Acabada nuestra estancia en Pekin nos tocaba volar a Hong Kong con China Southern a las 8:30h, casi 4 horas de vuelo. Taxi hotel-aerouperto 140Y, bastante más caro que a la ida y eso que tardamos mucho menos, imagino que era tarifa nocturna. El check in online del vuelo fue imposible así que facturamos directamente en el aeropuerto sin problema ese mismo día. Ya en el avión más de una hora de espera y por fin despegamos, desayuno de arroz con pollo, que a esas horas es lo que más apetece (nosotros nos lo comimos por supuesto) y tras tres horitas y algo aterrizamos en el aeropuerto. A mí la ciudad me enamoró ya en ese mismo momento, sí, en el aeropuerto, y no porque sea bonito y moderno, que lo es, sino por lo bien organizado que está todo. Nada más salir nos dirigimos al control de inmigración, por el camino hay personal con sensores de calor midiendo la temperatura de los que entraban, te ponen un aparato en los ojos durante unos segundos, a nosotros no nos tocó. Pasamos el control y recogimos las maletas a la velocidad del rayo y cuando salimos encontramos más personal que nos preguntó hacia donde nos dirigíamos, nosotros les dijimos el nombre de nuestro hotel y ellos nos indicaron que debíamos coger el tren hasta Hong Kong Station, que era donde estaba nuestro hotel, que el billete lo podíamos pagar a la entrada o a la salida, y que una vez allí nuestro hotel tenía sutthle gratuito hasta la estación. La mayoría de los hoteles de Hong Kong tienen este servicio así que informos bien cuando lleguéis allí porque es muy cómodo. Así que cogimos el tren, 160$ los dos aunque hay tarifas especiales si se coge la ida y la vuelta, y en 20 minutos estábamos en Hong Kong. El mismo tren para antes en Kowloon, HK es la última parada. Una vez allí nos dirigimos a los shuttles para los hoteles siguiendo las indicaciones (todo está indicado de forma excelente sin que nada te lleve a dudar) pero antes de llegar ya había una china majísima preguntándonos cuál era nuestro hotel he indicándonos qué bus era el nuestro y donde debíamos esperarle (me refiero a en que zona de la maravillosa sala de espera con aire acondicionado teníamos que esperar). Creo recordar que la frecuencia de estos buses es de unos 15 minutos y en otros 20 estábamos dejando las cosas en el hotel.
Ducha rápida y a patear la ciudad, pero antes, como era tarde, teníamos que buscar un sitio para comer. HK está lleno de sitios de comida, ya sea más rápida o menos. Echamos un vistazo cerca de la estación de metro de Wanchai, que era la nuestra (por cierto, de nuestro hotel a la estación se podía ir por una pasarela que va por encima de la calle y te evita tener que cruzar y esperar semáforos, hay muchas de estas pasarelas por la ciudad) y nos metimos en un sitio que nos gustó. Nuestra forma habitual de pedir durante todo el viaje ha sido señalar el plato que queríamos y decir "one of this", fuera de eso es complicado entenderse en sitios de calle. Antes de la comida vasito de agua caliente gratuito, que a 35 grados es lo que más nos apetecía, y a zampar que ya había hambre.
De ahí directos a Kowloon en metro desde Wanchai, 3 paradas pero con un transbordo corto entre medias. El metro de HK se paga en función del número de estaciones por las que vayáis a pasar y también hay varios billetes para días, nosotros ese día cogimos billetes individuales porque íbamos a pasar todo lo que quedaba de jornada en Kowloon pero para el día siguiente que lo teníamos entero cogimos el Tourist Day Pass por 55$ por persona. Como decía, cogimos el metro y nos bajamos en Tsim Sha Tsui, pleno centro neurálgico de Kowloon y empezamos a alucinar. Bajamos justo por Nathan Road, que es la calle principal de Kowloon y alucinamos con la cantidad de gente, tiendas y carteles luminosos que había. No sé por qué pero HK nos ha encantado. Tras unas cuantas fotos nos dirigimos calle arriba hacia la bahía, era de día pero nos encantó ya a esa hora, es alucinante ver los edificios de HK desde la bahía de Kowloon, no sé el tiempo que pudimos estar allí, hasta que el calor nos obligó a movernos.
Recorrimos toda la bahía hasta un transatlántico que estaba en el puerto y justo llegamos a la oficina de turismo, otro sitio maravilloso por la atención del personal, igualito que en otras oficinas de turismo en las que sólo les falta escupirte. Le preguntamos a la persona que nos atendió cuál era la mejor forma de ir a Lantau y nos dijo que, a menos que nos apeteciera muchísimo coger un barco pasáramos del ferry y nos fuéramos en metro, que llega directo (así lo hicimos, os cuento en la siguiente etapa). Otro paseito hasta el hotel Peninsula, que pasada!!!! Yo que trabajo en el sector siempre he flipado con esta cadena pero es que el Península de HK es alucinante, el hall/recepción/cafetería es como estar en el siglo XIX, que maravilla. Aunque no estés alojado puedes ir a tomar el té allí por el módico precio de 10€ por persona, que para el hotel que es tampoco me pareció carísimo, y te ponen, además del té, todos los bollitos, pastas y mini sandwiches que te puedas imaginar pero parece ser que no íbamos vestidos para la ocasión así que lo dejamos para la siguiente visita a Hong Kong. Seguimos caminando por la ciudad, metiéndonos por todas las calles y escondrijos que nos encontramos. También visitamos el parque de Kowloon, paralelo a Nathan Road, es enorme y muy agradable, silencioso, un buen sitio para los que estén agobiados de la ciudad y necesiten desconectar un momento. Hay un parque con aves dentro, y una mezquita justo en la entrada que en ese momento se empezaba a llenar de musulmanes porque estaba empezando a anochecer y estábamos en ramadán.
