HAMMAMAT MA'IN, KARAK Y PEQUEÑA PETRA ✏️ Diarios de Viajes de Jordania

Por la mañana, bajamos a desayunar antes de dejar la habitación. El buffet similar a los dos días anteriores. La sorpresa llegó cuando nos disponíamos a abandonar el comedor. Se nos acercó un camarero, y nos entregó la cuenta, 14 JOD. Le intentamos explicar que teníamos el desayuno incluido en el precio de la habitación. Pero apenas hablaba inglés, por lo que tuvimos que ir a la recepción a solucionar el problema. Pero en la recepción nos dijeron la mismo, que sólo teníamos alojamiento pero no desayuno. Incluso nos enseñó la pantalla del ordenador. Estuvimos discutiendo un rato; nosotros que el desayuno estaba incluido y ellos que no. Como aquello no avanzaba mi mujer subió a la habitación y volvió con la copia de la reserva. Allí lo ponía claro, alojamiento y desayuno. Ante la evidencia no les quedó más remedio que rendirse. Se quedaron una copia y nos dejaron irnos sin pagar el desayuno.
Recogimos la maleta, pagamos la factura y nos despedimos del hotel. En la puerta del hotel ya nos esperaba el coche. La idea inicial era bajar por la carretera del rey, pero el parche del día anterior había alterado nuestros planes. Así que de nuevo nos encaminamos hacia la carretera del Mar Muerto, ya que la primera parada del día sería Hammamat Ma’in.
Volvimos a pasar por el check point que hay poco antes de Amman Beach. No podíamos irnos de allí sin despedirnos de nuestros amigos los policías. Habíamos pasado por allí tantas veces, que ya casi éramos íntimos.
El desvío a Hammamat Ma’in está bien indicado. Tras cogerlo hay que subir una cuesta con una pendiente muy fuerte. En algún tramo mi mujer casi se tiene que bajar a empujar el coche. Y como todo lo que sube, baja; una vez que arriba empieza un descenso vertiginoso. No se que pendiente tiene esa carretera, pero es exagerada. Entre las curvas y la pendiente aquello parece más una montaña rusa que una carretera. Por lo menos las vistas desde la carretera son de las mejores que vimos en Jordania. Bueno que vio mi mujer, porque yo con aquellas curvas sólo podía mirar la carretera.
En la entrada, te preguntan si tienes reserva para el hotel que hay dentro. Como no la teníamos, tuvimos que pagar la correspondiente entrada, 15 JOD por persona. En inglés nos explicaron a que nos daba derecho la entrada. Como de costumbre no nos enteramos de nada. El que nos daba las explicaciones parecía muy suelto hablando inglés, por lo que en esta ocasión tenemos que asumir todas las culpas y reconocer que nuestro nivel de inglés se mueve entre malo y muy malo. Bueno, cuando estemos dentro ya veremos lo que hay. Antes de seguir nos hicieron abrir el maletero y miraron lo que llevábamos. No se para que lo hicieron, porque la maleta ni la abrieron. Será que está prohibido llevar bombas o armas sueltas en el maletero. Otra cosa es si las llevas dentro de una maleta; eso si que debe de estar permitido. Tras comprobar que llevábamos la bomba en la maleta, y que por lo tanto no habíamos cometido ninguna ilegalidad, nos dejaron pasar. La carretera continua aproximadamente un kilómetro, hasta que llegamos al complejo, donde aparcamos en el primer sitio que vimos.

