Día 19: Monte Koya, sinfonías para el espíritu ✏️ Diarios de Viajes de Japon

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Nos despertamos con todas las maletas preparadas y las bajamos a la recepción del hotel de Osaka, donde nos tomaron nota para enviarlas a otro hotel, que está al lado del aeropuerto de la misma ciudad y donde vamos a pasar nuestra última noche en Japón. Pero antes el plan es pasar una noche intermedia en Koyasan, en uno de sus templos, para despedir el viaje. Desayunamos por última vez en el hotel...después de tres días se hizo un pelín monótono, porque la variedad brillaba por su ausencia (todos los días había lo mismo: panes, mantequilla, mermelada, huevos duros, ensalada de patata, zumos, té, café y creo que ya está…). Al final del diario ya haremos un resumen de los hoteles y demás, pero en general todos fueron acertados, a pesar de que este fue el que menos me convenció de todos (lo único a destacar era la ubicación, que eso sí, era muy buena, y el precio).

En nuestra excursión a Koyasan llevamos dos mochilas pequeñas y las cosas justas para pasar una noche. No estamos nada seguras de no excedernos en el peso de las maletas grandes, porque llevamos bastantes cosas que hemos ido comprando durante el viaje, así que pensamos que lo suyo es conseguir una báscula de mano para el equipaje y asegurarnos del peso de las maletas para cuando tengamos que facturar. Por suerte, estamos en Japón...lo que significa que probablemente en cualquier Don Quijote podamos conseguir una, porque en estas tiendas venden de todo. Nos salvó en algunas ocasiones, ya que es una tienda 24 horas y venden desde ropa, a juguetes, pasando por souvenirs, maletas, etc. Y cómo no, allí encontramos nuestra báscula de mano, al lado mismo del hotel!

Para coger el tren hasta Koyasan vamos a la estación de Namba Nankai hasta Gokurakubashi. Desde Namba Nankai hay trenes que van directos a esta estación, pero son trenes limited express, y con el Kansai Thruu Pass no podíamos cogerlos gratuitamente, así que tuvimos que hacer transbordo antes en Hashimoto, para desde allí llegar a Gokurakubashi.

Como he dicho, para este viaje estrenamos el Kansai Thruu Pass de dos días, que nos salía más a cuenta que el pase de Koyasan. Con él haremos todo el viaje de ida a Koyasan y el de vuelta hasta Osaka, en dos días consecutivos. Además nos valdrá para coger los autobuses en Koyasan y tiene algunos descuentos para algunos templos, aunque no los usamos porque sin querer nos los olvidamos en nuestro alojamiento... El viaje hasta el monte Koya es larguito y en gran parte con paisajes bastante bonitos, porque hay mucha zona boscosa, sobre todo a medida que nos vamos acercando más al monte Koya. Cuando al fin llegamos a la estación de tren de Koyasan, tenemos que coger el cablecar, para llegar al monte. Habremos tardado unas dos horas y media en llegar hasta aquí.


La subidita con el cablecar es bastante impresionante porque hace mucha pendiente. Todo el mundo quiere ponerse delante o detrás para disfrutar de las vistas, aunque a mí no me llaman demasiado la atención, no por nada, es que me da un poco de yuyu. El viaje dura poco, no llegará a los diez minutos. Llegamos a la estación de funicular de Koyasan, desde donde sale el autobús que nos llevará finalmente hasta el pueblo. Allí un señor nos pregunta a dónde queremos ir, le decimos el nombre del templo donde pasaremos la noche y nos dice en qué parada nos tenemos que bajar y nos proporciona unos papeles con las líneas de autobús y cómo usarlos. El viaje en autobús es de otros 10 minutos, aproximadamente. Pero tienes que llegar hasta el pueblo obligatoriamente en autobús, no se puede llegar andando porque es por mitad de la carretera. El pueblo es muy pequeñito y se llega muy rápido de una punta a la otra, no hace falta coger más autobuses dentro de Koyasan, pero tampoco lo sabíamos en un primer momento. Nos bajamos en la parada que nos dijo el señor y antes de nada hicimos una parada en la oficina de información turística, donde nos dieron bastante información y unos planos muy completos de Koyasan.

