Georgetown, ciudad colonial ✏️ Diarios de Viajes de Asia Sudeste

7 de enero. Me levanté temprano porque el avión a Penang despegaba sobre las 11 de la mañana. Tras desayunar, a las 7 de la mañana estaba haciendo el check-out. Mi primera intención era solicitar un Uber para ir al aeropuerto, pero cuando trataba de hacerlo indicaba que tenía que verificar mi número de teléfono enviando un mensaje con un código y esto fallaba siempre. Debido a esto opté por pedir un taxi hasta la estación Sentral KL y desde allí ir en autobús hasta el aeropuerto internacional KLIA.

El hotel Traders proporciona un servicio de transporte al aeropuerto KLIA, aunque es muy caro, porque cuesta 150 MYR.

El billete de autobús lo compré por anticipado por Internet, al precio de 10 MYR.

www.airportcoach.com.my/

En cuanto al taxi, me costó 26 MYR. El viaje fue tan rápido, que al llegar a Sentral KL me dio tiempo a coger un autobús que salía sobre las 7:30. El tráfico a esa hora de la mañana era tan poco, que en 45 minutos llegamos al KLIA.

Al llegar al aeropuerto de Penang pensaba que me estaría esperando algún conductor para llevarme hasta el hotel, más que nada porque me lo habían ofrecido y yo había aceptado, aunque luego no recibí ningún correo de confirmación. Lo cierto es que no había nadie, así que compré un billete con un precio fijo (dependiendo de la zona) para ir en taxi. Me costó 45 MYR.

No tardamos más de 30 minutos aproximadamente hasta el hotel, que es una casa-tienda china.

Tiene la peculiaridad de que el suelo de escaleras, pasillos y habitaciones es de madera, por lo que con excepción de la recepción y el restaurante, hay que ir sin calzado. Hay un mueble al comienzo de las escaleras para dejarlo. El edificio no tiene ascensor. Entonces para subir las maletas las enganchan con unos broches a unas cuerdas y las suben por el hueco de las escaleras.

La habitación que reservé estaba en la primera planta y se llamaba Peacock, que significa pavo real. La pared de la habitación era con papel pintado, el cabecero de la cama era un panel con una escena de la naturaleza en la que aparecía un pavo real, el suelo delante de la cama estaba cubierto por una alfombra, los cojines de la cama estaban decorados con flores, el pie de las lámparas de las mesitas de noche era un ave y la silla del pequeño escritorio también tenía flores y un pavo real.

En cuanto a mobiliario, además de aire acondicionado había un ventilador de techo, máquina Nespresso, frigorífico (con una botella de agua y otra de zumo), un armario de tamaño adecuado (dentro había albornoz y zapatillas), TV de pantalla plana.

En el cuarto de baño por otro lado, el suelo tenía una decoración simétrica en colores naranja, rojo y verde, con flores. La ducha considerablemente grande y no se inundaba el resto del suelo del cuarto de baño al tener mampara de cristal y una pequeña diferencia de nivel . Había también un taburete, cepillos de dientes, algodones, champú, acondicionador, bastoncillos de los oídos, ….

El salón de estar/biblioteca también lo encontré muy acogedor, con el sofá, las alfombras, la madera como elemento destacable.

Otro punto a favor del hotel es el personal y en particular el de recepción, que me resultó cordial.

En recepción me dieron dos mapas:

Comida callejera de Penang: se describen varios platos típicos de la comida Peranakan y se mencionan los lugares en los que se pueden comer.

Mapa con la distribución de murales y esculturas fabricadas con varillas de acero, que representan escenas callejeras de la vida en esta ciudad. Fue un proyecto ideado como resultado de la declaración de Georgetown como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Y hablando de Peranakan (o Baba-Nyonya), el término hace referencia a los descendientes de aquellos primeros emigrantes chinos que llegaron a colonias británicas del estrecho de Malaca como Penang y Singapur y adoptaron costumbres locales para adaptarse a la vez que se casaron con mujeres malayas, creándose una cultura específica.

Salí a comer al restaurante Tek Sen, en Lebuh Carnavon, 18. Es un restaurante de comida china típica de Hainan. Casi todos los platos eran fritos, así que me costó trabajo elegir qué comer. Al final pedí un plato de pato asado con boniato, que no estaba mal, pero con toda la salsa en la que iba bañado, no me sentó muy bien que digamos. El precio económico, puesto que con la bebida sólo pagué 32 MYR (el plato que pedí era de los más caros de la carta).

www.tripadvisor.es/ ...enang.html

Siguiendo por Lebuh Campbell empecé a fotografiar los diferentes edificios de 2 plantas correspondientes a casas-tienda. Me llamaban la atención los colores, el estilo de las ventanas, los letreros en chino.

