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Inicialmente volabamos (con muy buen precio, gracia a los avios) con Iberia- Qatar, pero al poco de comprar los vuelos recibimos un correo comunicando que no habia tiempo suficiente para conexionar en Doha, asi que nos vemos obligados a anular los vuelos y sacar otros mas caros con Turkish.
Vamos a incluir una “escapada” a Namibia para visitar Fish river Canyon, que se nos quedo pendiente en nuestro viaje a ese pais. Esa escapada sale un poco cara ya que hay que pagar los visados de entrada a Namibia, 85€ p/p (en nuestro viaje anterior no eran necesarios) y autorizacion del rentacar (140€) Llegamos a las 10 de la mañana, recogemos las 2 maletas que llevamos para 22 dias, sacamos algo de dinero (innecesario, en todo el viaje solo una vez nos pidieron pagar en efectivo) y nos vamos al rentacar , donde nos dan un coche como el solicitado, un Toyota Hilux , pero que no dispone de la funda o cobertura de la parte trasera, con lo que las maletas quedan desprotegidas y expuestas a robo, polvo y lluvia. Nos lo cambian por uno a estrenar que no lleva ni equipo de sonido ni conector usb.
2 horas despues de haber iniciado el tramite estamos saliendo para hacer los 200 Km previstos para ese dia. La primera parte de la ruta que tenemos prevista recorre el norte del pais desde Johanesburgo a Ciudad del Cabo. En nuestro anterior viaje el recorrido lo hicimos por el sur , por la denominada “ruta jardin”.
Nada mas pasar Pretoria empieza a llover, convirtiendose en una tromba de agua que provocara inundaciones y cierre de carreteras en muchas zonas del pais. Llegamos a The kingdom resort donde pasaremos 2 noches . Es un complejo en las cercanias del parque nacional de Pilanesberg, que esta bastante bien. Hemos comprado bebida y alimentos en las afueras de Pretoria, en un centro comercial en el que eramos los unicos blancos, ya que nuestra intencion es hacer muchas de las cenas en los alojamientos y evitarnos salir por la noche.
Como no tenemos jetlang (es la misma hora que en España) nos levantamos recien amanecido para marchar hacia el Pilanesberg.
El Parque Nacional Pilanesberg es una reserva de caza protegida de más de 550 km² que se ubica dentro de un cráter volcánico gigantesco con 1.300 millones de años de antiguedad en el que, en teoría, viven los cinco grandes y se encuentra en la provincia de North West, muy cerca de Sun City .
A la llegada a la puerta Bakubung pagamos la entrada para despues recorrer la carretera asfaltada (con zonas de muchos agujeros) hasta los alrededores del Mankwe Dam (inicialmente lo intentamos por un camino tremendamente enfangado hasta que un gran charco nos impidio seguir.) Esta zona es la que mas nos gusta de todo el recorrido en el que vamos observando gran cantidad de hervivoros y aves.
Los caminos están bastante bien señalizados en los desvíos y conducen a miradores, lagos y zonas de pícnic, aunque algunos estan en muy mal estado por las recientes lluvias. Vamos al mirador de Rathlogo Hide y despues a InDaBush, una especie de zona comercial, con mirador, en mitad de la reserva para tomar unas cervezas y continuar despues recorriendo el parque hasta cerca de las 3 de la tarde, hora en la que decidimos volver (previa parada para almorzar en Sun village) al hotel.
Animales (hervivoros) hemos visto un monton (ningun Big five) pero los paisajes tras las lluvias han sido espectaculares.
Tras desayunar, nos toca hacer 4 horas de camino por la R52 y la N14 rumbo al pueblo de Delareyville. Antes de llegar a destino hacemos una parada en Sannieshof para almorzar en Die Plot, un restaurante muy recomendable, en el que estamos solos. La carne esta muy rica y la propietaria es amabilísima. Los precios muy comedidos ( el almuerzo nos salio por menos de 20€ los dos). Un acierto .
Seguimos hasta la Reserva de Naturaleza de Barberspan para alojarnos en Heritage View birding retreat , un tranquilo sitio al lado del lago con una bonita decoración. Disfrutamos de la fantastica puesta de sol antes de hacer una cena en su amplia cocina.
Para el dia siguiente teniamos previsto hacer unos 350 km hasta Olifantshoek pero al llegar a Vryburg un cartel indica que la carretera 14 esta cortada y nos indican que nos desviemos por la 18 . Como en google aparece que la inundacion esta en Kuruman nos desviamos hacia Reivilo para desde alli volver a conectar con la N14.
Mision imposible : las 2 carreteras que salen de Reivilo estan cortadas. Asi que anulamos el alojamiento de Olifantshoek y damos la vuelta para volver a la N18, y desde alli seguir por la N12 (una carretera saturada de camiones) hasta Kimberley, ( las 3h y media de ruta previstas se han convertido en casi el doble) donde pasaremos la noche a las afueras, en Mein Heim Guest Farm, en una habitación grande pero antigua y destartalada y una gran cama con manta eléctrica.
En el camino nos han parado por exceso de velocidad (ibamos a 73 en una zona de 60). Tras enseñarles el carnet internacional de conducir y explicarles el mal dia que llevabamos se enrollan y nos dejan seguir sin multarnos.