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HAMMAMAT MA'IN

Como no sabíamos exactamente que nos encontraríamos, decidimos dar una vuelta para ver que era aquello. Primero nos dirigimos a mano derecha. Lo primero que nos encontramos fue una pequeña cascada que caía sobre dos piscinas. Dentro había varias personas. Todo hombres. Todos jordanos. Seguimos caminando y a continuación estaban los vestuarios y los baños. Y un poco más adelante había otra cascada, bastante más grande, también con dos piscinas en su base. Éstas parecían más animadas. Un poco más lejos se veía otra cascada, pero no se podía acceder a ella, nos dio la impresión de que era para el uso exclusivo de los clientes del hotel. Volvimos hacia atrás, y nos asomamos de nuevo a la cascada pequeña. Aquí presenciamos una escena dantesca. Sólo quedaba un hombre dentro de la piscina. Tenía una esponja y jabón. Por lo menos no se había quitado el bañador. Se dedicaba a frotarse con mucho ímpetu por debajo del bañador, tanto por delante como por detrás. Se dio unas rascadas por los bajos de agárrate y no te menees. Le debieron de quedar relucientes y en estado de revista. Todavía no salimos de nuestro asombro. Es como si alguien se llevase el champú y el gel a la piscina municipal y en vez de usarlos en los vestuarios les diese utilidad dentro de la piscina, con el resto de la gente nadando. ¡Pero será guarro el tío!. Después de ver aquella escena, ganas, lo que se dice ganas de meternos en esa piscina no teníamos. Nos fuimos rápidamente de allí no fuera a ser que a aquel hombre se le ocurriera pedirnos que le rascásemos la espalda.
Hacia el otro lado, había una zona de picnic, con mesas y bancos que estaban todos llenos de gente. Al fondo había una nueva cascada que estaba reservada para el exclusivo uso femenino. Como no podía ser de otra manera, estaba totalmente rodeada de una pared bastante alta que no dejaba ver nada de lo que había allí dentro. Mi mejor no quiso entrar así que me quede con las ganas de saber que pasaba allí dentro.
La primera impresión fue un poco decepcionante. Esperábamos más cascadas, una especie de recorrido por un paraje natural. Pero aquello parecía más un complejo de baño que otra cosa. Cuando estoy de viaje soy un fervoroso servidor de la teoría “culo veo, culo quiero”. Tengo que ver hasta el último rincón, aunque sepa que no hay nada. Y ya que estábamos allí y habíamos pagado la entrada no me podía ir sin meterme en el agua. Mi mujer me dijo que ella no se bañaría, que no se sentiría cómoda. No insistí mucho, porque en el fondo pensaba como ella. Ella se quedó en la terraza del bar tomando una infusión, y yo fui a ponerme el bañador en el vestuario. Mi primera parada fue la cascada del fondo, la grande. Todavía tenía demasiado fresca la imagen de los restregones y rascadas en la otra piscina. Había bastante gente, tanto dentro del agua como fuera pasando el tiempo. Me fui directo al agua, y metí un pie. Ahhhhh, quema. Eso me pasa por listo, por no ir con cuidado. Me fui metiendo poco a poco, y ahora sí. Al poco rato ya me había aclimatado. El agua estaba muy caliente, pero a una temperatura que se soportaba muy bien. Que digo que se soportaba muy bien, estaba de vicio, que gustirrinín.
Sentado allí, calentito, estaba en la gloria. Me relajé y como no tenía nada más que hacer me dedique a observar a mi alrededor. Lo primero que me llamó la atención, fue que apenas había turistas. Todo eran jordanos, salvo un grupo de 8 ó 9 guiris y yo. El resto jordanos, y cuando digo jordanos, lo hago en el sentido estricto de la palabra; casi todo eran hombres. Sin contar a las extranjeras del grupo de turistas, sólo había tres mujeres. Y las tres iban con un niño pequeño y estaban en un rincón, como intentando pasar desapercibidas. Me imagino que sus maridos no debía de andar muy lejos, controlando que no se desmandasen- Además se bañaban totalmente vestidas, de los pies a la cabeza. No se quitaban ni el pañuelo de la cabeza. En aquel momento no lo pensé, pero no sé quien resultó ser más cochino, si el que se usaba el jabón en la otra piscina o las que se bañan vestidas.