Enseguida me encontré con la primera escultura: Ting Ting Thong, en la calle Lorong Seck. En esta calle había muchos puestos de comida ambulantes, uno de los cuales era Ting Ting Thong, que vendía caramelos hechos de una mezcla de azúcar endurecida, nueces y semillas. Tenía que ser golpeado con un martillo para romperlo en trozos pequeños que se pudiesen comer. Estos caramelos eran del gusto de los niños.

La siguiente visita que había previsto era la del templo hindú Sri Mahamariamman, pero por algún motivo que desconozco estaba cerrado, así que sólo pude ver la gopura.

Main Street es otra escultura que hace referencia a la calle Chulia, inicialmente hogar de una importante comunidad del sur de la India cuando se estableció la colonia británica en Georgetown hasta hoy en día que se ha transformado en una calle de ambiente más mochilero y que forma parte del barrio chino.

Enfrente del templo hindú Sir Mahamariamman se encuentra el templo Han Jiang Ancestral, con una bonita entrada tallada en madera. Sobre el tejado del templo hay figuras decorativas de dragones.

En la calle principal, Kapitan Kling, la mezquita que lleva el mismo nombre es la más antigua de Penang, fundada sobre 1800 por un miembro destacado de la comunidad musulmana india y Kapitan Kling o capitán de los Kling. El término Kling hace referencia a la comunidad de tamiles musulmantes o chulia que eran la mayoría de los indios musulmanes. Externamente la mezquita destaca por el color blanco tanto del edificio principal de rezo como del minarete.

Lebuh Armenian es una de las calles más relevantes del casco antiguo de Georgetown en la que se pueden ver múltiples ejemplos de casas-tienda.

Cerca, hay otra mezquita, en la calle Acheen, fundada en 1808 por un comerciante de pimienta de Sumatra como lugar de culto a la comunidad musulmana de Lebuh Aceh, primera ciudad malaya de Penang.

En Lebuh Cannon, otra escultura de varillas de acero, llamada Cannon Hole. Conmemora un agujero que se produjo por el disparon de un cañón durante las protestas en Penang en 1867. La escultura representa en tono cómico a un conductor de trishaw desapareciendo por un agujero.

Procession, en Lebuh Armenian, representa una procesión que se realiza durante el Año del Tigre para expulsar la mala suerte y atraer la riqueza y la salud.

En otra travesía de Lebuh Armenian, en Lorong Soo Hong, hay una concentración de diversos murales y esculturas:

Too Narrow: Esta escultura en tono de humor representa a un conductor de ricksaw que va a toda velocidad y se separa del ricksaw porque no pasa por la calle y se deja a los pasajeros atrás.

Mural “Niño sobre la silla”

Otros murales sin nombre representan a un gato asomado por una ventana, una especie de insecto volador gigante (como una abeja o algo así), un hombre con un puesto de venta ambulante sobre un carro con una bicicleta, un hombre empujando a otro por la espalda, una cena entre personajes de ficción, una mujer haciendo una ofrenda con varillas de incienso,etc...

También en Lebuh Armenian está el mural “Kids on Bicycle”, con una bicicleta de verdad.

El siguiente lugar en visitar fue el Templo Khoo Kongsi. Fue fundado originalmente en 1835 por mercaderes de habla hokkien del clan Khoo procedentes de la provincia china de Fujian. El templo fue erigido en honor a Leong San, aldea de la que eran procedentes. Los kongsi funcionaban como lugar de culto y de reunión del clan que los construía. En este caso Khoo Kongsi era lugar de culto y reunión para otros influyentes clanes de lengua hokkien.

La historia de este templo es llamativa. A finales del siglo XIX el clan Khoo reconstruyó el templo en un estilo más opulento porque consideraban que el existente era excesivamente modesto. El nuevo templo se incendió, quedando destruido. Pensaron que había sido como un castigo divino por construir un templo demasiado grandioso para honrar a sus antepasados, por lo que el nuevo templo que construyeron a principios del siglo XX era más sobrio. La decoración es magnífica, con los frescos, las figuras talladas en la madera del techo, paredes y columnas.

Cogí por primera vez el autobús gratuito CAT, que vale para desplazarse por varios puntos del centro de la ciudad:

www.penang-traveltips.com/cat.htm

Me bajé en la parada más cercana al fuerte Cornwallis, en el centro de la ciudad colonial. En esta zona fue donde en 1786 desembarcó Francis Light y fundó la colonia británica de Penang.