Al dia siguiente, como en google aparecen zonas con mas inundaciones cerca de Upington, decidimos abandonar la N8 y hacer el camino por la R31 y la R385 para conectar con la N14 pasado Olifantshoek (supone 1 hora mas de ruta). Como estamos en zona minera nos encontramos muchos camiones de doble composicion en el camino. Llegamos a Upington a mediodia y nos vamos a almorzar a The Butcher & Grill Restaurant . El Oxtail (rabo de buey) estaba delicioso. Hacemos los 180 kms que nos separan de Askham donde nos alojaremos un par de noches en el agradable Duikers self catering.
Hacemos los 75 kms que hay hasta Twee Rivieren, la puerta de acceso al Parque Transfronterizo de Kgalagadi. Esta puerta tambien sirve de puesto fronterizo. Este parque,en uno de los extremos del desierto del Kalahari tiene una extensión de 38.000 km², y se ubica entre Sudáfrica y Botsuana. Su paisaje es muy árido, con dos ríos que lo atraviesan : el río Nossob y el rio Auob, que sólo llevan agua después de las lluvias.
Bajamos la presion de las ruedas de la pick-up e iniciamos una ruta en la que iremos pasando la frontera entre Sudafrica y Botswana una y otra vez. Vamos parando en los diversos waterholes del camino (leeuwdril, kijkij,eland…) y en las zonas de picnic (desprotegidas) . Pasamos de la zona del rio Nossob a la del rio Auob para parar a tomar un picnic en la zona de Kamqua.
Hemos visto bastante animales en la ruta (quizas menos de los que esperabamos). La ultima parada antes de dar por terminada la jornada la hacemos en Auchterlonie Museum, una casita original restaurada en mitad del parque que refleja cómo vivían los granjeros-cazadores de épocas pasadas , con elementos antiguos de uso cotidiano.
Volvemos a Askham cerca de la puesta de sol para hacer unas compras en el supermercado y retirarnos a ver series y videos antes de dormir.
La frontera de Namibia esta a hora y media desde nuestro alojamiento. Antes de llegar atravesamos el Hakskeen pan, practicamente a punto de desbordarse. La frontera estaba sin trafico alguno (cierra a las 16h) . Tras los diversos controles,pagos (12€) y desinfeccion del vehiculo entramos a las pistas sin asfaltar de la region de Karas de Namibia. Como aquí la gasolina esta mas barata que en Sudafrica repostamos en Aroab, el primer pueblo que encontramos. Hacemos los algo mas de 150 kms que nos separan de Keetmanshoop, desviandonos a la llegada a la zona de Giant's Playground para ver las curiosas formaciones rocosas y sobre todo el bosquecillo de carcaj, árboles típicos del desierto y de esta zona de Namibia que alcanzan los 9 m de altura y los 300 años de edad. Marchamos hacia el pueblo para ir a nuestro alojamiento que no esta mal, pero el perro del vecino y los pajaros de la propietaria nos impidieron descansar satisfactoriamente. A la tarde vaos al pueblo para reponer, agua, vino y comida y ver alguno de sus edificios historicos : el Keetmanshoop Museum (antigua iglesia) y la oficina de correos.
Salimos temprano de Keetmanshoop para hacer los 150 kms que nos separan de Hobas, donde se encuentra la entrada al Fish River Canyon . Pagamos la entrada y seguimos hasta el Fish River Canyon Viewpoint, el mirador principal. Este es el segundo cañón más grande del mundo, despues del Cañón del Colorado. Tiene 161 kilómetros de largo, en su punto más ancho alcanza los 27 kilómetros y hasta los 550 metros de caída. Se puede visitar haciendo una ruta de trekking de 80 kilómetros en 5 días por dentro del cañón. Logicamente nosotros hacemos la visita de 1 dia en nuestra comoda pick-up.
Despues de disfrutar de las fantasticas vistas seguimos hacia el lado derecho a otro par de miradores: el Hangpoint Lookout y el Hiker’s Viewpoint (donde tiene inicio la ruta de senderismo) Regresamos para a la izquierda seguir la pista que lleva hasta Sunset viewpoint para disfrutar del cañon desde otra perspectiva.
Iniciamos el regreso para al poco desviarnos por la pista ( en muy mal estado) que lleva hacia Eagle’s Rock . Hacemos paradas en varios miradores, parando en uno de ellos a tomar una copa de pinotage con unos sandwiches en mitad del silencio.
Antes de marchar a Grunau decidimos ir a Ais-Ais lugar donde finalizan los 160 km. del cañón . El lugar no presenta interés alguno. Ya que estamos alli y como es zona de aguas termales sulfurosas nos damos un baño en la piscina del complejo. Eso si, la pista D324 que utilizamos para llegar tiene unos paisajes realmente sorprendentes.
Seguimos hacia las afueras de Grunau hasta Namgate guesthouse, nuestro alojamiento donde hicimos una muy buena cena por 10€ p/p
Al dia siguiente tenemos prevista una etapa de mas de 550 kms hasta Vrendedal, con pase de fronteras en Vioolsdrif incluido.
A algo mas de mediodia llegamos a Vanrhynsdorp, a pocos kilometros de nuestro destino. Paramos a hacer el almuerzo en Red Ox. No podía imaginar que un pueblo tan pequeño tuviera este buen restaurante con un comedor tan acogedor y tan variada bodega. Buen servicio y precios muy asequibles. Tras el satisfactorio almuerzo seguimos ruta pero, antes de poder iniciarla recibimos un mensaje del alojamiento comunicandonos que los accesos al pueblo estan cortados por inundacion. Asi que no nos queda mas remedio que buscar un alojamiento alternativo. Encontramos Maskham guest farm, una cabaña junto a un lago, a 12 kms de donde nos encontramos y para alla tiramos para pasar la noche.
