Rutas por Escocia ✈️ Foro Londres, Reino Unido e Irlanda ✈️ p54 ✈️

Hola,

Hace dos semanas que he vuelto de Escocia 17 días después de hacer 2000 millas con el coche.
Manucadi, yo también queria ver focas y hice una escursión desde la Isla de Mull (4h 45 Libras) y se veian pero pocas y desde lejos. En cambio en el Castillo de Duvengan en la Isla de Skye por 4 libras te llevan con una lancha para seis personas y ves las focas a muy poca distancia tomando el sol.

Hola,

En primer lugar agradecer a este foro por la ayuda para decidir y planificar nuestro viaje a Escocia.
Paso a contaros un poco como organizamos nuestro viaje por Escocia. Salimos de Alicante a Edimburgo el lunes 18 de agosto a las 6.00. El avíon de vuelta salió de Edimburgo el domingo 24 de agosto a las 9.20. Es decir, 6 días completos en Escocia.

- Día 1: Llegada a Edimburgo. Recogida del coche alquilado con Alamo (VW Jetta, 200 € + 90 € seguro a todo riesgo). Inicio de la ruta hacia St. Andrews donde comimos y visitamos el pueblo. Continuación hacia Forfar para visitar el Castillo Glamis. Llegada a Stonehaven sobre las 19:00 donde teníamos el B&B (Gleniffer B&B).
- Día 2: Ruta hacia Dufftwon para visitar las destilerías Glenfiddich (muy recomendable, visita guiada en castellano gratuita). Por el camino paramos para ver los catillos Crathes y Craigvear. Continuación hacia Cawdor para ver el castillo. Interesante el cementerio del pueblo, aunque todos los de Escocia. Continuación hacia el campo de batalla de Culloden y llegada sobre las 19:00 a nuestro B&B en Inverness (St Ann's House), donde nos dimos un paseo por la ciudad y cenamos.
- Día 3: Ruta por la carretera sur del lago Ness hacia Fort August, parando en Fayers Falls y en otros puntos según nos apetecía. Desde Fort August hacia el castillo Eilean Donan para visitarlo. El B&B (The Caberfeidch Guest House) lo teníamos en Dornie (junto al castillo), pero fuimos a cenar hasta Portree en la isla de Skye.
- Día 4: Salida desde Dornie hacia Fort William. Desde Fort William vamos camino del castillo de Inveraray atravesando Glencoe. Todo este camino tiene unos paisajes impresionantes. Imprescindible. Vemos el castillo de Inveraray y ponemos rumbo a Stirling bordeando las orillas de Loch Lomond. Llegada a Stirling a las 20:00 a nuestro b&b (Coralinn B&B) y salimos a cenar por el centro.
- Día 5: Amanecemos en Stirling con muy buen tiempo. Vamos a dar un paseo por la zona histórica de la ciudad hasta el castillo, aunque no entramos porque preferiamos llegar antes a Edimburgo. Probablemente merecería la pena haberle dedicado un poco más de tiempo a Stirling pero eso quedará para otro viaje. Sobre las 12.30 llegamos a Edimburgo con lluvía y vamos directamente al mirador de Calton Hill. Desde allí se pueden ver unas panorámicas muy bonitas de la ciudad. Nos vamos a comer y nuestro primer contacto con la Royal Mile: un paseo por Princess Street hacia la Royal Mile y vuelta al coche por North Bridge Street hacia Waterloo Place. De allí vamos a nuestro "hotel" a descansar un poco para volver más tarde al centro a recorrer la Royal Mile y cenar por allí. Nos encantan los Starbucks así que un cafe después de cenar para calentarnos un poco.
- Día 6: Muy buen tiempo en Edimburgo. Esta mañana visitamos el castillo. Aparcamos el coche en el aparcamiento de Castle Terrace (al oeste del castillo, a sus pies) y vamos paseando por Princess Street Gardens para volver a la Royal Mile y subir al castillo. Entramos al castillo después de una cola de unos 45 min. Dentro del castillo estamos aproximadamente unas 4 horas. Al salir, de nuevo, impresionante ambiente en la Royal Mile. Actuaciones callejeras una detras de otra. Merendamos en una cafetería, y volvemos al hotel a descansar un rato. Más tarde vamos al centro a cenar y dar nuestro último paseo por la Royal Mile.
- Día 7: El avión sale a las 9:20, así q solo podemos levantarnos tempranito y salir camino del aeropuerto a unos 15-20 minutos de Edimburgo.

