, profundiza en las cicatrices. Lo que nocturno nos transmite desasosiego, el día lo convierte en ideología desconcertante. Se pierde el aroma, y casi todos los sentidos son subyugados a la vista, que se queda con lo más fácil. El empedrado irregular de Agrigento nos abrasa como un martillo pilón que desciende por los tejados. Aprovechamos para hacer unas compras en la Vía Atenea. La ciudad se despereza con amargura, y el tráfico se convierte en el principal reclamo de atención.

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Aprovechamos callejuelas que se cortan y no llevan a ninguna parte, iglesias que parecen rezar a alguna divinidad pagana, patios devencijados, arquitectura clásica improvisada.

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Subimos hasta el Duomo para recoger el coche, pero visitando antes Santa María dei Greci del S. XII, en plena escalera de la Via Saponara. No os lo debeis perder, sepultado por las casas circundantes, vino a sustituir un templo griego existente. Todavía se conservan algunos frescos Bizantinos, interesantes arcos también Bizantinos, el techo normando de madera... Es toda una sorpresa agradable que nos traslada del caos a otros tiempos. Se encuentra en obras de rehabilitación desde hace bastantes años. En eso siguen, no hay visita organizada, ni conserje, como se anuncia en alguna guía, por el contrario encontramos unos chavales muy espabilados, que hicieron de perfectos anfitriones, iluminando los frescos, presentando los intestinos del tiemplo, lástima que el idioma en este caso fuera una barrera imposible.

El duomo se encuentra en la parte alta de la ciudad, como comentaba anteriormente creo que es el mejor sitio para aparcar, al ir a dar allí vías principales y no suele haber problema de plazas de aparcamiento. Grabielle, el chaval del BB no recomendaba la zona por haber bastantes "Gipsys", pero n i un sólo problema ni por asomo.

El Duomo de Agrigento se encuenta en un estado de total dejadez, con una vallado de obras de rehabilitación plenamente integrado en el conjunto y que parece llevar bastante tiempo

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En esta catedral normanda, donde se encuentra todavía algún vestigio de gótico catalán en las ventanas laterales, se manifiesta la continua tendencia de Sicilia a la amalgama de estilos. El toque ortera viene del clero y el campanario en ladrillo rojo, que no se aprecia en la fotografía.

Para llegar en coche al Valle de Los Templos, la mejor manera es por la Vía Panorámica dejando el coche en el Templo de Hera, aquí no habrá que pagar. Nosotros por el contrario aparcamos en el arcén de la carretera, justo un poco más adelante de la entrada principal de Via Templi.

Este conjunto arquitectónico fue reconocido como patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1998. Supone uno de los principales destinos turísticos de la isla, con lo que su visita, podemos decir que es obligada. Importante, visitarlo a primera hora, antes de que las ordas procedentes de los autobuses lo inunden todo, destrozando el momento.

Origen de la ciudad de Agrigento, este terreno se conoce como la Magna Grecia y remite su existencia al año 580 A.C. Supone una prodigiosa alineación de monumentos dóricos en un paisaje único, una larga cresta de colinas sobre una llanura que sirven de vitrina a los templos, dorados por el duro sol de la llanura, dándole un aspecto robusto. Por lo tanto, lo del nombre.. de valle no tiene nada.

Resulta que después de declararse Patrimonio de la Humanidad en el 1998 se procedió a la demolición de 654 construcciones ilegales que se amontonaban en torno a los templos, ahogándolos en una cápsula esquizofrénica urbanística. Esta demolición, que algunos (los de siempre) quisieron que fuera objeto de debate arrojó unos resultados asombrosos, destapando antiguos vestigios y volviendo las zona en un bello paraje, espacio abierto que respira de los cielos y el mar para ser el pulmón Agrigento ciudad.
Me cuesta imaginar como sería antes, pero casi lo prefiero como ahora, un alfombra verde de vegetación baja y pequeñas superficies cultivadas.

Accedimos al recinto por la entrada de Via Templii. Una vez accedes al recinto, dejas a la izquierda el Templo de Heracles, encima de la calzada. Dicen que se trata del templo más antiguo de Agrigento. Se encuentra tapado por la vegetación sobre un pequeña colina, con lo que lo pasamos de largo visitandolo en la vuelta.

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Un camino recorre toda la cresta de colinas, donde se suceden los templos, manteniendo todo el tiempo en paralelo y en aspecto vigilante a la ciudad de Agrigento.

Llegamos al Templo de La Concordia, impecablemente restaurado, aunque de proporciones inferiores a Selinunte o Segesta.
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Nos dice la Guía Trotamundos que se trata de unos de los 3 templos del mundo helénico mejor conservados, le concedemos el beneficio de la duda, si bien en su interior se puede apreciar una construcción rectangular posterior, que se corresponde a un templo catolicismo. Por lo tanto gracias al catolicismo se conservó pero lo transformó según los gustos de la época.
Interesante fijarse en la parte superior de las columnas, son más delgadas respecto a su base, haciendo el monumento más esbelto.

Continuando el paseo se llega al templo de Hera. Fue reconstruido por los romanos que asimilaron el culto de Hera al de Juno. Se encuentra en el extremo de la de la cresta rocosa y sirve de improvisada mirador, mientras fotografiamos el templo, que conserva su columnata casi intacta.

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Desde aquí habrá que comenzar el camino de regreso, para volver al punto de partida y visitar el extremo sur del yacimiento. Sopla algo de brisa, y el camino de vuelve agradable. De vez en cuando los claxon de los coches o aceleraciones en la autovía nos devuelven la mirada al muro gris de Agrigento como un pañuelo que nos enseña que el sudor arrastra el polvo del camino.

En la parte baja del yacimiento se encuentra el templo de Zeus, del que apenas queda nada en pie, pero sus dimensiones debieron ser descomunales. No contaba con columnas sino con paredes macizas. Unos atlantes gigantescos sostenían el conjunto, si bien lo que se encuentra en el yacimiento es un réplica actual. Siguiendo el camino llegamos a la que quizás es la postal más enviada de Agrigento, el templo de los Dioscuros del que quedan tres columnas formando ángulo.

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Abandonamos el Valle con intención de comer, ya era mediodía y los restaurantes de la zona del parque no nos daban muy buena espina, después de vivir la presión de sus repartidores de folletos toda la mañana cada vez que entrábamos o salíamos del parque.

Decididos emprendemos el camino, rumbo a Ragusa buscando por el camino algún lugar para comer.

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