300 Km nos separan de nuestro siguiente destino, la ciudad de Stellenbosh, muy cerca ya de Ciudad del Cabo, en una zona conocida por su gran cantidad de viñedos y bodegas. Nosotros hemos decidido ir a hacer una Degustacion a la Bodega Neethlingshof 1692.
A la entrada nos pidieron un documento de identidad para acceder (cosa muy habitual en Sudafrica) . Aunque se puede combinar con visita nos limitamos a pedir una degustación de 5 vinos con una tabla de quesos y embutidos que estuvo muy bien. El espacio para la degustación es bonito y los alrededores muy agradables.
Desde alli marchamos a nuestro hotel, Brenaissance Wine & Stud Estate , rodeado de viñedos, con unas bonitas habitaciones, personal muy amable y un buen desayuno.
Nuestro ultimo destino es la cercana Ciudad del Cabo donde finalizaremos la primera parte de nuestra ruta. Hemos hecho 3800 km con un gasto de 450€ de gasoil. Dejamos el coche antes de hora en el parking del apartamento que hemos reservado cerca del waterfront, despues del proceso (huellas, fotos, documentacion...) ante los guardias de seguridad del edificio, y marchamos hacia el Waterfront para dar un paseo que finalizaremos dando cuenta de un buen plato de ostras en Knysna.
Vamos a incluir una “escapada” a Namibia para visitar Fish river Canyon, que se nos quedo pendiente en nuestro viaje a ese pais. Esa escapada sale un poco cara ya que hay que pagar los visados de entrada a Namibia, 85€ p/p (en nuestro viaje anterior no eran necesarios) y autorizacion del rentacar (140€) Llegamos a las 10 de la mañana, recogemos las 2 maletas que llevamos para 22 dias, sacamos algo de dinero (innecesario, en todo el viaje solo una vez nos pidieron pagar en efectivo) y nos vamos al rentacar , donde nos dan un coche como el solicitado, un Toyota Hilux , pero que no dispone de la funda o cobertura de la parte trasera, con lo que las maletas quedan desprotegidas y expuestas a robo, polvo y lluvia. Nos lo cambian por uno a estrenar que no lleva ni equipo de sonido ni conector usb.
2 horas despues de haber iniciado el tramite estamos saliendo para hacer los 200 Km previstos para ese dia. La primera parte de la ruta que tenemos prevista recorre el norte del pais desde Johanesburgo a Ciudad del Cabo. En nuestro anterior viaje el recorrido lo hicimos por el sur , por la denominada “ruta jardin”.
Nada mas pasar Pretoria empieza a llover, convirtiendose en una tromba de agua que provocara inundaciones y cierre de carreteras en muchas zonas del pais. Llegamos a The kingdom resort donde pasaremos 2 noches . Es un complejo en las cercanias del parque nacional de Pilanesberg, que esta bastante bien. Hemos comprado bebida y alimentos en las afueras de Pretoria, en un centro comercial en el que eramos los unicos blancos, ya que nuestra intencion es hacer muchas de las cenas en los alojamientos y evitarnos salir por la noche.
Como no tenemos jetlang (es la misma hora que en España) nos levantamos recien amanecido para marchar hacia el Pilanesberg.
El Parque Nacional Pilanesberg es una reserva de caza protegida de más de 550 km² que se ubica dentro de un cráter volcánico gigantesco con 1.300 millones de años de antiguedad en el que, en teoría, viven los cinco grandes y se encuentra en la provincia de North West, muy cerca de Sun City .
A la llegada a la puerta Bakubung pagamos la entrada para despues recorrer la carretera asfaltada (con zonas de muchos agujeros) hasta los alrededores del Mankwe Dam (inicialmente lo intentamos por un camino tremendamente enfangado hasta que un gran charco nos impidio seguir.) Esta zona es la que mas nos gusta de todo el recorrido en el que vamos observando gran cantidad de hervivoros y aves.
Los caminos están bastante bien señalizados en los desvíos y conducen a miradores, lagos y zonas de pícnic, aunque algunos estan en muy mal estado por las recientes lluvias. Vamos al mirador de Rathlogo Hide y despues a InDaBush, una especie de zona comercial, con mirador, en mitad de la reserva para tomar unas cervezas y continuar despues recorriendo el parque hasta cerca de las 3 de la tarde, hora en la que decidimos volver (previa parada para almorzar en Sun village) al hotel.
Animales (hervivoros) hemos visto un monton (ningun Big five) pero los paisajes tras las lluvias han sido espectaculares.
Tras desayunar, nos toca hacer 4 horas de camino por la R52 y la N14 rumbo al pueblo de Delareyville. Antes de llegar a destino hacemos una parada en Sannieshof para almorzar en Die Plot, un restaurante muy recomendable, en el que estamos solos. La carne esta muy rica y la propietaria es amabilísima. Los precios muy comedidos ( el almuerzo nos salio por menos de 20€ los dos). Un acierto .
Seguimos hasta la Reserva de Naturaleza de Barberspan para alojarnos en Heritage View birding retreat , un tranquilo sitio al lado del lago con una bonita decoración. Disfrutamos de la fantastica puesta de sol antes de hacer una cena en su amplia cocina.
