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Recordar, del latín "recordari" es volver a pasar por el corazón ❤️. Maravilloso verbo, a veces, doloroso. Y "recordando" recordé la primera imagen del "valle los templos" en Agrigento. Desde la carretera, con el telón de la noche por fondo, refulgían alineados sobre una cresta en el horizonte. El áurea mágica que les rodea se acentúa al ser iluminados. No me lo esperaba, no tenía ni idea que fueran así. Incredulidad, admiración, agradecimiento. Belleza helena heredada de los grandes constructores de la Magna Grecia. 2.500 años tras conquistas, reconquistas, terremotos, expolios y popurrí de desastres varios, ahí estaban. Desde nuestra perspectiva, parecían lejanos unos de otros. El parque debía ser enorme. Luego no lo fue tanto.
La mañana se despertó soleada y fresca. La noche anterior algunas gotas de lluvia nos hicieron temer por el día siguiente. Me coloqué el pañuelo verde que me había regalado "mia cara sorella" Anye en Monreale, bajé a desayunar y me perdí. Este hotel es enorme. Lleno de pasillos y escaleras sin un alma con quién cruzarte. Hubo un momento en que hasta esperé encontrarme a las niñas de "El Resplandor" en alguna esquina o al loco de Jack Nicholson con el hacha. Por fin oí voces y las seguí. Luego salí a la calle de paseo. Estábamos junto a un puerto deportivo, no muy lejos de un bonito pueblo costero. Lástima que ya nos íbamos.
Las ruinas de los Templos de la antigua Akragas son algo único. Este patrimonio de la humanidad que recorreremos hoy, son los restos griegos más impresionantes de Sicilia (aunque para mi como el de Segesta, ninguno) son los templos dóricos mejor conservados del mundo fuera de Grecia. Pasear entre piedras con cientos de años siempre me ha fascinado, mejor si son miles. Es dar rienda suelta al oremus para imaginar como sería aquello de plena temporada. Ya lo disfruté en Grecia, en Egipto y en Tierra Santa, ahora en la preciosa isla.
Nos informa nuestra cara guía, Bruna, que daremos un buen paseo, aunque todo cuesta abajo por la llamada "via del templi" Entraremos por la parte del templo de Hera y acabaremos en el de Zeus Olimpo tras cruzar la carretera que atraviesa el parque. Hoy si que nos dará una buena clase de historia clásica, esta chica sabe más de lo que cuenta. ¡Ahí vamos!
Templo de Hera
El Templo de Hera o Juno (en romanorum), construido en el año 450 a.C, se sitúa en la cima del cerro donde encontramos el mal llamado "Valle" de los Templos. El acceso antiguo mas cercano era la puerta 3 de la que existen indicios muy cerca. Hay identificadas 9 puertas a lo largo de los 12 km de muralla. Cada templo tiene una cercana, probablemente para facilitar a los ciudadanos la llegada. Para acercarnos a esta primera construcción debemos, además, subir una pequeña colina. Bastantes visitantes acuden hoy a este parque arqueológico, de los mas exquisitos de la vieja Europa en cuanto a historia griega clásica, además hace un día estupendo para disfrutar la visita, temperatura genial y suficiente luz para las fotos, aunque para conseguir una buena instantánea hay que pelear con turistas de varias especies.
Tomo asiento en el ara de los sacrificios, es un buen lugar para contemplarlo y comprender su belleza. Todos los templos griegos de este periodo tienen su altar delante, al aire libre. Como los demás edificios del yacimiento, se orienta al Este. Mantiene erguidas bastantes columnas, de sus normalmente 6x13 o 6x15 que solían tener, algunas conservan sus capiteles dóricos. En la base veo cuatro o cinco escalones, modo de nivelar el terreno. El tejado y el frontal, desaparecidos totalmente.
Hera, hermana y esposa de Zeus, era la diosa del hogar y del matrimonio. Los romanos restauraron este lugar, posteriormente, en el s. XVIII, cuando se puso de moda la arqueología, se le hizo algunos arreglitos reconstruyendo lo que se pudo, como un puzzle.
Algunas fotos y continuamos camino entre matorrales, chumberas, olivos y almendros, algunos en flor, otros con tiernos brotes. Antonio se come las almendras así, quitándole la cáscara que aun está blandita. Es un agradable paseo por un camino asfaltado que deja a nuestra derecha Agrigento y a la izquierda, las murallas, el campo y el mar.
