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PALERMO (III)
PALERMO (III)
Buenos días por la mañana.
Martes, 11 de Junio, 2024
Cinco de la mañana. Que nadie se escandalice: Dormí 7 horas ya que caí redondo en la cama a las 10 en punto. Ducha rápida y a las 5.30 ya estaba en Easycily recogiendo la bici y a las 5.45 en el Puerto de Palermo, llamado "La Cala" para ver qué se cocía ahí al amanecer.
El Puerto de La Cala.-
"Cala" se traduce por "bahía" porque tiene forma de precisamente eso: bahía o de herradura. Los fenicios, hace 3000 años utilizaron este puerto natural para llevar a cabo actividades pesqueras y de comercio, pero hoy todo esto se ha trasladado a las costas de las afueras de la ciudad y La Cala es en la actualidad fundamentalmente un puerto deportivo. Aunque tengo que decir que, en ese temprano momento, oía las voces de los tratantes de pescado gritando a esas horas de la mañana en alguno de los edificios que hay junto al muelle.
Había una fina neblina que se fue disipando a medida que subía el sol. Dejo unas fotos.
Desde el muelle, me llamó la atención el mural de un edificio de unas 5 plantas en el que aparecen dos señores sonrientes. No reconocía sus caras y me pregunté si serían actores italianos desconocidos para mí. Pues no: Se trata del mural de dos fiscales antimafia sicilianos: Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, asesinados por la "Cosa Nostra" siciliana en atentados separados en 1992. La imagen en sí está basada en una famosa fotografía de los dos amigos, tomada por el fotoperiodista italiano Tony Gentile.
Dejé La Cala, tomando la Via Vittorio Emanuele, torcí hacia la izquierda en Quattro Canti por la Via Maqueda hasta llegar a Via Abramo Lincoln a la altura de la Estación Central, pero sin salir del Casco Histórico me adentré por las callejuelas de L'Albergheria. Los comerciantes comenzaban a poner sus puestos en el mercado. Muchos de ellos son migrantes procedentes de África. Algunos ponen sus artículos en el mismo suelo. Seguí mi camino. Estas callejuelas tienen su encanto, pero en muchos sitios se percibe que hay falta de mantenimiento.
Regresé al hotel para desayunar. La localización de éste hotel no puede ser mejor: Siempre está a mano. Una vez que terminé recobrar fuerzas y descasar un poquillo, fui a visitar la iglesia de la Martorana que no conseguí visitar cuando estuve en San Cataldo por está cerrada.
La Martorana.-
Pagué los 6 € de la entrada y... Wow...
En realidad se llama Santa Maria dell'Ammiraglio, pero es "La Martorana" para los amigos, en referencia a Eloisa della Martorana, que fundó el cercano convento benedictino. Se construyó en 1143 y tiene planta de cruz griega pero ha sido alterada y ampliada en el período barroco.
En realidad hay aquí una combinación de estilos: Está el normando inicial de la Edad Media junto con una parte barroca. Así que se ven estucos junto con trabajos en esmalte y los techos abovedados tienen asombrosos frescos. Pero asimismo, en la parte del transepto hay decoración de mosaicos, muy al estilo de los que hay en la Capilla Palatina, con un Cristo Pantócrator rodeado de ángeles en la cúpula. En el tambor están los cuatro Evangelistas y los profetas y, en los arcos, figuras y retratos de santos. En las paredes están La Anunciación, la Natividad y la Presentación en el Templo.
b) Rogelio II recibe la corona directamente de manos de Dios (y no del Papa)
Salí de La Martorana, cogí la bici y tomé la Via del Celso (que es la calle de mi hotel) pero continué hasta el final, callejeando por el barrio del Capo: Tomé Via Beati Paoli y Via Delle Cappuccinelle hasta el final durante un par de kilómetros (aunque en algún momento me tuve que parar y caminar un par de minutos porque sin darme cuenta me metí en una calle de dirección única y contraria). Las carreteras de Palermo no están en muy buen estado: hay algunas grietas y baches de vez en cuando y las señales pintadas en el asfalto están por lo general bastante borradas. Al final llegué a mi siguiente destino que no era otro que.......
Las Catacumbas de los Capuchinos.-
Pagué 5 € y dejé la bolsa-alforja de bici en unas taquillas que hay junto a la ventanilla donde se paga, atendida por los mismos Capuchinos. Las fotografías están terminantemente prohibidas, cosa que en este sitio entiendo perfectamente porque hay mucho zumbado por ahí.
