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9 de octubre de 2023
Tras un desayuno sin prisas nos disponemos a salir a la calle pero, por el camino, encontramos en recepción a una mujer con menos aspecto de monja de lo habitual -pelo suelto, ropa más informal...- que parece ser la encargada de la gestión, ya que nos pregunta si es un buen momento para abonar el resto de la reserva tras haber dado solo una señal en el momento de realizarla. Todo esto con un italiano a toda velocidad que no afloja pese a saber perfectamente que no somos nativos, pero más o menos nos entendemos. Con unos dineros menos en la cuenta salimos al exterior con un pantalón más largo del que nos gustaría dada la previsión de calor para el día. Pero hoy toca visitar los Museos Vaticanos y por lo visto nuestras curtidas piernas no son dignas de él.
En esta ocasión podemos prescindir absolutamente de los autobuses y sus erráticos horarios: la cercana parada de trenes regionales nos lleva directamente a la estación de Roma Saint-Pierre, la más cercana posible a la Plaza de San Pedro. Una vez más, comprobamos que aquí lo de pagar por el transporte público es una leyenda de la que solo los más viejos del lugar han oído hablar.
Nuestra aproximación a la Plaza de San Pedro es por su lateral izquierdo y nos impresiona menos de lo esperado. La mitad más cercana a la Basílica está vallada, protegiendo largas superficies de butacas habilitadas para, según supimos más adelante, la celebración del Ángelus dentro de tres días. Eso nos impide disponer de total libertad para movernos por ella, aunque no es impedimento para ser testigo de las ya infinitas colas que se forman en el perímetro para, imaginamos, acceder al templo. Templo que va ganando protagonismo según nos alejamos en dirección a la Via della Conciliazione, ganando así ángulo y perspectiva para contemplar la iglesia en todo su esplendor. Pasamos junto a un barracón de la Oficina de Correos Vaticana e infinidad de vendedores, algunos ambulantes y algunos con todo un kiosco levantado en el que ofrecer todo tipo de baratijas y recuerdos de la visita al lugar. Me llevo un par de rosarios de 1€ con la cara de Bergoglio, uno para mi madre y otro para trolear a mi sobrina.
Completamos el recorrido del perímetro de la plaza paseando tras las columnas de Bernini, esta vez por el lateral derecho. Desde aquí nos alejamos cruzando bajo el Passetto, un corredor que conecta la Basílica con el Castelo de Sant’ Angelo y cuya popularidad fue renovada tras la segunda novela de Dan Brown, Ángeles y Demonios. Seguimos en esta dirección hasta intuir con facilidad por dónde hay que dirigirse para entrar a los Museos Vaticanos: no hay más que seguir la cola más larga que he visto en mi vida, sin nada que envidiar a lo que debe ser las horas previas a un concierto de Coldplay o Taylor Swift. Por el camino nos siguen asaltando vendedores de “no waits, no waits” intentando vendernos unos paquetes de visita con los que evitar la larga espera y que, afortunadamente, ya traemos comprados de casa.
El acceso a los Museos con audioguía nos ha costado, a través de getyourguide, 34€ por persona. Es bastante más que los 13€ por cabeza que hubiera supuesto sumarnos a esa cola que tiene aspecto de no terminar nunca. Canjeamos nuestros códigos QR y superamos los distintos vestíbulos que dan acceso a los Museos, con un aspecto que recuerda a una laberíntica estación de tren.
Nuestra intención es dedicar unas dos o tres horas a recorrer con el mayor detalle posible los Museos, amortizando el dispendio de la entrada y una audioguía cargada de capítulos para acompañar toda la visita. Pero no tardamos ni cinco minutos en dejar atrás nuestros planes y optar por avanzar con la mayor celeridad posible hasta la joya de la corona y parada inevitable de todo visitante: la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. ¿El motivo? Que la difícil de imaginar afluencia de público que inunda las distintas salas, sumado a las dificultades para desplazarse que provocan las decenas, cientos de grupos organizados que se apelotonan alrededor de sus guías, hacen de la visita al lugar una experiencia mucho menos placentera de lo que hubiéramos deseado.
Alcanzamos, tras unos buenos 15 a 20 minutos abriéndose paso no sin esfuerzo, la escalera con el descenso final a la Capilla Sixtina. El acceso a ella viene acompañado de numerosos empleados del museo repitiendo una y otra vez que no está permitido hacer fotos, y que no se permite detenerse en las vías de paso alrededor de la capilla, siendo la única opción para contemplarla parado hacerlo desde el centro de la estancia o, si tienes suerte y encuentras uno libre, los asientos habilitados a lado y lado de la sala.
