Valle del Jerte (Cáceres) (1). Cabezuela del Valle y Ruta Tres Cascadas. ✏️ Diarios de Viajes de España

Para terminar nuestro periplo de seis días durante el puente del 1º de mayo por tierras cacereñas, elegimos el Valle del Jerte, que ya habíamos visitado en alguna ocasión anterior hace años, incluso una vez en la época de floración de los cerezos. Sin embargo, fueron visitas rápidas, casi de recorrido exclusivo por carretera, por lo cual, en esta ocasión, quisimos dedicarle más tiempo para así poder conocer sus pueblos y hacer alguna ruta de senderismo, en especial dos de las más conocidas: la de las cascadas de la Garganta de las Nogaledas y la de la Garganta de los Infiernos.

El Valle del Jerte en el mapa peninsular.

Se conoce como Valle del Jerte a una comarca natural situada al noroeste de Extremadura, que limita al norte con la provincia de Ávila, al sur con la ciudad de Plasencia, al este con las sierras de la comarca de la Vera y al oeste con las del Valle de Ambroz. Para visitarla, hay que circular por la carretera N-110, que la recorre longitudinalmente de norte a sur a lo largo de unos sesenta kilómetros, desde el Puerto de Tornavacas hasta el Embalse de Plasencia.

Desde el norte, se accede por el Puerto de Tornavacas, paso fronterizo entre las provincias de Ávila y Cáceres, a 1.275 metros de altitud sobre el nivel mar y en cuya sierra nace el río Jerte, que le da nombre al valle. Desde allí, un rápido descenso conduce primero al pueblo de Tornavacas (871 metros de altitud) y después, sucesivamente, a las localidades más importantes de la comarca: Jerte, Cabezuela del Valle y Navaconcejo (ya a 455 metros de altitud). Siguiendo la N-110, a ambos lados nos encontramos con carreteras más pequeñas que se retuercen en las sierras, ascendiendo una buena cantidad de metros en pequeñas distancias hacia pueblecitos que parecen hallarse colgados sobre los montes ante nuestros ojos, como Rebollar, el Torno o Valdastillas, sus casas salpicando la vegetación y rodeados de miles de cerezos (puntal básico de la economía de la comarca y también de su fama), entre gargantas y arroyos, con cascadas visibles incluso de las pistas asfaltadas cuando las lluvias han sido generosas, sobre todo en primavera y otoño. De ahí que a esta comarca se la conozca también como Valle del Agua o Valle de la Cereza. A esta mancomunidad pertenecen 11 municipios y su población actual está en torno a los 11.000 habitantes.

Río Jerte.

- Tarde del viernes: ruta de las tres cascadas desde Valdastillas (Garganta de Marta, del Caozo y del Calderón). Alojamiento en Cabezuela del Valle.
- Sábado: ruta de las cascadas de la Garganta de las Nogaledas, comida en Navaconcejo visitando el pueblo, pequeño paseo por la Garganta de la Puria y recorrido en coche por los miradores y las localidades altas del Valle, como el Torno y Rebollar. Alojamiento en Cabezuela del Valle.
- Domingo: paseo por Cabezuela del Valle y recorrido por el puerto de Tornavacas y sus miradores. Nos acercamos también hasta el Barco de Ávila, donde comimos, pero esto me lo saltaré porque no pertenece al Valle del Jerte. Por la tarde, hicimos la ruta senderista del Puente de los Papúos. Alojamiento en Jerte.
- Lunes: ruta senderista de los Pilones y la Garganta de los Infiernos, recorrido hasta Puente Nuevo.

El resumen del recorrido según GoogleMaps es el siguiente más o menos, dejando aparte las rutas senderistas.

Llegamos a Cabezuela del Valle sobre las seis de la tarde, procedentes de Coria, ciudad que habíamos visitado por la mañana, de modo que accedimos desde el sur, pasando por Plasencia. Habíamos reservado alojamiento en el Hotel Judería Valle del Jerte, de una estrella y que ocupa una de las casas de arquitectura tradicional del pueblo, con sus balcones y aleros típicos, paredes de piedra y techos de madera. No tiene ascensor, ni lujos excesivos, pero estuvimos cómodos y las vistas desde la habitación hacia la montaña eran bonitas. El personal, que también atiende el bar/restaurante anexo, fue muy amable y nos ofreció información y un mapa de la zona. Además, teniendo en cuenta que estábamos en pleno puente de mayo y que no abundaban los alojamientos libres, el precio de 120 euros por dos noches con desayuno no nos pareció excesivo. Lo peor fue que tuvimos que dejar el coche un poco lejos, en los aparcamientos de la carretera, ya que en las proximidades del hotel fue imposible encontrar hueco, lo cual no tiene nada de extraño al ser fin de semana y alojarnos en pleno casco antiguo, junto a la Iglesia de San Miguel Arcángel. De todas formas, esto nos ocasionó más inconveniente que las empinadas cuestas que había que subir para llegar al hotel al final de la jornada.