Vemos a los japos que andan delante nuestra agachados, recogen algo del suelo, son las semillas de los olivos que pueblan a cientos este maravilloso escenario. Nosotros también fijamos la vista a nuestros pies, algunas conchas marinas (fósiles) se distinguen entre tanto pedrusco, el mar no anda muy lejos.
Antes de llegar al siguiente templo el entorno cambia, el camino se acerca a la ancestral muralla del recinto. Lo que pienso son rocas, se llenan de huecos abovedados, son arcosolios, es una necrópolis de época bizantina excavada en la piedra. Algunas podían albergar varios enterramientos incluso en varios niveles. Se decoraban por dentro. Las murallas ya habían perdido su función defensiva, pero continuaban en buen estado, en algunos sitios estaban reforzadas con baluartes y torres. por eso, al convertir el templo de la Concordia al que nos vamos acercando, en la iglesia de San Pedro y san Pablo, creció una necrópolis paleocristiana a su alrededor.
Frente a los "arcosoli" hay una zona logística en el margen derecho. Cafés, bollos y baños para los mas apurados. En esta parte del mundo cobran entre 0.50 y 1 euro la tirada, ya sean públicos o privados , si tienes suerte, sale gratis.
Llegando a la concordia, nos resulta interesante un olivo centenario, probablemente milenario. Bien gordito está, aunque no creo que lo plantaran coetáneos de las edificaciones.
El Templo de la Concordia es el mejor conservado de todos aunque solo tiene unos años menos que el anterior. Mantiene todas sus columnas, el friso, bastantes triglifos, metopas y los tímpanos; más un andamio en la esquina derecha, lo deben estar poniéndo guapo para las fotos de este verano. Dicen que aguantó los terremotos como ninguno de sus hermanos porque debajo de la basamenta existe una capa cenagosa que le permite "bailar" suavemente mientras la tierra tiembla.
Ya contaba con el milenio en el 597 d.C., cuando fue consagrado como basílica por el obispo San Gregorio de Agrigento. Le abrieron arcos laterales en la cella central para conseguir las tres naves de rigor y se enladrillaron los espacios entre columnas. Estuvo de esta guisa hasta el s. XVIII que se le devolvió su identidad original. No se sabe tampoco a que dios estaba dedicado, se le llamó de la "Concordia" por una inscripción aparecida en las inmediaciones, «Concordia degli Agrigentini».
Justo delante del templo está la estatua de "Icaro Caduto". Es del año 2011, obra del escultor polaco-francés Igor Mitoraj. Se puede decir que no desentona con el lugar y lo que si afirmo es que todos salimos con una buena sonrisa en la cara cuando nos retratamos con el chavalín. A mi me gustó mucho más la vista trasera de las "alas".
Continuamos senda hasta toparnos con una cabras blancas muy bonitas de pelos largos, barbas y cuernos retorcidos. Es la raza "gingertana" unas muchachitas en peligro de extinción que importaron los griegos o los árabes de Afganistan y se han convertido después de siglos, en una raza única de Agrigento.
Llegamos a villa Aurea un chalet del s. XIX perteneciente a un capitán inglés enamorado del Valle de los Templos que financió la restauración de algunas columnas del templo de Hércules. Le puso este nombre porque estaba cerca de la puerta Aurea, la principal por donde se entraba a la ciudad, por aquí cuentan que entraron las legiones romanas cuando Akragas se rindió. En su jardín y alrededores se encuentra la necrópolis paleocristiana, esta vez en el suelo.
Subimos al templo de Heracles o Hercules para los romanos, el mas antiguo de todos (510 a.C.) reventado el pobre con tantos años. Alguna columna le queda aun en pie reconstruida por el capitán Hardcastle. Restos de estuco blanco aparece en alguna zona.
Cruzamos la carretera para llegar al Olimpo de Zeus y luego...luego vimos los telamones. La primera vez que escuchaba esa palabra, la primera vez me comparé a uno y me quedé muda. Son enooooormes. El primero estaba echando la siesta en un promontorio cercano a las ruinas, el segundo colgado de una peana a un par de metros del suelo. Impresiona verlo así. El templo tendría que ser de dimensiones faraónicas. Cuentan que la fisonomía de los colosos era cartaginesa, unos, barbilampiños con pelo rizado y otros, mas viejetes, todos feos como si fueran monstruos. 38 atlantes poseía el templo.
El templo de Zeus Olímpico era el más grande, el más alto, el más impresionante...y el más destrozado. Creo que su superficie era comparable a un campo de fútbol. Se levantó para conmemorar la victoria sobre los cartagineses de Aníbal, aunque unos 70 años después, antes de finalizar obras, los cartagineses volvieron, ganaron, destrozaron la city y con ella el valle de los templos.
