Praga, corazón de Europa ✏️ Blogs de Checa Rep.

Para este día había previsto en mi agenda una visita al museo militar de Praga, después de ver varios museos de ese tipo en distintas capitales de Europa tenia curiosidad por el de Praga y como la historia militar es una de mis aficiones había que aprovechar. La pega es que tanto ese museo como el de la ciudad de Praga están ubicados fuera del distrito 1, el cual es el distrito del centro histórico de la ciudad. Desafortunadamente la mayoría de los mapas turísticos de Praga solo contemplan el distrito 1. No obstante me había hecho un croquis de cómo llegar en una libreta y para el museo de la ciudad de Praga que visite el día anterior me había servido. De esa forma, después de desayunar salí del hotel temprano y me fui hacia el este en busca del puente de la autovía bajo el cual tenía que pasar para recorrer a continuación la calla husitská. El problema se origino cuando en lugar de bifurcar hacia la izquierda para ir al museo seguí por la misma calle, apoderándome poco a poco una sensación de haberme perdido, lo razonable hubiese sido regresar pero me empeñe en seguir. Sabía que solo tenía que ir hacia mi izquierda y al cabo de un rato encontré una calle con unas escaleras que me permitían subir a una colina. Fui poco a poco ascendiendo con la escasa compañía de los habitantes de Praga que hacia jogging a esas horas hasta que finalmente llegue a la cima. Allí me encontré un edificio estatal con una bandera checa, una enorme estatua y unas bonitas vistas a la ciudad.

Cuando fui a la puerta de entrada me comentaron que hasta las 10:00 no habrían lo que me extraño porque según mis notas el museo abría a las 09:30 así que estuve esperando 25 minutos, cuando abrieron tuve que pagar la entrada que fue unas 110 coronas, lo que volvió a extrañarme porque según mis notas era gratis pero lo peor ocurrió cuando al empezar a deambular dentro me di cuenta que no era el museo correcto; Estaba en el monumento nacional de la colina de Vitkov, el cual tenía un par de exposiciones temporales y era el lugar donde descansaba la tumba del soldado desconocido. Pensé en salir e ir al museo militar que me explicaron que estaba en la base de la colina pero vi que tenía la posibilidad de subirme a la azotea en una plataforma habilitada pensando que sería un buen lugar para tomar fotos.
Vista de la torre de la pólvora, torre del reloj y del castillo
Foto anterior ampliada y centrada en los monumentos

Fue todo un acierto, me coloque en medio de la plataforma y empezó a hacer fotos girando sobre mí mismo. A propósito la estatua representa Jan "Žižka" de Trocnov un general checo y seguidor de las ideas de Jan Hus y el león con las dos colas del escudo representa el reino de bohemia.

Después de eso abandone el lugar bajando en dirección a lo que era mi destino inicial, no cabe duda que la bajada fue más sencilla que la subida. Con casi una hora de retraso llegue frente al T-34 que marcaba la entrada al patio del edificio donde se ubica el museo.

La verdad lo expuesto me sorprendió bastante porque no me imaginaba encontrarme lo que vi dentro; El contenido del museo está dedicado exclusivamente al siglo XX, si uno lo piensa es normal después de todo el país fue creado en 1918. Una de las 4 salas está trata del movimiento “Sokol” un movimiento deportivo creado en Praga en el siglo XIX exponiéndose fotos, medallas y maniquís con ropa deportiva. Puede parecer extraño tal exposición en ese tipo de museo pero tal como se explica en otra sala se uso esas asociaciones deportivas para la creación del ejército checo. La otra sala de la planta calle está dedicada a la primera guerra mundial durante la cual no existía ni la república checa, ni siquiera Checoslovaquia sino el imperio Austro-Húngaro (que junto a Prusia formaban las potencia centrales) y aunque en las vitrinas están expuestas armas y maniquíes con uniformes de los distintos ejércitos lo que me llamo la atención es las referencias a los checos que lucharon en el lado de la triple entente (Francia, Inglaterra y Rusia)

Por lo visto exiliados Checos en Francia crearon una legión y lucharon contra los prusianos pero igualmente los rusos y los italianos ofrecieron la oportunidad a los prisioneros checos de luchar a su lado como unidades checas independientes. Es algo que me choco ver como resaltan una pequeña cantidad de hombres que lucharon juntos a sus supuestos enemigos y contra lo que era entonces su gobierno.
En la primera planta tenemos otra sala dedicada al periodo entre las dos guerras mundiales, con la proclamación del estado de Checoslovaquia y la creación del ejército nacional. Finalmente la última sala está consagrada a la segunda guerra mundial donde tienen dioramas que recrean las grandes batallas de ese conflicto y en las vitrinas maniquíes con uniformes y armas de los distintos ejércitos enfrentados.