Cuando entras y ves todos esos cadáveres ahí en las paredes impresiona un poquillo. El lugar alberga los cuerpos -algunos momificados otros en forma de esqueleto- de los prelados y gentes de bien de Palermo. No había mucha gente: 8 o 10 turistas y el guarda de seguridad. Están separados por sexos, profesión y clase social con sus mejores atuendos, algunos de ellos completamente apolillados. Iba yo caminando por uno de los pasillos cuando de repente se oyó una voz de ultratumba (o eso me pareció a mí, pero quizá fue por la sugestión...) hablando por megafonía echándole la bronca a un turista que había sacado una foto con su móvil. Es que hay gente que es muy poco espabilada: Evidentemente que hay cámaras por todas partes...
El muerto más antiguo es el de Fray Silvestro da Gubbio, en 1599. En 1881 se dejó de albergar muertos aquí, con la excepción, en 1920 de una pequeña niña que fue tan cuidadosamente embalsamada que parece que está durmiendo.
Me detuve delante del esqueleto de una señora que estaba ahí contra la pared. De la manga de su "chaqueta", de un hilo, colgaba su etiqueta identificativa... ahí moviéndose muy levemente, balanceándose... ¿Había movido la mano? ¿Me encontraba ante una muerta viviente? Tragué saliva. Noté que un escalofrío recorría mi cuerpo desde el cogote hasta el dedo gordo del pie. Pensé: "Si está viva, lo mejor es disimular, seguir andando lentamente, así... como quien no quiere la cosa", de modo que continué por el pasillo, alejándome de ella (pero mirándola de reojo). Ella continuó inmóvil sin ni siquiera pestañear... porque -dicho sea de paso- ya no le quedan pestañas... ¡Ufff... Qué alivio...!!!
Me crucé varias veces con el guardia de seguridad y pensé "¡Vaya compañeros de curro más guays que tienes...!", "Ideal entorno laboral -proclamo"... ¿Te imaginas tener que venir a trabajar aquí todos los días? Aunque luego pensé que muy probablemente los Capuchinos contraten una empresa de Seguridad que manda cada día a uno diferente aquí... Es que si no, ver a toda esta gente a tu alrededor todos los días te comería la moral...
De repente oí algarabía. Habían entrado en la cripta tres mujeres de unos 40 o 50 años, hablando en español... al volumen que hablamos los españoles, claro. Decidí marcharme porque con el follón que estaban montando esto se iba a convertir en el cementerio de la canción de Mecano y los muertos iban a terminar bailando por sevillanas...
Salí de la Cripta, monté en la bici para dirigirme al siguiente punto a visitar que era....
Il Castello della Zisa.-
Llegué pedaleando por el polvoriento entramado de calles del barrio que lleva el mismo nombre hasta llegar al Giardino della Zisa, que yo más bien diría que es "ex-giardino" porque tiene más cemento que plantas, apenas tiene árboles que te protejan del solazo que teníamos y además estaba muy cutre, muy mal conservado. Había que dar un rodeo para encontrar la taquilla. Pague 7 € y comencé la visita. También había muy poca gente.
Se construyó en el siglo XII por artesanos árabes para el rey Guillermo I de Sicilia, siendo acabado por su hijo Guillermo II. En su día estuvo rodeado por un gran parque con arroyuelos y estanques con peces, que no tiene que ver con lo que tiene ahora delante. Ha sido restaurado recientemente. Tiene planta rectangular, con arcos ciegos en la fachada.
Comienza la visita en la Sala della Fontana, en la planta baja. Es sin duda lo más interesante del lugar. Tiene planta de cruz. La bóveda de crucería está conectada por ángulos decorados con mocárabes. Hay un friso de mosaico que recorre el perímetro de la sala. El agua que brota de la fuente se encamina por un canalón hasta desembocar en dos estanques cuadrados de peces. Las salidas de aire canalizaban el aire caliente hacia la Sala della Fontana, donde luego se enfriaba. En los pisos de más arriba hay una exposición de arte islámico.
abajo a la izquierda: Lápida sepulcral hecha en mármol (s.XII). El texto de la inscripción está escrito en hebreo, latín, griego y árabe.
Una vez terminado, me fui pedaleando hacia el centro. El sol apretaba, el calor era cada vez más intenso y arreciaba el hambre así que ví un sitio sombrío en el que había un restaurante y sin pensármelo dos veces, candé la bici a una farola cercana y ahí que me fui. Bueno, pues fue una mala elección: era un Fast Food de kebabs y hamburguesas. Comí porque apretaba el hambre, pero fue comida de cartón-piedra. Quince minutos más tarde estaba en la Piazza Olivella tomándome un helado frente al Museo Arqueológico, donde entré no sin antes comprar un botellín de agua fría porque el calor era insufrible.
Museo Arqueológico de Palermo.-
Se encuentra en un antiguo monasterio del siglo XVII y posee una de las mejores colecciones de arte púnico y griego antiguo en Italia, así como muchos objetos antiguos de Sicilia. Aunque tiene tres plantas, sólo la planta baja está abierta, así que se me hizo un poco pequeño. Cuando entras hay un pequeño claustro con un estanque donde tienen tortugas liderado en el centro por una estatua de Tritón. La recepción está a mano derecha.