En la bahía hay un espectáculo de luz y sonido a las 20h pero nosotros no sabíamos la hora exacta y llegamos ya un pelín tarde, en seguida se empieza a congregar la gente en las barandillas y las escalera pero conseguimos hacernos un huequito y vimos unos 5 minutos. No es gran cosa pero a nosotros nos gustó mucho, música china y buen ambiente.
Y de ahí a cenar a un sitio que nos gustó mucho, la comida bien pero fue la cena más cara de todo el viaje, 276$.
Nada más cenar directos a Temple Street al mercado nocturno (mi único mercado en China, snif ) . A nosotros esto del regateo se nos da regulín porque yo en cuanto veo algo que me gusta lo único que me falta es saltar de alegría así que mi marido me dijo, "cuando veas algo que te gusta me lo dices discretamente y nos ponemos a ello", así que dicho y hecho, veo una imitación de un Mulberry preciosísimo a 400$ y empezamos el regateo, en breve se organizó buen tumulto a nuestro alrededor mirando como luchábamos por el bolso (y la mayoría riéndose de nosotros, claro), yo ya estaba de los nervios y a punto de decirle "dale lo que pida!!!!" pero me contuve y al final lo sacamos por 200$, que seguro que lo hubiéramos podido sacar por 100 pero bueno, yo me fui tan contenta. Por cierto, en las calles de alrededor del mercado hay muchísimo sitios para comer marisco, lo tienen en cubos con agua, dices lo que quieres y te lo preparan al momento.
Después otro paseo viendo las tiendas de pescado seco y ahumado que hay por todos sitio y a casita que ya estábamos rotos.
DÍA 6:
Hoy tocaba subida al Buda de Lantau. Tal como nos explicaron el día anterior en la oficina de turismo cogimos el metro que nos dejaba directamente al lado del funicular. Como comentaba también se puede ir en ferry pero parece que la opción del metro era mucho más cómoda. En unos 25 minutos estábamos saliendo del metro el dirección al funicular, todo está estupendamente bien indicado pero en este caso sólo había que seguir a la marea humana. La cola no era excesivamente larga y además avanzaba muy rápido porque hay muchas taquillas y además la gente que trabaja allí es muy eficiente. A la hora de pedir las entradas existe la opción de cabina normal y cabina con suelo de cristal, que es el doble de cara. Personalemente no creo que merezca la pena porque en las cabinas normales sólo con mirar por la ventana ya se ve el suelo. El precio del funicular en cabina normal es 135$ por persona ida y vuelta. También se puede subir en bus pero nosotros no barajamos esa opción así que no tengo más datos.
El trayecto tiene más de 5 km y es una maravilla, las vistas son espectaculares y además da la sensación de ser muy seguro, lo digo para los que son un poco miedosos como yo. En cada cabina entran 8 personas pero depende de la hora podéis subir y bajar incluso solos. Paseo de unos 20 minutos por las alturas y ya estábamos arriba. Al bajar del funicular hay una calle llena de tiendas y restaurantes de todo tipo, las tiendas son muy caras, vi unas láminas antiguas de HK que me encantaron pero costaban 420$!!!! y además nada de regateo allí arriba. Tras la avenida comercial empieza el camino que llega al Buda, unos 10 minutos más o menos, y enseguida aparecen las escaleras de subida, comprad agua porque son unas cuantas. La subida al Buda es gratuita y es genial porque vas viendo como el buda se va haciendo cada vez más grande con esa sonrisa grande y afable que parece estar dando la bienvenida a los visitantes. Una vez arriba, y después de coger aire, la colina tiene buenas vistas, la estatua es bastante grande y está completamente rodeada de otras estatuas más pequeñas, todas diferentes. Dentro del buda la subida sí es de pago pero nosotros no subimos.
Estuvimos allí un buen rato disfrutando del lugar y después volvimos a bajar. Una vez en la calle de las tiendas vimos que enseguida iba a empezar un espectáculo de Kung Fu así que allí que nos quedamos en una sombra que tuvimos la suerte de encontrar. La exhibición duró unos 20 minutos y a nosotros nos encantó, yo no entiendo nada de artes marciales pero me dió la sensación de que los chavales eran profesionales, lo mismo es una turistada pero yo volvería a verlo sin duda.
Creo que todavía no he hablado del calor que hacía en HK... es que no hay palabras para describirlo, durante el espectáculo de Kung Fu a mí incluso me caía sudor por la parte de atrás de las piernas, cosa que no recuerdo que me haya pasado nunca. Además, a pesar de haberme echado crema de protección solar antes de salir del hotel, me quemé los hombros porque el sol pegaba como no había visto antes.