Es posible que en Edimburgo hayamos dedicado demasiado tiempo a vivir el ambiente de la ciudad, y sobre todo la Royal Mile. Pero es lo que pedía ese momento. Probablemente volveremos a Edimburgo en otra ocasión a dedicarle más tiempo.
En cuanto a meteorología nos hizo de todo, tanto lluvia como sol. Pero es importante viajar preparados para la lluvía. No olvideís paragüas y/o impermeable.
Respecto al alojamiento recomiendo olvidarse de los hoteles y reservar siempre b&b. Todos en los que estuvimos estaban muy bien tanto en calidad como en precio (sobre todo en precio en comparación con los hoteles). El único alojamiento que NO recomiendo es en el que estuvimos en Edimburgo (The Merith House Hotel). Pésima relación calidad/precio, mal conservado, mugroso, sucio y caro. El principal problema es que en Edimburgo nos costó mucho trabajo encontrar alojamiento por ser fechas del festival y no encontramos muchas más opciones, y tampoco sabíamos cómo era. Pero os aconsejo que eviteis este hotelucho.
El viaje lo planificamos para hacer muchos kilómetros para intentar recorrer todo en una semana. Evidentemente con 1 o 2 días más hubieramos ido más relajados y le hubieramos podido dedicar más tiempo a algún sitio. Pero os recomiendo que si pensaís en ir a Escocia planifiqueis el viaje para alquilar un coche y recorrerla, sobre todo la zona de las Highlands. Incluso pensar en organizar almuerzos/comidas/meriendas en ruta (si el tiempo os lo permite). A pesar de pasar mucho tiempo en el coche uno no se cansa de estar por esos parajes.
Acabo de volver y tengo claro que volveré a Escocia.

Un saludo.

Hola a tod@s,

Hace 10 días que he llegado de Escocia, es un país de impresión, pero una vez más, si la compañía no es la más aconsejable te pueden arruinar cualquier viaje que hagas, por muy bonito que sea.
Nosotros en concreto fuimos 13 días 3 parejas, 9 de autocaravana( he aquí nuestro mayor error) y 4 en Edimburgo en el Smart City Hostel (es una residencia de estudiantes, en una palabra GENIAL, a 35mts de la Royal Mile, limpia, se encargan del mantenimiento los propios estudiantes, hay de todo, comedor donde sirven desayunos, comida y cenas, zona de ocio, internet,..., es una residencia de estudiantes donde creí entender que solo alquilaban las habitaciones en los meses de verano, pero no me hagáis mucho caso que me lo explicaron en inglés y no es precisamente mi fuerte.
Lo dicho, 3 parejas en una autocaravana es mucho y si una de ellas es un poco rarita acaba amargando a las otras 2. Solo se que teníamos las 2 parejas un sentimiento contradictorio, por un lado sabíamos que estábamos en un país precioso, pero por otro solo teníamos ganas de volvernos de una vez y perderlos de vista, puede sonar fuerte, pero fue así, no disfrutamos del país como se merecía; no voy a entrar a comentar en profundidad, pero os dejo un detalle, cuando llegamos a Edimburgo solo los veíamos por la noche, durante el día nos escapábamos como podíamos, la excusa perfecta siempre era la misma, vamos a ver tiendas para comprar detallitos y como ellos no compran nada y no les gusta ir de tiendas pues perfecto, pero os doy un consejo, aunque penséis que conocéis a la gente hasta que no se convive con ella no se conocen verdaderamente, ya se que no acabo de inventar la coca-cola, pero tener mucho cuidado a la hora de elegir compañeros de viaje que os pueden amargar.
Bueno, lo siento mucho por el rollazo que os acabo de soltar, pero necesitaba explicarlo, mejor paso a comentar mi viaje, que dentro de lo que cabe no a estado mal.
Personalmente me quedo con los paisajes de la zona de Ballater a Tomintoul, el Lago Ness por su historia, los acantilados de la Isla de Skye, Balquhidder (pueblo donde murió Rob Roy) más que nada por su mística, la cordillera de Glencoe, Stirling y el monumento a William Wallace, Glenfinnan y su famoso viaducto y por supuesto Edimburgo, una ciudad impresionante, tengo que comentar que jamás he visto una calle como la Royal Mile, no se si es porque he coincidido con el Military Tatoo, pero es que no se podía caminar.
Una cosa que no sé si se ha comentado con anterioridad o no, las cascadas Victoria cerca de Kinlochewe ya no existen, hubo una tormenta que las derrumbó.
Otra cosa más, nos quedamos sin poder ver las Islas Orkadas y el Military Tatoo gracias a la parejita.
Otra cosa más, que frío que hemos pasado, casi todos los días con polar y durmiendo con nórdico, me imagino que no es igual de caliente un hotel que una autocaravana, pero es que durante el día igual, los 6 con polares, incluso en Edimburgo.
Resumiendo: el país es pura naturaleza, precioso, a veces indescriptible, es para ir más veces, pero solo con tu pareja