Para el dia siguiente teniamos previsto hacer unos 350 km hasta Olifantshoek pero al llegar a Vryburg un cartel indica que la carretera 14 esta cortada y nos indican que nos desviemos por la 18 . Como en google aparece que la inundacion esta en Kuruman nos desviamos hacia Reivilo para desde alli volver a conectar con la N14.
Mision imposible : las 2 carreteras que salen de Reivilo estan cortadas. Asi que anulamos el alojamiento de Olifantshoek y damos la vuelta para volver a la N18, y desde alli seguir por la N12 (una carretera saturada de camiones) hasta Kimberley, ( las 3h y media de ruta previstas se han convertido en casi el doble) donde pasaremos la noche a las afueras, en Mein Heim Guest Farm, en una habitación grande pero antigua y destartalada y una gran cama con manta eléctrica.
En el camino nos han parado por exceso de velocidad (ibamos a 73 en una zona de 60). Tras enseñarles el carnet internacional de conducir y explicarles el mal dia que llevabamos se enrollan y nos dejan seguir sin multarnos.
Al dia siguiente, como en google aparecen zonas con mas inundaciones cerca de Upington, decidimos abandonar la N8 y hacer el camino por la R31 y la R385 para conectar con la N14 pasado Olifantshoek (supone 1 hora mas de ruta). Como estamos en zona minera nos encontramos muchos camiones de doble composicion en el camino. Llegamos a Upington a mediodia y nos vamos a almorzar a The Butcher & Grill Restaurant . El Oxtail (rabo de buey) estaba delicioso. Hacemos los 180 kms que nos separan de Askham donde nos alojaremos un par de noches en el agradable Duikers self catering.
Hacemos los 75 kms que hay hasta Twee Rivieren, la puerta de acceso al Parque Transfronterizo de Kgalagadi. Esta puerta tambien sirve de puesto fronterizo. Este parque,en uno de los extremos del desierto del Kalahari tiene una extensión de 38.000 km², y se ubica entre Sudáfrica y Botsuana. Su paisaje es muy árido, con dos ríos que lo atraviesan : el río Nossob y el rio Auob, que sólo llevan agua después de las lluvias.
Bajamos la presion de las ruedas de la pick-up e iniciamos una ruta en la que iremos pasando la frontera entre Sudafrica y Botswana una y otra vez. Vamos parando en los diversos waterholes del camino (leeuwdril, kijkij,eland…) y en las zonas de picnic (desprotegidas) . Pasamos de la zona del rio Nossob a la del rio Auob para parar a tomar un picnic en la zona de Kamqua.
Hemos visto bastante animales en la ruta (quizas menos de los que esperabamos). La ultima parada antes de dar por terminada la jornada la hacemos en Auchterlonie Museum, una casita original restaurada en mitad del parque que refleja cómo vivían los granjeros-cazadores de épocas pasadas , con elementos antiguos de uso cotidiano.
Volvemos a Askham cerca de la puesta de sol para hacer unas compras en el supermercado y retirarnos a ver series y videos antes de dormir.
La frontera de Namibia esta a hora y media desde nuestro alojamiento. Antes de llegar atravesamos el Hakskeen pan, practicamente a punto de desbordarse. La frontera estaba sin trafico alguno (cierra a las 16h) . Tras los diversos controles,pagos (12€) y desinfeccion del vehiculo entramos a las pistas sin asfaltar de la region de Karas de Namibia. Como aquí la gasolina esta mas barata que en Sudafrica repostamos en Aroab, el primer pueblo que encontramos. Hacemos los algo mas de 150 kms que nos separan de Keetmanshoop, desviandonos a la llegada a la zona de Giant's Playground para ver las curiosas formaciones rocosas y sobre todo el bosquecillo de carcaj, árboles típicos del desierto y de esta zona de Namibia que alcanzan los 9 m de altura y los 300 años de edad. Marchamos hacia el pueblo para ir a nuestro alojamiento que no esta mal, pero el perro del vecino y los pajaros de la propietaria nos impidieron descansar satisfactoriamente. A la tarde vaos al pueblo para reponer, agua, vino y comida y ver alguno de sus edificios historicos : el Keetmanshoop Museum (antigua iglesia) y la oficina de correos.
Salimos temprano de Keetmanshoop para hacer los 150 kms que nos separan de Hobas, donde se encuentra la entrada al Fish River Canyon . Pagamos la entrada y seguimos hasta el Fish River Canyon Viewpoint, el mirador principal. Este es el segundo cañón más grande del mundo, despues del Cañón del Colorado. Tiene 161 kilómetros de largo, en su punto más ancho alcanza los 27 kilómetros y hasta los 550 metros de caída. Se puede visitar haciendo una ruta de trekking de 80 kilómetros en 5 días por dentro del cañón. Logicamente nosotros hacemos la visita de 1 dia en nuestra comoda pick-up.
Despues de disfrutar de las fantasticas vistas seguimos hacia el lado derecho a otro par de miradores: el Hangpoint Lookout y el Hiker’s Viewpoint (donde tiene inicio la ruta de senderismo) Regresamos para a la izquierda seguir la pista que lleva hasta Sunset viewpoint para disfrutar del cañon desde otra perspectiva.
Iniciamos el regreso para al poco desviarnos por la pista ( en muy mal estado) que lleva hacia Eagle’s Rock . Hacemos paradas en varios miradores, parando en uno de ellos a tomar una copa de pinotage con unos sandwiches en mitad del silencio.