Fachada del hotel, instalado en casa tradicional y vistas desde la habitación

En principio, teníamos previsto marcharnos el domingo, pero enseguida nos dimos cuenta de que no era buena idea porque, al ser regreso de un puente largo en Madrid, salvo que regresásemos a primera hora de la mañana (perdiendo toda la jornada) o a última hora de la tarde (con el consiguiente viaje de noche), nos iba a tocar aguantar una buena caravana de tráfico. Así que, como teníamos esa posibilidad, decidimos alargar nuestra estancia hasta el lunes, lo cual nos permitiría realizar nuestra ruta de senderismo estrella, la de los Pilones y la Garganta de los Infiernos, tranquilamente y con poca gente en el camino, lo cual hubiera sido impensable de haberla hecho en domingo. Así que reservé sobre la marcha alojamiento para esa noche adicional en otro establecimiento de la Red de Hospederías de Extremadura, esta vez la del pueblo de Jerte, magníficamente situada junto al río. De este modo pudimos disfrutar de tres días casi completos en el Valle del Jerte, durante los cuales nos hizo un tiempo estupendo. De día hacía sol y casi calor, aunque por la noche refrescaba bastante.

Plano turístico que nos dieron en el hotel.

Aunque lo visitamos en momentos diferentes durante el tiempo que estuvimos alojados allí, prefiero hacer este relato ahora y de una vez para encajarlo mejor en el conjunto de nuestro itinerario. Situada casi en el centro del valle, se trata de la localidad más poblada de la comarca, con unos 2.200 habitantes, y, en mi opinión, es la más bonita junto con Navaconcejo, si bien su verdadero atractivo no se aprecia desde la carretera, que la recorre en forma de avenida paralela al río, pues la mayor parte de las edificaciones en esa zona son relativamente modernas y no tienen demasiado interés.

Cabezuela del Valle desde el Mirador de San Felipe.

El casco antiguo (declarado Conjunto Histórico-Artístico) está formado por calles empinadas y estrechas, algunas laberínticas y que a menudo no conducen a ninguna parte, por lo cual conviene aparcar el coche en la parte baja y recorrer el pueblo a pie, sin dejarnos desanimar por las empinadas cuestas que aparecen de inmediato ya que el pequeño esfuerzo merece la pena. Cabezuela tuvo más suerte que otros pueblos del Valle y, aunque fue saqueado, sus casas se libraron de ser incendiadas por las tropas francesas como ocurrió en El Tormo o Jerte y por eso conserva una excelente muestra de arquitectura tradicional.

La estructura de la zona histórica no es lineal o de calle, como los de Navaconcejo o Jerte, sino triangular. La Calle del Hondón, con un artístico crucero la parte baja, nos pareció un buen sitio para comenzar nuestro paseo por el pueblo.

A ambos lados vimos casas de arquitectura tradicional de la comarca, con fachadas de sillares, algunas con escudos, símbolos y anagramas. En el lado derecho de la calle, según se sube, hay soportales, la mayoría sustentados sobre vigas de madera. Y aquí también se encuentra la antigua Casa Consistorial.

La del Hondón es el primer tramo de los tres en que se divide la que está considerada como la calle principal del pueblo. Llega hasta la Plaza de Extremadura y continúa por la calle del Puente, que sale al río, al que no hay que dejar de asomarse para ver unas bonitas vistas desde las dos orillas del Jerte. Nos fijamos también en una amplia zona de piscinas naturales con sus correspondientes instalaciones, que deben estar muy concurridas en verano a juzgar por su tamaño.

Nuevamente en el centro, por la calle Federico Bajo, llegamos a la Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel, que ocupa el lugar donde estuvo la antigua sinagoga, ya que aquí existió una importante comunidad judía a finales del siglo XV.

Las calles próximas a la antigua judería nos parecieron muy pintorescas, estrechas y laberínticas, muchas de ellas con entramado y balcones de madera, adornados con macetas y flores. Nos gustaron especialmente la calleja de la Cárcel y la del Portal Viejo.