Hola, a principios de octubre nos marchamos de luna de miel a escocia.
Vamos a nuestro aire. El itinerario que nos ha recomendado la agencia es: ¿A ver si os parece bien?
1º Dia/ Madrid- Edimburgo
2º Dia/ Edimburgo
3º Dia/ Edimburgo- Aberdeen
4º Dia/ Aberdeen- Inverness
5º Dia/ Inverness
6º Dia/ Inverness- Isla de Skye
7º Dia/ Isla de Skye- Fort William
8º Dia/ Fort William
9º Dia/Fort William- Stirling
10º Dia/ Stirling- Edimburgo
11º Día Endimburgo- Madrid

¿Está bien? nos dara tiempo? que modificaríais?

Una cosa más, con el lio de la boda no tengo tiempo ni de planificarlo, que tengo que ver en cada sitio??? No sabes la ayudas que me darias si me proporcionaras esa información.
MUCHISIMAS GRACIAS
Noe

Me parece muy bien la ruta pero "Aberdeen/Inverness/Fort William" son para que tengais una idea aproximada de ruta - mejor pasar más tiempo cerca de estas ciudades (cerca de Aberdeen - zona de Braemar y Ballater por ejemplo) que en las mismas ciudades (los 3 sitios tienen su encanto pero no con solo 10 días para ver Escocia).

Trenero,

Muchas gracias, pero hay algo que no he entendido de tu respuesta, a que te refieres con lo de " Aberdeen, Inverness, Fort William" hacer una idea de ruta???
Te refieres a pasar alguna noche mas en esos sitios o como? la ultima noche que paso en edimburgo la podria añadir a Aberdeen, For Wiliam y el ultimo día salir de Stirling hacia el aeropuerto de edimburgo...

Que hago??

Muchisimas gracias

Quiero decir que la gente (agencias por ejemplo) recomienda Aberdeen, Inverness y Fort William por ejemplo como sitios que encontraras en el mapa y donde hay hoteles pero no tienen mucho de interés (con excepción de Aberdeen en este caso quizas) pero que están muy cerca de zonas con paisajes impresionantes y alojamiento. Inverness es base para ir a Lago Ness y otros sitios en la región, Aberdeen para ir a Braemar, Ballater etc. Fort William para visitar montañas etc

Totalmente de acuerdo con Trenero. Inverness da para tmar algo y un paseillo por el castillo y las orillas del río. Es muy inteersante por ejemplo tomar la carretera que va a Inverness por la orilla izquierda del lago Ness y dormir en Fort Augustus. El castillo de Urquhart, a pesar de su fama, es un monton de piedras en ruinas que, en mi opinión, no vale la pena y, además lo ves mejor desde la otra orilla del lago. Tiene un centro de visitantes "de diseño" y es carísimo.
Fort William, nada de nada. Lo que tiene es que queda cerca de Glen Nevis y Ben Nevis (cañada y montaña) y como camino a Oban o a Mallaig para seguir a Mull o Skye respectivamente.
Aberdeen es una ciudad bonita, pero tampoco nada especial.

Mi intención es ir 9 días a Escocia, y he visto la podibilidad de ir desde allí a Irlanda del Norte y pasar uno o dos días en Irlanda del Norte, me gustaría saber si es una idea práctica o no (precio, tiempo, etc). Ademas tengo un coche de alquiler, ¿saldría caro embarcarlo en el ferry, es recomendable?. ¿Alguien ha hecho este recorrido?, podriais informarme en el foro, ¿por favor?.

Hola a todos. Me he leido gran parte de todo lo que viene detrás, pero siempre hay cosas que se escapan.

Mi duda es la siguiente. Nuestra primer día en ruta en coche por Escocia va desde Stirling hasta Oban o Fort Williams, vamos, hasta donde lleguemos. La duda es que tenemos dos opciones, os pongo la ruta por carretera que pensamos hacer:

OPCION 1 (pinchar para verla en google maps)

Stirling
Callander
Inverardran
Oban

OPCION 2 (pinchar para ver en google maps)
Stirlin
Kipin
Balloch
Luss
Tarbet
Inveraray
Oban

La segunda opción es más larga, pero igual es más atractiva. No he encontrado muchas cosas que ver en la zona de la Opción 1, pero me da miedo perderme algo.