Antes de marchar a Grunau decidimos ir a Ais-Ais lugar donde finalizan los 160 km. del cañón . El lugar no presenta interés alguno. Ya que estamos alli y como es zona de aguas termales sulfurosas nos damos un baño en la piscina del complejo. Eso si, la pista D324 que utilizamos para llegar tiene unos paisajes realmente sorprendentes.
Seguimos hacia las afueras de Grunau hasta Namgate guesthouse, nuestro alojamiento donde hicimos una muy buena cena por 10€ p/p
Al dia siguiente tenemos prevista una etapa de mas de 550 kms hasta Vrendedal, con pase de fronteras en Vioolsdrif incluido.
A algo mas de mediodia llegamos a Vanrhynsdorp, a pocos kilometros de nuestro destino. Paramos a hacer el almuerzo en Red Ox. No podía imaginar que un pueblo tan pequeño tuviera este buen restaurante con un comedor tan acogedor y tan variada bodega. Buen servicio y precios muy asequibles. Tras el satisfactorio almuerzo seguimos ruta pero, antes de poder iniciarla recibimos un mensaje del alojamiento comunicandonos que los accesos al pueblo estan cortados por inundacion. Asi que no nos queda mas remedio que buscar un alojamiento alternativo. Encontramos Maskham guest farm, una cabaña junto a un lago, a 12 kms de donde nos encontramos y para alla tiramos para pasar la noche.
300 Km nos separan de nuestro siguiente destino, la ciudad de Stellenbosh, muy cerca ya de Ciudad del Cabo, en una zona conocida por su gran cantidad de viñedos y bodegas. Nosotros hemos decidido ir a hacer una Degustacion a la Bodega Neethlingshof 1692.
A la entrada nos pidieron un documento de identidad para acceder (cosa muy habitual en Sudafrica) . Aunque se puede combinar con visita nos limitamos a pedir una degustación de 5 vinos con una tabla de quesos y embutidos que estuvo muy bien. El espacio para la degustación es bonito y los alrededores muy agradables.
Desde alli marchamos a nuestro hotel, Brenaissance Wine & Stud Estate , rodeado de viñedos, con unas bonitas habitaciones, personal muy amable y un buen desayuno.
Nuestro ultimo destino es la cercana Ciudad del Cabo donde finalizaremos la primera parte de nuestra ruta. Hemos hecho 3800 km con un gasto de 450€ de gasoil. Dejamos el coche antes de hora en el parking del apartamento que hemos reservado cerca del waterfront, despues del proceso (huellas, fotos, documentacion...) ante los guardias de seguridad del edificio, y marchamos hacia el Waterfront para dar un paseo que finalizaremos dando cuenta de un buen plato de ostras en Knysna.
IVolvemos al bonito apartamento, que tiene vistas a la Table, de donde saldremos a la noche para trasladarnos en un bolt (muy baratos) y cenar en el Rest. Amura ubicado en el clásico hotel Mount Nelson. Con unos precios mucho mas bajos que la casa madre, las andaluzas A Poniente y A Levante compartimos dos entrantes ( vieira con garum y sashimi de yellowtail) y un par de platos : kinkllip y rissoto con placton (el que más nos gustó) y un postre, flan con spirulina.
Los primero que hacemos con el nuevo dia es tomar un bolt para subir hasta el Teleférico de Table Mountain. Una vez alli y vista las colas ( a pesar de no ser mas de las 9 de la mañana ) decidimos no utilizarlo y disfrutar solo de las vistas de la ciudad desde alli y el senderismo hacerlo de descenso. Son mas de 4 Kms de descenso continuado (al dia siguiente las agujetas en las pantorrilas serian de ordago), pasando por barrios residenciales antes de llegar a la pasteleria Charly’s, cerca del District six museum para tomar uno de sus famosos pasteles.
Caminamos hacia Greenmarket square, donde un amplio grupo de personas se dedican a cantar y bailar ritmos africanos. Pasando por Long Street vamos a Marco's African Place, un restaurante en la zona del Bo-Kaap, en que habiamos estado en nuestra primera visita. Esta vez no nos gusta nada ya que éramos los únicos en un local vacío con olor a lejía en el que estaban cambiando los manteles mientras comíamos. La comida (carne de caza y pollo) nada apetecible y fría. Pasamos por un Spar cercano (de los mejores del viaje) para comprar la cena y nos retiramos.
A las 7,30h nos toca devolver el coche para tomar un vuelo a johannesbourg.Llegamos a las 12h de la mañana y recogemos un nuevo coche ( un suv de la marca india Mahindra) con el que realizaremos la ultima semana de ruta. Nada mas salir del aeropuerto paramos para hacer un almuerzo (un combo de pescado con buena relación calidad precio) en Blue Marlin, club italiano, con muchas mesas llenas al ser domingo. Desde alli tenemos 140 Kms a nuestro destino en Middelburg, donde pasaremos la noche.
Casi 400 kms haremos en esta jornada en la que haremos la Ruta Panorama, un itinerario con diversos miradores, cascadas y el famoso Blyde River Canyon, el tercer cañón más grande del mundo y el segundo cañón más grande de África después del Cañon Fish River Hacemos los primeros 250 kms hasta cerca de Graskop para hacer una primera parada en Lisbon falls una caída normalita de agua similar a muchas que hay en el camino por las que hay que pagar acceso a precio de guiri (130r) .
La siguiente parada es en el masificado Bourke's Luck Potholes unas formaciones rocosas con forma de "cazos" o "ollas" formados por la erosión de los ríos Blyde y Treur, donde empieza el Cañon Blyde.