Empezamos dirigiéndonos al centro y levantando la vista para comenzar a admirar. Las paredes norte y sur ofrecen frescos de la vida de Cristo y Moisés, con La Última Cena siendo uno de los que más atraen las miradas. En la pared del fondo, y aquí la cosa empieza a ponerse seria, el enorme mural de Miguel Ángel y su versión de El Juicio Final ocupa toda la superficie, con cada centímetro cuadrado incluyendo algún detalle para deleite de las visitas guiadas. Pero sobre todo, los ojos no pueden evitar quedarse clavados en la bóveda, una superficie de más de cuatro metros de largo sobre nuestras cabezas con instantes del Viejo Testamento, siendo la indiscutible protagonista la escena de La Creación de Adán.
La prohibición de tomar fotografías funciona tal que así: al principio, la respetas con resignación. Según te ves camuflado entre la multitud tomas tus primeras instantáneas furtivas, sobre todo apuntando a la bóveda, con el teléfono a la altura de la cintura mirando al techo. Y cuando llevas ya unos cuantos minutos, recuerdas que aquí nadie respeta los semáforos, nadie paga el transporte público y que tampoco vas a plantar el trípode con dos flashes y reflectores en el mismo sitio en el que se realiza el Cónclave, te dejas ir y aprovechas cualquier momento de escasa vigilancia -humana, porque cámaras debe haber más que en la Academia de OT- para dar rienda suelta a la inmortalización. Tengo un móvil nuevo, su cámara es espectacular y no pienso desaprovecharla. Y así termina uno con su propio recuerdo de la Capilla Sixtina que, dificultades de acceso y molestias por multitudes aparte, hay que reconocer que es un lugar que merece ser visitado una vez en la vida por todo aquel con una mínima sensibilidad por el arte y la historia. Y si de aquí salgo excomulgado, pues me ahorraré toda la burocracia para apostatar.
Abandonamos la Capilla Sixtina por el extremo opuesto... y cometemos el mayor error del día, pero no nos adelantemos a los acontecimientos. Pasado el punto álgido de la Capilla Sixtina la experiencia pasa a ser mucho más placentera: los tumultuosos grupos organizados quedan más dispersos y lo que se suceden son extensas galerías con esporádicas vitrinas en el centro de pasillos cuyos lados están cubiertos de tapices, trajes y alguna esporádica figura. En las últimas estancias la exposición ya convive con mostradores de venta de artículos de regalo.
Según se abre el espacio y seguimos las -a veces un tanto confusas- indicaciones de salida, nos damos de bruces con la parte superior de la Escalera del Bramante. Nos regodeamos en ella, descendiendo poco a poco y disfrutando de la espiral que dibuja en su interior, todo sin saber que a sus pies prácticamente lo que nos espera es ya el control de seguridad de salida para abandonar el edificio. Y aquí viene el problema, ya que lo que teníamos entendido es que existía un truco para, desde la visita a los Museos Vaticanos, acceder a la basílica sin tener que pasar por la eterna cola que se forma en la Plaza de San Pedro.
Revisando nuestras notas, resulta que el momento en el que empezar la “Operación Cúpula” era cuando abandonábamos la Capilla Sixtina. En lugar de salir de ella por la puerta indicada como salida tal y como habíamos hecho, deberíamos habernos mezclado con uno de los ocho mil trescientos cincuenta y siete grupos presentes y avanzar junto a él por una segunda salida, más discreta y situada en una esquina, solo habilitada para estos colectivos y que toma un camino secundario desde el cual hay un acceso a la basílica.
Dudamos durante unos instantes si dar media vuelta, pero incluso remontar la Escalera de Bramante sería contravenir algunos no discretos carteles de “prohibido pasar”. Sumado a que la experiencia hasta ahora en el interior de los museos no ha sido demasiado placentera debido a la alta afluencia y que la cúpula según va ganando altura es más y más estrecha hasta terminar en un angosto círculo en lo más alto, hacen que la perspectiva de perdernos las mejores vistas hacia la Plaza de San Pedro no sea algo tan traumático. Ya habrá ocasiones. Salimos a la calle.
El reloj marca las 12:30 cuando estamos de nuevo en territorio italiano. No tenemos que pensar mucho en el siguiente paso: los estómagos ya están despiertos y prácticamente a manzana y media de distancia desde la salida de los Museos se encuentra nuestra chincheta del día para el capítulo gastronómico. Es una hora temprana y ya no estamos en fin de semana, así que la previsión es que no habrá problemas para encontrar una mesa disponible.