Alguna sugerencia?

Y muchas muchas gracias a todos los que estáis ayudando a los indecisos como yo!

La segunda opción es más larga, efectivamente, pero te permite ver mas cosas. Por supuesto considero ineludible ir por la cañada de Glen Coe. Si puedes llegar a Oban estáría bien, ya que por la mañana te permitiría tomar el 1º ferry a la Isla de Mull (supongo que pretendes ir, ya que mencionas Oban)

Te sugiero este itinerario visitando los Trossachs y Loch Lomond de camino a Oban:

Stirling - Callander - Kilmahog - Brig O Turk - Aberfoyle - Drymen - Balloch - Luss - Crianlarich - Tyndrun, Bridge of Orchy - cañada de Glen Coe - Glen Coe (pueblo) y Oban.

Si visitas la isla de Mull, te sugiero ir desde Oban; al llegar a Craignure tomar la carretera A849 que va a Iona y desviarte a la izquierda a Moy Castle y después de verlo y también las vacas escocesas, vuelves a la A849 y sigues hasta tomar la B8035 hacia el norte en el cruce que va a Salen. Luego llegas a Tobermory y a la vuelta en vez de regresar a Oban, sales por el ferry de Fishnish a Lochaline. Hay una carretera preciosa que va a Corran. Allí cruzas en una barcaza y sigues a Fort William.

Enlace de los ferrys a las islas con horarios y precios www.calmac.co.uk/ ...ables.html

Beche, mil gracias por tu super detallada respuesta.

No creo que vayamos hasta la isla de Mull, pero tampoco tenemos el itinerario cerrado. La idea era pasar noche en Oban o quizás algo más arriba y al día siguiente pasar a la isla de Skye por el ferry de Mallaig. Tengo muchas ganas de ver Skye, así que creo que Mull se quedará para la próxima vez.

Si realmente no vas a ir a Mull, quizás sea excesivo ir a Oban. Son muchos kilómetros para ir y volver. Puede ser buena idea disfrutar del itinerario y dormir en Fort William. En Crianlarich, antes de girar hacia Tyndrun y si vais bien de tiempo, podeis acercaros a Killin. Es una localidad interesante.
La carretera hasta Mallaig es bastante estrecha y con unos cuantos "passing place".

HOLA, QUERIA SABER SI ALGUIEN HABIA IDO DE EDIMBURGO A CULROSS EN TRANSPORTE PUBLICO, PARA QUE ME INFORMEIS DE COMO IR. GRACIAS

No hay autobus directo. Tienes que coger el número 54X de Edimburgo a Dunfermline y desde allí el número 78 a Culross. Suena complicado pero las distancias son cortas y Dunfermline tambíen merece la pena visitar - Carnegie Park (el famoso Carnegie nacío alli) etc.

MUCHAS GRACIAS TRENERO POR TU INFORMACION. SALUDOS

Recomendación rápida de Tours a las Tierras Altas desde Edimburgo, para quien no lleve coche. El Tour de un día para el Lago Ness de Heart Of Scotland es el más completo de los que se ofrecen, el que más paradas hace y más pueblos ves. Trossachs, Loch Tulla, Glencoe, Fort William, Lago Ness, fort Augustus, Ben Nevis, Strathmashie y Pitlochry.
Además es un tour de 5 estrellas y montan el viaje muy entretenido, con muy buenos guías y todas las paradas bien interesantes.
www.heartofscotlandtours.co.uk/ ...rod=Tour-1

Hola a todos,
Nosotros estuvimos esta Semana Santa pasada, 10 días por las impresionantes tierras de Escocia...os adjunto nuestro planning (al que añadimos algunas cosas más sobre la marcha).
El planning lo "trabajamos" con todas las aportaciones que leimos en los foros, que han resultado en todos nuestros viajes imprescindibles.