Creo que el hecho de que ese día fuese viernes (es su día festivo) influyo mucho en que hubiese bastantes jordanos. O quizás no. Yo que sé. La cuestión es que había muchos jordanos y pocos turistas.
Aquí fui testigo de un episodio un poco lamentable. El grupo de turistas estaba formado mayoritariamente por mujeres. Eran gente de 60 ó 70 años. Y aparentaban su edad. Vamos que no eran artistas recauchutadas por todos los lados. Un par de ellas llevaban bikini. Pero un bikini de mujer mayor, de esos con mucha tela, nada provocativo. A pesar de ello, tuvieron que soportar el acoso de un par de jovencitos, que por lo visto debieron pensar que esas señoras iban buscando guerra por el mero hecho de llevar bikini. La cosa acabó con las señoras haciendo un suave y delicado gesto con el puño cerrado manteniendo solamente el dedo corazón extendido. Ni por esas, aquellos chavales que podían ser sus nietos, se dieron por aludidos. Por lo visto hay signos universales que no lo deben ser tanto. O eso, o aquellos chavales tenían más cara que espalda. ¡¡¡Cuanta hambre hay en el mundo!!!. Creedme para acosar a aquellas señoras hay que estar un pelín desesperado. Que digo un pelin, hay que estar desesperado total. Aquellas señoras probablemente fuesen muy buena gente y tuviesen una gran belleza interior, pero os puedo garantizar que la exterior no la tenían a juego. Al final la cosa no fue a mayores, pero deja clara la mentalidad jordana en esta materia. Sólo fueron un par de impresentables, pero el resto se reían, no se si de las gracias de esos individuos o de ver como los enviaban a la mierda. Es el único pero que se les puede poner a los jordanos, que por todo lo demás son una gente encantadora y muy agradable.
Tras ver este triste espectáculo, me alegré de que mi mujer hubiese decidido no bañarse. No quiero ni imaginarme la situación si eso se lo hacen a mi mujer. Ya dicen que las mujeres tienen un sexto sentido. Y mi mujer lo sacó a relucir en este lugar evitando situaciones incómodas.
Finalizado el entretenimiento, me fije en que la gente subía por una escalera de piedra que pasaba por detrás de la cascada. Y uno que es un cotilla incurable, no pudo reprimirse. Me fui hacia allí sin pensarlo, y me encontré con que detrás de la cascada había una especie de cueva, al fondo de la cual, se abría otro hueco más pequeño en la pared en el que había dos personas dentro. ‘¡¡¡Ahí me tengo que meter yo como sea!!! No me podía ir sin saber que era eso y que hacían allí adentro, faltaría más. Y cuando uno no piensa acaba metiendo la pata. Y eso es lo que hice yo, meterla bien metida. No, no hice nada inconveniente, sólo metí la pata en una pequeña acequia por la que se desaguaba el agua de la cueva. Madre mía, estaba hirviendo. Me tuve que quitar el zapato, porque el agua que se había filtrado me estaba achicharrando el pie. Supongo que aquella gente se debió reír de mí un buen rato. El agua caía en el agujero del fondo desde el techo a una temperatura brutal, para salir por la acequia en la que metí el pie. Eso hacia que la temperatura en aquel agujero fuese muy alta. Era una sauna natural. Simplemente genial. Me senté en la entrada de la sauna. No se que temperatura se alcanzaba allí dentro, lo que si que puedo certificar es que hacía mucho calor. Al poco rato empecé a sudar, y eso que no estaba totalmente dentro, sólo me había sentado en la entrada. Aquello me sorprendió muchísimo, no me esperaba algo así.

