Una isla distinta y un encuentro inesperado ✏️ Diarios de Viajes de Dinamarca

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Nuestro último día completo en las Feroe lo dedicamos a Sandoy, una de las islas meridionales del archipiélago. Después de tres jornadas recorriendo montañas, fiordos y acantilados, teníamos ganas de conocer una zona algo diferente, menos presente en las fotografías que habitualmente se ven de las Feroe.

El tiempo también parecía dispuesto a colaborar. Aquella mañana había menos sol que el día anterior, pero el viento había disminuido considerablemente, algo que, después de las experiencias de los primeros días, agradecíamos mucho. En las Feroe acabas valorando cosas que en otros viajes ni siquiera tienes presentes, como poder salir del coche sin tener que vigilar que la puerta no se te escape de las manos.

El programa debía llevarnos por Húsavík, Skálavík y Sandur, y después regresaríamos a Streymoy para visitar Kirkjubøur. Lo que no sabíamos era que, gracias a una de esas decisiones improvisadas que tomamos cuando viajamos, acabaríamos encontrando una de las sorpresas más agradables de toda la estancia.

Hasta hace relativamente poco, llegar a Sandoy significaba tener que tomar un ferry, pero desde diciembre de 2023 la isla está conectada con Streymoy mediante el Sandoyartunnilin, un túnel submarino de unos diez kilómetros y medio que ha transformado considerablemente las comunicaciones de esta parte del archipiélago.

Como ya habíamos comprobado durante los días anteriores, los feroeses han realizado una inversión importantísima para conectar sus islas, a pesar de las dificultades que representa construir estas infraestructuras en un territorio tan montañoso y rodeado de mar.

La conexión con Sandoy es un buen ejemplo de esta política, porque ha permitido que una isla con una población relativamente reducida deje de depender de los horarios de los ferris para comunicarse con la capital.

Atravesamos el túnel y, una vez al otro lado, empezamos a descubrir un paisaje que enseguida nos pareció diferente de lo que habíamos visto hasta entonces.

Sandoy es una isla con un relieve más suave, con montañas menos abruptas, valles abiertos y zonas de pasto que se extienden hasta la costa. No es que falten los acantilados o las montañas, porque seguimos hablando de las Feroe, pero la sensación general es la de un territorio más llano y, en cierto modo, más tranquilo.

También nos pareció una isla más aislada, a pesar del túnel que acabábamos de atravesar, con menos movimiento y un ambiente diferente al de Streymoy o Eysturoy.


Pasamos de largo por Sandur, que visitaríamos más adelante, y nos dirigimos hacia Húsavík, un pequeño pueblo situado en la costa oriental de la isla. La carretera atraviesa un paisaje de prados verdes y colinas suaves, con las ovejas dispersas por todas partes y el mar apareciendo entre las ondulaciones del terreno.

Húsavík es uno de los asentamientos antiguos de Sandoy y conserva una estructura de pueblo tradicional, con las casas agrupadas alrededor de una pequeña bahía.


También hay restos de antiguas construcciones de piedra asociadas a la historia medieval de la isla, entre las que destacan las conocidas como ruinas de la dama de Húsavík, relacionadas con una figura de la tradición local.

Nosotros paseamos por el pueblo y dedicamos un rato a observar su entorno, pero una de las cosas que más nos sorprendió no fue precisamente la arquitectura tradicional, sino la cantidad de instalaciones destinadas al turismo y al ocio.

En un lugar tan pequeño y aparentemente alejado de los principales circuitos turísticos de las Feroe no esperábamos encontrar aquella infraestructura. Más adelante supimos que Sandoy es un destino bastante apreciado por los propios feroeses, que van a pasar fines de semana o períodos de vacaciones, atraídos probablemente por un ambiente más tranquilo y por unas características del paisaje diferentes de las de otras islas.


Una cosa que ya nos había llamado la atención en diferentes puntos de las Feroe, pero que en Sandoy volvimos a observar, era la gran cantidad de caravanas y autocaravanas.

En un archipiélago con un clima tan poco amable para pasar mucho tiempo al aire libre, y donde el viento parece que no descanse nunca, nos resultaba un poco sorprendente encontrar tantos vehículos de este tipo.

