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Recojo la ropa limpia (2500 CFA lavarla) antes de partir a la estación de Bissau de transporte público que haya conexión con Senegal.
El taxi compartido me cobra 350 CFA a la estación desde el puerto.
Un descampado arenoso y repleto de vehículos que milagrosamente funcionan ocupa la explanada con pequeños comercios. En la furgoneta adaptada para pasajeros que tengo que viajar a Ziguinchor cargan un gran motor en la parte trasera que hará sufrir a la vieja máquina todo el viaje .No en vano pinchamos y el vehículo llegó renqueando a su destino los últimos kilómetros, fue todo un prodigio que llegáramos.
Cuando se llena, que no tarda mucho, partimos.
Transporte público desde Bissau a Ziguinchor: 4000CFA más 1000 CFA por la mochila.
Está vez el trámite para cruzar la frontera entre Guinea Bissau y Senegal es mucho más rápido que la ida. Aquí nadie me mira la mochila. Un sello de salida y otro de entrada, sin preguntas ni objeciones.
Llegamos a la estación. Pregunto por Kafountine, el destino elegido para pasar un día y medio antes de entrar a Gambia. Mientras espero llama la atención los niños que hay mendigando que, por lo leído, trabajan para mafiosos senegalés que los explotan. En cambio, Guinea Bissau, siendo un país más pobre resulta insólito que algún niño te pida, pese a que hay pobreza y es muchísimo más pobre que el Estado vecino, allí hay una costumbre de compartir más arraigada.
También es extraordinario que compartiendo etnias y religiones la idiosincrasia bisauguineana predomine en el carácter de sus habitantes y los haga personas tan tímidas y respetuosas; y en Casamance, siendo en su mayoría honrados, ya tengan un carácter diferente sin ser agobiante. Y es que Guinea Bissau tranquilamente podría disputarles el podio de gentes amables y honradas a países como Irán o Tailandia.
Una mujer musulmana dicharachera que habla con todo el mundo le pide el número de teléfono un senegalés en la estación que ha confundido los verbos hablar con coquetear. Ella, indignada pero sin perder el sentido del humor, me lo explica: que qué se ha creído, que es una mujer casada. Pero aquí no se pierde la oportunidad cuando hay alguna posibilidad de ligar.
Tardamos tres horas en salir. Es mediodía y la gente está comiendo, llenar el siete plazas siempre cuesta más.
Precio del billete desde Ziguinchor a Kafountine 3,500 más 1,000 por la mochila.
Nos paran en un control policial y registran mis datos en una libreta, donde indican la procedencia y el destino de la jornada. Parece que la época de pedir dinero u objetos ya pertenece al pasado.
El viaje, después de quince días en el país del sur, me resulta cómodo, y eso que el asfalto y el vehículo no están en las mejores condiciones para ello, pero después de días de pistas arenosas y ásperas cualquier carretera con hormigón o asfalto es una bendición para mis posaderas.
En la calle principal de Kafountine se para un chico gambiano que realiza servicios de transfer para extranjeros desde Gambia a Kafountine. Se ofrece a llevarme al hotel elegido. Acepto.
Me alojo en el Aloukaow. Regentado por una mujer mayor y blanca francófona. Es un lugar sencillo y agradable con un bonito jardín.
Me cobra 5,000 CFA por noche y 2,000 por desayuno.
Después de ducharme, vuelvo a la calle principal, a cien metros de distancia del hotel. Y cuando voy andando hacía el mercado de pescado aparece otra vez Buba, el conductor de servicios de transfer. Le dejo que me acompañe a hacer la visita a la playa donde acaban de llegar una inmensa flota de cayucos. Hay un tremendo ajetreo, impresiona ver el movimiento que hay.
Al lado hay decenas de fogones para ahumar el pescado in situ que será transportado a diferentes lugares del planeta. Los chinos ya pululan también por ahí, ya forman parte del negocio.
Tráileres, bañeras, camiones rígidos frigoríficos y motos; unos descargando leña que se amontonan en grandes espacios, otros cargando pescado… Los olores marítimos mezclados con los del pescado y las aguas negruzcas que recorren un cauce invaden el ambiente de una pestilente fragancia.
Luego, después de tan interesante visita, le invito a comer a Buba y le doy una propina. Y me despido de él por hoy. Le agradezco la ayuda pero ahora quiero pasear solo. Nos abrazamos como viejos amigos y nos despedimos.
Llama la atención ver a mujeres europeas mayores saliendo con jóvenes gambianos musculados. Acaramelados como amantes principiantes los encuentro en restaurantes, debajo de un árbol, en la playa..., ofreciendo ellas, normalmente, las caricias y el cariño ante la singular expresión del amante. Vienen del país vecino a pasar unos días. En el poco tiempo que estuve en Banjul, que no es nada turística, ya vi bastantes parejas de “enamorados”.
Me levanto tarde. Hoy es un día de relax. Se puede visitar en el pueblo el museo Diola, Jardín Télampa o el pueblo artesano; mas prefiero vagar por sus arenosas y blancas calles intrincadas y rodeadas de vegetación y charlar con un autóctono cuando aparece la oportunidad. Realmente vale la pena dejarse perder por sus calles exóticas.
Luego salgo a una larga playa (18 kilómetros) y la recorro durante dos horas y media en busca del fantasmal buque coreano naufragado allí. Pero la marea está alta y lo único que veo es el mástil de una embarcación que podría ser este barco, pero no hay nadie en la playa para certificarlo,así que me voy con la duda... Era o no era. Solo me he cruzado con un ciclista blanco, dos pescadores y una pareja de enamorados interracial e intergeneracional.
Así que, como la playa la tengo casi exclusivamente para mí, no me lo pienso dos veces y me quito la ropa y me pego un baño, teniendo mucho cuidado de no pisar ningún excremento de animal que pueda llevar algún parásito que solo con el simple contacto con la piel pueda infectarme. Hay una ingente cantidad de estas en algunos tramos.
Ceno por 3,500 pescado con patatas en uno de los bares que hay en la carretera principal. Normalmente no suele haber nadie. O es época baja o hay muy poco turismo, pese a haber muchos residentes blancos .
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