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SANTA BRÍGIDA Y WESTERPLATTE
SANTA BRÍGIDA Y WESTERPLATTE
Detalle de la fachada de una de las casas de la calle Długa de Gdansk
Domingo, 25 de Junio, 2023
Tras desayunar e ir al Hotel Mercure, que está al lado, a pagar otra vez 40 zlotys (9 €) por la bici me encaminé hacia Westerplatte, no sin antes visitar la iglesia de Santa Brígida, que está muy cerca del hotel, justo detrás de la iglesia de Santa Catalina. Fue erigida en 1396 para albergar las reliquias de la santa traidas desde Roma. Fue completamente destruída en la Guerra y reconstruída a comienzos de los años 70. Una de las cosas más destacables de esta iglesia es su monumental altar hecho de ámbar que contiene una imagen de la Virgen -patrona de los trabajadores- en el centro y en el que además hay un custodio o relicario que contiene a modo de reliquias, el corazón de Juan Pablo II y del sacerdote y activista beato Jerzy Popieluszko, asesinado por la policía secreta en 1984. Debido a que se estaba celebrando una misa cuando yo visité la iglesia no pude apreciar el altar con detenimiento.
A esta iglesia se le conoce como "la Iglesia de Solidaridad" ya que se convirtió en el auténtico santuario del sindicato al haber tomado refugio en ella gran cantidad de trabajadores durante las huelgas de los años 80, acogidos por Henryk Jankowski, el controvertido párroco. En la iglesia se puede apreciar una capilla en memoria de los oficiales polacos que perdieron la vida en la masacre de Katyn. Hay otra con varias cruces utilizadas por sindicalistas de Solidaridad en sus huelgas. Las puertas de una de las naves tienen escenas de Solidaridad de antes de la imposición de la Ley Marcial de 1981.
Iglesia de Santa Brígida, con su altar de ámbar
Había dejado la bici candada a un poste entre unos bloques de pisos. Cuando fui a recogerla me di cuenta del gigantesco mural que había en un bloque de pisos al lado consistente en el retrato de un tipo sonriente con gafas y me pregunté "¿ Y quién será este tipo?" Bueno, pues he hecho mis pesquisas y ha resultado ser Pawel Adamowicz.
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PAWEL ADAMOWICZ (1965-2019)
Pawel Adamowicz nació en Gdansk, hijo de padres letones a los que recuerda desde su infancia por su espíritu anticomunista. Estudió Derecho en la Universidad de Gdansk, donde fue uno de los organizadores de la huelga de 1988 de cuyo comité fue lider. De 1990 a 1993 fue vice-rector de asuntos estudiantiles.
En 1990 fue elegido concejal del ayuntamiento de Gdansk y como tal ejerció hasta 1998 en que fue elegido Alcalde de la ciudad, siendo re-elegido sucesivamente, manteniendo el cargo hasta su muerte en 2019.
La de Adamowicz fue una poderosa voz liberal en un país que ha estado gobernado por el partido de la derecha Ley y Justica desde el 2015. Tanto en Polonia como internacionalmente fue conocido como un firme defensor de los derechos LGTBI y los derechos de los migrantes y refugiados durante un período de creciente sentimiento antiinmigratorio. “Soy europeo, por lo que mi naturaleza es ser abierto”, dijo Adamowicz en una entrevista en el 2016. “Gdańsk es un puerto y siempre debe ser un refugio del mar”.
Se le concedió la Cruz de Oro Pro Ecclesia et Pontifice por Juan Pablo II y la Cruz del Mérito en 2003. En 2014 recibió la Cruz de la Libertad y la Solidaridad por sus aportaciones a favor de la democracia polaca.
En el 2018 apoyó y participó en el Orgullo Gay de Gdansk.
El 13 de Enero de 2019 en un acto de la Gran Orquesta de Beneficiencia de Navidad celebrado en un teatro y, encontrándose él en el escenario, micrófono en mano, hablando al público fue apuñalado en el corazón y el diafragma, muriendo en el Hospital Universistario de Gdansk horas después. El asesino, tras clavarle el cuchillo, arrebató el micrófono al alcalde y alegó que había sido ilegalmente detenido y torturado a manos del anterior gobierno centrista de la Plataforma Cívica. El crimen fue capturado en video por numerosos asistentes al evento.
A su funeral asistieron 300.000 personas y se recibieron mensajes de pésame de todo el mundo.
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WESTERPLATTE
WESTERPLATTE
Recorrido en bici a Westerplatte. Total: 9,5 kms
Eran las 9 de la mañana y ante un sol de justicia cogí la bici y comencé el desconocido recorrido a Westerplatte. Según Google Maps me llevaría alrededor de media hora. Pero, claro, como no estoy familiarizado con la ruta y además seguro que me paro unas cuantas veces para mirar el mapa y a hacer alguna foto, a mi me llevará una hora como nada. No importa. No hay prisa.