Chamuscados pero felices nos volvimos a comer a HK y decidimos descansar un poco en el hotel durante las horas de más calor para luego ir a Victoria Peak y más tarde volver a Kowloon, nuestro gozo en un pozo, después de una mini siesta el cielo se había nublado completamente así que, lamentándolo mucho, cambiamos Victoria por un baño en la pisci del hotel porque no íbamos a poder ver nada y después volvimos a Kowloon a recorrer otra vez Nathan Road y ver el espectáculo de luz y sonido desde el principio y en buen sitio. No teníamos ningunas ganas de irnos pero al día siguiente volábamos a Guilin así que nos retiramos a hacer la maleta y prepararlo todo para el día siguiente.
Antes de que se me olvide quiero comentar aquí que los check in y check out de los hoteles de China han sido los más lentos que he sufrido en mi vida, madre de diós que lentos son los chinos, en Guilin más que en ningún sitio pero en general son todos lentísimos así que tomamos por costumbre hacer el check out siempre el día anterior para no tener que esperar mucho el día de salida. Además en todos los hoteles nos han hecho una preautorización en la tarjeta de crédito o débito de un importe que ha variado según el número de noches y la ciudad. Esta práctica es muy común por ejemplo en Reino Unido y otros países de Europa pero a nosotros en Asía nunca nos había pagado. Para mí el problema de las preautorizaciones es que aunque las anulen el día de salida el reingreso del importe no se hace efectivo en la cuenta hasta 5 ó 6 días después. Lo que solemos hacer nosotros es que pagamos la estancia entera en el check in, así aunque nos hacen preautorización por si tenemos algún cargo extra durante la estancia pero el importe es muy inferior al haber pagado ya la estancia.
Tengo que empezar diciendo que Guilin es la etapa del viaje que menos nos ha gustado y la única que suprimiríamos sin duda alguna. Aún así hemos visto muchas cosas que nos han gustado, hemos visto una faceta más rural del país y nos llevamos recuerdos bonitos pero ahora creo que quizá Xian hubiera sido una opción mejor.
En esta etapa sí que voy a hablar del hotel en el que nos alojamos porque no pertenece a la cadena, se trata del hotel Guilin Yi Royal Palace (www.guilinyi.com/ENG/). Reservamos a través de booking y las tres noches, desayuno incluido, nos salieron a 2.096Y. Reservé porque las críticas eran muy buenas, tienen un 8,7 en trip advisor. Es verdad que el hotel está muy bien pero hay varios detalles por los que no volvería, el primero es la situación: está dentro del Jardín Botánico de Guilin, que es una maravilla, pero no es el centro centro y para cualquier cosa tienes que coger un taxi. Desde la recepción del hotel no piden taxis, te dicen que salgas a la puerta del jardín botánico y que lo pares allí (el hotel está en el centro del jardín, a unos 10 minutos caminando de la puerta de entrada), el problema es que la mayoría de los taxistas no hablan inglés cosa que me parece normal, y es muy difícil indicarles el lugar al que quieres ir.
El desayuno es bastante malo, nada de zumos ni medio naturales, bollería mala, eso sí, almejas a la marinera todos los días, imagino que para los chinos será algo habitual desayunar almejas pero a mí a esas horas solo me entran bollos.
Cualquier trámite en la recepción del hotel es el infierno, prácticamente nadie habla inglés, tuvimos que darles varias tarjetas porque ninguna les valía (nos decían que era problema de nuestras tarjetas, nosotros teníamos claro que no pero es que al día siguiente estaban haciendo unos americanos el check in y les pasó exactamente lo mismo). Yo con los hoteles soy un poco plasta, lo sé, deformación profesional supongo pero es que no se trata de un hotel barato precisamente y por lo menos creo que deberían tener un datáfono o un contrato de pago con tarjeta en condiciones creo yo.
Antes de llegar contratamos vía e mail la excursión por el río Li y un tour para ver Guilin directamente con el hotel.
DÍA 6:
Al llegar al aeropuerto de Guilin estaba esperándonos un recepcionista del hotel para trasladarnos al hotel, ese servicio estaba incluido con la reserva. Se ve que el chaval quería practicar su inglés así que nos dió palique durante todo el trayecto. En nuestra guía leímos que Guilin era una ciudad pequeña muy accesible y fácil de recorrer a pie, pues mira no, a esta ciudad no debió venir el que escribió la guía. Guilin tiene 900.000 habitantes y un tráfico terrible de todo tipo de vehículos con o sin motor en todas direcciones, será pequeña si lo comparas con Pekin pero no es un pueblecito precisamente.
Una vez en el hotel hacemos el check in y repasamos los servicios que teníamos contratados. Lo único que nos faltaba era el traslado al aeropuerto el día de salida que como era en horario nocturno no estaba incluido en el precio. Total que la recepcionista empieza a hacer un bono con las excursiones y ese traslado y escribe 150Y por el traslado en lugar de los 100Y que me habían indicado en el correo. Yo claro saco el correo y le digo que me han dicho que son 100Y y ya nos ponemos a leer y me dice que lo siente pero que ese es el precio del aeropuerto al hotel pero que del hotel al aeropuerto son 150Y. Pues no lo entiendo y no me parece que tenga ningún sentido, este tipo de detalles no me gustan así que decidimos allí mismo no contratar el traslado y buscarnos la vida.