Gracias a Zeus, Júpiter para los chicos de Roma, aprendimos el origen de la palabra "hecatombe": el tirano Terón (ojo que aquí lo de "tirano" no tiene nada que ver con el actual concepto), progenitor de todos estos templos del s.V a.C. quiso levantar el mas grande jamás construido en honor a Zeus, el altar debía estar en consonancia, y tan grande era, que permitía el sacrificio de 100 toros a la vez. La palabra designada para tal sacrificio es "hecatombe". Cuando en lugar de pasados a cuchillo los animales eran achicharrados hasta los huesos, el término utilizado era "holocausto", de ahí su posterior uso del que no es necesario hacer mas aclaraciones. No se si fue aquí en este momento o en Siracusa cuando Bruna narró esto. Allí conocimos otro templo dedicado a Zeus aún más colosal, construido posteriormente. Ya llegaremos a el.
Yo con todo esto ya me daba por mas que satisfecha del conocimiento adquirido sobre la Magna Grecia y sus templos dóricos, pero todavía quedaba un cachito bastante interesante cuya imagen se ha convertido en el símbolo del parque y de Agrigento. Es el templo de "Dioscuros o Dioscuri", los hijos de Zeus que los romanos llamaron Cástor y Pólux.
Fue gravemente destruido cuando los cartagineses saquearon Agrigento, más tarde, los terremotos acabaron con lo poco que quedaba, como con casi todos los demás. La esquina que luce actualmente de cuatro columnas con un trozo de friso es un parche del s.XIX reconstruido con piezas de distintas edificaciones y periodos, encontrados por la zona.
En este enlace hay un artículo interesante y resumido sobre la visita: Agrigento
Aquí acabó nuestra estancia en el Olimpo griego. Fantástica, sobre todo para servidora que no me puede gustar mas la historia antigua. Me quedé con ganas de otras 3 horas por lo menos.
Horita y media de bus dirección a Villa Armerina y parada un poco antes para almorzar en el ristorante Agriturismo Trinacria. Nos esperaban a mesa puesta. ¡Que rica estaba la comida! sobre todo los tablones de entrantes... De segundo carne a la parrilla, salchichas, chuletas... ni lo probé, no me entraba nada mas. La caponata de verduras con berenjenas, aceitunas y alcaparras estaba deliciosa, pimientos rojos asados en tiras y mas berenjenas ídem, quesos y embutidos de la zona, burratta, picadillo de tomate...todo estaba rico rico. No me acuerdo ni del postre, no creo que pudiera con el. Tras el festín no hubo tiempo para siestear, estábamos a un par de minutos de dar un salto en el tiempo.
Y de los griegos a los romanos, que dejaron su imborrable huella en lugares como la Villa romana de Casale. Situada en un arbolado valle muy cerca de Piazza Armerina, su esplendor solitario, remoto, hace preguntarse qué hacía este pseudopalacio imperial en medio de la nada. Durante el medievo, un monte cercano la sepultó y así quedó preservada hasta hace unos 200 años.
Conozco la villa romana de la Olmeda, cerca de Saldaña, en la desconocida Palencia, una delicada joya que visitamos en muy buena compañía hace pocos años. Me resultaba difícil creer que Casale, contemporánea de aquella, la superase, pero lo consiguió (con sus mas y sus menos)
Es más grande, mucho más, son unas 50-60 estancias, más grandiosa, palaciega y lujosa, con mejores y más variados mosaicos, aunque la Olmeda los luce y conserva mejor. Las instalaciones de Casale para llevar a cabo la visita son peores y no es orgullo patrio. Dejo enlace al tour: Palencia La Olmeda
Casale pudo ser retiro rural de algún importante personaje en el siglo III-IV d.C. Lo más famoso son sus mosaicos, pero a mi me llama muchísimo la atención las termas y el peristilo, un enorme patio rectangular que distribuía las zonas de la vivienda y servía para recibir a los invitados antes de pasar a la inmensa sala basilical.
Una cosa que se repite también en la Olmeda es la ubicación de las letrinas, pero es que en Casale de estas hay varias, las mas grandes cerca de las termas, a disposición de todo el que pasara por allí, otras mas pequeñitas junto al pórtico de la entrada y otras en la parte privada. Sería para apretones y otras urgencias...