Mencionare que aquí también se hace hincapié a los soldados checos que lucharon fuera de su país junto con los ingleses en oriente medio, áfrica y finalmente Europa occidental como junto al ejército ruso en el frente oriental. Hay una vitrina dedicada a la operación militar para acabar con Reinhard Heydrich y la existencia de campos de concentración en territorio nacional. Aquí no hubo ninguna pega a la hora de hacer fotos.

Finalizada la visita regrese camino en dirección al hotel llegando cerca del medio día, almorcé cerca y después de la comida fui a la habitación del hotel para descansar un rato, puesto que hasta las 14:30 no era la visita al castillo. No negare que esos descansos, en los cuales no llegue a echarme siesta, se agradecieron al estar andando todo el día.

Tras la pausa me encamine hacia el Rudolfinum, lugar donde acabo el free tour del día anterior y donde empezaba el del castillo. En realidad no os esperéis a ver un castillo medieval sino que realmente es una serie de patios entorno a los cuales encontrareis palacios e iglesias, no por ello deja de ser impresionante su visita. En el lugar de reunión me encontré con turistas que habían hecho el free tour por la mañana e iban a realizar el del castillo por la tarde, yo personalmente no os lo recomiendo porque es una verdadera paliza hacerlo todo en un día. Como estábamos muchos se hizo dos grupos (había dos guías para los turistas que hablaran castellano) esta vez me toco un chico de Vigo licenciado en historia llamado Hugo cuyas explicaciones fueron muy completas.

Empezamos cruzando el puente y tras pasar por delante de un monumento dedicado a la segunda guerra mundial esperamos un momento para subirnos al tranvía. Mencionare que junto al billete del tour (300 coronas) se nos hizo comprar un ticket del tranvía (24 coronas) para acceder al castillo con ese medio de locomoción, el guía me comento que se hacía porque algunas veces había en los grupos gente mayor y el ascenso al castillo podía llegar a cansarlos, a mí personalmente también me pareció una ganancia de tiempo porque te ahorrabas la subida a pie (ya había tenido mi ración de subida a la colina Vitkov por la mañana) Bajamos en la calle Mariánské hradby tras un rápido paseo en tranvía y entramos al castillo por una entrada segundaria, la cual está protegida por la guardia del castillo (como los soldados del palacio de Buckingham pero estos en lugar de ir de rojo van de azul)

El guía fue realizando varias paradas ofreciéndonos explicaciones referente al lugar de la parada, de esa forma hicimos una antes de entrar después pasamos junto a una sala grande que servía de establos antiguamente para entrar en el segundo patio, que cruzamos rápidamente para llegar al primer patio y desde allí salimos a Hradcanske Namestí, una gran plaza bordeados de bellos palacios y donde se encuentra la estatua del primer presidente de Checoslovaquia, Tomas Garrigue Masaryk. Desde la plaza pudimos contemplar la entrada principal al castillo que da acceso al primer patio. Además de los dos guardias, la entrada está flanqueada por dos estatuas de titanes.
Dice la leyenda que quien entra en el palacio con malas intenciones hacia el país provocara que las estatuas tomara vida para darle su merecido al malhechor, bueno el guía nos comento que en 1938 Adolf Hitler se hizo una foto en esa misma entrada y desgraciadamente no le paso nada, leyendas…

Lo más destacable del primer patio es la puerta Matías con los distintos escudos de las regiones del país; Bohemia (león), Moravia, Silesia (águila). Otra parada en el segundo patio con otra explicación histórica, la pena es que la fuente de Kohl estaba de obras y no se podía hacer una buena foto.

