Kanchipuram ✏️ Diarios de Viajes de India

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Como ya os dije en la anterior etapa, pongo aquí el programa enviado por la agencia para el día de hoy:

“Por la mañana iremos a Kanchipuram (2 horas aprox.). Conocida como “La Ciudad de los 1000 Templos”, Kanchipuram es famosa también por sus preciados y coloridos saris de seda. Visitaremos algunos de los templos más representativos como Kamakshi, Kailasanatha, Ekambareshvara y Vaikuntha Perumal. Regresaremos a Mahabalipuram (2 horas aprox.). Por la tarde podréis dar un paseo por la playa local. “

Hoy empezaron los problemas más importantes que tuvimos durante este viaje:

1.- El conductor se negó rotundamente a salir antes de las 9 de la mañana.

2.- Los templos cierran entre las 12 y las 15 horas, pero abren a las 7 de la mañana, así que hay que llegar muy pronto si se quieren ver varios y con tranquilidad. Entre las 12 y las 15 hay demasiado tiempo para comer así que, ¿Qué se hace durante esas tres horas?

3.- Los hoteles sirven el desayuno a una hora determinada y, normalmente, hay que salir antes de esa hora por lo que muchos días no pudimos desayunar. Aunque Akram ya nos los había advertido, también nos dijo que se podía avisar el día anterior para que nos sirvieran antes el desayuno, cosa que no fue así salvo en un hotel.

4.- La silla no llegó y había hoteles que no tenían ascensor y no había habitaciones en la planta baja.

El problema del conductor se arregló rápidamente con una llamada a Akram, esta vez hablamos con Helena, que nos explicó que el conductor que teníamos no era el habitual que trabaja con ellos pues, debido a la necesidad de un maletero amplio por la silla, tuvieron que buscar rápidamente un sustituto con un coche de mayor capacidad y que estuviera disponible en esas fechas. Hablaron con él y, desde ese momento, el conductor cambió de actitud y todo fueron facilidades por su parte. Los otros problemas no tuvieron solución, ya os iré contando.

Partimos para Kanchipuram a las 8,30, la hora más temprana que conseguimos arrancar al conductor y nos dirigimos hacia la “ciudad de los mil templos”, nombre que no hace honor a la realidad pues tiene cerca de 2000.

El viaje fue toda una experiencia, principalmente por el paisaje, un paisaje verde, lleno de arrozales y de garzas que campaban por los arrozales como en España los tordos en los trigales.

Pero no solo por el paisaje, me alucinó el asunto de las motos: cientos de motos circulaban por la carretera, algunos en el mismo sentido que nosotros, pero otros lo hacían en sentido contrario y por el mismo carril, algunas con un pasajero, pero muchas con toda la familia: el marido conduce con un hijo sentado en las piernas, detrás la esposa con el bebé en brazos y bien agarrada a su madre la tercera criatura. Vehículo familiar y barato, 5 en una solo moto. Lo del casco ya es para nota, para los friquis, que el personal no está para gastos. Está claro que los dioses protegen este lugar porque no vi ningún cadáver en los arcenes.

Y basura por todos lados, todos los arcenes llenos de todo tipo de residuos, principalmente plásticos y vacas, que son las trituradoras locales de residuos. Y puestos de fruta, refrescos, etc. Alucinante.

Y autopistas que terminan abruptamente y sin avisar o que tienen controles de policía en mitad en medio y en las que, lógicamente, la velocidad máxima es de 80 km/h.

Y, por fin, llegamos a Kanchipuram. Y fuimos directos a nuestro primer templo: Kailasanatha. Y como no se puede llegar en coche hasta la entrada pues el conductor nos dejó todo lo cerca que podía y se fue a aparcar.