MAMMAMAT MA'IN

Salí de la sauna para continuar el circuito termal. El siguiente paso era detenerse al filo de la plataforma que había delante de la sauna, ya en el exterior, y sentir como te caía agua fría por encima. El frío no es lo mío. Por eso cambie rápidamente de lugar, y bajé a la piscina superior. Aquí la cosa consistía en ponerse debajo de la cascada y dejar que el agua te cayese encima de la espalda. El agua caía de una altura de por lo menos 30 metros, y lo hacía con una fuerza brutal. Te empujaba con tanta fuerza que si te descuidabas te tiraba al suelo. Guau, que sensación. El último tratamiento consistía en bajar a la piscina inferior, y sentarse en una especie de banco de piedra apoyado en la pared que separaba ambas piscinas, y dejar que el agua que fluía ente las dos piscinas te cayese suavemente sobre la espalda desde una altura de unos dos metros. Muy relajante y agradable. Para finalizar me deslicé de nuevo al fondo de la piscina inferior, con el agua caliente hasta el cuello.
Aquello era realmente un pequeño circuito termal totalmente natural. Increíble. Ahora entendía porque aquel lugar tenía tanto tirón entre la gente del lugar. Era genial. ¿A quien no le gusta ir a un balneario?. Pues sumadle que aquello era totalmente natural con la enorme cascada justo en medio y aun así no podréis haceros una idea de lo agradable y relajante que resulta aquello.
Me hubiera quedado todo el día, pero no podía ser, teníamos que llegar hasta Petra, ya que esa noche dormíamos en Wadi Musa. Me autoconvencí de que era pronto y de que tenía tiempo de hacer el circuito una vez más. Si la primera vez que había encantado, la segundo me gustó todavía más. ¡¡¡Brutaaaaaaaal!!!.
Me dirigí hacia la otra cascada. Era mucho más pequeña, apenas un tres o cuatro metros, y no parecía que hubiese nada más. Bueno me meto a ver que tal y me voy rapidito a cambiarme. Ahhhhhhhhh. Esta vez no me había quemado, esta vez me había escaldado. Ya sé que parezco bobo. Quemarse la primera vez puede ser un accidente. La segunda vez ya es una falta absoluta de atención. Pero quemarse una tercera vez, eso ya no tiene nombre Acababa de ganar el premio al cliente más empanado del día. No me gusta presumir de mis logros, por lo que decidí no acudir a recoger el premio. Me fijé en el letrero que había al lado de la piscina. Decía que el agua estaba a 40ª en abril y a 50ª en mayo. Estábamos a finales de abril, el agua debía rondar los 50º. Me metí poco a poco, pero el agua estaba demasiado caliente para mí, por lo que tuve que salir rápidamente. El agua caía a una pequeña piscina un par de metros más abajo. Con la esperanza de que por el camino el agua se enfriase un poco me fui hacia el nivel inferior. Pero que inocente puedo llegar a ser. Bien pensado no había ningún motivo para que el agua estuviese más fría. Por lo menos ya estaba escarmentado y me metí con mucho cuidado por lo que sólo me quemé lo justo y necesario. No estuve mucho rato, el agua estaba tan caliente que si me movía un poco me quemaba, me tenía que quedar totalmente quieto para no sufrir demasiado. Y tampoco era plan.
Salí, y me fui a cambiar a los vestuarios. Por cierto, son cabinas individuales bastante anchas. No son los más limpios y cuidados en los que me he cambiado, pero eran aceptables. Seguidamente me reuní con mi mujer que estaba en la terraza del bar, y nos fuimos hacia el coche para continuar con nuestro camino. Mientras nos dirigíamos a la salida me pareció ver un letrero que indicaba unas termas. Se había hecho un poco tarde por lo que decidimos no seguirlo y continuamos hacia la salida.
Nos dirigimos hacia la carretera del Mar Muerto, para seguir bajando hacia el sur bordeando la costa. Toda la carretera es encantadora, en ningún momento pierdes de vista el Mar Muerto con Israel al fondo. Y si giras la cabeza hacia el otro lado, están las montañas, de un intenso color marrón. Poco antes de llegar al centro de visitantes de Wadi Mujib hay una zona que siempre está llena de coches aparcados, y de tenderetes. Es el lugar al que va a bañarse la gente del lugar, ya que nadar allí es totalmente gratuito. Nosotros no paramos, por lo que no vimos la zona de baño. Pero alrededor de la carretera estaba hecho un asco, con basura por todas partes. La verdad es que no apetecía nada pararse allí. Pero cuanto más bajas, menos gente se ve y más limpio parece todo. No es que haya zonas habilitadas para el baño, pero si que hay sitios donde puedes aparcar el coche y bajar hasta la orilla. Para aquellos que no quieran pagar la entrada en Amman Beach la mejor opción es ir lo más al sur posible, ya que podrán bañarse más tranquilamente
Por cierto cuando la carretera llega al final del Mar Muerto, se aprecia claramente el retroceso que está sufriendo. Se nota que antes la orilla estaba mucho más cerca de la carretera. No estoy hablando de un metro o dos, sino de bastantes metros.
Llegamos a Karak pasado el medio día. Nos dirigimos directamente hacia la zona del castillo. Mientras subíamos pudimos comprobar que el pueblo era como todos los que habíamos visto hasta entonces, sin ningún tipo de encanto. Además al ser viernes estaba todo cerrado.
Aparcamos muy cerca del castillo. Antes de entrar decidimos comer. Había varios restaurantes abiertos. Optamos por el “Kir Heres”, porque nos pareció el más limpio. Curiosamente después vimos que lo recomendaba la Lonely. ¡¡¡Es que tenemos un ojo!!!. Comimos un revuelto de huevos y patatas, un sándwich de atún, un bistec con salsa de champiñones, y agua para beber. Nos costó 17 JOD. La comida estuvo bastante buena. Creo que fue un acierto comer allí.