Después pasamos al tercer patio donde se ubica la catedral de San Vito, la cual se acabo de construir al principio del siglo XX. En la puerta está reflejada parte de la historia de la iglesia que nos fue explicando nuestro guía, después accedimos al interior donde se nos dio otra breve charla, si tenéis la suerte de visitar la catedral ya os fijareis en la segunda vidriera de la izquierda fue pagada por la banca eslava y el nombre de dicha entidad sale en el mosaico.


En el patio donde se encuentra la catedral de San Vito tenemos también una estatua dedicada a San Jorge, un monolito así como el palacio donde hoy día realizar su labor el presidente de la república Checa.


En la parte trasera de la Catedral está ubicado el cuarto patio donde encontramos la basílica de San Jorge. Desde allí y siguiendo una calle se llega al callejón de oro. Al cual a partir de las 17:00 se puede acceder de forma gratuita, ir antes significa pagar la entrada, por eso me comentaron que el tour del castillo solo se realizaba por la tarde procurando que se llegase entorno de las 17:00 al callejón. Nosotros aun esperamos unos cinco minutos antes de entrar. Lo malo es que eso lo hacen para que entren los grupos y el callejón se lleno en un momento. No os aconsejo pagar la entrada.

Después de eso llegamos al último patio que durante la época comunista sirvió de guardería para los niños. Hay una estatua de un niño desnudo en medio del patio donde los turistas se hacen fotos sosteniendo las partes nobles del chaval, como se comprueba resaltan bastante.
La explicación que se nos dio es que en la época del régimen comunista fue algo escandaloso y por eso a la estatua se le amputo su virilidad siendo restablecida con la vuelta de la democracia, por ello que dicha parte no esta tan “desgastada” como el resto de la estatua. Con lo cual no es que lo pulan para que se hagan los turistas la foto sosteniendo la “parte brillante” como lo podréis ver si tenéis ocasión. Salimos del castillo por otra entrada segundaria pudiendo contemplar hermosas vistas a la ciudad, pasando por el lugar donde se produjo la defenestración que dio origen a la guerra de los treinta años.
La iglesia de San Nicolás de Mala strana de ve en el fondo

Bajamos hasta la iglesia de San Nicolás donde hicimos otra parada para finalmente acabar el tour en el puente de Carlos frente a la estatua de San Juan Nepomuceno, donde se nos explico la leyenda del santo así como la historia del niño Jesus de Praga y allí se acabo el tour.
Puente de Carlos IV, el lugar junto a la plaza de la ciudad vieja más visitado de Praga por los turistas.
San Juan Nepomuceno

A propósito bajo la estatua del santo hay tres placas, tocando los turistas indistintamente cualquiera de ellas porque se dice que quien toca “el santo” vuelve a Praga (algo parecido a lo de la fuente de Trevi de Roma) Bien en ese caso nos dijo el guía que de las tres placas es la del medio que hay que tocar. Creo que debía de ser entorno de las 19:00 horas cuando el grupo se separo (debo confesar que ambos tour duraron más de las tres horas previstas y en el segundo no se hizo pausa) Como Hugo el guía nos explico a algunos donde se ubicaba la Iglesia de Santa María de la Victoria me encamine allí junto a unos pocos para ver la famosa imagen del niño Jesus de Praga. Regresamos en dirección a la iglesia de San Nicolás tomando la calle Karmelitská (la calle de las carmelitas) donde a la altura del número 10 hallamos la iglesia en la cual entramos para contemplar en silencio la imagen.
Niño Jesus de Praga

Aun me quedaba algo de tiempo hasta cenar y como el día anterior solo vimos la plaza Wenceslao desde uno de sus extremos decidí acercarme para recorrerla en su totalidad hasta el museo nacional y si acaso cenar por allí. Volví al puente de Carlos recorriéndolo poco a poco y tomando fotos de algunas de las numerosas estatuas allí presentes, para después deambular por las calles que forman el casco histórico de la ciudad hasta llegar a la plaza, cabe destacar que muchas de esas pequeñas calles están atestadas de tiendas de recuerdos para turistas.