Muchos fueron mis mosaicos favoritos, no soy capaz de nombrar todos los que vimos por lo que dejo enlace a una página donde poder contemplarlos a gusto: visita 3D villa Casale
Si voy a comentar los que han hecho de Casale un lugar único para mi:
Las chicas en biquini, una estancia que seguramente reconvirtieron en gimnasio femenino, debajo se aprecia en una esquina superior la existencia de otro suelo. Un atuendo que ya llevaban las romanas para hacer deporte. ¡Y el siglo pasado andaban con remilgos porque alguna otra empezó a llevarlo!. Increíble.
La palestra junto a las termas y piscina para prepararse al baño, tapizada con un mosaico sobre cuadrigas en el circo Máximo. El frigidarium, el caldarium.... esto necesita de una clase exclusiva en el arte romano de tomar un baño.
Me asombraron los enanitos o niños "cupidos" con pelo rizado, la frente tatuada y alas que aparecían en muchos mosaicos, unas veces pescando en barcas, otras recolectando racimos de uvas.
La última parte de la visita consistía en conocer la zona privada de la familia, comedor, salas, dormitorios... algunos con restos pictóricos en las paredes. Aquí sí que había en los mosaicos temas mitológicos: los trabajos de Hércules, Eros y Psique, Eros y Pan, los medallones de las frutas, la sala de Orfeo con los animales embobados escuchando al dios tocar la lira y la del cíclope de tres ojos, en este caso, Polifemo con Ulises. Dejo el cuento.
Polifemo y Ulises
Las fotos salieron regular, no había luz y el flash no alcanzaba. Me he quedado solo con algunas, pero si queréis verlas, en la web del 3D se ven estupendamente.
Una guía de otro grupo nos hizo la pascua en uno de los últimos miradores, cuando andaba echándole el ojo y la foto a la chica de la túnica caída, ella pensaba que nos habíamos colado, que no creo, y metió a su grupo con calzador en las estrechísimas pasarelas que ya ocupábamos. No había forma de enterarse de nada. Hay gente muy agobiante en sitios a los que se va a disfrutar.
Casale me resultó impresionante. En resumen, 3.500 m² de teselas aliñadas con gran acierto de colores y diseños de, presuntamente, artesanos africanos que supieron realizar un magnífico trabajo en esta maravillosa hacienda romana.
Nos quedaba un largo camino de horita y media hasta Catania. Las primeras vistas desde el bus del Etna sucedieron esa tarde. Precioso, nevado, humeante. Estaba deseando tener un bis a bis con el.
Nuestro cuartel general para las tres próximas noches sería el hotel villa del Bosco en Catania. Estaba oscuro (a las 7 y poco de la tarde) y lloviendo cuando llegamos a un caserón en los arrabales de la ciudad. Hubo que subir maletas por las escaleras de la puerta principal hasta una recepción apañada en el vestíbulo de una casa señorial del XIX venida a menos. Silvio no pudo dejar el bus allí mismo a pesar de haber avisado. Debo decir que el hotel dejaba "un pelín" que desear.
Mi habitación situada en la planta baja no estaba mal. Un dormitorio pequeñito, decorado en estilo clásico inglés con muebles un tanto baqueteados, ventana a una terraza de servicio y baño con ducha. A otros les tocó cruzar un patio situado al final de la planta de entrada, bajar más escaleras, entrar a otro edificio y subir en ascensor para meterse en habitaciones cápsula demasiado modernas donde no cabían las maletas abiertas salvo encima de la cama, los sanitarios eran cuadrados y las paredes negras, plateadas o rojas. Un tanto heavy el tema. Las cuatro estrellas fuera de España ya sabemos cómo son. Si debo decir que estaba limpio reluciente, el personal fue encantador y la comida rica. Hicieron todo lo posible porque estuviésemos cómodos.
La cena fue en el bajo del edificio principal, un restaurante acogedor, parecía la bodega de la antigua casona. Nos tomaron nota de la bebida, el maître me pidió el número de "chambre" y le dije que apuntará toda la consumición de la mesa al 206. Lo malo es que la mía era la 207. Empezaron todos a reírse porque el que pagaba era Alberto. ¡Menuda torta manejaba a esas horas!
Tras la cena no había muchas ganas de bajar a un centro catanés que dista como 3.5km del hotel. Eran las 10 de la noche, llovía y por lo menos yo, estaba cansada. Me senté con Mina en uno de los sofás del rococó salón bar y nos pusimos a ver fotos del día anterior. Algunos se pidieron copazo, entre tema y tema, salieron las incidencias del día. Echamos unas risas seguros de que aquello acabaría en una anécdota más para el diario de abordo de este grupo ya veterano en superar hándicaps, por llamarlo de algún modo.
Mañana será otro día, la maravillosa Sicilia nos está encandilando.
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