Para entender la trascendencia del monte Koya me gustaría comentar que Koyasan es el centro neurálgico del budismo shingon, que es una de las sectas más importantes del budismo, cuyo fundador fue el monje Kobo Daishi, que estuvo estudiando y formándose sobre la religión budista varios años en China. De esto hace más de 1200 años y los restos de Kobo Daishi se encuentran en el cementerio de Koyasan, el cementerio más grande de Japón, el cementerio Okunoin, donde se encuentra su mausoleo y donde se cree que él reposa en eterna meditación. El monte Koya fue el lugar donde él eligió establecer el centro religioso de la secta shingon en diversos templos, aunque el que se lleva la palma es el Danjo Garan. Por este motivo, el monte Koya, es un sitio de peregrinación constante.

Estanque del Kongo Sanmaiin

Después de esta pequeña introducción, retomo el momento donde terminamos de bajar del autobús y emprendemos el camino hacia nuestro alojamiento, que es uno de los templos, exactamente el Kongo Sanmaiin. La mayoría de templos de Koyasan ofrecen alojamiento a los turistas y no son precisamente económicos, de hecho, viven de eso. El camino hace cuesta, pero se tarda menos de diez minutos en llegar desde la parada del autobús. Nos empezamos a familiarizar con este pueblo tranquilo y de reducidas dimensiones, rodeado de naturaleza. Cuando llegamos, aún no nos dejan hacer el check in, así que el monje que vigila la entrada al templo nos guarda las maletas mientras nos vamos a visitar un poco el pueblo. Volvemos a bajar la cuestecilla, y entramos en una tienda donde había un Totoro en la puerta. Dentro había un montón de productos de Totoro y otros de Ghibli, y aunque esas cosas siempre suelen ser caras, en esta tienda había precios mucho mejores que en tiendas de productos Ghibli que habíamos visto antes en Tokyo o Kyoto. Así que si tenéis pensado ir a Koyasan y os molan estas cosillas, aprovechad. En Japón el anime llega hasta los sitios más sagrados del país!

Decidimos empezar visitando la puerta Daimon. La puerta está en un extremo del pueblo, es decir, es la puerta sagrada que da entrada al monte Koya. Como nosotras nos encontramos por la parte central de Koyasan, según el mapa, decidimos coger el autobús para llegar hasta la gran puerta. Como tenemos el Kansai Thruu Pass no nos cuesta dinero, los autobuses están todos incluidos, nos basta con enseñar el ticket al conductor al bajarnos del autobús. Realmente no hace mucha falta coger el bus para moverse dentro de Koyasan porque es bastante pequeño... De hecho, de la puerta Daimon, en un extremo del pueblo, al cementerio, en el otro extremo, habrá unos 30 minutos a pie o algo menos.

La imponente puerta Daimon, la puerta de entrada a Koyasan

Nos bajamos del bus, que nos deja delante mismo de la puerta. La puerta es preciosa, de color bermellón, y tiene dos niveles y doble tejado, por lo cual es muy grandota. Mide 25 metros. A cada lado de la puerta hay dos enormes guerreros Nio, que actúan como protectores. Todo el conjunto es súper imponente. En la zona de la puerta no hay mucho más que hacer...está en un extremo del pueblo, junto a la carretera, aunque de ahí parten diversos caminos para hacer senderismo. Como no teníamos previsto hacer ninguna excursión campestre vamos a coger el autobús para bajar hasta el Danjo Garan. El autobús se coge al lado de la puerta Daimon y lo cogimos porque aún no tenemos muy claras las distancias, porque en realidad no hay ni 3 minutos en autobús. Estuvimos mucho más rato esperando por el autobús de lo que hubiésemos tardado si hubiésemos ido andando.