Del fuerte sólo vi el muro exterior porque no me interesó hacer la visita. No consideré que hubiese mucho más que ver que lo que se contemplaba desde fuera. A su izquierda están los jardines Padang Kota Lama o Antiguo Parque Urbano. Es una gran extensión de césped en la que los malayos se reúnen para pasear, hablar, jugar, .... Alrededor hay 2 edificios de interés: el ayuntamiento y la sede legislativa del Estado. Cerca hay un cenotafio de guerra que fue construido por los británicos para honrar a los soldados caídos durante la I Guerra Mundial.

Cerca hay una torre de reloj construida en 1897 para conmemorar el 75 cumpleaños de la reina Victoria de Inglaterra. Como iba de nuevo en el autobús CAT, no me fue posible hacer una foto.

Antes de llegar al hotel todavía tuve la oportunidad de ver en Lebuh Cintra el hotel Nam Keng, ubicado en una bonita casa-tienda, así como otra escultura de acero llamada Buffer Zone. A principios del siglo XX esta zona no tenía muy buena reputación. Había además tiendas de cámaras japonesas que se sospechaba que hacían actividades de espionaje.

Al subir a la habitación vi que me habían puesto un papel en la cama diciendo que tenía una sorpresa en el frigorífico. La sorpresa fue una porción de tarta o bizcocho. Por no hacer un feo, consideré que me podía saltar 5 minutos las precauciones a la hora de comer.

Por la noche, como no me fiaba de ir a ningún restaurante de comida típica, me quedé en el del hotel, que se llama Il Bacaro y está especializado en comida italiana. Los precios son más altos y hay que añadir el 16 % a la cuenta. Pedí un plato de tagliatelle con champiñones y un zumo natural de manzana. Pagué entre 70 y 75 MYR.

A la mañana siguiente, 8 de enero, el desayuno lo estaban sirviendo a partir de las 8 de la mañana. Es continental y se puede elegir. Me pusieron un plato con frutas como piña, fruta del dragón, etc... y luego croissants, pan (integral o no),mermeladas, huevos, tortillas. El servicio de desayuno sí que me resultó lento y tampoco me quedó claro si se podía pedir de todo o sólo un producto por categoría, porque no me lo explicaron. Igual me quedé sin probar cosas porque no sabía ni que las tenían.

campbellhousepenang.com/ ...arte-menu/

Aprovechando la wi-fi gratuita del hotel, solicité un Uber para ir al templo Kek Lok Si, por un precio de 11 MYR. El día estaba amenazando con llover y a mí encima se me olvidó el paraguas en la habitación.

Kek Lok Si o Templo de la Dicha Suprema es el templo budista más grande y venerado en Penang y se empezó a construir en 1893. Se distribuye sobre una colina con vistas a Ayer Atam. Consta de varios templos, pagodas y jardines. Por ejemplo, la pagoda de Rama VI es uno de los monumentos más significativos, que combina estilos artísticos de Tailandia, Birmania y China. También se llama pagoda de los 1000 Budas.

En un punto intermedio en el que hay una tienda de souvenirs, se puede coger un funicular (6 MYR ida y vuelta) que lleva hasta la parte alta del templo, donde hay una estatua de más de 30 m de altura que representa a la diosa Kuan Yin (o de la Misericordia). Hay un mirador en una terraza desde donde se pueden contemplar los alrededores y observar la vegetación frondosa que cubre las montañas.

Durante esta última parte del recorrido estuvo lloviendo y fue incómodo verlo todo sin paraguas, debido a lo cual no lo disfruté demasiado y finalicé la visita más rápido de la cuenta.

De vuelta a la entrada al templo, como no tenía conexión a Internet, no me quedó más remedio que bajar hasta Ayer Atam, en principio para coger un autobús que me llevase a Komtar y allí coger un autobús para ir a otro sitio. Desde el templo serán como 10 minutos. Como era un poco caótico y no tenía ni idea dónde debía coger el autobús, pillé un taxi para ir al templo tailandés Wat Chaiya Mangkalaram. Con taxímetro me costó 17 MYR.

El nombre de este templo se puede traducir como “Templo de la victoria auspiciosa” y data de 1845, cuando fue solicitado el permiso para su construcción por parte de la comunidad tailandesa. Lo que destaca en el templo principal es la estatua tumbada de Buda de más de 33 m de longitud, la 3ª más grande. Se realizó en la década de 1950 para conmemorar el 2500 aniversario del nacimiento de Buda. Junto a esta estatua había muchas estatuas pequeñas de Buda bañadas en oro y de otros dioses tailandeses.