CASTILLO DE KARAK

Satisfechas nuestras necesidades primarias, decidimos volver a la dura realidad. Nos fuimos directos hacia la entrada. Como no vimos ningún sitio para comprar las entradas nos asomamos dentro. Enseguida apareció un hombre pidiéndonos las entradas. No teníamos. No estábamos intentando colarnos, pero yo ya me sentí violento. Lo primero que pensé fue, ahora este se creerá que nos queríamos colar. Nos dijo donde teníamos que ir a comprar las entradas, a una ventanilla que hay donde aparcan los autobuses. El precio 1 JOD por persona. Al lado había otra ventanilla donde alquilaban audioguías pero estaba cerrada. Volvimos a la entrada, ahora ya con nuestros tickets.

El castillo de Karak, Qal'at al Karak, es uno de los tres castillos más grandes de la región; los otros dos se encuentran en Siria. Se encuentra situado en la cresta de la montaña, a 930 m de altitud, rodeada por tres de sus lados por un abismo sobre el valle. El castillo es un notable ejemplo de arquitectura de los Cruzados, con una mezcla de estilos europeo, bizantino y árabe.
La construcción por parte de los cruzados se inició en torno al año 1142, por orden de Balduino I, rey de Jerusalén. Karak se convirtió pronto en el centro de su poder, sustituyendo el debilitado castillo de Montreal, más al sur. Maurice y Philippe de Milly, añadieron torres y protegieron las caras norte y sur con dos profundas fosas (la del sur de usaba como cisterna). La construcción más notable de la arquitectura de los cruzados se realizó en el norte, donde hay todavía una inmensa sala con arcos de dos pisos de altura, usada como establo y residencia pero también como refugio ante los ataques con máquinas de guerra.
En 1176, Reinaldo de Chatillon toma posesión del castillo tras casarse con Estefanía de Milly, viuda de Hunfredo III de Torón y nuera de Hunfredo II de Torón. Desde Karak, Reinaldo hostiga a las caravanas e incluso intenta atacar La Meca. En 1183, Saladino sitia el castillo en respuesta a los ataques de Reinaldo, pero fracasa debido a la ayuda del rey Balduino IV de Jerusalén.
A la muerte de éste, le sucedió su sobrino de 6 años Balduino V, que murió al cabo de un año. Su madre le cedió el mando entonces a su nuevo marido, Guido de Lusignan, quien, desinteresado por la política, se dejó aconsejar por Reinaldo de Chatillon. Como éste quería dominar la región, rompió la tregua con los árabes y se ganó muy mala fama porque en su castillo de Karak se torturaba a los prisioneros.
Después de la Batalla de los Cuernos de Hattin en 1187, Saladino volvió a sitiar el castillo y lo conquistó finalmente en 1189. Saladino hizo prisioneros a Guido y a Reinaldo y ordenó que a éste le cortaran la cabeza.
En 1263, el sultán mameluco Baibars lo agranda y construye una torre en la esquina noroeste. En 1840, Ibrahim Pasha de Egipto captura el castillo y destruye muchas de sus fortificaciones.
Durante el periodo otomano, juega un importante papel por su situación estratégica en el cruce de caminos entre Arabia, Egipto y la Gran Siria.

El castillo es una especie de laberinto. Desde la entrada parece que no hay gran cosa. Pero cuando empiezas a caminar por los pasadizos interiores pierdes el sentido de la orientación. Bueno eso los que lo tengan, porque nosotros carecemos absolutamente de él, casi nos perdemos en nuestra propia casa. Vas entrando y saliendo de diferentes salas, subes escaleras, recorres diferentes niveles, sales al patio exterior para volver a entrar por otra puerta. Puede que estuviéramos dando vueltas por los mismos lugares sin darnos cuenta, pero creo que no. No hay ningún tipo de indicación, por lo que fuimos caminando sin ningún tipo de orden. Simplemente nos íbamos dejando llevar. Cuando veíamos una puerta, entrábamos. Si la sala no tenía salida volvíamos atrás, en caso contrario seguíamos avanzando. Si nos encontrábamos una escalera, subíamos o bajábamos, y continuábamos por ese nivel. Al final no se si lo vimos todo o si nos dejamos la mitad del castillo por ver. Creo que una buena solución para evitar esto es alquilar una audioguía.