A la hora de visitar este templo tuvimos un pequeño fallo. Y es que como he dicho antes, el Kansai Thruu Pass ofrece algunos descuentos, entre ellos estaba este templo, pero el descuento te lo hacen sólo si llevas encima los cupones que te dan con el pase, y los cupones los teníamos en la mochila que estaba en el alojamiento. Así que tuvimos que pagar las entradas enteras (aunque no es una gran cantidad). Primero dimos un paseo por el exterior del conjunto de los edificios..

El Danjo Garan está formado por diversos edificios y templos, pero destaca en precioso bermellón la pagoda Konpon Daito, de dos niveles. Verdaderamente es muy bonita y ninguna foto le hace justicia...hay que verla in situ para apreciar realmente lo bella (y grande...45 metros de altura) que es. La pagoda alberga una imagen del Buda cósmico y varias imágenes en sus columnas. También reúne a un montón de visitantes el Kondo, el salón principal, de madera, al que sí se puede acceder, pagando entrada. Dentro del Kondo encontramos al Buda de la medicina y la sanación. También es precioso por fuera el Miedo, el salón de madera de cuyos techos cuelgan muchas lamparillas y al cual tampoco se puede acceder. Dentro alberga un retrato de Kobo Daishi y se dice que era el espacio donde personalmente el monje meditaba. Sus puertas solo se abren una vez al año, exactamente el 21 de marzo, a razón de un festival.

Pagoda Konpon Daito

El Miedo, normalmente cerrado al público, alberga un retrato de Kobo Daishi y sus discípulos

Todas estas bellezas pudimos apreciarlas tranquilamente y sin aglomeraciones. Después pasamos por delante de la pagoda Toto, de menor tamaño que la anterior, y del estanque Hasu-ike, cruzado por un bonito puente. Nos tomamos con calma el camino hacia la salida, aunque con calma relativa, porque teníamos un poco de hambre ya. Como habíamos comprobado que todo estaba cerca, decidimos ir a pie y enseguida encontramos un sitio con buena pinta para comer, bastante grande, y en el exterior tenían las típicas réplicas de cera de los platos, que a la hora de pedir siempre te echan un cable. Ya es tarde pero nos dejan pasar. Todas las mesas están ocupadas por turistas, extranjeros y japoneses, aunque eso sí, terminando de comer. Esperamos unos 5 minutos hasta que queda una mesa libre. El lugar es muy tradicional y lo llevan una família, cuyos dueños son personas mayores. Pedimos unos tonkatsu!! Está muy bueno!

Después de comer volvimos a nuestro alojamiento, donde ya podremos hacer el check in cuando lleguemos. El monje que estaba en la puerta del templo nos dio nuestras mochilas y nos hizo pasar a la recepción del templo. Allí hay otra pareja también esperando para hacer el check in. Nos recibe un monje, que nos explica muy bien las normas del lugar. Nos dice a qué hora es la ceremonia de los monjes de la mañana, que es bastante temprano, sobre las 6 si no recuerdo mal, y nos explica los horarios para desayunar (aunque nosotras no hemos encargado el desayuno, porque es bastante caro), qué horario hay para usar los baños, etc. Después nos lleva a otro edificio, al lado del templo, pero fuera del mismo recinto, que es donde están las habitaciones, los baños, el sento (baños tradicionales), etc. Es decir, que realmente no te alojas en el mismo templo, si no en un edificio al lado, que regentan los monjes. Aunque a nosotras no nos importaba, en críticas leídas por Internet hay mucha gente que no lo sabe y se siente decepcionada. Realmente puedes entrar al templo gratis, te dan el desayuno vegetariano que toman ellos y puedes asistir a los rezos y cánticos de la mañana...