Tras 40 minutos de check in ducha rápida y a ver algo de la ciudad. No había dicho el chaval que nos trajo que había un mercado nocturno así que cogimos un taxi y allá que nos fuimos. Guilin es un ciudad fea y el mercadillo, en mi opinión, no vale nada. Además cada persona con la que hablábamos nos advertía que tuviéramos cuidado con los carteristas, que allí robaban mucho y era muy inseguro. Después de un paseo nos metimos a cenar en un sitio en el que anunciaban dumplings y fue todo un acierto, estaba todo buenísimo y además salió muy bien de precio con todo lo que pedimos, no llegó ni a 100Y, no puedo deciros el nombre de la calle porque no lo vimos por ningún lado.
Después de la cena taxi y a dormir que mañana nos tocaba madrugón para ir al río Li.
DIA 7:
Hoy pequeño madrugón porque vamos a coger uno de los barcos que surca el río Li. La excursión como ya he comentado la cogí antes de llegar a través del hotel, 480Y por persona, lo más barato que encontré. Se trata de un barco de esos grandes, no las barcas pequeñas de bambú, de esas casi no vimos ninguna durante el recorrido. La excursión incluía los traslados ida y vuelta a Guilin, barco y almuerzo.
Puntualmente nos recogieron en el hotel en un mini bus con otros 3 pasajeros del hotel, después pasamos a recoger a 2 más a otro hotel y de ahí nos llevaron a una calle en la que tuvimos que esperar un par de minutos a que llegara el bus grande. Al subir el guía nos dió una pegatina con un panda que debíamos pegarnos en la ropa para identificarnos como parte del "Panda Team"... Durante el camino al barco el guía estuvo dando algunas explicaciones sobre el río y sobre la ciudad de Guilin, a mi marido le pareció súper interesante, empezó a roncar a los 17 segundos de ponerse a hablar el hombre. En unos 20 minutos llegamos al embarcadero, unos minutos para ir al baño y enseguida al barco. El guía nos había dicho que cuanto más alto nos sentáramos mejores serían las vistas pero no hubo manera de avanzar y nos sentamos en la planta más baja (aunque sólo había dos plantas). Al entrar en el barco cada uno debe sentarse en una mesa, que es donde se come más tarde, pero después se puede subir a cubierta a ver el paisaje todo el tiempo que se quiera.
El recorrido fue realmente bonito, las formas de las montañas y las rocas son espectaculares pero que queréis que os diga, 4 horas viendo montañas pues bueno, a mí me sobraron un par de ellas. Durante todo el camino el guía fue señalando montañas que tenían formas concretas (nosotros no conseguimos ver ninguna, debemos tener muy poca imaginación).
A mitad de camino se nos acerca el guía para decirnos que cuando lleguemos a Yanshuo tenemos 3-4 horas libres o que podemos contratar otra excursión para ver una cueva, pesca con cormorán y alguna otra chorrada del estilo, 200Y por persona. Tras pensarlo le dijimos que pasábamos de la excursión, que preferíamos quedarnos en el pueblo (habíamos leído que era un sitio maravilloso y además las excursiones organizadas a mí ya me estaban sobrando), al tío no le gustó nada y siguió insistiendo un rato, nosotros que no y él erre que erre, al final lo dejó por imposible no sin echarnos antes una miradita chunga. Cuando estábamos a punto de llegar a Yangshuo los mejicanos que iban en nuestra mesa le llaman para decirle que nos les apetece hacer la excursión y que la van a cancelar a lo que él, no con muy buenos modos, les dijo que no podía ser con mil argumentos, quise poner la oreja pero el tío hablaba bajo a drede y no pude enterarme de más. Aprovechamos el momento para preguntarle el sitio y la hora a la que nos recogerían y nos da de mala gana una tarjeta con un mapa y con su nombre y su teléfono.
Desembarcamos en Yangshuo y nos ponemos a buscar el sitio el que debían recogernos después no fuera a ser que no lo encontráramos después y menos mal porque tuvimos que caminar unos 35 minutos hasta encontrarlo. Hacía un calor infernal pero estuvimos paseando con varios refrigerios entre medias durante toda la tarde. El pueblo es bonito pero está tan enfocado al turismo que en mi opinión ha perdido toda identidad, es que hay hasta un KFC!! La primera anécdota del día es que nos acercamos a un local de escalada a cotillear porque mi marido escala en Madrid y en ese momento nos gritan desde dentro "Españoles??" total que entramos y estuvimos hablando con un chaval muy majete que había dejado su vida en España por unos meses y se había ido a Yangshuo a aprender chino y trabajaba como monitor de escalada, que pequeño es el mundo.
La segunda anécdota del día no fue tan agradable. 10 minutos antes de la hora acordada llegamos al sitio en el que debían recogernos, en plena solana, y ahí estuvimos esperando. 25 minutos después de la hora y viendo que no llegaba nadie y que no había nadie más esperando empezamos a pensar todo tipo de desgracias como que nos habíamos equivocado de sitio, o de hora o yo que sé. Llamamos al guía desde nuestro móvil y no hay forma de contactar, el teléfono no daba señal, llamamos a nuestro hotel en Guilin y tres cuartos de lo mismo. Yo ahí ya estaba maquinando a ver si me sabía algún insulto en chino para gritarle al guía o a los de nuestro hotel pero en lugar de eso se me ocurrió entrar a un hotel que había al lado para ver si nos hacían el favor de llamar al guía desde su teléfono fijo, al principio me miraron un poco raro pero accedieron enseguida y al momento estaba hablando con el guía, me dice el tío que ha habido un problema pero que en unos 20 minutos pasan sin falta a buscarnos. Bufff menos mal, ya teníamos varias soluciones pensadas pero todo era un fastidio así que la conversación con el chino nos tranquilizó bastante. Entramos a comprar algo de beber mientras esperábamos y en ese mismo momento empezó a caer el diluvio universal, sólo pudimos echarnos a reir. El media hora y calados hasta las orejas llegó el bus que nos llevó a los dos solos hasta nuestro hotel, imaginamos que se habían olvidado de nosotros.