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CASTILLO DE KARAK

La visita nos llevo aproximadamente una hora. Normalmente no nos paramos demasiado, vamos caminando disfrutando de lo que vemos, pero sin pararnos a comprobar todos los detalles. No nos entretenemos en comprobar que en una piedra hay una marca que hizo no se quien o que en el techo hay otra piedra a la que no se que le pasa. Nos limitamos a disfrutar de una visita del conjunto, del ambiente que se respira. Total, no somos unos entendidos en el tema, y además tenemos memoria de pez. Al poco tiempo nunca recordamos si eso que vimos era de un castillo o de otro. Personalmente yo soy nefasto para eso. No es que me confunda de castillo, es que me equivoco hasta de país.
Hay zonas que están bien conservadas, pero hay zonas que están en ruinas. Para mi gusto lo mejor es la zona de la entrada, donde el castillo está mejor conservado y se conservan varios niveles de pasillos. Todas las salas y pasillos están vacíos sin ningún tipo de decoración ni adornos.
Muchas de las salas no tienen iluminación directa, o por lo menos no la tenían en su momento. No entiendo como alguien podía vivir en ese lugar. Con un montón de salas oscuras, sin ningún tipo de luz. ¡¡Una gente muy rara esos cruzados!!.
La visita es interesante, pero tampoco lo incluiría entre lo mejor de Jordania. Creo que el castillo no da para tanto como para justificar el ir hasta allí a propósito con la única intención de visitar el castillo si luego hay que volver atrás. Pero para ir de Amman a Petra casi resulta imposible no pasar por Karak. Y ya que se pasa por allí, sí que merece la pena pararse.
Seguro que habréis visto castillos más grandes, más bonitos y mejor conservados. A pesar de ello el castillo resulta llamativo. Y sobre todo sorprende porque cuando entras no te puedes imaginar todo lo que hay allí abajo. Su punto débil desde mi punto de vista es la deficiente conservación de algunas zonas del castillo. Pero bueno, eso es algo que se cura con el tiempo, y sobre todo con dinero.
Otra visita al saco, y a por el próximo destino, la Pequeña Petra. Como íbamos bien de tiempo decidimos bajar por la carretera del rey en vez de coger la autovía del desierto. Hasta Tafila se circulamos con bastante fluidez, sin apenas interrupciones, salvo las estrictamente necesarias para sacar alguna foto cuando disfrutábamos de una buena panorámica. Es un tramo muy bonito que merece la pena recorrer con un poco de tranquilidad. Sin embargo a partir de Tafila, la cosa se complica. Hasta la altura de Dana continuamente se atraviesan pueblos, lo que hace que se tenga que circular muy despacio. Y cuando no hay pueblos hay curvas, con lo que tampoco se avanza demasiado.
Nos paramos en el mirador de Dana. Las vistas del valle y del pueblo desde allí son espectaculares. Pero sólo es eso, un mirador; por lo que tampoco nos paramos demasiado tiempo. La circulación por la carretera del rey había sido lenta, sobre todo el último tramo. Eso nos había retrasado. Además hacía muy mal tiempo. Lo juntamos todo y decidimos que lo mejor era seguir avanzando, por lo que no nos paramos en el pueblo de Dana.