Dentro del Kongo Sanmaiin hicimos el check in, pero nos alojamos en unos edificios al lado del templo

Entramos, nos quitamos los zapatos y nos enseña dónde están nuestras habitaciones, los baños compartidos y el sento con las duchas. El lugar es chulísimo, pero le faltan algunos detalles importantes. Por ejemplo, nuestra habitación era con baño privado, pero no teníamos jabón para lavarnos las manos. La almohada era muy incómoda y no descansé bien, porque era excesivamente delgada, pero una cosa exagerada. La habitación, eso sí, era enorme, de tipo tradicional, con futones sobre tatami. En ese aspecto está muy bien, porque es la más grande todo el viaje. El sento, para ducharse y bañarse nos quedaba en la otra punta del edificio, pero tenía suficientes duchas y el ofuro era bastante grande. Al entrar había un espacio donde dejar la ropa y las toallas, y también espejos y lavabos para secarte el pelo, etc. Todo súper limpio. Eso sí, hay un horario para poder usar el sento y las duchas y no es que sea muy amplio. Creo recordar que empezaba a las 4 de la tarde, y duraba hasta las 7, o parecido. Por lo cual, si quieres ducharte por la mañana, no es posible, cosa que a mí no me gustó, pero es lo que hay.

Por ese motivo, nada más hacer el check in, entramos a la habitación a dejar nuestras cosas y a reposar un rato. Como no podíamos ducharnos por la mañana decidimos esperar hasta las cuatro de la tarde echándonos una pequeña siesta. Tan pronto como fueron las cuatro de la tarde cogimos nuestra ropa y nuestras toallas y nos fuimos para el sento. Como acababan de abrir todavía no había nadie y nos duchamos y nos metimos en el sento. Al poco rato entró una señora japonesa y estuvimos ‘hablando’, más por gestos y palabras sueltas que otra cosa, de dónde éramos, de que ella había estado en Barcelona, etc. La verdad es que a penas pude deducir algunas cosas de las que me dijo, pero fue una charla muy amable. Después del relajante baño volvimos a la habitación a dejar nuestra ropa y a acabar de arreglarnos para salir.


La idea era ir al cementerio Okunoin, desde donde nos habían dicho que hacían ese día una ruta nocturna para visitarlo. Esto no era exactamente así, pero ya os contaré más adelante…

Antes de salir rumbo al cementerio, paramos a comprar la cena en un konbini, porque habíamos leído que todo cierra súper pronto...De hecho, muchas de las tiendas ya estaban cerrando. El konbini, por eso, tenía un horario bastante amplio, me parece que cerraba a las 22 o 22.30...que no está nada mal siendo un pueblo tan pequeño, de hecho, es una hora tardísima. Pero eso sí, es verdad que tampoco abundan los restaurantes, y estos sí que cierran muy pronto. Nos compramos la cena para esa noche y también el desayuno para el día siguiente. Para eso va genial que los hoteles y alojamientos tengan una pequeña nevera (este por cierto, no tenía).

Volvimos a nuestra habitación (vuelta a subir la cuesta) a dejar la cena y después sí, emprendimos la marcha al cementerio. Bajamos andando, porque como ya he dicho, realmente está todo muy cerca. Por el camino fue oscureciendo y vimos muy poca gente dirigiéndose hacia allí, así que no sabíamos qué nos íbamos a encontrar. Cuando pasamos al lado de un templo, el Ekoin, que es el que organiza las visitas nocturnas al cementerio, ponía en la puerta, en un cartel, que ese día no se iba a realizar la misma, así que nos quedamos bastante dubitativas. Pero realmente la señora de la oficina de turismo lo que nos dijo es que el punto de encuentro para la visita sería la misma entrada al cementerio, así que seguimos adelante. Cuando llegamos sí había un montón de gente, todos con farolillos blancos iluminados y la mayoría de ellos eran japoneses, aunque también había algunos extranjeros. Por cierto, coincidimos allí con dos chicas vascas que llevaban también bastantes días por Japón y estuvimos hablando un rato de nuestra experiencia turística por el país.

Entrada al cementerio Okunoin. La foto sale muy clara pero estaba bastante más oscuro (es lo que tiene no saber hacer fotos )

Nos acercamos a la gente y enseguida vino un señor a invitarnos a unirnos al club de los farolillos alumbradores, invitación a la cual accedimos encantadas. Nos dijo qué se iba a hacer esa noche y nos dio un farolillo a cada una. Resulta que la visita no era una visita guiada por el cementerio al uso, sino que se trataba del paseo nocturno “Otaiya”, que es la víspera del aniversario de la eterna meditación de Kobo Daishi. Se realiza cada mes en la noche del día 20 como muestra de gratitud hacia Kobo Daishi.