Al llegar a la plaza, aunque es más bien un bulevar ya que mide más de 600 metros de largo, lo recorrí por su zona central. A ambos lados hay muchas tiendas así como restaurante, también hay mucha gente paseando, turistas pero creo que sobretodo praguenses. Al final esta una estatua de san Wenceslao, patrón de bohemia, montado a caballo con el museo nacional tras él, dicho museo se encontraba cerrado por obras y creo que lo estará hasta el 2015. Cene en un restaurante de comida rápida cerca del museo y volví ya de noche al hotel con ganas de descansar.

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Como el último día no tenía realmente nada previsto estuve pensando mientras desayunaba lo que podía hacer, descarte la visita guiada de la ciudad ambientada en lugares importantes durante la segunda guerra mundial, por lo que vi de días anteriores no creo que se nos comentaría muchas cosas y además no era en castellano sino en ingles además 600 coronas me parecía un poco abusivo. La visita al museo del comunismo me había dado tiempo realizarla el martes. Rechace la idea de subirme a la colina de Petrin y descarte visitar más museos y tour guiados a pesar de los numerosos ofertados. Solo me quedaba el crucero por el Moldavia no obstante recordando las recomendaciones de Francisco el guía de Sandemans del free tour pensé que sería buena idea acercarme para ver por dentro el cementerio Judío así como la casa municipal. Como me imagine que habría cola para adquirir la entrada al cementerio llegue a las 08:45 y me quede sorprendido al no ver a nadie, poco después aparecieron otros tres españoles y a las 09:00 compramos la entrada por 300 coronas. Comentare que si queréis hacer fotos tenéis que pagar un suplemento de 40 coronas. Adquirí la entrada en la sinagoga Kausen que visite un poco por dentro, pero el billete se puede comprar en cualquier sinagoga puesto que te permite el acceso tanto al cementerio como a algunos lugares religioso, no obstante yo pensaba que se entraba por allí cuando en realidad era la salida del cementerio y se me explico que tenía que dar la vuelta para entrar por la sinagoga Pinkas.

El cementerio se puede visitar muy rápidamente pero la verdad yo estuve una media hora, además casi no había turistas, creo que fue un acierto ir a esa hora, no me imagino lo agobiante que debe de ser estar en ese lugar santo con mucha gente. Lo que se contempla da la sensación de ser un bosque de lapidas, es bastante espectacular y la verdad merece la pena visitarlo, aunque solo se te permite recorrer un camino estrecho que forma como un circuito. Es difícil imaginar pensar que hay tanta gente enterrada allí, superpuestos los cadáveres en doce capas. Después me acerque a la sinagoga española para verla por dentro (la más hermosa) así como la sinagoga Maisel que es la que mas pinta tenia de museo puesto que en su interior hay varios objetos relacionados con la religión judía además de tener colocados varios carteles (en checo y en ingles) sobre la historia de los judíos en Praga. La que no visite fue la sinagoga viejo-nueva porque había que pagarlo a parte.
Otra vuelta por ParizKa y sus tiendas de lujo para llegar a la plaza de la ciudad vieja, se podría decir que todas las calles de Praga llevan a dicha plaza porque pase muchas veces por allí. Visite por dentro la iglesia del Týn y la iglesia de san Nicolás (no confundirlas con la de Malá Strana) la que está situada en la plaza de la ciudad vieja es hoy día un templo dedicado a la religión husita. Después me acerque a la torre del reloj donde compre una entrada para poder subir a la torre. Para vuestra información se accede desde otro edificio cercano y además hay ascensor, yo baje por él, subiendo por las escaleras, hubiese sido mejor hacer lo contrario. Arriba hay una galería que recorre toda la torre pudiendo sacar fotos de los monumentos más emblemáticos de la ciudad. En la torre de la pólvora también se puede subir pero creo que es mejor la del reloj astronómico.
Monumento de Jan Hus
Iglesia del San Nicolas
Iglesia del Tyn (a la izquierda) y torre de la pólvora: Justo a la izquierda de la torre de la pólvora este el monumento nacional de la colina de Vitkov.