La siguiente parada en lugar de hacerla en Three Rondavels View Point y pagar la cuota de acceso, decidimos hacerla en el Kadisi Restaurant en el Blyde Canyon, A Forever Resort. Aqui solo hay que comunicar en la puerta de identificacion que vas al restaurante o el bar y te dan un pase gratuito. Es lo que hacemos nosotros para tras unas refrescantes cervezas ir al lower viewpoint .
Desistimos de ir al upper viewpoint y seguimos hacia Hoedspruit para almorzar en Sleepers Railway Station, un restaurante con una decoración original en una antigua estación, que comparte espacio con un pub. Tiene una amplia carta donde elegir.
El alojamiento lo tenemos en una urbanizacion privada cercana. El guardia de seguridad nos comenta que necesitamos un codigo para permitirnos el acceso. Nosotros no hemos recibido nada. Finalmente nos permite acceder pero en A suite- dream no hay nadie para recibirnos y darnos la llave de la habitacion. Tras unas gestiones por whasapp conseguimos que aparezca el dueño y nos de la llave.
La siguiente etapa de la ruta es el parque Kruguer. Hacemos los 75 kms ( un trozo de carretera en Acornhoek es un agujero continuo) que nos separan de la puerta Orpen y alli hacemos los tramites (identificarnos con las reservas de los alojamientos y recibir el tike para el pago de la tarifa de los dias de estancia) y empezamos a recorrer el parque. Pronto descubrimos que tras las inundaciones del febrero anterior las pistas de tierra estan en pesimo estado , con muchas de ellas cortadas y que se ven mas animales en las zonas aledañas a las carreteras asfaltadas .
Cerca de las 3 de la tarde llegamos a Satara Camp 105€ un campamento antiguo necesitado de una completa renovación (en nuestra cabaña por ejemplo no funcionaba el hornillo). Lugar excesivamente masificado (muchas cabañas) y que a diferencia de otros campamentos del parque kruger no tiene observatorio de animales.
Recien amanecido ( la puerta del camp abre a las 6) cargamos el coche y salimos a hacer ruta (esta vez hemos decidido hacer solo asfalto). Vamos hacia el norte y nada mas salir encontramos unos licaones en mitad del camino. Llegamos al puente sobre el rio Oliphants, cerca del camp de ese nombre y al N'wamanzi Viewpoint. Damos la vuelta para ir hacia la parte sur del parque. Vamos haciendo continuas paradas para observar animales (en una de ellas con susto con un elefante incluido) hasta que llegamos al concurrido Tshokwane Trading Post & Picnic Site, en las cercanias de Orpen Dam Lookout Point (un lugar desde el que se suelen ver hipopotamos) ,para hacer el almuerzo.
Pasando cerca de Skukuza (camp en el que estuvimos alojados en nuestra anterior visita) seguimos hasta Mathekenyane Hill View Point para llegar a nuestro siguiente camp, el Berg-En-Dal Rest Camp. Este campamento nos gustó bastante, tanto por tener un sendero que lo rodea con vistas a una represa en el río en la cual hay hipopótamos y otro tipo de animales, cómo por la cabaña que era amplia y cómoda. Hay un pequeño museo en la zona de recepción dedicado a los rinocerontes.
Con poca gasolina en el deposito lo primero que hacemos al salir del parque es repostar en Malalane y tomar un delicioso batido y pastel en Vida e caffè, antes de seguir hacia el puesto de peaje de Nkomazi Toll Plaza, donde tomaremos el desvio hacia Barberton. Inicialmente ibamos a pasar a Esuatini para ir al PN Hlane, pero finalmente lo hemos descartado y nos hemos inclinado por hacer una ruta por las montañas Barberton Makhonjwa, una de las estructuras geológicas de roca volcánica y sedimentaria más antiguas del mundo, de 3.6 a 2.5 mil millones de años. En 2018 la UNESCO las declaró Patrimonio Mundial de la Humanidad. Inaugurada en 2014, la ruta de Barberton-Makhonjwa se compone de 37 kilómetros y se extiende desde Barberton hasta la frontera de Eswatini. En la zona Golden Quarry tiene el honor de ser la mina más antigua de Sudáfrica aún en activo.
Nos alojamos en mountain Aloe Den a 200 mts de la frontera, donde nos dieron una cabaña encantadora con unas vistas fabulosas a las montañas circundantes. La abundante cena tuvo un coste de 200 rans por cabeza . Silencio, tranquilidad, relax.
Para esta ultima jornada de ruta antes de volver a Joburg vamos a hacer pocos kilometros (80) ya que nos vamos a trasladar a Netspruit, la capital de la provincia de Mpumalanga para resarcirnos de no haber visto felinos en los distintos parques visitados: La noche la pasaremos en el Zabini Lodge , ubicado dentro del Parque de Vida Silvestre Pumbaa. La habitación que nos asignaron estaba justo enfrente del recinto de una pareja de leones, que aunque rugieron en la noche no molestaron excesivamente.
A la tarde hicimos un muy interesante drive tour de una hora y media de duración (350r) para ver la gran cantidad de animales que hay en el recinto. Antes, en la mañana estuvimos recorriendo el Lowveld National Botanical Garden para ver el caudaloso cocodrile river que forma una enorme cascada, y que se une en el propio parque con el rio Nels y una extensa selva tropical con diferentes especies de flora.