Baño en la pisci después de la odisea, que maravilla, de noche, con el agua calentita, unas cuantas guarrerías para cenar y a esnucarnos a la cama.
DIA 8:
El último día en Guilin no sabíamos si dedicarlo a las terrazas de arroz o a visitar las 3 cosas que tiene la ciudad, elegimos la última opción para tomarnos el día un poco en plan relax que ya llevábamos mucho tute y los piececillos no podían dolernos más. La excursión la cogimos también por el hotel, el principio yo les pregunté por un tour para ver la ciudad pero ellos nos ofrecieron un coche con conductor por 200Y los dos y podíamos elegir los lugares que queríamos visitar, nos gustó la idea sobre todo para evitar las tiendas concertadas con los tours organizados.
A las 10h pasó el conductor a recogernos, las chicas de recepción le habían indicado los lugares que queríamos visitar y allá que nos fuimos.
El primer lugar que visitamos fue la montaña Yaoshan, el punto más alto de Guilin. Nos gustó muchísimo, se puede subir en teleférico por 100Y por persona y se puede bajar igual o por tobogán por otros 50Y. En realidad se trata de un telesilla que daba un poco de reparo, por lo menos a mí, porque sube muy alto y no me daba la misma sensación de seguridad que me dió el teléferico de Lantau pero sin pensarlo mucho me subí y al final le cogí el gustillo. En la parte de arriba hay varios caminos, en una visita muy agradable y estuvimos un buen rato allí arriba pero me pareció carísimo, 100Y en ese sitio perdido creo que es demasiado pero una vez pagado lo disfrutamos un montón.
Bajada otra vez en el telesilla y de ahí a la Trompa de Elefante. Nos llevaron en lancha motora con otros tres chinos (150Y los dos!!!!!) pero nos costó bastante subirnos porque los que bajaban antes no paraban de pedirnos fotos, que gracia, nos sentimos como famosos. No es la primera vez que nos pasaba esto, en Pekin ya nos pidieron fotos en el Palacio de Verano, y en el metro la gente no nos quitaba ojo. Nos ha sorprendido mucho que casi no hay occidentales en China, por eso todavía alucinan cuando ven alguno.
Volviendo al tema, la Trompa de Elefante es totalmente prescindible, se puede ver desde otros sitios sin necesidad de pagar la estafa de la barquita.
La siguiente parada fue el lago de Guilin con las pagodas del Rey y de la Reina, que son preciosas, y casi gratis, digo casi porque la entrada al parque es gratis y se pueden ver las pagodas desde todos los lugares pero la subida ya es de pago así que nosotros pasamos de subir. Además a mi marido justo se le rompió una chancla y bajó 5 escalones de cabeza, que susto nos dimos, yo pensaba que nos volvíamos a Madrid sin ver Shanghai pero al final todo quedó en un par de heridas en la rodilla y un apaño rápido para poder ir al siguiente punto.
De ahí a la cueva de la Flauta de Caña (otros 100Y por persona y esto ya es un no parar de gastar). La cueva es preciosa pero pronostico que en 10 años ni les queda cueva ni nada de nada porque los chinos no valoran este tipo de sitios por su valor geológico sino que lo tienen como una atracción de feria más, con miles de luces y cientos de chinos haciendo fotos con flash. Si váis no olvidéis llevar un imán porque las luces sólo se iluminan con los imanes que llevan los guías y si queréis apartaros un poco de los grupos, cosa que recomiendo encarecidamente, no veréis nada si no encendéis las luces.
Y ahí acababa el día, vuelta al hotel y tarde de relax en la piscina. A última hora fuimos a hacer el check out y las chicas de la recepción nos dijeron que si queríamos transporte para el día siguiente nos lo dejaban en 120Y, dicho y hecho, ya teníamos vehículo para el traslado al aeropuerto.
Tras coger el avión en Guilin (esta vez volábamos con Shanghai Airlines, sin problema) y algo más de dos horas llegamos a Shanghai. Una vez allí teníamos claro que queríamos coger el Maglev y desde ahí la línea 2 hasta People Square. Los billetes del Maglev se pueden comprar sencillos, 50Y y un 20% de descuento presentando una tarjeta de embarque del día, o de ida y vuelta, 80Y. El Maglev, por si alguien no lo conoce, es un tren que hace el recorrido desde el aeropuerto hasta la estanción de Longyan Road por la que pasa la línea 2 de metro, y que alcanza durante el trayecto los 300km/h por lo que en 7 minutos te plantas en la estación. La otra forma de salir del aeropuerto es la línea 2, que es justo la que llevaba a nuestro hotel por lo que quizá deberíamos haber cogido el metro en lugar del Maglev pero, como no, de esto nos dimos cuenta tarde, y además queríamos probar el súper tren.