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MIRADOR SOBRE DANA

Aquí un error humano (vaya manera más fina de decir que me equivoqué), hizo que la cosa se ralentizase un poco más todavía. Le indiqué al GPS que tomara el camino más corto, no el más rápido. El aparatito, obediente como es, nos llevó por el camino más corto. ¡¡No veas que carreteruchas!!. En algunos tramos la carretera era tan estrecha que sólo pasaba un coche. Menos mal que por allí no había nada de tráfico. Lógico, quien va a meterse por esos andurriales. Sólo unos guiris empanados como nosotros. Así que gracias a mi genial idea tardamos una eternidad en llegar a la Pequeña Petra. En estos casos uno siempre se puede justificar con eso de “hemos dado un poquito de vuelta, pero ha valido la pena para poder ver el paisaje”. Y mientras, con el rabillo del ojo ves como el otro te fulmina con la mirada, y no dice nada para no enviarte a ……. Bueno ya sabéis a donde.
Justo en la entrada de la Pequeña Petra, hay una explanada donde se puede aparcar sin problemas. Allí mismo hay unas cuantas jaimas que los beduinos utilizan para vender recuerdos y para esperar a los turistas–clientes. Nada más aparcar se acercó un beduino para ofrecerse como guía. Como no estábamos interesados les dijimos que no y nos fuimos directamente para adentro. Aunque parezca raro no se paga entrada. Supongo que cualquier día montarán un chiringuito y empezarán a cobrar. Y cuando lo hagan no creo que sea barato.
La Pequeña Petra es un pequeño desfiladero sin salida por lo que la visita consiste en recorrerlo dos veces, una para ir hasta el final y otra para volver a la salida. La visita apenas duró 45 minutos. Lo recorrimos despacio, pero sin demasiadas paradas. Sólo entramos en un par de salas. Por dentro son todas iguales, vacías y manchadas de humo negro. El encanto de este lugar está en el exterior, y tampoco íbamos a pasarnos el rato viendo paredes sucias cuando fuera el paisaje era realmente espectacular. Así que disfrutamos de un tranquilo paseo por uno de los parajes más encantadores que una persona puede encontrarse en Jordania.

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PEQUEÑA PETRA

A lo largo del cañón hay numerosas salas excavadas en las paredes. Y todavía se conservan tres fachadas esculpidas sobre la roca. No son muy grandes, pero están bastante bien como primer contacto con la cultura nabatea si todavía no se ha visitado Petra. En una de las salas que están en un nivel superior todavía se conservan restos de pinturas. Muy poca cosa, pero como es algo diferente hay que subir a verlo. Y mientras en voz alta dec´´ia ¡¡Ohhhh!, por dentro pensaba, esto es todo. También se ven escaleras excavadas en la roca que suben por las laderas. No se puede subir por ellas, de hecho muchas ni tan siquiera llegan hasta el suelo. Pero para nuestro gusto su mayor encanto radica en las formas rocosas de formas redondeadas que se han ido originando por la erosión. Son muy, pero que muy bonitas.

PEQUEÑA PETRA

Es una visita corta, pero muy intensa. La única condición para disfrutar plenamente de la Pequeña Petra es verla antes de ir a Petra. El concepto de ambas es el mismo, y realmente se parecen mucho. Nunca un nombre fue tan gráfico, es Petra en pequeño. Incluso tiene su propio Siq en miniatura. Aquella fue una bonita manera de de acabar el día. Después de eso ya nos podíamos ir directamente al hotel, difícilmente podríamos superarlo ese día.
De camino hacia Wadi Musa, las vistas son increíbles. Nadie habla de ellas, ya que la gente queda tan maravillada con Petra que parece que no hay nada más. Sin embargo, ese corto trayecto entre la Pequeña Petra y su hermana mayor, nos brindó los que para nuestro gusto son los paisajes desérticos más espectaculares de ese país, tan sólo superados por los de Wadi Rum.
En un pequeño pueblo, un poco antes de Wadi Musa, pudimos disfrutar de un divertido espectáculo. Justo en la entrada había varios coches parados y un montón de gente que impedía que los coches circularan. Nos paramos. Que remedio. Y como no teníamos nada mejor que hacer salimos a disfrutar de las increíbles vistas que teníamos allí mismo. Bueno esa era la excusa; en realidad salimos a cotillear un poco, a ver que pasaba. El atasco se había montado por un accidente de coche. Pero resultaba muy gracioso. Aquello parecían las fiestas del pueblo. No faltaba nadie. Hombres que iban y venían, niños corriendo por todas partes, burros. Si burros, un medio de transporte muy común por esa zona de Jordania. Nos dimos una buena panzada de reír cuando apareció un burro con tres niños montados encima. Una estampa muy curiosa.