El ultimo dia de carretera hacemos los 400 kms que nos separan de Johanesburgo con una parada en un petroport, mini centro comercial con un terreno gigantesco desde donde observar rinocerontes, eland, cebras, oryx, avestruces... A la llegada (tras repostar gasolina para la devolucion del coche) vamos al barrio de Rosebank donde tenemos un pequeño apartamento para 2 noches en un bloque con pasillos muy largos (44 apt x planta) y grandes medidas de seguridad : la entrada y salida hay que realizarla con huellas digitales. Para poder aparcar el coche estuvimos más de 10 minutos dando vueltas por el aparcamiento ya que la numeración no es correlativa y es bastante liosa. Lo bueno es que estaba muy cerca del mall Rosebank, donde hicimos nuestras ultimas compras y cenamos la ultima noche en The Grillhouse Rosebank.
Como no tenemos mucho tiempo para movernos por Joburg (solo una mañana ) decidimos utilizar el City Sightseeing que sale del cercano mall y realiza un recorrido de 2 horas y media por los puntos mas emblematicos de la ciudad. Nos bajaremos en el Museo del Apartheid para hacer un recorrido por este interesante museo que está muy bien diseñado. Te dan una entrada al comienzo donde ya te clasifican independientemente de tu raza en no White o White, entrando por ello por distintas puertas.
Tras la visita volvemos al bus para finalizar el circuito y volver a Rosebank. A mediodia recuperamos el coche y marchamos al aeropuerto para devolverlo y dar por concluido este nuevo viaje al sur de Africa.
El viaje nos ha salido, (sin incluir los vuelos) por algo mas de 2300€ por cabeza
Los primero que hacemos con el nuevo dia es tomar un bolt para subir hasta el Teleférico de Table Mountain. Una vez alli y vista las colas ( a pesar de no ser mas de las 9 de la mañana ) decidimos no utilizarlo y disfrutar solo de las vistas de la ciudad desde alli y el senderismo hacerlo de descenso. Son mas de 4 Kms de descenso continuado (al dia siguiente las agujetas en las pantorrilas serian de ordago), pasando por barrios residenciales antes de llegar a la pasteleria Charly’s, cerca del District six museum para tomar uno de sus famosos pasteles.
Caminamos hacia Greenmarket square, donde un amplio grupo de personas se dedican a cantar y bailar ritmos africanos. Pasando por Long Street vamos a Marco's African Place, un restaurante en la zona del Bo-Kaap, en que habiamos estado en nuestra primera visita. Esta vez no nos gusta nada ya que éramos los únicos en un local vacío con olor a lejía en el que estaban cambiando los manteles mientras comíamos. La comida (carne de caza y pollo) nada apetecible y fría. Pasamos por un Spar cercano (de los mejores del viaje) para comprar la cena y nos retiramos.
A las 7,30h nos toca devolver el coche para tomar un vuelo a johannesbourg.Llegamos a las 12h de la mañana y recogemos un nuevo coche ( un suv de la marca india Mahindra) con el que realizaremos la ultima semana de ruta. Nada mas salir del aeropuerto paramos para hacer un almuerzo (un combo de pescado con buena relación calidad precio) en Blue Marlin, club italiano, con muchas mesas llenas al ser domingo. Desde alli tenemos 140 Kms a nuestro destino en Middelburg, donde pasaremos la noche.
Casi 400 kms haremos en esta jornada en la que haremos la Ruta Panorama, un itinerario con diversos miradores, cascadas y el famoso Blyde River Canyon, el tercer cañón más grande del mundo y el segundo cañón más grande de África después del Cañon Fish River Hacemos los primeros 250 kms hasta cerca de Graskop para hacer una primera parada en Lisbon falls una caída normalita de agua similar a muchas que hay en el camino por las que hay que pagar acceso a precio de guiri (130r) .
La siguiente parada es en el masificado Bourke's Luck Potholes unas formaciones rocosas con forma de "cazos" o "ollas" formados por la erosión de los ríos Blyde y Treur, donde empieza el Cañon Blyde.
La siguiente parada en lugar de hacerla en Three Rondavels View Point y pagar la cuota de acceso, decidimos hacerla en el Kadisi Restaurant en el Blyde Canyon, A Forever Resort. Aqui solo hay que comunicar en la puerta de identificacion que vas al restaurante o el bar y te dan un pase gratuito. Es lo que hacemos nosotros para tras unas refrescantes cervezas ir al lower viewpoint .
Desistimos de ir al upper viewpoint y seguimos hacia Hoedspruit para almorzar en Sleepers Railway Station, un restaurante con una decoración original en una antigua estación, que comparte espacio con un pub. Tiene una amplia carta donde elegir.
El alojamiento lo tenemos en una urbanizacion privada cercana. El guardia de seguridad nos comenta que necesitamos un codigo para permitirnos el acceso. Nosotros no hemos recibido nada. Finalmente nos permite acceder pero en A suite- dream no hay nadie para recibirnos y darnos la llave de la habitacion. Tras unas gestiones por whasapp conseguimos que aparezca el dueño y nos de la llave.
La siguiente etapa de la ruta es el parque Kruguer. Hacemos los 75 kms ( un trozo de carretera en Acornhoek es un agujero continuo) que nos separan de la puerta Orpen y alli hacemos los tramites (identificarnos con las reservas de los alojamientos y recibir el tike para el pago de la tarifa de los dias de estancia) y empezamos a recorrer el parque. Pronto descubrimos que tras las inundaciones del febrero anterior las pistas de tierra estan en pesimo estado , con muchas de ellas cortadas y que se ven mas animales en las zonas aledañas a las carreteras asfaltadas .