También nos acercamos al Mirador de San Felipe, en el que se encuentra la Ermita de San Felipe y Santiago, de construcción moderna,, y desde donde pudimos contemplar un panorama estupendo en 360 grados de la parte de valle en torno a Cabezuela. Hay un merendero y aparcamiento, con lo cual se puede llegar en coche, pero a quien no le importe caminar y subir alguna cuesta, agradecerá ir a pie, como hicimos nosotros, siguiendo la calle de San Felipe hasta el final.

Resumiendo: merece la pena dar un paseo tranquilo por el casco histórico, en el cual, como en casi todos estos pueblos, hay bastantes casas antiguas a la venta, algunas bien conservadas y otras en estado penoso, a la espera de una rehabilitación que las salve del olvido y de convertirse en ruinas a no mucho tardar.

Naturalmente, no nos fuimos sin comprar una caja de cerezas recién cogidas y otras delicatessen de la comarca, como el paté ibérico con mermelada de cereza o el chocolate con cerezas. En fin, aquí casi todo gira en torno a su producto estrella y, quien esté interesado, también puede visitar el Museo... de la Cereza, claro.

En cuanto nos registramos en el hotel, volvimos a coger el coche para emprender la primera de las excursiones que teníamos previstas ya que queríamos aprovechar el tiempo al máximo.

Son cascadas situadas en sitios distintos y se pueden visitar por separado, pero si se dispone de un par de horas, resulta muy recomendable combinarlas en un único recorrido pues se encuentran relativamente cerca, sobre todo la de Marta y la del Caozo, a las que se accede en coche, salvo un corto tramo a pie en cada una de ellas de unos pocos minutos.

La ruta de las tres cascadas en GoogleMaps.

Circulando por la N-110 hacia el sur, pasado Navaconcejo, tomamos la carretera CC-17.5, en dirección hacia Valdastillas. Ya en el pueblo, a la derecha nos encontramos el cartel que señala hacia la cascada de Marta. Algo más adelante nos detuvimos en el Mirador de la Ermita del Cristo, que ofrecía buenas vistas de la zona occidental del valle, la solana, con las poblaciones de El Torno y Rebollar, aunque a esa hora el sol daba de frente y molestaba bastante.

Valdastillas desde el Mirador de la Ermita del Cristo.

Además, vimos un árbol con una historia muy singular. Según se cuenta, aquí había un roble milenario, al que llamaban Tempranero porque se cubría de hojas en pleno invierno, muchas semanas antes que cualquier otro roble en el Valle. Tanto era la admiración que despertaba, que los lugareños le dedicaron poemas e incluso le atribuían propiedades mágicas, conservando sus primeros brotes como amuletos. Por desgracia, un vendaval derribó el árbol en 1990, dejando consternados a los vecinos de Valdastillas. Sin embargo, de sus raíces nació un retoño, un nuevo roble con la misma y sorprendente precocidad de sus hojas. Se le puso de nombre Tempranillo y es el que hoy podemos contemplar en este curioso sitio.

Un par de kilómetros después, llegamos a un aparcamiento, junto al cual un cartel señalaba la dirección de la cascada de Marta. A partir de este punto hay que ir a pie. Entre una espesa vegetación, el río corría alegre, formando una sucesión de saltos de agua, pequeños pero muy resultones. El paisaje era muy bonito aunque el sol incidía bastante sobre el agua y estropeaba un poco las fotos.

Un camino ancho de tierra en descenso nos condujo hasta el antiguo Lagar del Tío Alicio, que, como muchos otros desde tiempos medievales, aprovechaba la fuerza motriz de la Garganta de Marta para producir aceite y estuvo en funcionamiento desde 1900 hasta 1981. En 1992, el edificio fue adquirido por el Ayuntamiento de Valdastillas, que lo rehabilitó para conservar su valor histórico y etnográfico. Cuando llegamos, el interior ya estaba cerrado, pero tiene horario de visitas. De todas formas, resultó interesante leer los correspondientes paneles informativos y echarle un vistazo incluso desde el exterior.

A partir de aquí, el sendero se hizo más estrecho, pero no tardamos más de tres minutos en vislumbrar el artilugio metálico, en forma de puente suspendido, que sirve de mirador sobre la cascada de Marta y el valle. Hay quien afirma que le da vértigo, sobre todo porque se mueve un poco al pisarlo y el suelo, también de barras metálicas, permite ver el agua corriendo bajo los pies a una altura considerable. A mí no me pareció para tanto, pero estas sensaciones son muy subjetivas. Por supuesto, se debe tener cuidado para no meter el pie entre las barras, así que nada de chanclas o tacones en este recorrido.