Así es. Los ruidosos empleados del Ristorante dei Musei nos reciben con los brazos abiertos y una mesa en la terraza exterior convenientemente protegida del sol. De hoy no pasa: hay que comer pizza. Una cosa a tener en cuenta al comer pizza aquí es que, a diferencia del resto de los mortales, los italianos no parecen muy amigos de añadir demasiados ingredientes a la masa. Si la pizza es de queso, es de queso. Si es de jamón, es de jamón. Y si es de anchoas como en mi caso con la Pizza Napoli, no esperes mucho más bajo las anchoas que la obligatoria base de tomate, queso y orégano. Ni falta que hace: está buenísima. La Funghi de champiñones de L tampoco desmerece, pero en materia de anchoas me enfrentaría al mismísimo Zoidberg por la posibilidad de devorarlas.
Según van desapareciendo las pizzas de nuestros platos, vemos a uno de los encargados hacer un gesto a un camarero. Minutos después, aparece con un pequeño plato con dos gruesas salchichas a cuenta de la casa. Definitivamente además de clientes, somos un expositor para atraer a transeúntes hambrientos que no hayan decidido dónde comer. En resumen, una gran experiencia solo empañada por la no disponibilidad de tiramisú, cuya misión tendrá que seguir esperando. Coincidimos en nuestros últimos minutos con un numerosísimo grupo que entra al local acompañado de un sacerdote haciendo las veces de guía turístico y que, por supuesto, bendice ruidosamente la mesa antes de pasar a la tertulia y las cosas del comer.
Pagamos la cuenta, no sin esfuerzo dado el caos de camareros y demás personal del restaurante corriendo como pollos sin cabeza para dar abasto a tanto comensal en plena hora punta. Regresamos a una Plaza de San Pedro ahora mucho más bañada por el sol que a nuestra llegada horas atrás y nos alejamos de la Basílica recorriendo de principio a fin la Via della Conciliazione, acercándonos en el proceso a un Castelo de Sant’Angelo que gana mucho en las distancias cortas. Lamentablemente los lunes no hay opción de poder visitar su interior así que no hay nada que decidir al respecto. Nuestros pasos nos llevan, casi por iniciativa propia, de nuevo a Frigidarium. Y es que tras el pequeño desencanto de ayer intentando buscarle competencia, necesitamos disfrutar de los mejores helados de nuestra vida todas las veces que podamos antes de emprender el vuelo de vuelta. Nos van a faltar días para tanto sabor que querríamos probar.
Conviene que lleguemos a esta noche con energías suficientes, así que tomamos la decisión de regresar al hotel para recargar pilas. Lo intentamos, dejando claro que no aprendemos, mediante el servicio de autobuses. Si en un día ordinario sus horarios ya son una cuestión de fe, confiar en ellos un día en el que hay una huelga programada durante casi todo el día roza lo ridículo. Y eso es lo que concluimos tras media hora esperando en la parada junto a un cartel luminoso en el que parece que no va a venir ningún vehículo a buscarnos hasta dentro de, como mínimo, otros 45 minutos.
Hacemos de tripas corazón y comenzamos a subir Trastevere a pie, a sabiendas de que las cuestas y las escaleras nos van a exigir un esfuerzo que no teníamos previsto. Llegamos, nos duchamos y dormimos más de lo que esperábamos. Estamos de nuevo listos para la acción a las 18:00, con 90 minutos por delante para llegar a nuestra próxima cita pero la incertidumbre de si el transporte público estará de nuestro lado.
Han hecho falta tres pasos por el vestíbulo de la estación de trenes de Quattro Venti para descubrir que las máquinas en las que validar el billete están, muy poco destacadas, en una pared junto a las escaleras mecánicas del vestíbulo. De todos modos nuestros abonos no parecen llevarse bien con ellas, así que como si nada. Nuestro itinerario consiste en combinar tren y metro con tal de evitar el bus, creyendo que la huelga no afectará tanto al transporte subterráneo. Acertamos, ya que aunque sufrimos un retraso de 10 minutos llegamos con margen suficiente al destino.
Nos encontramos en la Piazza della Repubblica, una amplia superficie con más tráfico rodado que peatonal y en la que se encuentra la Iglesia de Santa Maria degli Angeli, un templo levantado por Miguel Ángel y con una aspecto que destaca no por ser especialmente atractiva, si no precisamente por huir de los adornos habituales en favor de una fachada curva de puro ladrillo. Es aquí donde se encuentra el punto de encuentro para nuestra siguiente actividad: un tour nocturno en autobús contratado a través de Civitatis que, si bien se acerca peligrosamente a la categoría “cosas de guiris” que como buenos residentes mallorquines miramos con aires de superioridad, parecía una buena oportunidad para ver algunas de las zonas notables de la ciudad a otra hora del día y sin tener que preocuparnos por los desplazamientos entre una y otra.