Inicialmente habíamos pensado que podían estar relacionados con el turismo extranjero, pero después supimos que muchos feroeses los utilizan prácticamente como una segunda residencia. En lugar de tener una casa de vacaciones, disponen de una caravana o una autocaravana que pueden instalar en alguno de estos lugares y utilizar para pasar temporadas.

Visto así, la cosa tenía bastante más sentido, especialmente en una isla como Sandoy, que parece funcionar también como un lugar de ocio para los habitantes del resto del archipiélago.

Es una de esas particularidades de la vida cotidiana que difícilmente descubres preparando el viaje desde casa y que, en cambio, te llaman la atención cuando empiezas a recorrer el territorio.

Después de Húsavík continuamos hasta Skálavík, otro pequeño pueblo de la costa oriental de Sandoy.

El paisaje mantenía aquel carácter más abierto que habíamos empezado a observar al llegar a la isla, con campos de pasto, montañas redondeadas y pequeños núcleos de casas situados junto al mar.


También aquí bajamos del coche para pasear un poco y conocer el pueblo. Skálavík tiene una larga historia como asentamiento agrícola y pesquero, y durante siglos sus habitantes vivieron de una combinación de ganadería, agricultura y pesca de proximidad, actividades que han definido buena parte de la vida tradicional de las Feroe.

Actualmente, como ocurre en muchos otros pueblos del archipiélago, las mejoras en las comunicaciones permiten mantener el contacto con poblaciones mayores, pero al mismo tiempo estos núcleos continúan conservando un carácter muy particular.

Lo que nos sorprendió, tanto aquí como en Húsavík, era precisamente esa combinación de un entorno aparentemente muy rural con unas instalaciones de ocio que indicaban que el pueblo recibía visitantes habitualmente.

No nos pareció una zona preparada exclusivamente para el turismo extranjero, sino más bien un territorio que los propios feroeses utilizan para desconectar y pasar unos días fuera de casa.

La siguiente parada fue Sandur, la población principal de Sandoy, situada en una zona relativamente llana de la costa occidental.

El nombre del pueblo significa literalmente «arena», y hace referencia a una de las características que lo diferencian de otros lugares de las Feroe: la presencia de playas de arena, bastante poco habituales en un archipiélago dominado por las costas rocosas y los grandes acantilados.

Sandur es también uno de los asentamientos más antiguos de las islas, con restos arqueológicos que testimonian una ocupación humana de muchos siglos. Las excavaciones realizadas en la zona de la iglesia han permitido documentar diferentes etapas de poblamiento, y el lugar tiene una importancia considerable para entender la historia de las Feroe.

Nosotros paseamos por el pueblo y visitamos la iglesia y el cementerio, situados en un entorno muy agradable, con las casas tradicionales y el paisaje costero alrededor.


La iglesia actual, construida en el siglo XIX, es una de las típicas iglesias feroesas de madera, con una arquitectura sencilla que contrasta con la monumentalidad de las grandes construcciones religiosas que podemos encontrar en otros países europeos.

Precisamente esa sencillez es una de las cosas que más me gustan de las iglesias de estas islas. Son edificios perfectamente integrados en los pueblos, sin ninguna voluntad de impresionar por sus dimensiones, pero con una personalidad propia.

Los cementerios feroeses también tienen un carácter particular. Muchos están situados junto a las pequeñas iglesias, en lugares abiertos y expuestos al viento, con lápidas sencillas y una relación muy directa con el paisaje que los rodea.



En Sandur pudimos pasear y observar este conjunto formado por la iglesia, el cementerio y las casas del pueblo, todo ello en un ambiente muy tranquilo.

Después de los grandes acantilados y las excursiones de los días anteriores, aquella jornada nos estaba permitiendo descubrir otra dimensión de las Feroe, más relacionada con los pueblos y la vida cotidiana que con los paisajes espectaculares.

Y la verdad es que también nos estaba gustando mucho. Sandoy nos parecía una isla menos conocida y menos frecuentada por los visitantes extranjeros, pero con suficientes atractivos para dedicarle una jornada sin necesidad de ir persiguiendo continuamente los miradores más famosos.