Cerca de las 3 de la tarde llegamos a Satara Camp 105€ un campamento antiguo necesitado de una completa renovación (en nuestra cabaña por ejemplo no funcionaba el hornillo). Lugar excesivamente masificado (muchas cabañas) y que a diferencia de otros campamentos del parque kruger no tiene observatorio de animales.
Recien amanecido ( la puerta del camp abre a las 6) cargamos el coche y salimos a hacer ruta (esta vez hemos decidido hacer solo asfalto). Vamos hacia el norte y nada mas salir encontramos unos licaones en mitad del camino. Llegamos al puente sobre el rio Oliphants, cerca del camp de ese nombre y al N'wamanzi Viewpoint. Damos la vuelta para ir hacia la parte sur del parque. Vamos haciendo continuas paradas para observar animales (en una de ellas con susto con un elefante incluido) hasta que llegamos al concurrido Tshokwane Trading Post & Picnic Site, en las cercanias de Orpen Dam Lookout Point (un lugar desde el que se suelen ver hipopotamos) ,para hacer el almuerzo.
Pasando cerca de Skukuza (camp en el que estuvimos alojados en nuestra anterior visita) seguimos hasta Mathekenyane Hill View Point para llegar a nuestro siguiente camp, el Berg-En-Dal Rest Camp. Este campamento nos gustó bastante, tanto por tener un sendero que lo rodea con vistas a una represa en el río en la cual hay hipopótamos y otro tipo de animales, cómo por la cabaña que era amplia y cómoda. Hay un pequeño museo en la zona de recepción dedicado a los rinocerontes.
Con poca gasolina en el deposito lo primero que hacemos al salir del parque es repostar en Malalane y tomar un delicioso batido y pastel en Vida e caffè, antes de seguir hacia el puesto de peaje de Nkomazi Toll Plaza, donde tomaremos el desvio hacia Barberton. Inicialmente ibamos a pasar a Esuatini para ir al PN Hlane, pero finalmente lo hemos descartado y nos hemos inclinado por hacer una ruta por las montañas Barberton Makhonjwa, una de las estructuras geológicas de roca volcánica y sedimentaria más antiguas del mundo, de 3.6 a 2.5 mil millones de años. En 2018 la UNESCO las declaró Patrimonio Mundial de la Humanidad. Inaugurada en 2014, la ruta de Barberton-Makhonjwa se compone de 37 kilómetros y se extiende desde Barberton hasta la frontera de Eswatini. En la zona Golden Quarry tiene el honor de ser la mina más antigua de Sudáfrica aún en activo.
Nos alojamos en mountain Aloe Den a 200 mts de la frontera, donde nos dieron una cabaña encantadora con unas vistas fabulosas a las montañas circundantes. La abundante cena tuvo un coste de 200 rans por cabeza . Silencio, tranquilidad, relax.
Para esta ultima jornada de ruta antes de volver a Joburg vamos a hacer pocos kilometros (80) ya que nos vamos a trasladar a Netspruit, la capital de la provincia de Mpumalanga para resarcirnos de no haber visto felinos en los distintos parques visitados: La noche la pasaremos en el Zabini Lodge , ubicado dentro del Parque de Vida Silvestre Pumbaa. La habitación que nos asignaron estaba justo enfrente del recinto de una pareja de leones, que aunque rugieron en la noche no molestaron excesivamente.
A la tarde hicimos un muy interesante drive tour de una hora y media de duración (350r) para ver la gran cantidad de animales que hay en el recinto. Antes, en la mañana estuvimos recorriendo el Lowveld National Botanical Garden para ver el caudaloso cocodrile river que forma una enorme cascada, y que se une en el propio parque con el rio Nels y una extensa selva tropical con diferentes especies de flora.
El ultimo dia de carretera hacemos los 400 kms que nos separan de Johanesburgo con una parada en un petroport, mini centro comercial con un terreno gigantesco desde donde observar rinocerontes, eland, cebras, oryx, avestruces... A la llegada (tras repostar gasolina para la devolucion del coche) vamos al barrio de Rosebank donde tenemos un pequeño apartamento para 2 noches en un bloque con pasillos muy largos (44 apt x planta) y grandes medidas de seguridad : la entrada y salida hay que realizarla con huellas digitales. Para poder aparcar el coche estuvimos más de 10 minutos dando vueltas por el aparcamiento ya que la numeración no es correlativa y es bastante liosa. Lo bueno es que estaba muy cerca del mall Rosebank, donde hicimos nuestras ultimas compras y cenamos la ultima noche en The Grillhouse Rosebank.
Como no tenemos mucho tiempo para movernos por Joburg (solo una mañana ) decidimos utilizar el City Sightseeing que sale del cercano mall y realiza un recorrido de 2 horas y media por los puntos mas emblematicos de la ciudad. Nos bajaremos en el Museo del Apartheid para hacer un recorrido por este interesante museo que está muy bien diseñado. Te dan una entrada al comienzo donde ya te clasifican independientemente de tu raza en no White o White, entrando por ello por distintas puertas.
Tras la visita volvemos al bus para finalizar el circuito y volver a Rosebank. A mediodia recuperamos el coche y marchamos al aeropuerto para devolverlo y dar por concluido este nuevo viaje al sur de Africa.
El viaje nos ha salido, (sin incluir los vuelos) por algo mas de 2300€ por cabeza
mayo 2026
viajes enrique luis: Sudafrica
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