Tanto el autocar como Valentina -la guía turística- y su ayudante llegan puntuales a la cita, donde un buen puñado de españoles y alguna familia argentina estamos ya esperando. Charla introductoria, reparto de audífonos y todos a bordo para ponernos en marcha. Nos queda por delante alrededor de hora y media en la que alternamos trayectos en el autocar con algún paseo, siempre acompañados de Valentina y sus explicaciones y anécdotas sobre lo que vayamos viendo.
La primera parada es en exactamente el mismo sitio en el que echamos a caminar ayer por la mañana: a los pies de la escalera que asciende hasta la Piazza del Campidoglio, antesala para alcanzar el Foro Romano. Un foro que, a esta hora de la noche y descubriendo que a mano derecha -lo contrario a lo que hicimos nosotros- tiene esperando el mejor mirador hacia toda su extensión, gana mucho respecto a cómo lo vimos en nuestro primer encuentro.
La familia argentina empieza su particular manera de boicotear el tour en nuestro camino de regreso al autocar tras la primera parada. Quedan rezagados, piden parar para buscar un baño, no avisan debidamente cuando se separan del grupo... como niños.
Tras un nuevo desplazamiento en el autocar paramos ahora cerca de la Piazza Navona. En su momento apenas la cruzamos fugazmente con la mente puesta en llegar a tiempo al atardecer, así que nos resulta muy conveniente que ahora el tour reserve unos generosos 20 minutos para que la disfrutemos con libertad. Los invertimos en darle la vuelta completa, empezando por la estatua de Neptuno -acompañado, como tantos otros, por caballos cuya expresión facial denota que han pasado por los baños de una discoteca- y acabando en la Fontana dei Quattro Fiumi situada en el centro de la plaza. Otro sitio que nos recuerda a Tom Hanks en el papel de Robert Langdon.
Regresamos al autocar tras esperar 10 minutos más de la cuenta a un cliente rezagado que luego descubrimos que había decidido no apearse en esta parada pero se olvidó de notificarlo. En este penúltimo trayecto Valentina comienza a recomendar locales en función de las preguntas del público. Para cenar menciona algunos nombres que anotamos religiosamente, y cuando se le interroga sobre heladerías no lo duda ni un segundo y solo considera Frigidarium, lo cual nos hace confiar suficiente en su criterio.
La última parada antes de dar por concluído el tour es la misma Plaza de San Pedro con la que hemos iniciado el día. Sin embargo el paisaje cambia radicalmente: gran parte de la plaza sigue delimitada por las butacas ya preparadas para el Ángelus, pero la ausencia de gente y la iluminación de la Basílica hacen del lugar una experiencia totalmente distinta.
Regresamos al autocar para que inicie el camino de vuelta hasta la Plaza de la República, aunque ofreciendo una muy conveniente parada intermedia en Trastevere para aquellos que prefieran quedarse en esta zona o bien por su mayor oferta gastronómica o bien por cercanía a su alojamiento. Somos los dos casos, así que no tardamos en apearnos y despedirnos definitivamente de Valentina.
En base a los locales que nos ha recomendado nuestra guía y las opiniones que contrastamos en Google Maps nos decidimos por Ai Marmi, una pizzería en el Viale di Trastevere prácticamente a la altura en la que deberíamos comenzar a subir para regresar a nuestro dormitorio.
Se trata de una pizzería de la categoría “tirada, pero rica”. Antes de descubrir sus notables pizzas comenzamos con unas croquetas de patata y de arroz -al parecer bastante típicas de aquí- con las que casi podríamos haber cenado ya. En plena pizza caemos en la cuenta de que los bajos precios y comodidad de la Casa per Ferie tienen la contrapartida de que debemos regresar antes de medianoche... y haciendo cuentas vamos muy justos para llegar a tiempo. Tanto, que tras pagar decidimos recurrir directamente a Freenow para que un coche venga a buscarnos. Quien llega es Manuel y su Toyota Auris, gracias al cual acudimos al encuentro con las hermanas 20 minutos antes del toque de queda.
Tres de cuatro. Mañana toca volver a casa, pero antes habrá tiempo para acabar de exprimir lo que Roma puede ofrecer a dos debutantes.
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