El acceso al santuario principal está protegido por dos dragones. Lo que afea a este edificio es la cubierta que le han puesto. Junto al templo principal, otros elementos significativos son una estupa dorada.

Sin caminar mucho, sólo cruzando la calle, se accede al templo birmano Dhammikarama. Alberga un monasterio budista theravada de 1803.

Hay una sala de oración con un gran Buda, una estupa dorada, un conjunto de figuras mitológicas y deidades budistas junto al santuario principal y bajo una higuera sagrada. Un aspecto ciertamente hortera sí que tenía y un dudoso valor artístico, aunque lo mismo sí que lo poseía.

Hay un lago de los deseos en los que los visitantes echan monedas que luego se utilizan para el mantenimiento del templo. Un mural representa el viaje de Siddharta Gautama para alcanzar el nirvana y convertirse en Buda.

Para volver a Georgetown cogí el autobús L101 a 5 minutos del templo. El precio es 1'40 MYR. Me bajé en Komtar y allí esperé el autobús CAT para ir hasta las inmediaciones de Lebuh Armenian.

Era hora de comer y el sitio en el que pensé fue Jawi House, en Lebuh Armenian, 85.

Interesante tanto por la decoración del café como por la comida. El nombre del local, Jawi, hace referencia a las primeras comunidades musulmanas establecidas en la zona o "Jawi Peranakan", descendientes de musulmanes árabes, turcos o persas que se casaron con mujeres locales malayas. La comida del café es una fusión de ambas.

Yo elegí un plato de biryani de pollo, que junto con un zumo de manzana natural y agua me costó 43 MYR. Un sitio recomendable.

Después de comer me fui dando un paseo por Lebuh Armenian hasta llegar a los embarcaderos de clanes.

Hay 7 en total y fueron construidos en el siglo XIX, casi todos ellos (excepto uno) por comunidades chinas procedentes de la provincia de Fujian (China).

El que yo elegí para visitar, llamado Chew (Chew Jetty), es el más antiguo, de 1870. A lo largo del embarcadero, que es una larga pasarela, hay casas a uno y otro lado que en la actualidad son todas o la mayoría de ellas tiendas de souvenirs. Al final del embarcadero hay un templo dedicado al Emperador de Jade. Hay una bonita panorámica de los embarcaderos cercanos y de la costa. Bueno, la panorámica de la costa no es bonita porque se ven barcos cargueros enormes a media distancia y afean bastante.

A continuación fui a la cercana estación de autobuses. Dudaba en ir al jardín botánico pero se me escapó el autobús y la frecuencia era cada hora. Como no veía probable que me fuese a dar tiempo a verlo y albergaba dudas con el horario de los autobuses de regreso, cambié de opinión y cogí otra vez el autobús CAT, bajándome en la parada de Little India con la intención de visitar la Mansión Peranakan o Mansión Verde. Este nombre es por el color de la fachada.

www.pinangperanakanmansion.com.my/

La entrada cuesta 20 MYR pero considero que vale la pena. El horario de visita es de 9:30 a 17:00. Inicialmente te dan una explicación introductoria de unos minutos de diferentes dependencias de la casa museo antes de empezar a recorrerla por tu cuenta.

Muestra el estilo de vida y costumbres de un peranakan, baba o nyonya rico de finales del siglo XIX. Fue lugar de residencia y oficina de Kapitan Cina Chung Keng Kwee. La decoración y arquitectura de la mansión es ecléctica. Las diferentes estancias de la casa se distribuyen en torno a un patio central.

Se puede ver el comedor, el templo, la cocina, una tienda de ultramarinos, una sala para el trabajo de la madera, un museo con trajes típicos, joyería, los dormitorios principales, el cuarto de baño y muchas otras salas decoradas con antigüedades.

Estuve no menos de una hora realizando esta visita y además hay una tienda con bastantes cosillas interesantes para comprar. Yo me llevé una imagen del Chew Jetty.

Después de volver al hotel para descansar, tomarme la porción de tarta que tenía nuevamente en el frigorífico y arreglarme, salí para cenar. No había mucho ambiente en los alrededores del hotel y por ser lunes había muchos restaurantes que estaban cerrados, así que por segunda noche consecutiva opté por cenar en el hotel. Sin salir de la pasta, pedí un plato de lingüine con carne de cangrejo que estaba bueno. Con la bebida pagué entre 70-75 MYR.

Al día siguiente, 9 de enero, tras tomar el desayuno y ver un mural cercano al hotel, eché a andar por Jalan Penang hasta el Cementerio Protestante. Lo encontré un tanto descuidado.