Y entonces llegó una de esas decisiones que no figuraban en el programa.

Mirando Google Maps vi que en Søltuvík, en el extremo suroccidental de Sandoy, había un mirador. No sabíamos gran cosa, pero estábamos en la isla, teníamos tiempo y me pareció que podía ser interesante acercarnos.

Así que decidimos ir a ver qué había.

La carretera nos llevó hacia una zona cada vez más solitaria, con el paisaje abierto y el mar al fondo. Søltuvík no es propiamente un pueblo, sino una bahía situada en un sector poco habitado de la costa, rodeada de prados y colinas bajas.

Es un lugar bastante apartado, donde el paisaje parece todavía más despoblado que en el resto de la isla.

Llegamos a la zona de aparcamiento y nos dispusimos a bajar hacia la playa. Los demás se quedaron un rato en el parking, mientras yo empecé a caminar hacia la costa.

No esperaba encontrar nada especial, más allá del paisaje y de las vistas sobre el mar, pero al cabo de poco oí unos gritos que me llamaron la atención.



Al principio no sabía exactamente qué estaba oyendo. Eran unos sonidos extraños, que me hicieron pensar que quizá había algún perro por allí.

Seguí caminando y, cuando pude ver mejor las rocas de la costa, finalmente entendí de dónde venían aquellos gritos.

¡Eran focas!

Había seis o siete, descansando sobre las rocas, muy cerca del agua. No las buscábamos, ni siquiera sabíamos que en aquel lugar pudiera haber focas, de modo que la sorpresa fue considerable.


Empecé a acercarme poco a poco, procurando no hacer movimientos bruscos y aprovechando para hacer fotografías.

Durante un rato pude observarlas descansando sobre las rocas, hasta que consideraron que ya me había acercado bastante y decidieron entrar en el agua.

No hizo falta que me lo dijeran dos veces. Evidentemente, dejé que se marcharan tranquilamente. En cualquier caso, ya había tenido tiempo de verlas bastante bien y de fotografiarlas, y el encuentro había sido completamente inesperado.



Pero las focas no eran la única sorpresa que nos reservaba aquella playa.

Las rocas estaban literalmente cubiertas de lapas, esos pequeños moluscos de concha cónica que viven pegados a las superficies rocosas de la costa. Había una cantidad impresionante, miles y miles, hasta el punto de que costaba caminar sin pisar alguna.

Era una concentración que no recuerdo haber visto nunca en ningún otro lugar. Normalmente estamos acostumbrados a encontrar lapas en las rocas de la costa mediterránea, pero allí la densidad era extraordinaria.

Había que mirar continuamente dónde ponías los pies para intentar no aplastarlas.

Entre las focas, las lapas y aquel paisaje solitario, Søltuvík acabó convirtiéndose en una de las visitas más sorprendentes de todo el viaje.

Y pensar que habíamos ido simplemente porque había visto un mirador en Google Maps y había pensado que, ya que estábamos allí, podíamos acercarnos.

Es precisamente este tipo de descubrimientos lo que hace que me guste dejar siempre un poco de margen para improvisar. A veces no encuentras nada especial, pero otras acabas delante de una pequeña colonia de focas que ni siquiera sabías que existía.


Después de aquel descubrimiento empezamos el camino de regreso hacia Streymoy.

Nos quedaba una última visita antes de terminar la jornada: Kirkjubøur, situado en la costa suroccidental de la isla, relativamente cerca de Tórshavn.

Este pequeño pueblo tiene una importancia histórica considerable, ya que durante la Edad Media fue el principal centro religioso de las Feroe y la sede del obispado católico del archipiélago.

En una época en que las comunicaciones dependían casi exclusivamente del mar, Kirkjubøur adquirió un papel central en la vida política y religiosa de las islas.

Hoy es un pueblo muy pequeño, pero conserva varios edificios que permiten imaginar la importancia que había tenido en el pasado.