En Shanghai cada parada de metro tiene múltiples salidas, igual que en Pekín, por lo que o se tiene muy claro por donde salir o se hace lo que nosotros: salir por cualquiera y que sea lo que diós quiera. En el metro de Shanghai hay otra ciudad subterranea, tiendas de ropa, de comestibles, pastelerías, Mc Donalds... En esta ocasión y aunque parezca increible no orientamos bastante bien y en cinco minutos estábamos haciendo el check in en el hotel. Check in lento, por supuesto, ducha rápida y al Bund directos. Al lado de nuestro hotel salía la calle Nanying Road, que es peatonal en una parte y una de las más comerciales de la ciudad. Además va directa al Bund para contemplar los rascacielos de Pudong. La calle es genial, está llena de todo, comercios y gentes a partes iguales. Además, al principio de la calle, en la parte izquierda en dirección People Square-Bund encontramos un sitio en el que comeríamos casi todos los días de nuestra estancia en Shanghai, se llama Corner Food y es una especie de centro comercial, las dos primeras plantas están dedicadas a productos típicos chinos y las dos últimas a restaurantes. Comimos en varios de los sitios y, aunque todos nos gustaron mucho y además estaban muy bien de precio, recomiendo encarecidamente el tailandés. Todo buenísimo. La especialidad parecía ser un cangrejo gigante en salsa pero a mi marido no le va mucho el marisco y un cangrejo para mí sola era demasiado por lo que optamos por otras opciones igualmente ricas.
Con la panza llena seguimos la calle en dirección al Bund, la calle esta cuajada perpendicularmente de pequeños callejones a cual más pintoresco. Nos paramos a mirar cosas, gente y edificios unas diez mil veces hasta que por fin llegamos al Bund. Sin palabras...
Era pleno día pero aún así nos quedamos alucinados con los edificios que había a un lado y otro de la bahía, en Pudong edificios súper modernos como la Perla de Oriente o la torre Jinmao, y al otro lado edificios neoclásicos grandiosos de la época de las concesiones europeas. Caminamos a un lado y a otro sin descanso, hasta llegamos al puente de Waibaidu, una estructura de hierro perfectamente integrada con el entorno a pesar de no tener nada que ver con un lado ni con otro. Llegamos hasta el Peninsula, que como siempre está ubicado en un maravilloso edificio y en un lugar privilegiado, que ganas tengo de alojarme algún día en uno de estos hoteles.
A eso de las 16h el calor y el sol eran completamente insoportables así que decidimos ir a tomar algo fresquito y después descansar un rato en el hotel hasta que bajara un poco el sol porque con ese calor era casi imposible caminar.
Sobre las 19h salimos de nuevo en dirección al mismo sitio que por la mañana porque queríamos ver el Bund por la noche, nos costó bastante llegar porque la calle estaba completamente llena de gente, pero a rebosar, con decir que la gente ya ocupaba algunos de los carriles de los coches os lo digo todo, que agobio. Por fin llegamos y el espectáculo no pudo ser más impresionante, el sol empezaba a ponerse y los edificios a iluminarse, que maravilla. Estuvimos un buen rato caminando por allí y cotilleando el tema de los barcos que recorren la bahía pero finalmente decidimos no coger ninguno.
Ya bastante tarde decidimos retirarnos no sin antes pasar por nuestro Food Corner a comernos unos currys riquísimos, reconoceréis el sitio en cuanto lo veáis. Primero eliges si quieres pollo, ternera, vegetales o alguna de las cientos de variedades que tienen, después eliges cuanto arroz quieres y por último el grado de picante.
Para este día habíamos planificado los jardines de Yu y Concesión Francesa por la mañana y por la tarde Pudong y la torre Jinmao.
A los jardines de Yu se puede llegar en metro, parada con el mismo nombre, o, como nosotros, caminando. La distancia en el mapa no parece ser tanta pero nos pusimos a andar y tardamos algo más de una hora desde People Square, encima hacía un calor considerable ya a primera hora, pero la parte buena es que vimos un montón de calles por las que nos hubiéramos pasado de otra forma. Alrededor de los jardines se levantan varias casas de estilo chino plagadas de negocios de todo tipo, hay hasta un Starbucks (hay que decir que, aunque comer es muy barato en China, no es el caso de Starbucks que mantiene los precios europeos, encima los Frapuccinos no están nada ricos). La zona está bastante de llena de gente, parte de la cual desaparece al entrar en los jardines.
La entrada a los jardines cuesta sólo 20Y!!!! (de verdad que no entiendo el criterio que siguen en China a la hora de establecer tarifas) y el lugar es un verdadero oasis dentro del caos de una ciudad como Shanghai, la paz y el silencio se adueñan, dentro de lo que cabe, del jardín y el paseo es realmente agradable, incluso me pareció que los chinos gritaban menos de lo habitual.
El jardín es un verdadero laberinto de callejuelas y pasadizos, canales llenos de peces de colores, puentes, tejados rematados con cabezas de dragones y serpientes, todo en piedra y madera, una maravilla, visita imprescindible en Shanghai.
Después del jardín queríamos ir a la concesión francesa y, como no, decidimos ir caminando. A unos cinco minutos de los jardines comienza la calle Huaihai que lleva directamente a la concesión y es una de las arterias principales de la ciudad, pero no como Nanjing Road, sino que está llena de tiendas de lujo de todo tipo, diseñadores internacionales, concesionarios de coches de súper lujo, joyerías, etc. Lo más curioso de esta calle es que el primer tramo es muy moderno, plagado de rascacielos, mucho cristal, ventanas de espejo y acero por todas partes, sin embargo la última parte, la que desemboca en la concesión no tiene nada que ver con esto, los edificios son mucho más antiguos, todos de ladrillo con chimeneas industriales pero igualmente bonita. Este tipo de contrastes están presentes en toda la ciudad.