DÍA 20 DE MARZO-JUEVES
GLASGOW PRESTWICK

ITINERARIO 20 DE MARZO-JUEVES

AEROPUERTO-AYR // 6.9KM (0.14H)
HOTEL AYR
Prestwick aeropuerto es de unos 10 minutos por carretera. Los taxis están disponibles o tren a Ayr (también unos 10 minutos) y está a 5 minutos a pie de la estación. Si usted es libre en coche - al salir del aeropuerto gire a la izquierda, siga las indicaciones para Prestwick (A79). Siga la carretera en Ayr y luego ir directamente a las rotondas pasado estación de policía y luego en el siguiente rotonda gire a la derecha en la estación de bomberos. Esta carretera que pasa por la estación de ferrocarril a mantener dentro de carril y seguir firme en los próximos 2 rotondas para a713 (Castle Douglas carretera). Se trata de que en Castlehill Road verá Morrisons Supermarket. Gire en la 2 ª calle a la izquierda (Calle St Andrews) Turas-Mara está a su derecha.
DÍA 21 DE MARZO-VIERNES

Tras el desayuno recoge el coche de alquiler y dirígete
A Glasgow, la mayor ciudad de Escocia. En los últimos
Años ha reformado todo su centro donde destaca su
Magnífica arquitectura presidida por la catedral, una de
Las más bellas del Reino Unido. En la ciudad hay magníficos
Museos entre los que destaca la immensa
Burrell Collection, un magnífico museo de todas los
Artes. Por la tarde sal hacia la histórica ciudad de
Stirling donde te espera un espectacular castillo.
Pasaremos la noche en la zona de Stirling. 49 km

ITINERARIO 21 DE MARZO-VIERNES

AYR -DUNDONALD CASTLE // 19.4KM (0.19H)
E- DUNDONALD CASTLE - ABRIL A OCTUBRE 10H-17H
2.5 LIBRAS
DUNDOLAND CASTLE-CASTLE BOTHWELL // 67.6KM (0.47H)
E-BOTHWELL CASTLE – ABRIL-SEPTIEMBRE 9.30H-18.30H
2.5 LIBRAS
BOTHWELL CASTLE – GLASGOW // 21.4KM (0.18H)
E-CATEDRAL DE GLASGOW – OCTUBRE A MARZO 13H-16H
GLASGOW-STIRLING // 48.5KM (0.41H)
E-CASTILLO STIRLING – OCTUBRE A MARZO 9.30H-17H
8LIBRAS
E-ARGILL ´S LODGIN
MONUMENTO A WILLIAM WALLACE – 3KM AL SUR DE STIRLING 10H-17H
6 LIBRAS