El paseo nocturno consistía en llegar hasta el mausoleo de Kobo Daishi, Gobyo, atravesando todo el cementerio totalmente a oscuras (bueno, con los farolillos de papel!!). Esto eran unos dos kilómetros para ir y otros dos para volver al punto de inicio. Para llegar hasta el mausoleo de Kobo Daishi hay dos entradas en el cementerio, la entrada que cogimos nosotros, que es la del puente, y otra entrada por la cual se tarda la mitad de tiempo en llegar hasta allí, y por la cual las tumbas son mucho más actuales. Pero como buenos peregrinadores, eligen la ruta larga y de tumbas arcaicas. En todo caso era una experiencia distinta que estábamos dispuestas a experimentar. Por cierto, que fuimos con la cámara tontamente todo el camino, porque en el cementerio no se veía absolutamente nada , a parte de los farolillos, y cuando te acercas a la zona de la tumba de Kobo Daishi ya no se pueden hacer fotos, ni evidentemente de la ceremonia budista, por descontado.


El camino fue una lucha entre ver algo más allá del farolillo y la espalda del de alante, y no tropezarte con un escalón y comerte el suelo. Pero reconozco que fue toda una aventura ir de paseo nocturno por el cementerio más grande de Japón con un grupo de japoneses y algún que otro guiri extraviado como nosotras. Andamos unos dos kilómetros hasta llegar a la zona sagrada del cementerio, donde no se pueden hacer fotos, comer, hablar en voz alta, etc.

En el templo se hace la ceremonia en la sala Torodo (o sala de las linternas). Antes de entrar nos descalzamos y luego nos vamos sentando todos en hilera, delante de los monjes, que empezaron una ceremonia con rezos y cantos. Los monjes recitaron sutras, contaron historias sobre el maestro Kobo Daishi y sus discípulos (aunque de esto nos enteramos después jeje) y quemaron incienso. Exactamente éste fue el sutra que recitaron: .
Nos repartieron un papel para poder seguir los cantos y acompañarles, pero era difícil no perderse en la letra. Entre todo duró una hora aproximadamente y... no nos enteramos de nada, porque el monje estuvo hablando un buen rato después de los cantos, pero el hecho de estar allí, en un lugar con tanta historia, que significa tanto para muchos creyentes y en una ceremonia completamente distinta a las que hemos podido conocer, ya es un hecho que impresiona, a pesar de nuestra falta de información, y para mí fue emocionante y un privilegio poder estar allí para verlo, especialmente porque no esperábamos asistir a esta ceremonia y fue una casualidad muy grata que cayera en la misma noche que pasábamos en Koyasan.

Después de la ceremonia, dimos media vuelta y emprendimos el camino de salida. Volvimos a caminar durante dos kilómetros y a la salida del cementerio devolvimos los farolillos. Teníamos pensado volver la mañana siguiente para poder verlo de día (para poder ver algo básicamente, porque el cementerio es todo bosque, con unos árboles altísimos y os puedo asegurar que de noche no se veía absolutamente nada). Cuando salimos volvimos andando a nuestro alojamiento. Por el camino fuimos viendo diferentes templos iluminados y la calles estaban más que tranquilas, reinaba un silencio que a veces es muy necesario escuchar.

Pasar la noche en Koyasan fue la guinda del pastel de un viaje tan bonito y emocionante. Al día siguiente terminaríamos de visitar el cementerio y a mediodía emprenderíamos la vuelta a Osaka, esta vez al hotel al lado del aeropuerto, porque teníamos que coger el vuelo bastante temprano. Desgraciadamente el viaje se acababa, pero nos estábamos llevando a casa un montón de recuerdos y aprendizaje.

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