Una vez en la zona de la concesión francesa la altura de los edificios disminuye, es una zona mucho más residencial, con edificios de dos o tres alturas e incluso casas unifamiliares con jardín, de hecho visitamos dos de estas casas, llamadas Shikumen, pertenecientes a dos dirigentes durante la Revolución de Mao .Para los chinos estas casas tienen una gran simbología por la importancia política de estas dos personas pero para nosotros, o para todo aquel que no esté versado en la revolución china, lo realmente curioso es visitar dos casas tradicionales, con sus muebles, algunos de la época y otros que son réplicas, e imaginar de alguna forma la vida que llevaban este tipo de personas.
A esas alturas ya estábamos agotados, el calor no ayuda, así que compramos comida y nos fuimos a comer a la habitación del hotel, a descansar un ratito y coger fuerzas. Aquí probamos por primera vez una especie de empanadillas que venden en casi todas las tiendas de alimentación en China, es una masa gorda rellena de todo aquelló que os podáis imaginar. Nosotros las compramos en un Seven Eleven en el metro y nos supieran a gloria.
Tras la obligada siesta cogimos el metro hasta Lujiazui para subir a uno de los rascacielos de Pudong, en concreto el edificio Jinmao. Para ir a Pudong se puede coger también una especie de lanzadera súper rápida que va desde el Bund hasta allí por un túnel lleno de luces de todos los colores. A nosotros no nos llamó la atención, no es excesivamente caro, creo recordar que unos 5€ al cambio pero para llegar teníamos que recorrer todo Nanjing Road con los miles de chinos que la transitan, así que en dos paradas de metro estábamos al otro lado de la bahía.
Nosotros nos decidimos por el edificio Jinmao porque tenía un precio bastante razonable, 160Y por persona, (razonable en comparación con el resto claro). Llegamos antes de que anocheciera y así pudimos ver la ciudad con y sin luces. Las vistas son espectaculares como os podéis imaginar, no en vano es el octavo edificio más alto del mundo (aunque las torres de telecomunicaciones están fuera del rankin según leímos en nuestra guía), 360º para ver todo Shanghai. En esté edificio está situado un hotel de la cadena Hyatt que está considerado el más alto del mundo, las habitaciones están ordenadas en espiral de forma que cuando uno se asoma al centro del edificio la sensación es como de asomarse al vacío. Mejor pongo una foto porque con esta explicación no sé si queda claro.
La visita al edificio fue muy chula pero a mí se me hizo un poco pobre, eché en falta más explicaciones y más ambiente. No sé muy bien como explicarlo pero lo comparo con la torre Bayoke, en Bangkok, cuya visita el año pasado nos encantó no sólo por las vistas, sino por lo bien ambientado que estaba el recorrido. De cualquier forma la visita a Jinmao merece mucho la pena.
A dormir y a recuperar fuerzas que los días de viaje ya iban pasando factura.
Por si se me olvida al final, si alguien le interesa leer algo sobre la Revolución de Mao sin entrar en libros de historia os recomiendo Balzac y la Costurera, es muy fácil de leer y da una pequeña visión de la revolución, muy a grandes rasgos, pero lo suficiente para hacernos una idea de lo que significó para el país. Yo lo estoy leyendo ahora y me hubiera gustado hacerlo antes del viaje para entender un poco mejor el amor de los chinos por todo lo occidental y por el consumo en general.
DÍA 11: SHANGHAI
Hoy iba a ser nuestro último día en Shanghai y desde España habíamos planificado ir a Suzhou hoy pero la noche anterior lo estuvimos pensando y nos dimos cuenta de que no nos apetecía nada coger trenes e ir de acá para allá, así que dedicamos la mañana al templo de Longhua y la tarde a People Square y a una última visita al Bund.
Un poco más tarde de lo habitual salimos del hotel en dirección al templo de Longhua, que es el templo budista más antiguo de Shanghai y aún hoy está habitado por una comunidad bastante grande de monjes. Para llegar teníamos que ir en metro hasta el estadio Olímpico y ahí caminar yo no sé cuanto hasta el templo. A mí las distancias se me hacen enormes cuando no sé a dónde voy, encima el calor que hacía ese día era inhumano. Menos mal que ese día mi marido está inspirado y consiguió que llegarámos a la primera y sin dar demasiadas vueltas. Confieso que la entrada al templo me echó un poco para atrás, en la puerta hay mucha gente un poco rara pidiendo pero aún así decidimos entrar y de verdad mereció la pena porque el templo es muy auténtico, me dió la impresión de que no está nada enfocado al turista, de echo casi no vimos ningún turista, y mucho menos occidentales.
Antes de entrar al recinto hay una pagoda que pertenece al templo pero el templo propiamente dicho está conformado de varios patios alrededor de los cuales se encuentran los edificios, unos destinados a las viviendas de los monjes, otros al culto y algunos son cocinas ya que dentro del templo hay un pequeño comedor vegetariano que es la forma de hacer ofrendas sin recurrir a la limosna.