GLASGOW PAG. 120 GUÍA

CIRCUITO A PIE PAG. 133 GUÍA

Los parques de Kelvingrove, los Botanical Garden, la zona de compras en Buchanan Street, los pubs... Yo no me perdería la zona de la catedral y su necrópolis, junto al museo Saint Mungo, con estupendas vistas y donde se respira quietud. La zona es de enorme belleza .
El barrio de la Universidad. Es muy bonito, es de lo más antiguo que tiene, así que es sobre todo gótico. Tiene tiendas raras, alternativas y de aire hippie, sitios buenos y relativamente baratos donde comer, cafeterías, y si podéis leer en inglés, preguntad por la Librería Oxfam, una librería grande de segunda mano, podéis llevaros verdaderas gangas. Está a un paso del Botanic Garden.
El autobús nos dejó en la calle Buchanan y desde allí fuimos a la oficina de turismo, para comprar el Explorer pass. La adquirimos por un periodo de 10 días, valido durante 30 días. Los días que se utilizaran no tenían por que ser consecutivos, con lo cual teníamos bastantes días de maniobra. El precio del Explorer era de 28 libras (42 euros) pero la amortizamos con creces. Todo lo que vimos con el Explorer, nos hubiera costado 72 libras (108 euros) por lo cual nos ahorramos 66 euros cada uno. Claro que también muchas de las cosas que vimos, si no hubiera sido por que teníamos la entrada gratis, no las hubiésemos visitado, pero todo lo que vimos, valió la pena…sobre todo si gustan las ruinas de abadías y castillos.
Después de comprar el Explorer, nos fuimos andando hacia la catedral de Glasgow, que está al lado de la zona universitaria. Dentro de la catedral, hay folletos en todos los idiomas que por 10 peniques, te explican la historia de la catedral y lo que merece ser vista en ella.
Por el exterior, su aspecto gris, como sucio, como si las obras de restauración de la piedra no se hubiesen realizado, si es que alguna vez se hicieron. Esta rodeada por un cementerio, sembrado de verde, y con numerosas lápidas sobresaliendo.
La catedral de Glasgow es la mayor iglesia de toda Escocia. De culto presbiteriano, esta se fundó durante el siglo siete.
Lo más hermoso de la catedral, es la cripta o iglesia baja, en la cual está enterrado el patrono de Glasgow San Mungo. En la iglesia se venden como si fuera una tienda más de recuerdos, souvenir de Glasgow. La entrada es libre, aunque en el Explorer nos figuraba como de pago.
Al salir dimos una vuelta por su exterior, pisando decenas de tumbas de su cementerio, y contemplando una inmensa necrópolis que está situada en la ladera de enfrente de la catedral.
De vuelta hacía la catedral, entramos en Provand´s Lordship, la casa más antigua de Glasgow. De entrada libre y perfectamente ambientada, esta casa fué fundada en 1456 como un hospicio.
Sus tres plantas recrean como era la vida en la Escocia de mitad del milenio anterior. La catedral y esta casa, se salvaron de la destrucción que hubo en toda Inglaterra de las iglesias católicas con motivo de la reforma protestante de 1560.
La casa pasó por varias vicisitudes, destrucción, reconstrucción, abandono…etc.
Fue una visita agradable, donde al salir, se invita a dar unas monedas como donativo.
En frente de la casa, se encuentra el Museo San Mungo de vida y arte religioso.
Como la entrada también era libre, entramos. Y fue una de esas pequeñas agradables sorpresas que se encuentran en cualquier viaje.
Pensaba que estarían sus tres plantas, llenas de pinturas religiosas. Y no.
Es un recorrido por todas las religiones y por todas las fases de la vida, a través de objetos cotidianos y de fotos. Cada etapa de la vida enfocada desde el punto de vista de cada religión. Y además perfectamente ordenado y con sentido. En algunas vitrinas incluso se puede probar a adivinar los conocimientos que tenemos de cada religión. Sinceramente, hay que visitarlo.
La joya del museo no obstante es un cuadro. El Cristo de Dalí, que la ciudad de Glasgow le compró al artista en 1951.
Observando el cuadro y con la ayuda de unas explicaciones que se encuentran en la sala, se puede observar la restauración de la que fue objeto el cuadro, con motivo de los ataques que sufrió como protesta por su venta a Glasgow. En la misma sala hay otras obras preciosas. Discos mortuorios de la China neolítica de 2000 a.c., dibujos de aborígenes australianos, vidrieras escocesas impresionantes.
La planta superior está dedicada a la religión en Escocia, y en un lateral hay una pequeña sala en la que unos monitores dan juego y entretienen a los niños pequeños.
En un par de horas, habíamos visto tres edificios históricos en Glasgow, y lo que es mejor de todo. Gratis.
Volvimos andando hacía el centro, y nos sentamos a comer en una cafetería con aires americanos que estaba a reventar.
Después de comer, caminando por el paseo que discurre en paralelo por el rió Clyde, nos fuimos hacía la zona más nueva de Glasgow. Una estructura metálica que recuerda a la ópera de Sydney, preside todo el lugar. Cruzando el río, un cine Imax, en forma de gusano metálico y un museo de la ciencia lleno de chiquillos, decoraban una zona bastante desértica y con mucho aire….pasé mucho frío, con la brisa del río y el aire golpeándote la cara.
Cerca de allí, la oficina de Hertz, donde debía recoger nuestro coche.








