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Sábado. Seis de la mañana en el puerto de Bubaque.
Pregunto para comprar el billete y me dicen que se paga en la canoa. Al despuntar el alba partimos a Orango con escala en la isla de Uno.
Precio de la canoa desde Bubaque a Orango: 2,000 CFA.
Desde Bubaque sale todos los sábados una canoa a Orango y vuelve la misma canoa todos los lunes. También puede ser que haya salidas los martes desde Bubaque y vuelta el sábado, pero no puedo confirmarlo.
Uno de los espectáculos visuales más espectaculares de esta travesía es la posibilidad de poder ver delfines comunes de color gris saltar al lado de la canoa. Y toda la expectación que genera a todos los pasajeros que miramos asombrados como saltan. En la ida y la vuelta pude disfrutar de ellos. A media travesía es cuando los vi las dos veces. Y de vuelta a Bissau desde Bubaque pude disfrutar también de otro tipo de delfín común de piel más oscura con dos tonalidades diferentes en el cuerpo.
La parada en Uno dura media hora. El tiempo necesario para desembarcar y embarcar pasajeros con sus respectivas cargas. Aquí bajan dos europeos, un chico belga (Merlín) y una chica de Cantabria que está realizando un voluntariado, quienes trabajan asesorando a los medios de radiofusión locales. Hasta Orango viene una joven y atractiva gallega (Rosalía) en la misma canoa, perteneciente al mismo grupo para realizar los mismos trabajos y quien se alojará en el mismo hotel, y único, de la aldea.
La canoa se ve obligada a fondear a trescientos metros de la costa porque la marea no está lo suficiente alta para arrimar cerca de la playa. En Orango no hay muelles operativos. Hay uno de la época colonial que se desmorona por el paso del tiempo en otra playa desértica donde de vez cuando llegan en lanchas rápidas grupos de turistas poco apasionados a caminar , cerca del territorio de los hipopótamos,para verlos. Esperamos a pequeñas canoas para que nos recojan, pero son tan pocas que la gente se empieza a impacientar y desembarcan en el agua y recorren a pie el tramo que hay desde la embarcación hasta la playa, muchos de ellos transportando sus objetos encima de la cabeza, ya que el agua no supera la cintura. Como veo que la espera va para rato hago lo mismo, guardando en la mochila la cartera, la riñonera interior y el móvil para no mojarlos. En estos momentos que voy caminando por el agua me siento más un hombre de Jack Sparrow (personaje de la famosa saga de Piratas del Caribe) que un pasajero del siglo XXI.
Eticoga, la aldea bijago principal de la isla donde predomina las casas tradicionales hechas con adobe y paja, está a un kilómetro de distancia de la playa. No tiene perdida siguiendo la única pista que nace al lado de una construcción. Antes de llegar me intercepta un primo de Guerra que me acompaña al único hotel que hay en la aldea, no en la isla.
Hotel de Eticoga.
Precio de las habitaciones 5,000 CFA.
No tiene restaurante. Aunque a veces hacen cenas por encargo.
Entrada al parque 5,000 CFA
Observación de fauna 10,000 CFA
Una de las noches me visita un pequeño murciélago que al encender la luz y abrir la puerta marcha.
En Eticoga solo hay dos tiendas que tienen muy poca cosa. Pensad que en una se acabó las botellas de agua al pedir la tercera. Pero hay pan y latas de atún, sardinas o foie gras. Para cenar podéis hablar con el guía que os acompañe al parque nacional que seguro que os hará de cenar algo básico.También puede ocurrir que alguien de la aldea se acerque, como me ocurrió a mí, y que te haga señales para que le compres una gallina, mostrándote con una mano al ser vivo y con la otra el machete para que lo cocines vete tú a saber dónde después de matarlo en tu narices si aceptas comprarlo. Encontrar refrescos o cerveza fresca es misión casi imposible. Yo tomé dos cervezas frescas en una casa particular.
La otra opción para cenar o beber algo fresco es ir al Orango Parque Hotel, un enclave ecoturístico con bungalós perfectamente equipados y que tiene restaurante. Los precios son europeos y está ubicado en un extremo en la playa que llega la canoa de Bubaque.
Página web del Hotel Orango Parque: www.orangohotel.com
La tarde la aprovecho para nadar en la playa y visitar la aldea con Guerra, quien ya ha vuelto de la visita guiada que tenía concertada por la mañana.
Al anochecer, en el hotel, charlo un rato con Rosalia sobre la escasez de medios humanos y técnicos a la hora de ser atendido por una enfermedad en la mayoría de las aldeas de Guinea Bissau ,y más en las islas; que complica más todavía la situación. Un turista siempre lo tendremos más complicado que en nuestro país,pero siempre contaremos con mayores medios técnicos a la hora de evacuarnos que un autóctono. Y toda la charla salió a colación por los vulnerables que nos sentiamos ante la posibilidad de poder enfermar en un sitio como Orango.