Y yo, con mi pata chula y mi bastón, me fui renqueando como podía y mi marido y mi hijo se largaron y me dejaron atrás. Muy mal hecho porque en un momento dado el mundo se puso negro y no me fui al suelo porque tenía cerca una pared misericordiosa en la que pude apoyarme. Cuando regresó el color a este mundo me acerqué tambaleando a uno de esos puestos callejeros que venden Te, Café, Refrescos y Agua y me derrumbé en una de las sillas (puedo juraros que siempre pensé que en uno de esos jamás me tomaría algo pues dudaba de su higiene). Al poco llegaron mis acompañantes que en seguida se hicieron cargo de la situación y pidieron un café con mucha azúcar pues estaba claro que, con el calor sofocante, la humedad y el cansancio del día anterior, la tensión estaba por los suelos y necesitaba un chute de azúcar. Bueno, ya repuesta pero todavía cojeando, y, esta vez, bien vigilada por mis chicos, nos adentramos en el templo.

Aquí vuelvo a hacer un inciso sobre el estilo arquitectónico de los templos del sur o dravidianos (drávida=del sur).

El estilo dravidiano se caracteriza por la existencia de una torre piramidal a la entrada del templo, torre monumental que puede llegar a alcanzar los 12 pisos y está terminada por un tejado circular y toda ella cuajada de esculturas y a la que se denomina gopuram, mientras que el recinto del templo se vuelve plano, sin apenas pisos y, a su alrededor, se levantan otros pequeños santuarios y otras construcciones como habitaciones, salas, etc., llegando a formar casi una ciudad. Además del “gopuram”, son características las columnas que tienen forma cuadrangular u octogonal, nunca redondas y con el tiempo llegan a convertirse en verdaderas esculturas (caballos, elefantes, etc.) que sujetan el techo de los santuarios.

Los estilos de la arquitectura dravidiana se clasifican según las diferentes dinastías: Pallava (siglos VII al IX), Cola (siglos X a mediados del XII), Pandya (mediados del XII a mediados del XIV), Vijayanagar (de mediados del XIV a mediados del XVI) y, por último, el estilo Nayaka.




Nos encontramos ante el más antiguo de los templos de piedra de Kanchipuram pues fue construido en el siglo VII, durante la dinastía Pallava. Como la mayoría de los templos del sur está dedicado a Shiva y, a la entrada del recinto se puede ver una hermosa figura de Nandu (el toro sagrado de Shiva) toda ella pintada con los colores pastel, tan propios de India.

El recinto está rodeado por una muralla en la que se encuentran ubicados 58 pequeños santuarios, todos ellos dedicados a Shiva en sus diferentes formas.

Todas las salas y santuarios están llenos de columnas, muchas de ellas con el fuste en forma de animales y, entre los huecos hay preciosos bajorrelieves con diferentes imágenes de Shiva.

Y, lo más interesante de todo, son sus pinturas murales que se encuentran en las paredes interiores de las celdas que rodean el patio. Están consideradas como las mejores y mas antiguas de las pinturas murales de la zona.

También son importantes las inscripciones, en lengua tamil, que se encuentran en las paredes del templo pues son un testimonio escrito de la historia, no solo del templo sino de todo Tamil Nadu. Estas inscripciones se encuentran también en otros muchos templos.

Y, claro, no podía faltar el estanque que tiene un significado religioso.

Y el café con azúcar debió ser muy potente porque no volví a tener un solo mareo aunque el calor era sofocante. Menos mal que, en el interior del templo, la temperatura bajaba un montón y te podías sentar en cualquier sitio, nadie ponía ninguna objeción.

Por cierto, para entrar en el “santa santorum” hay que decir que uno va a rezar.

Como en todos los templos hindúes hay que descalzarse, no solo para entrar en los edificios sino, también, desde que cruzas la puerta de acceso. Hay una razón religiosa para ello y es que el lingam que se encuentra delante del santuario principal (en muchos de ellos) conecta la tierra con el cielo, el mundo normal y el espiritual y hay que ir descalzo para poder conectar con esa energía.

A la salida nos estaba esperando nuestro chofer que nos condujo hasta el coche (estaba muy cerca) y nos fuimos a nuestra siguiente parada: el Templo de Ekambareshvara, otro de los templos imprescindibles según todos los libros de arte de mi hijo y de las guías turísticas de India.

Este templo es uno de los más extensos del sur de India con casi 10 Ha. de extensión y cuenta con uno de los gopuram más altos con 11 pisos y casi 53 m de altura. Como todos los templos dravidianos está dedicado a Shiva aunque en este también se venera de forma particular a Parvati, su esposa y también existe un santuario dedicado a Visnu.