Para hacer tiempo hasta la hora de la visita de la Mansión Azul, fui al hotel Eastern & Oriental (E & O). Este hotel fue fundado en 1884 por la misma familia que el hotel Raffles de Singapur. Es un edificio histórico de Penang y joya de la arquitectura colonial.

Yo fui para tomarme alguna bebida o postre pensando en que habría algún salón de té con encanto colonial, pero lo que no esperaba cuando pregunté en la recepción es que el sitio al que me dirigieran fuera el salón del desayuno buffet, una sala bastante grande y de aspecto frío que a esa hora de la mañana estaba vacía.

En definitiva, que me tomé una bebida que no me apetecía en ese momento del día en un lugar sin gracia alguna. El precio del zumo de manzana: 18 MYR.

Buscando tiempo más tarde en la página web del hotel, vi que sí que había un sitio como el que buscaba: el Sarkies Corner.

www.eohotels.com/sarkies-corner.php

Tendría que haberlo buscado por Internet antes de ir al hotel, puesto que ya lo tenía pensado.

Continué hasta Lebuh Leith a la espera de que se hiciese la hora de visitar la Mansión Cheong Fatt Tze o Mansión Azul.

Hay que estar 15 minutos antes de la hora de la visita guiada, para la cual hay 3 horarios diferentes por la mañana. No se puede reservar con antelación y la entrada cuesta 17 MYR. Yo elegí la primera del día, que creo recordar que comenzaba a las 11:00.

La fachada de la mansión es llamativa, con el color azul de la pared y las puertas y ventanas de madera en color marrón oscuro. Combina elementos arquitectónicos chinos y occidentales. Fue construida en 1904 por Cheong Fatt Tze, joven empresario chino que llegó a ser uno de los hombres de negocios más importantes y ricos del sudeste asiático. En ella vivió junto a 3 de sus esposas favoritas y 8 hijos. Era la casa tradicional con patio más grande de la región. Quedó abandonada en 1916 tras la muerte del empresario. En el año 2000 recibió un reconocimiento por parte de la UNESCO por su fiel reconstrucción.

La visita guiada explica todo esto durante unos 45 minutos pero a mí me resultó decepcionante porque no se puede ver nada más allá del patio central, puesto que se trata de un hotel y las dependencias son privadas para los huéspedes. En cuestión de decoración tampoco tiene apenas nada. No es como la Mansión Verde que conserva la decoración de la época.

La guía era una china mayor que contaba la historia de una forma muy graciosa, pero hablaba en inglés muy rápido y alguno de los asistentes a la visita guiada le montó un pollo por eso. Yo creo que la gente perdió interés porque cuando subimos a la planta de arriba para ver los paneles sobre las obras de rehabilitación, la guía había perdido la mitad de su público y yo francamente ni me enteré cuándo terminó la visita ni si la guía se despidió.

www.cheongfatttzemansion.com/

En definitiva, para ver cómo estaba decorada una típica casa peranakan pienso que está mejor la Mansión Verde. La Mansión Azul con hacer por fuera una foto es suficiente o si se quiere ir al restaurante. La explicación está bien pero se puede obtener información por Internet.

Continué con mi paseo por Lebuh Leith.

Cerca del cruce con Lebuh Muntri, está la escultura de acero “Jimmy Choo”, que representa el lugar donde el diseñador de zapatos comenzó su período de aprendizaje.

Una de las cosas más llamativas de Georgetown es el número de galerías cubiertas que hay por las calles, como ésta de Lebuh Muntri (más arreglada de lo habitual).

En Lebuh Muntri fui a comer al Mews Café, del hotel Muntri Mews. Aquí me di un pequeño homenaje:

- Zumo de mango
- Rollito de primavera vietnamita
- Ternera rendang

Me gustó mucho la comida y aparte el local es agradable. La cuenta fue de unos 67 MYR.

www.georgetownheritage.com/ ...mews-cafe/

El templo Hainan está dedicado a la patrona de los marineros. El edificio actual data de 1895 (el original de 1866) y era casa de clan para los chinos que procedían de la isla de Hainan.

Siguiendo por Lebuh Muntri y Love Lane había bonitos ejemplos de casas-tienda con la fachada en color blanco, celeste pálido, ocre y con las ventanas de madera de diferentes colores.

Llegué al hotel y estuve haciendo tiempo un rato, antes de solicitar Uber para ir al aeropuerto. Me descuidé un poco y con la demanda por la lluvia (supongo) me subió el precio de unos 22 ó 23 MYR hasta 32 MYR. Aún así, más barato que en taxi (por lo menos comparado con el precio fijo desde el aeropuerto).