Atraviesas este claustro y entras a otro más grande, con un bonito jardín en el centro y las salas con los objetos distribuyéndose por su perímetro. Ví grandes sarcófagos fenicios del siglo V a.C antropomórficos, varias estatuas de Zeus Ourious y una del Emperador Claudio sentado. Algunos bustos de los mármoles griegos de Tindari. Estelas fenicias del Santuario de Zeus Meilichios. También vi una reconstrucción del frontón este del templo del yacimiento de Selinunte junto con metopas ilustradas con escenas mitológicas griegas del período arcaico.
Y finalmente en la última sala está la Piedra de Palermo, pero está en una vitrina y muy mal iluminada, así que no se podía apreciar muy bien. Es uno de los siete fragmentos supervivientes de una estela conocida como Anales Reales del Imperio Antiguo del Antiguo Egipto. La estela contenía una lista de los reyes de Egipto desde la Primera Dinastía (c. 3150–2890 a.C.) hasta principios de la Quinta Dinastía (c. 2392–2283 a. C.) y señalaba acontecimientos importantes de cada año de sus reinados. Probablemente se hizo durante la Quinta Dinastía.
Eran las 4 de la tarde y hacía un calor se que caían las moscas, así que, como tenía agua fría y estaba cansado, me senté un buen rato en un banco que hay en el jardín situado en el interior del claustro. Y lo cierto es que fue una buena idea. Me relajó bastante y el jardín es una delicia. Además había muy poca gente. Me dí otra vuelta por algunas salas. Y, una vez descansado, salí del lugar para darme una mini-vuelta, atravesando la Piazza Marina, por La Kalsa, pero el Palazzo Abatellis ya estaba cerrado. Merodeé un poco por la zona. Visité la Iglesia Parroquial de la Piedad, construída en 1678, pero que también estaba cerrando. Tiene unos frescos pintados en el techo por Guglielmo Borremans en 1722 bastante impresionantes y que muestran escenas de la vida de los Santos Dominicos.
Salí de la iglesia y me fui a Via Venezia a devolver la bicicleta en Easycily, tras lo cual fui al hotel a descansar un ratillo, ducharame y comenzar a hacer el equipaje. Cené en el mismo sitio que ayer (Al Capolinea).
Cabeza de Txorlito.-
Esa cabeza es, por supuesto, la mía ¿De quién si no? os cuento:
Al día siguiente (Miércoles 12 de Junio), tras desayunar, hice el check-out en el hotel desde donde fui caminando por Via Maqueda hacia la Estación Central para coger el tren al Aeropuerto.
Pasaba por delante de una pequeña tienda de souvenirs y me acordé que no había comprado ningún imán de Sicilia, así que entré en ella y, tras mirar apenas medio minuto, elegí uno casi, casi al buen tun-tún que me pareció que tenía su gracia porque me recordó a un juego de cartas que teníamos cuando éramos niños sobre familias de distintos países: Estaban el padre, la madre, el hijo, la hija, el abuelo y la abuela de una familia china, india americana, bantú, tirolesa, etc, etc... Y pensé "Este es el imán de la familia siciliana" y, sin pensarlo más, pagué y seguí mi camino hacia la estación de tren.
Llegué al aeropuerto sin contratiempos y ya, en el avión, al sacar mi libro de la mochila, encontré el imán envuelto en papel. Lo desenvolví y miré con más detenimiento y fue entonces cuando pensé:
- "Pero... pero esto ¿Qué rayos es?
¡¡ El imán no es de una familia siciliana...!! Es...es... ¿cómo explicarlo? Mejor que lo veáis vosotros mismos por eso de que una imagen vale más que cien palabras. El imán es éste:
¡¡La familia mafiosa!! Se me pasaron muchas preguntas por la cabeza: ¿A quién se le ha ocurrido? Y entonces me acordé que en la tienda había otros imanes de nevera con el tema de la mafia, como el cartel de la película "El Padrino" y similares. La mafia ha causado muchas muertes. No creo que sea tema para exhibirlo en imanes, llaveros o tarjetas postales. Es cierto: Ha habido películas de Hollywood, algunas muy buenas, que han tocado el tema de la mafia. Los medios de comunicación hacen que a veces tengamos una idea distorsionada de las cosas.
En todas partes ha habido delincuencia pero no es cuestión de "lucirla" a modo de souvenir... En fin... Lo dejo aquí. Muchas gracias por leerme, aunque esto no creo que va a ser un "Fin de Diario" definitivo, sino más bien un "Continuará" porque muy posiblemente haga otra escapada en el futuro para visitar otra parte de Sicilia.
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FINE (PER ORA)
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