Me levanto el domingo temprano para ir andando a la laguna de agua salada donde las posibilidades de ver el hipopótamo son más alta y mi guía me tiene esperando una hora y media. Se ha quedado dormido.
El camino transcurre por sendas, manglares, palmerales, praderas de hierba alta y alguna aldea. EL camino es, simplemente, espectacular, un regalo panorámico inigualable. Hay muchos tramos inundados En la pradera de hierba alta observo sendas de hierbas aplastada al suelo hechas por hipopótamos. Por la noche este lugar debe ser uno de los lugares más peligrosos de las islas Bijagos. Hay algunas charcas por esta zona que no parecen suficientemente profundas para que las utilice un hipopótamo a estas horas del día, pese a que el guía lo observo caminar con más cautela en estos tramos. Desde luego, si hubiera uno cerca no podría haber contado esto.
Después de dos horas y media de caminar y otra media para almorzar vemos a mano derecha, al fin, la laguna de agua salada donde se suelen bañar. La rodeamos hasta llegar por la parte donde construyeron dos observatorios, en estos momentos solo se puede utilizar uno, el otro está anegado de agua y sería una temeridad ir hasta allí aunque el agua no cubra más de las pantorrillas, y más, viendo lo que estoy viendo, un cocodrilo que se desplaza lentamente por el agua. Hay dos hipopótamos marinos que no nos quitan ojo, el guía me frena cuando intento acercarme un poco más a la orilla. A veces, que le vamos a hacer, la emoción me puede más que la sensatez. Hay que recordar que este es el animal que más vidas quitan en África y eso que es herbívoro.
La población de hipopótamos en Orango se estima que está actualmente sobre los 300 ejemplares. Esto son los más occidentales del continente y los únicos de agua salada, una adaptación que se ha producido en el transcurso de miles de años. Normalmente el agua salada les servía para desparasitarse y eso, condicionado con otros factores, influyo al cambio de hábitat.
No solo los dos hipopótamos y el cocodrilo están allí, sino centenares de pájaros de diferentes especies que ensordecen el lugar con sus cánticos que harían las delicias de un ornitólogo.
Llegan un grupo de turistas brasileños con su guía. Como hace mucha calor mi guía habla con el otro guía para preguntarle si podemos ir con ellos. La lancha rápida la tienen a diez minutos de aquí. Bordeamos la mitad de la isla para llegar hasta el Hotel Orango Parque que es donde se alojan los turistas.
La tarde íbamos a ir a ver tortugas marinas y manatíes pero al final anulamos la visita y la caminata. Se nos ha hecho demasiado tarde y se nos haría de noche por el camino. Otra vez será aquí o en otro lugar.
Yendo por libre y llevando agua y alimentos suficientes, a esta hermosa e increíble isla creo que es recomendable permanecer de 3 a 5 días, que un día y medio se queda corto.
El lunes a las nueve zarpamos a Bubaque pero haciendo una parada de cuatro horas en la Isla de Uno. Lo cual aprovecho para visitar la aldea y charlar con algunos aldeanos. Uno me explica que alguna vez han visto algún hipopótamo de Orango allí, algo muy inusual que ocurra. Que han llegado nadando. ¡Increíble! Me resulta imposible de imaginar ver a un hipopótamo nadando media hora por el Atlántico para llegar hasta Uno.
Precio de la canoa de Orango a Bubaque: 2,000 CFA.
No todo es idílico en Guinea, seguramente presenciéis , alguna vez,situaciones desagradables, como algunas que me encontré en mi viaje, pero que a su favor dire que normalmente fueron recriminadas por alguien del país. Como cuando en la travesía de Orango a Bubaque una madre enojada por su inquieta niña empezó a pegar delante de todos a su hija cada vez con más intensidad hasta que los otros pasajeros le empezaron a recriminar su actitud para que parara, y paro,afortunadamente para ella.
Las agresiones en el núcleo familiar en África no suele quedarse exclusivamente en la violencia de género. Las mujeres africanas educan a sus hijos o nietos muchas veces con una disciplina férrea. Recuerdo como una mujer mayor en una aldea de Etiopía le pegó a su nieto con un vara por culpa mía, al repartir entre varios niños unos boligrafos que llevaba en la mochila y que a la abuela no le agradó que el niño me pidiera uno. Se me encogió el alma. También es cierto que el entorno en el que viven se hace más difícil tener una educación más laxa.
Llegamos a las cinco de la tarde a Bubaque.
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