Se comienza siguiendo un bonito y sombrío canalillo hasta llegar al puente que está junto al Museo de la II Guerra Mundial. Continué y llegué al muelle junto al río Motlawa. Ví que de ahí salen unos ferrys a Westerplatte, que tardan media hora y cuestan 40 zlotys por persona y 30 más si llevas bicicleta. Seguí hasta alcanzar el puente peatonal levadizo, que en este momento se encontraba levantado. Así que vi la operación de descenso del puente, que, una vez terminada, me permitió atravesar la Isla del Plomo y pedalear hasta el final de la Península. A partir de entonces el paisaje no era especialmente atractivo ni interesante. Se sigue la autovia que lleva hasta Westerplatte, todo ello por carril de bicicletas separado de la calzada, así que no hay peligro. Pero me pareció un poco monótono pues no se veía más que los astilleros y contenedores del puerto. Un panorama muy industrial.
Camino a Westerplatte
Hubo un momento en que me confié: Tomé una dirección equivocada y me dí cuenta al cabo de 1 km. Bendito Google Maps. Tuve que retroceder. Hay además, un poco más tarde, una sección en la que hay una especie de scalextric, que es un poco confusa, pero preguntando se llega a Roma y me ayudó un ciclista gedanense que pasaba por ahí y me ayudó: Iba por el buen camino.
Dejé a un lado el Fuerte Wisloujście (del siglo XV, que controlaba la entrada de barcos por el Vístula, que no llegué a ver y que está cerrado al público). Por fin llegué a Westerplatte. A mano izquierda había bastantes chiringuitos de souvenirs, helados y comidas junto al aparcamiento y al muelle donde llegan los ferrys. A mano derecha se veían las antiguas vías de tranvía o ferrocarril, que llegaban a su fin y un cartelón que ponía "Westerplatte". Aparqué la bici, pregunté a la vendedora de souvenirs a la que compré el imán de la foto de arriba por la ruta a seguir hasta el Museo al aire libre y gran monumento y me dijo que el monumento se encontraba a un kilómetro de ahí, así que decidí continuar en bici hasta encontrarlo porque me pareció que el recinto era bastante extenso.
Tras pasar el rótulo lo primero que vi fue la playa: inmensa y todavía a esas horas con poca gente. Me adentré en la ruta del bosque en la que había algún búnker y almacenes de municiones de cuando la guerra. Junto a cada uno de ellos hay un panel explicativo imposible de leer porque tienen una letra muy pequeña y fondo transparente ¿A quién se le ocurre poner carteles completamente ilegibles? Y, finalmente, llegué al Museo en sí consistente en unos 20 paneles explicativos (esta vez legibles) de la historia del lugar.
Antes de 1939 mucha gente asociaba el nombre de Westerplatte con vacaciones. En 1830, al igual que la vecina Sopot, la península se desarrolló como centro de salud y hacia mediados del siglo XIX ya era un lugar popular para los bañistas playeros de la zona.
En 1924 La Liga de Naciones concedió Westerplatte a Polonia como lugar para traer equipo militar y municiones desde el extranjero a modo de depósito de tránsito Militar Polaco. Inaugurado el 11 de noviembre de 1925 durante los siguientes 14 años, Westerplatte dejó ser destino turístico. Sus hoteles y avenidas desaparecieron y se rodeó y dividió la zona con alambre de espinos por doquier. Pasó de ser un depósito con un accesorio de 88 hombres a un enorme fuerte defensivo y fue considerado tan importante estratégicamente por Hitler que la invasión alemana de Polonia comenzó de hecho aquí.
Las tropas polacas en Westerplatte eran una unidad de primera categoría, que constaba -cuando todo comenzó el 1 de Septiembre de 1939 a las 4.47 de la mañana- de alrededor de 200 soldados. Tenían órdenes de esperar 24 horas en caso de ataque para dar a las fuerzas aéreas, terrestres y marítimas la oportunidad de apoyarlos desde el resto de Polonia. Pero la velocidad y la fuerza del ataque alemán acabaron con ese plan casi de inmediato con la armada polaca atrapada en la bahía de Gdańsk y la mayor parte del apoyo aéreo destruido en tierra en la localidad de Puck.