Entre ellos destaca la catedral de San Magnus, una construcción medieval de piedra que nunca llegó a completarse del todo y que actualmente se conserva en forma de grandes muros sin cubierta.

Sus dimensiones, especialmente si las comparas con las pequeñas iglesias de madera que habíamos ido encontrando por los pueblos, resultan sorprendentes. Es una muestra de las ambiciones que había tenido aquel centro religioso durante la Edad Media.


Visitamos las ruinas de la catedral y también la iglesia de San Olaf, una construcción mucho más pequeña que continúa utilizándose como lugar de culto y que está considerada una de las iglesias más antiguas de las Feroe todavía en funcionamiento.

El conjunto está situado junto al mar, con unas vistas abiertas hacia las islas que hay frente a la costa de Streymoy.

A poca distancia se encuentra Kirkjubøargarður, una antigua granja real que incluye una de las casas de madera habitadas más antiguas de Europa. El conjunto está relacionado con la familia Patursson, que ha vivido allí durante muchas generaciones y que ha tenido un papel destacado en la historia cultural y política de las Feroe.

Nosotros contemplamos las casas desde el exterior, sin entrar, pero el conjunto ya resulta suficientemente interesante por su arquitectura y por su situación.


En un territorio donde la madera no es precisamente un recurso abundante, la conservación de estas construcciones tradicionales tiene un valor especial y permite entender un poco mejor cómo eran las casas y las explotaciones agrícolas de otras épocas.


Kirkjubøur fue una buena manera de terminar la jornada, porque nos permitió incorporar un poco de historia a un viaje que hasta entonces había estado dominado sobre todo por los paisajes.

Las Feroe no son únicamente montañas verdes, cascadas y acantilados. También tienen una larga historia, relacionada con los asentamientos nórdicos, la cristianización del Atlántico norte, el comercio marítimo y su vinculación con Noruega y, posteriormente, con Dinamarca.

El hecho de que hoy mantengan una lengua propia y un amplio autogobierno es también consecuencia de esta trayectoria particular.

Durante los días anteriores habíamos ido descubriendo algunas de estas cuestiones de manera indirecta, pasando por los pueblos y observando cómo se organiza la vida en un territorio tan fragmentado, pero en Kirkjubøur la historia se hacía mucho más visible, especialmente ante los grandes muros de piedra de la catedral medieval.

Cuando regresamos hacia Tórshavn ya habíamos completado los cuatro días enteros de recorrido por las Feroe.

Al día siguiente, al mediodía, debíamos tomar el vuelo hacia Copenhague, de modo que aquella había sido nuestra última oportunidad de descubrir nuevos lugares del archipiélago.

Sandoy nos había gustado precisamente porque era diferente de las otras islas que habíamos visitado. El paisaje era más suave, los pueblos tenían un ambiente más tranquilo y, a pesar de la proximidad que ahora proporciona el túnel submarino, continuaba transmitiendo una cierta sensación de aislamiento.

Húsavík y Skálavík nos habían sorprendido por las instalaciones de ocio y la cantidad de caravanas, Sandur nos había permitido conocer uno de los asentamientos históricos del archipiélago y Søltuvík nos había regalado aquel encuentro inesperado con las focas.

Finalmente, Kirkjubøur había puesto el contrapunto histórico a la jornada, con sus iglesias, las ruinas medievales y las casas tradicionales.

Si hubiéramos tenido que elegir un solo recuerdo de aquel día, probablemente habría sido el de Søltuvík.

No porque fuera necesariamente el paisaje más espectacular de las Feroe, sino porque no habíamos ido buscando nada concreto. Simplemente habíamos visto un punto en el mapa y habíamos decidido acercarnos.

Y al final, casi sin querer, habíamos acabado observando seis o siete focas descansando sobre las rocas, en una playa donde costaba caminar sin pisar las miles de lapas que cubrían el suelo.

Después de cuatro días recorriendo las islas con un programa más o menos preparado, aquel pequeño desvío improvisado había acabado siendo una de las experiencias que más recordaríamos.

Una buena manera de despedirnos de los paisajes feroeses antes de regresar a la capital y preparar las maletas para continuar el viaje hacia Dinamarca.

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