Se sabe que en este lugar existió un templo de la dinastía Pallava pero éste fue demolido y en su lugar se levantó el actual templo que ya es de la dinastía Chola (siglo IX). De las muchas salas que contiene este recinto hay que destacar la llamada “sala de los mil pilares” que es muy posterior pues se debe a la dinastía Vijayanagar (siglo XV). De la misma fecha es el gopuram más alto de este templo.

Es uno de los templos más importantes de la ciudad, tanto a nivel religioso (cuenta con numerosos actos religiosos diarios y también con varios festivales anuales) como turístico.

Y a las 12 nos echaron, que cerraba el templo

Y como era pronto para comer y Helena me había aconsejado visitar los telares tradicionales de seda y, aprovechar para comprar seda, pues nos fuimos a uno de los telares que se anuncian en las calles que rodean el templo. Había varios y nos decidimos por uno sin que pueda deciros por qué, no lo sé, pero en ese entramos. Tengo que decir que la entrada y la visita de los telares no compromete a nada, uno puede visitar el telar y luego no quedarse a ver las sedas o verlas pero no comprarlas, no hay ningún compromiso y ellos no dan la turra con que te quedes o compres.

Me gustó ver el telar en funcionamiento y como te explicaban las funciones de cada uno de los elementos, en particular me llamaron la atención unas pesas colocadas “al tun tun”, creía yo, pero al preguntar me explicaron que esas pesas eran las que conseguían los diferentes dibujos en las telas pues hacían que los hilos de la trama fueran de diferentes colores.

Después, y como teníamos mucho tiempo, nos dedicamos a ver la tienda, excelente opción pues tomamos asiento (así pude descansar la rodilla) y nos ofrecieron un te. Había un montón de objetos de seda, principalmente saris, todos ellos preciosos, pero, ¿Qué hago yo con 7 metros de seda? , así que les dije que no siguieran enseñándomelos pues no los iba a comprar. También tenían camisas y blusas, pero mis “cuates” no estaban por la labor de ponerse una y de mi talla no había, así que nos decidimos por los pañuelos, objetos de mucho más uso y mucho más asequibles de precio. Y había de todos los colores, tamaños y diseños y, por tanto, de diferentes precios. Aproveché para comprar pañuelos para mis compromisos: la vecina que me cuida las plantas, la antigua asistenta, la actual, la mujer del portero, todos ellos fueron agraciados con pañuelos de a 3€ la pieza. También adquirí pañuelos para mis hermanas y para la novia de mi hijo, un poco más de precio, pero tampoco una ruina, algunos llegaron a los 7 y hasta los 8 euros por pieza.

Y ya, bien pertrechados de regalos para todos, nos fuimos a comer y, como nos daba igual un sitio que otro, cruzamos la calle y nos metimos en el restaurante que había enfrente y que nos habían recomendado en la tienda. Era un restaurante local sin pretensiones de ningún tipo, pero estaba limpio. Pedimos la comida menos picante que encontramos en la carta y les explicamos varias veces “not spicy, not spicy”, y, rogando a los cielos porque nos hicieran caso, nos dirigimos al baño para hacer aquello que nadie puede hacer por ti.

Y aquí me encontré por primera vez con algo que es común en India pero que a mí me supone un acertijo. Los baños son del tipo turco, hay que acuclillarse, normal y sin ningún problema, aunque mi rodilla se queje, pero no hay papel, en su lugar hay un cubo con un cazo y digo yo, ¿cómo demonios te limpias el culo con eso? Por mas vueltas que le doy no consigo encontrar el modo, aunque, a lo mejor, el agua es para el retrete y no para el culo. Menos mal que estoy preparada para todo y en mi mochililla de viaje (20 X 20 cm) llevo hasta papel higiénico. También me llama la atención que los lavabos están fuera, a la vista de todo el mundo. En cuanto que entro en el comedor encuentro la explicación a los lavamanos a la vista: todo el mundo come con las manos, aquí no se usan cubiertos, así que el lavado de manos es obligatorio.