Creo que este lugar es, con diferencia, el sitio en el que mayor silencio hemos encontrado en todo el viaje, daba cosa hasta hablar. Estuvimos un buen rato allí pero a la hora de comer emprendimos el camino de vuelta al hotel, esta vez se me hizo más corto, pero el calor era cada vez menos soportable así que después de llenar las barrigas, no consigo recordar dónde, no fuimos a descansar tal como hicimos el resto de días en Shanghai durante las horas centrales del día.
Por la tarde dimos una vuelta por People Square, que es una de las plazas principales de Shanghai. La parte central es un parque precioso lleno de vegetación alrededor del cual se encuentran la Opera de Shanghai, que en ese momento estaba en obras, y otros edificios y hoteles, restaurantes, etc.
Fue un paseo muy agradable, dentro del parque hay un café con una terraza preciosa, aunque con el calor apetecía poco subir, quizá al anochecer sea mejor momento.
Y después, para despedirnos de la ciudad volvimos a ir al Bund atravesando la calle Nanjing. He de decir que era viernes, y esto significa que todos los chinos de China van a esa calle a dar una vuelta, de verdad que era un hormiguero gigante, así que decidimos coger la calle paralela evitando así a todos los chinos y descubriendo otras calles igualmente pintorescas. Después de un rato llegamos al Bund, avanzamos a la izquierda evitando la zona de mayor condensación de orientales y encontramos un escalón en el que despedirnos como diós manda. A esas alturas ya habíamos desarrollado una capacidad especial para abstraernos del ruido y los gritos y pasamos un rato maravillos mirando los edificios, hablando de las cosas que habíamos hecho bien y mal en ese viaje, soñando con futuros destinos. Se me pasó el tiempo volando y sólo nos dimos cuenta de que se estaba haciendo tarde cuando escuchamos el rugido de nuestras tripas.
Decidimos cerrar el viaje con una súper cena en el tailandés pero unos diez millones de chinos tuvieron la misma idea y por más que buscamos no escontramos ni una tasca donde comer algo así que con todo el dolor de mi corazón tuve que comerme una hamburguesa del Mc Donalds, hubiera preferido unos fideos o cualquier cosa oriental pero me la comí tan feliz, me supo a gloria, y eso que picaba como un demonio.
Vuelta a casa a preparar las maletas con pena por dejar China pero también con ganas de volver a casa.
A ver si me da tiempo a tenerlo para ese día ahora que todavía tengo unos días de vacaciones. De todas formas si tienes alguna duda concreta pregunta sin problema!!
Otra mas que está siguiendo tu diario, aunque a mi aun me quedan 3 meses, así que espero poder leerlo todo. Te dejo mis estrellitas para que te animes a continuar.
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Pleco lo tengo descargado también pero lo veo más como diccionario que como traductor rápido (tema audios y demás) Baidu he sido incapaz de encontrar la app, siempre me acaban saliendo otras. Quizá hay que tirar de apk?
Algo muy útil y muy simple a la vez es que llevéis escritos los sitios a los que queréis ir, así como una lista simple de cosas que pueden ser útiles (los puntos cardinales, y cosas básicas). A veces sitios famosos, que creéis pronunciarlos bien, o que serán fáciles de entender, les cuesta entendernos porque no lo pronunciamos bien o no acentuamos donde deberíamos, y si no se lo muestras escrito a veces no se dan cuenta.
En cuanto a apps, a mi me pareció útil maps.me, que además puede funcionar offline si descargas previamente el plano de la zona en cuestión.
Otros por aquí que van en agosto 21 días China y estamos terminando de cerrar desplazamientos, hoteles, entradas y demás.
Quería preguntaros si alguno ha usado la aplicación BAIDU MAPS. He visto muuuucha gente por instagram y RRSS teniendo problemas para llegar a los hoteles (la dirección que llevaban indicada no era). Yo estoy probando a meter un enlace a esta web y con el nombre de la calle en chino (creo).
Esta app está muy bien, volví el sábado a Shanghai y la volví a usar: map.qq.com Lees el QR y la instalas en el móvil. Eso sí, está todo en chino. Pero tirando de traductor va perfecta para mirar desplazamientos y encontrar puntos de interés.
Yo las dos veces que he estado he usado Maps.me y la verdad es que ningún problema. Hoteles, estaciones... íbamos con todo situado desde aquí y la verdad es que allí ningún problema.
Ya allí para cosas de transportes, bus, metro... Dentro de las ciudades, si que usábamos baidu maps, aunque en chino, teniendo que traducir... Más lío
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) . A nosotros esto del regateo se nos da regulín porque yo en cuanto veo algo que me gusta lo único que me falta es saltar de alegría así que mi marido me dijo, "cuando veas algo que te gusta me lo dices discretamente y nos ponemos a ello", así que dicho y hecho, veo una imitación de un Mulberry preciosísimo a 400$ y empezamos el regateo, en breve se organizó buen tumulto a nuestro alrededor mirando como luchábamos por el bolso (y la mayoría riéndose de nosotros, claro), yo ya estaba de los nervios y a punto de decirle "dale lo que pida!!!!" pero me contuve y al final lo sacamos por 200$, que seguro que lo hubiéramos podido sacar por 100 pero bueno, yo me fui tan contenta. Por cierto, en las calles de alrededor del mercado hay muchísimo sitios para comer marisco, lo tienen en cubos con agua, dices lo que quieres y te lo preparan al momento. 