La cascada no se tiene de frente, sino a un lado y por debajo, con lo que, en mi opinión, pierde bastante perspectiva al contemplarla desde el mirador. No voy a decir que me decepcionó, pero, por los comentarios que había oído, me esperaba algo más impactante.

Deshicimos el camino hasta el coche (poco más de un cuarto de hora entre ida y vuelta) y regresamos a Valdastillas, saliendo de nuevo al cruce con la carretera que va a Piornal. Unos metros más allá, nos encontramos con el indicador de la Cascada del Caozo, una de las más conocidas y fotografiadas del Valle del Jerte. No recuerdo la distancia, quizás unos seis kilómetros, no más. De todas formas, no tiene pérdida, solamente hay que seguir los indicadores hasta que se llega a un pequeño aparcamiento. Es un lugar concurrido y no hay mucho sitio, así que mejor evitar las horas de mayor afluencia. Junto a la carretera ya vimos un bonito salto de agua. El panel informativo cuenta que estamos en la Garganta Bonal, entre Piornal y Valdastillas, desde donde, si se prefiere, se puede llegar a la cascada del Caozo caminando por el sendero SL-CC-32. Su caudal depende de las lluvias y en verano la cascada puede verse reducida apenas a un hilo. Nosotros tuvimos suerte, pues había llovido bastante una semana antes y presentaba muy buen aspecto.

Junto a la carretera nos encontramos una cascada, un puente metálico y un camino ladera arriba.

Sin embargo, no hay que confundirse porque la cascada de la carretera no es el salto del Caozo. Para llegar a él, tuvimos que pasar por otro artilugio metálico a modo de puente y tomar un sendero, que ascendía por la ladera mediante escalones, paralelo al río, que formaba nuevas cascadas al resbalar por las piedras.

En unos pocos minutos divisamos un gran salto de agua y otra horrible pasarela metálica a modo de mirador que se asomaba de frente a la cascada, proporcionando unas vistas magníficas y alguna que otra salpicadura. A esa hora de la tarde solo nos cruzamos con otra pareja pese a estar en el puente de mayo, con lo cual pudimos disfrutarla tranquilamente. Un lujo para los aficionados a las fotos.

Nos gustó mucho esta cascada y respondió a nuestras las expectativas, al menos en esta época del año. También hay que evitar los momentos de mayor afluencia turística, en los cuales, según nos han comentado, incluso se forman colas para asomarse al mirador.

Por lo que hemos leído, hay un sendero que conduce desde la cascada del Caozo a la de Calderón, con lo cual pueden verse las dos en una misma ruta a pie. Sin embargo, no vimos ningún indicador y como tampoco faltaba mucho para que empezase a oscurecer, no quisimos arriesgar y decidimos utilizar el coche. Retrocedimos hasta el cruce con la carretera CC-17.5 y seguimos en dirección a Piornal. Entre los kilómetros 9 y 10, en una curva muy cerrada, a la izquierda sale una pista de tierra y cuenta con un indicador. Hay que ir atentos porque el desvío aparece de improviso y no queda demasiado sitio para aparcar. El lugar exacto está indicado en GoogleMaps.

El camino por la pista fue muy agradable.

A esa hora de la tarde, no había nadie más y pudimos estacionar al comienzo de la pista sin estorbar. El indicador creo que señalaba 1,5 kilómetros hasta la cascada. En cuanto a continuar por la pista con un turismo, yo no me arriesgaría porque nos encontramos varios agujeros profundos en el camino provocados por la lluvia de la semana anterior. En caso de tiempo muy seco, no sabría qué decir. De todas formas, me parece mejor opción ir caminando: la pista es amplia, se baja de ida y se sube de vuelta, pero la pendiente no es de las que matan. Se trata de un trayecto corto, de entre media hora y cuarenta minutos en total, con lo cual se mueven un rato las piernas, el paisaje es bonito y, de paso, la naturaleza descansa de la invasión de los vehículos a motor.

Hasta encontramos una fuente.

Esta cascada resulta más difícil de encontrar y, por eso, está menos concurrida, aunque también es muy bonita. De hecho, a esas horas de la tarde la tuvimos para nosotros solos con este buen aspecto pese a que casi apenas se veía ya.

Ya de noche, volvimos a Cabezuela y cenamos en el hotel: cervezas, croquetas, ensalada de ahumados y secreto ibérico. Nos cobraron 28 euros, pero nos pusieron tal cantidad de comida que nos sobró por todos lados. Sin más, nos fuimos a dormir. El día había sido largo y estábamos cansados.