STIRLING PAG. 198 GUÍA


Las principales atracciones de Stirling son el Castillo de Stirling (primera defensa de las Highlands y casa de los DeBruce por mucho tiempo) y el Monumento a Wallace.
Para los que estamos acostumbrados a visitar los fuertes del caribe, visitar un castillo como el de Stirling es toda una experiencia, no sólo es gigantesco y vomita historia y sangre, sino que así como el de Edimburgo, el castillo de Stirling está dramáticamente construido sobre una roca, aproximadamente a unos doscientos metros de altura. Desde abajo, uno es una hormiga que imagina como tiraban a los traidores por las paredes del castillo para que se desbaratasen contra las rocas del fondo.
Los inmensos salones recuerdan grandes bailes o gigantescos ejércitos esperando una batalla en la víspera, los calabozos con miles de almas atrapadas son curiosamente más fríos que el resto del castillo y el cementerio está poblado con las lápidas torcidas de generaciones y generaciones de la nobleza escocesa. Desde cualquier parte del castillo se domina fácilmente el gigantesco valle de decenas de kilómetros que forma la puerta de entrada al resto de Escocia.
El monumento a Wallace es una impresionante torre libre solitaria encumbrada en un monte a unos cinco kilómetros del castillo. Mientras subíamos a pie por la montaña (procesión que sin duda aumenta el dramatismo de la estructura), me pregunté una y mil veces por qué Bolívar, que liberó muchos más kilómetros cuadrados, no tiene un monumento así en ningún lado.
Un héroe que vivió hace siete siglos y que ayudó a definir el espíritu de independencia de Escocia despierta una sensación extraña. ¿Hasta qué punto este país es independiente? El parlamento escocés (el edificio y el organismo) está recién estrenado y el monumento a Wallace fue reabierto en 1993 después de un siglo de cierre, no entiendo como se nivela ésta historia de reciente independencia con un héroe de la libertad que vivió hace siete siglos.
Su espada medía 1.90. Vivió hasta los 35 años. Supongo que en esa época la gente no trabajaba doce horas diarias y tenía tiempo suficiente como para luchar contra el ejercito del Rey Eduardo.
El público sube por el interior de la torre y en cada uno de los pisos hay una faceta de la independencia de Escocia y la vida de Wallace en exposiciones multimedia. En el tope hay una terraza desde donde se domina todo el valle.
Primero nos dirigimos al National Wallace Monument. Entrada 8 euros. Para llegar al monumento se accede por una carretera zigzagueante, que te deja a los pies de la taquilla, y con una caminata de unos 10 minutos, a través de una cuesta muy empinada se llega a la entrada del monumento. Hay un autobús lanzadera que gratuitamente te lleva de la taquilla, a los pies del monumento.
Al lado de la taquilla, hay una estatua de piedra, con la imagen de Mel Gibson, y con un escudo en el que pone Braveheart. A sus pies esta escrito FREEDOM.
Al llegar a los pies del monumento, lo primero que se tiene, es una extensa vista de toda la ciudad de Stirling, con sus blancas casas, ausencia de pisos y el río Forth cruzándola como un lazo.
El monumento a Wallace, es una gran torre de 67 metros de alto, inaugurada en 1869, en la que a través de diferentes pisos, se va reflejando la vida y la lucha de Wallace por la independencia de Escocia. Al entrar, si lo deseas te dejan unos audioguias gratis.
En el primer piso, está la espada que perteneció a Wallace. Es grandiosa y como cuentan las informaciones que hay al lado, se cree que era muy alto, cerca de los dos metros, todo un gigante para la época…. En varios paneles se cuenta la historia de Wallace, la de Escocia, los que le traicionaron…en esta sala, una proyección en video, resalta aspectos de la lucha que mantuvo su “sucesor”, Robert the Bruce, contra los ingleses.
A través de paneles en las paredes, se recrea la batalla de Stirling, realizada en el mismo lugar donde nos encontrábamos, un 11 de septiembre de 1297. Aquí había en ese tiempo, un puente… puente que sirvió estratégicamente a Wallace.
Wallace, tal como también recrea la película Braveheart, tenía a su mando un ejército de 16000 hombres, la mayoría sin armas ni armaduras, y con tan solo cuchillos y largas lanzas. Enfrente 50.000 hombres del rey Eduardo I.
La victoria de Wallace, le sirvió para ganarse el apoyo de los nobles y para ser nombrado guardián de Escocia.
También se recrea su derrota, su encarcelación y sobre todo su tortura y muerte.
En el Segundo piso, esta la sala de los héroes. Personajes elevados a esta categoría, bien por sus luchas, o también por ser personajes escoceses celebres por sus inventos o descubrimientos.
En el tercer piso, se cuenta la historia de la construcción del monumento…
Finalmente en la azotea, hay unas vistas espectaculares de todo Stirling, con su castillo al fondo, su río, sus paisajes…no se alcanza a ver el prado de Bannockburn, lugar donde Robert the Bruce, en 1314, consiguió la victoria definitiva contra los ingleses.
En Bannockburn, al sur de Stirling, una placa en el antiguo campo de batalla reza así:
“Por Dios y San Andrews
Robert the Bruce
Rey de los escoceses
Plantó su estandarte en este lugar
Cuando los patriotas escoceses bajo su comandancia vencieron
A la armada de Edward II de Inglaterra en la batalla de Bannockburn el 24
De Junio de 1314.”
“Lucharemos no por la gloria, ni por la salud, ni por honor, sino solo


Y únicamente luchamos por la libertad, lo que ningún hombre debe rendir
Jamás sin entregar su vida”

Si algo me empezaba a quedar claro, en todo lo que veía, es que los escoceses no estuvieron nunca del todo unidos, y las luchas entre los diferentes clanes, las alianzas de unos contra otros, y los pactos con los ingleses, fueron los que retrasaron y más tarde posibilitaron que las victorias de Wallace o de Bruce, nunca fueran definitivas para Escocia.
Para la construcción del monumento, también hubo sus disputas, y costó alcanzar un acuerdo sobre el lugar en que debía ubicarse.
Nos recreamos con el paisaje que se veía desde lo alto de la torre, y después de hacer infinidad de fotos, descendimos para dirigirnos hacia el castillo de Stirling.