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VISTAS DEL DESIERTO CERCA DE WADI MUSA

Al cabo de un rato, movieron los coches accidentados y pudimos continuar con nuestro camino. Uno de los dos coches era de un turista. Me dio mucha lástima, vaya lío en el que se había metido. Al pasar junto a su coche, empezó a salir gente de dentro. Eran jordanos que se habían metido dentro para mover el coche unos metros. De allí dentro salió tanta gente que aquel coche parecía el camarote de los hermanos Marx.
Al salir del pueblo volvimos a parar para disfrutar de nuevo de aquellas maravillosas vistas. Mientras estábamos allí parados nos adelantó el coche del turista accidentado con toda su comitiva. Iba escoltado por un policía motorizado delante y otro detrás, además de por varios coches llenos de jordanos intercalados. Cuando vi esto saqué todo el egoísmo que llego dentro y lo primero que pensé fue, menos mal que no me ha pasado a mí. Más o menos lo mismo que piensa todo el mundo. ¿O no?. Y luego disimulas diciendo en voz alta, pobrecillo, vaya marrón. Pero por dentro estás pensando, si me pasa a mí me muero, de la que me he librado.
Llegamos a Wadi Musa sin que pasara nada más reseñable. Como todas las direcciones en Jordania son poco clarificadoras, dimos un par de vueltas antes de encontrar el hotel. Nada fuera que no estuviera previsto, por lo que no hubo nervios ni estrés. Cuando llegamos ya estaba anocheciendo, por lo que debían ser en torno a las siete y media. Primero vimos el hotel por la parte de atrás, y la verdad es que parecía bastante cutre. Pero cuando dimos la vuelta y vimos la fachada principal, la cosa cambió. Y al entrar en la recepción pudimos respirar tranquilos, era un hotelito bastante cuco. Y es que una cosa es ir de viaje a países con una cultura diferente y otra muy distinta dormir en cualquier sitio. Como se dice vulgarmente, se parecen lo mismo que el tocino a la velocidad. Creemos que se puede viajar sin renunciar a ciertas comodidades.
Mientras esperábamos para hacer el check in apareció una camarera que nos ofreció un brebaje de color rojizo y sabor indefinido, ¿cereza quizás?. La verdad es que no lo sé, y casi prefiero no saberlo. Vaya mejunje. Le dimos un par de tragos para quedar bien y lo abandonamos a su suerte en cuanto tuvimos oportunidad, o sea cuando nadie miraba.
La habitación que nos asignaron estaba bien. Nada que objetar. Teníamos reservadas dos noches a un precio de 90 USD (60 euros) cada noche.
Tras dejar los chismes en la habitación y darnos una ducha reparadora, mi mujer y yo decidimos separar nuestros caminos. Quizás haya exagerado un poco, pero es que a veces me gusta ser un poco melodramático. La separación consistió en que ella se fue a conectar a internet (3 JOD cada hora), y yo me fui a nadar a la piscina climatizada del hotel. Por cierto, la piscina un lujo. El agua estaba calentita, calentita. Y la tuve para mi solito. No había nadie más nadando. Que tranquilidad, y totalmente gratis. Fue uno de esos momentos maravillosos que no te esperas y que por eso resultan todavía más agradables..
Pero como no puedo vivir sin mi mujer, tuve que renunciar a mi aventura en solitario, y me reuní con ella delante de la pantalla del ordenador. En resumen, que la separación duró menos de una hora. Pero a que cuando he dicho lo de separar nuestros caminos os ha picado la curiosidad.
Como sabíamos que ese día pasaríamos bastante rato en el coche, en Amman nos habíamos aprovisionado de galletas y otras modalidades varias de colesterol envasado. Como es lógico hicimos uso de ellas durante el trayecto, por lo que por la noche no teníamos hambre. Y si a eso le añades que el pueblo no nos había parecido diferente a los que ya habíamos visto, no tardamos mucho en decidir que lo único que nos quedaba por hacer aquel día era irnos a dormir.
Antes de acabar con el relato del día haré un apunte sobre las temperaturas, ya que el día fue muy extraño en este aspecto. Por la mañana en Amman estábamos a 12º. Cuando llegamos Hammamat Ma’in, el termómetro marcaba 28º. En Karak hacía un frío del carajo, estábamos a menos de 10º, soplaba el viento y hasta se puso a llover mientras visitábamos el castillo. La lluvia sólo duró cinco minutos, lo suficiente para mojarnos un poquito. Yo iba en manga corta porque veníamos de los 28º de Hammamet Ma’in. Pase un frío terrible. Por la noche en Wadi Musa teníamos 10 º.