Sin embargo, las tropas en Westerplatte continuaron resistiendo a pesar de ser objeto de un intenso bombardeo por aire, mar y 3.500 soldados alemanes en tierra. Al mismo tiempo también se sufrieron los ataques a la oficina de correos de Gdansk, que mencionamos con anterioridad. Finalmente, el 7 de septiembre, ante la falta de agua, municiones y suministros médicos y, viendo que los refuerzos franceses y británicos no iban a llegar, el oficial al mando, el mayor Henryk Sucharski, decidió entregar el bastión de los polacos, gravemente dañado. Él y sus tropas abandonaron Westerplatte para recibir los saludos de sus captores en reconocimiento a su valentía en una batalla que había costado sólo 15 vidas polacas. La feroz resistencia despertó la admiración de los alemanes y le valió al heroico Sucharski honores militares durante la ceremonia de rendición, así como el privilegio de mantener su espada en prisión.
Tres semanas después el propio Hitler inspeccionó el lugar donde habían muerto más de 300 de sus soldados contra sólo 15 polacos (que están enterrados en el cementerio de Westerplatte, junto con Sucharski). Uno de los edificios bombardeados permanece hoy. Cuando yo lo visité había muchísima gente que vino aquí a rememorar el momento, todos caminando en fila. El edificio está tal como estaba entonces para ser recordado. Hay también un pequeño museo, ubicado dentro de la antigua caseta de vigilancia no lejos del parking que conmemora estos difíciles eventos y que yo no visité porque ví que estaba a tope de gente y los carteles sólo en polaco.
En homenaje a los hechos que aquí ocurrieron, en 1968 se erigió un monumento a la resistencia polaca consistente en un monolito de 25 m de altura, que representa la empuñadura de una espada plantada en el suelo, en la cima de un montículo artificial de 22,5 m de altura. Es un lugar muy visitado por polacos y europeos. Había cantidad de gente, muchos de los cuales venían en excursiones organizadas. También había muchos profesores con sus estudiantes.
Recorrí en bici el kilómetro que separa el Monumento a los Defensores de la Patria y el lugar inicial del recinto donde están los puestos de souvenirs. Era la 1 de la tarde, comenzaba a tener hambre y me estaba dando pereza pedalear los 9,5 kilómetros de regreso. En el muelle ví el panel del ferry (o "tranvia de agua" como lo llaman aquí). Todavía quedaban 40 minutos para el siguiente. Ví que al lado había un sitio que daban comidas y, tras aparcar, la bici, allí me dirigí. El sitio tiene la ventaja de que tiene una terraza con bancos corridos desde donde puedes ver si el muelle de espera se va llenando de gente, lo cual indica que un ferry debe estar próximo a llegar. Era como un bar de leche. Y ya se sabe que en estos sitios, cuando no sabes que pedir o no te arreglas con el idioma te endosan un schnitzel de pollo, en este caso con patatas fritas y una "piwo" Tiskye que, después de tanto paseo y pedalada y bajo ese sol, entraba muy bien. Me cobraron 48 zlotys (11 €).
Una vez terminada mi consumición ví que el muelle comenzaba a llenarse de gente, varios de ellos con bicicletas. Evidentemente un ferry debía estar próximo a llegar, así que me sumé a ellos. Pregunté a una joven pareja de ciclistas polacos si sabían si faltaba mucho para que llegase y me dijeron que no tenían ni idea ya que no eran de Gdansk... Y entonces comprobé que desde la lejanía se aproximaba.... ¡Oh-oh...! ¿Qué era lo que se aproximaba? ¡¡Nada menos que "La Perla Negra"...!!! El flamante barco piratoide de cartón-piedra para deleite de la turistada... Pero ¿qué soy yo aquí? ¡¡Soy un guiri...!! Me acerqué para preguntar por el precio al empleado que puso la rampa para desembarcar:
- 60 zlotys -me dijo
- ¿Y la bicicleta?
- La bicicleta es gratis
- ¿¿"Comorrrr"?? -pensé recordando que el "tranvia de agua" me cobraba 40 por persona y 30 por la bici. "La Perla Negra" me salía más barata- ¿Dónde tengo que pagar? -pregunté.
- Puedes pagar a bordo.
- ¡¡ Genial !!
Subí por la rampa con la bici que dejé en cubierta y me dirigí al pub que tienen dentro. Admiten tarjeta. Y la verdad es que sí, que es una turistada.... pero lo disfruté.
Navegando a lo largo del estuario del Vístula veía pasar ante mí una realidad que parecía estar oxidándose por el abandono pero al mismo tiempo llena de actividad. Chabolas, talleres y almacenes iban desfilando uno a uno, todos ellos muy deteriorados y detrás las fantasmagóricas grúas. A mitad de trayecto, un tipo con gorra y camiseta a rayas horizontales azules y blancas, guitarra en mano, nos estuvo amenizando con sus canciones marineras polacas del Báltico.
Al cabo de media hora llegamos al Gran Muelle de Gdansk y tras cinco minutos a pedales me encontraba en la entrada del Museo de la II Guerra Mundial. Pero esto lo cuento en la siguiente etapa.
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