Bueno, aquí está la comida. La pinta es estupenda y nuestra hambre es mucha, así que atacamos las viandas con gran ilusión. ¿Not spicy?, ¿De verdad not spicy? El conductor nos explica que no está picante, solo está sabrosa . Pues nada, a hacer de tripas corazón y a comerse esta comida tan, tan sabrosa. Y estaba rica, la verdad. Bueno, de postre nos tomaremos un “bemolan” y arreglado (como os he dicho, en mi mochila llevo de todo, no es broma).

Y hemos conseguido llegar hasta casi las 15 horas, faltan unos 20 minutos, pero decidimos acercarnos hasta el templo Vaikuntha Perumal, un templo que figura en todos los libros de arte de mi hijo y que, según esos libros, es el paradigma del arte pallava. Y como nuestro conductor no es experto en Tamil Nadu, pues nos lleva hasta el templo Varadharaja Perumal, de nombre parecido pero que no tiene nada que ver con el previsto pues éste es de la dinastía Chola, tres siglos posterior. No nos dimos cuenta inmediatamente del error, solo se percató mi hijo, una vez que estuvimos dentro y él se dio cuenta de que no coincidía con lo que había estudiado.




A la entrada del templo nos encontramos con un brahmín que, amablemente, nos dijo que no pasaba nada que, aunque no era la hora de abrir, entrásemos y viéramos el templo. El señor se nos pegó como una lapa pero no nos importó porque sabía un montón sobre el templo y nos fue explicando su historia y los distintas esculturas y bajorrelieves que allí había. Era un brahmín muy dicharachero y simpático, con una peculiaridad: se conocía todos los relieves representando escenas del Kamasutra y tenía un especial interés en enseñarlos, tanto es así que le llamamos el brahmín salido .




En la foto de arriba vemos a un caballero que, amablemente y con mucha habilidad, está dando placer a 3 mujeres a la vez. Hay que reconocer que se necesita estar en muy buena forma para ponerlo en práctica. Si este es vuestro caso, id tomando nota .




Y en esta otra podemos ver un motivo que, luego, vimos en otros muchos templos: un niño poco aplicado que ha suspendido la lección. El niño está castigado, con las rodillas dobladas y los lóbulos de las orejas muy desarrollados. Curioso castigo diréis. Curioso sí y muy eficaz pues la postura de las rodillas dobladas impide a la criatura dormirse y cuando uno se tira de los lóbulos de las orejas se produce un aumento de la circulación sanguínea en la cabeza lo que tiene como consecuencia un aumento de la capacidad de concentración y una mayor retentiva, así que es un castigo muy apropiado.

En un momento dado el brahmín se puso a hablar sobre sus honorarios como guía, alegando que, aunque fuera el brahmín encargado del templo, tenía la costumbre de comer todos los días, al igual que su familia. Y, como buen hindú, se puso a regatear sobre la cantidad a recibir hasta que mi marido y él llegaron a un acuerdo y prosiguió la visita del recinto.

Este templo, curiosamente, está dedicado a Visnu en vez de a Shiva y es el templo más grande de Kanchipuram, con 9,5 hectáreas de extensión y, también, tiene el gopuram más alto. Cuenta con un montón de salas con columnas, santuarios y torres y, la llamada sala de las 100 columnas, tiene entre sus pilares escenas tanto del Mahabharata como del Ramayana y a esta sala se la considera una obra maestra de la arquitectura Vijayanagara.

Este templo es famoso por tener una imagen de Visnu de madera de higuera y que se conserva en una urna bajo el agua del estanque exterior y que se saca al exterior una vez cada 40 años celebrando un festival que dura 48 días. También es famosa la cadena de piedra que se exhibe en una sala y que está tallada de una sola pieza.

Al final no nos importó demasiado el error del conductor pues el templo Kailasanata es de la época Pallava y este nos pareció una maravilla.

Después de visitar este templo fuimos a visitar el templo de Kamakshi, muy bonito, como todos los que ya habíamos visto. No os cuento nada porque esta visita no aporta nada nuevo a lo ya escrito y esta etapa se está prolongando demasiado.

Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a los ocho. Buenas noches.

es.wikipedia.org/wiki/Kanchipuram
en.wikipedia.org/ ...anchipuram
en.wikipedia.org/ ...anchipuram)
en.wikipedia.org/ ...Vinnagaram

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