Tras bajar de nuevo a la plaza me acerque a la calle Masná, para adquirir el billete del crucero. Como he indicado previamente los de Sandemans tienen un mostrador en un café/bar ubicado a la altura del número 4, compre el billete del último barco que salía y que correspondía a las 17:00. Hay dos tipos de tickets el del crucero de tres horas con cena y el de una hora, compre ese último. Después de eso solo me quedaba dirigirme hacia la torre de la pólvora y desde allí a la casa municipal llegando al edificio a las 11:00. Se me quedo la hora porque al ir a la taquilla para pagar pregunte cuando empezaba la visita guiada y me contesto la persona que me atendió que justo ahora, más suerte no pude tener porque las otras visitas eran a las 14:00 y 16:00, llegar y besar el santo como se suele decir. Otro detalle, al igual que en el cementerio judío, aparte de pagar la entrada (290 coronas) si quieres hacer fotos (sin flash) hay que pagar un suplemento de 55 coronas. La visita es en ingles pero si lo pides (y creo que también lo ofrecen verbalmente en ingles) dejan prestado como un cuadernillo en español (o otros idiomas) con una breve explicaciones de las salas que se visitan, yo solía leerlo rápidamente y después procuraba estar atento a lo que decía el guía cuya explicación era algo más extensa de que está escrito en las hojas pero algo más extenso.

La casa municipal es un edificio que se construyo a principio del siglo XX y para aquella época fue muy moderno; tenia y sigue teniendo ascensores, calefacción central, aire acondicionado. En la visita se recorre el hall de entrada, la sala de conciertos que tiene un gigantesco órgano así como unos diez salones. En cada habitación el guía ofrece una explicación sobre la utilidad que se le dio originalmente haciendo hincapié en el estilo de la habitación.

La visita dura una hora y personalmente me pareció bastante interesante, el edificio tiene también en la planta calle un bar y un restaurante en los cuales no es necesario pagar para entrar además en otras dependencias había una exposición temporal.
Al final tuve una mañana bastante atareada y teniendo en cuenta que no tenía previsto nada en firme fue bien aprovechada, a tal punto que después de almorzar se me apeteció volver al hotel y descansar hasta la hora del crucero. Quizás pueda parecer que desaproveche unas tres horas pero la verdad es que el cansancio se empezaba a acumular y se agradeció una siesta.
La salida del crucero se realizaba cerca del puente Stefánikúv tal y como me habían indicado al comprar el ticket, frente a un edificio gubernamental. Uno se instala en la cubierta del buque pudiendo serle servida una bebida que no está incluida en el ticket. El recorrido es de una hora, pasando por debajo de tres puente siendo el de Carlos el último y al llegar a la altura de la isla de Kampa se da la vuelta la embarcación para volver al punto de salida.
Vistas del castillo (ida y vuelta)

Durante el trayecto se puede observar el Metrónomo, el castillo y sobretodo el puente de Carlos. Para ponerle punto final a un día en Praga no es mala idea.
Vistas del puente de Carlos IV

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Del último día, el viernes 16 de Agosto poco hay para contar, mi vuelvo salía a las 11:00 de la mañana con lo cual a las 08:30 me vino a buscar un chofer al hotel para llevarme al aeropuerto. Esta vez no fue muy hablador, bueno más bien conmigo porque no paro de charlar por el móvil.
La verdad es que volví muy satisfecho del viaje, todo se desarrollo bien y sin problema y tal como me dijeron quienes ya habían visitado la ciudad es realmente muy bonita. Quizás pudiera haber aprovechado y una noche haber acudido a un espectáculo como el del black light Theatre, tan famoso o asistir a un concierto de música clásica en el rudolfinum o incluso ver la Opera de Don Giovanni pero no me sentí lo bastante motivado no es como cuando fui a Londres y aproveche para asistir a un musical. Lo que quizás podría haber hecho es realizar una excursión fuera de la ciudad pero reconozco que nunca la tuve planificada y para ello hubiese necesitado un día más de estancia en la ciudad. De haber sido así podría haber viajado a Kutna hora o al castillo de Karstejn. En fin quien sabe si algún día me decido a volver lo tendré en cuenta esta vez.
Espero que el diario os haya gustado y sobretodo os ayude en la planificación de vuestras vacaciones a Praga.

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