Enfrente de nuestra casa, había una gasolinera, y aprovechamos para rellenar el depósito. En todo el Reino Unido, el diesel es más caro que la gasolina. Un litro de super 95, valía entre 0.92 libras a 0.96 libras… (1.40 euros el litro).
El castillo de Stirling me decepcionó un poco. Quizás porque me esperaba más de lo que realmente es. El castillo es como una inmensa fortaleza militar, donde la mayoría de estancias estaban en fase de restauración, o vacías. La imaginación de cada uno, debía de funcionar a pleno rendimiento, para imaginarse las habitaciones tal como debían de ser.
Esta ubicado encima de un pequeño peñasco, el Abbey Craig. Hay un parking de pago, pero nosotros dejamos el coche, al pie de la colina, donde el aparcamiento era gratis.
Una leyenda dice que este castillo fue conquistado por el Rey Arturo, pero es solo una leyenda… Sin embargo la historia del castillo empieza en 1124.
En el exterior del castillo, hay una estatua de Robert the Bruce. Al entrar se accede a una plaza que funciona a modo de distribuidor. Se puede visitar el antiguo edificio del rey, la capilla real reconstruida en 1594, y en la que había una orquesta de música medieval, y unos actores vestidos con trajes de época, que representaban unos bailes. Continuamos por el gran salón, y por muchas estancias con las paredes lisas. En el castillo, se estaba celebrando una boda, donde el novio vestía el traje típico escocés.
Lo más característico de los trajes escoceses es su falda, su “kilt”. Casi siempre hecha de cuadros, es el símbolo más conocido de toda Escocia, y en la mayoría de tiendas que vimos a lo largo de todo el viaje, las vendían bien sueltas o con todo el traje completo. Un buen traje escocés debe complementarse con la escarcela, que es una bolsa hecha de piel de tejón, aunque las imitaciones son de cualquier tipo de piel.
Recorrimos todas las estancias abiertas, y antes de salir, nos asomamos a los muros del castillo, para contemplar a nuestros pies, las lápidas del cementerio, encajonado entre el castillo, el río, y las casas de Stirling. El contraste de imágenes era brutal.
Empezamos a abandonar el castillo, pasando por sus baterías de cañones, perfectamente conservados y entrando en las cocinas. Lo mejor del castillo. Totalmente ambientadas, decoradas con estilo y con gracia, fue un epílogo genial a la visita del castillo.

DÍA 22 DE MARZO-SÁBADO

Parques Nacionales del Sur
The Trossachs, con bellos paisajes de montañas y
Lagos (Lochs). Más adelante tienes el hermoso Loch
Lomond con la ruta que discurre paralela a la orilla.
Inverarary es un buen lugar para comer, junto Loch
Fyne y con un magnífico castillo, aún habitado, propiedad
Del jefe del clan de los Campbell. Por la tarde
Cruza el paso de Brander, con enormes montañas de
Más de 1.000 metros. La ruta acaba en Oban, en cuya
Zona pasaremos la noche. 175 Km.

ITINERARIO 22 DE MARZO – SÁBADO

STIRLING – CASTILLO DOUNE // 14.9KM (0.16H)
E- CASTILLO DOUNE – SÁBADO A MIÉRCOLES 9.30H-16.30H
CASTILLO DOUNE-CALLENDER // 12.3KM (0.13H)
COMIENZO RUTA TROSSACHS
CALLENDER-BALMAHA // 38KM (0.38H)
BALMAHA-LUSS // 33.5KM (0.37H)
LOCH LOMOND
LUSS-INVERARY // 50.8KM (0.46H)
CASTILLO DE INVERARY – 1 ABRIL 31 OCTUBRE - 10H A 17.45H
6.80 LIBRAS
CASTILLO DE INVERARY-TAYNUILT //40.8KM (0.37H)
E- BONAWE IRON FURNACE – SEMANA SANTA 9.30H-18.30H
BONAWE IRON FURNACE – CONNEL // 10.9KM (0.10H)
E-DUNSTAFFNAGE CASTLE – 9.30H-16.30 SÁBADO Y MIÉRCOLES
DUNSTAFFNAGE CASTLE-OBAN // 7.6KM (0.09H)

(Sí tenemos tiempo)
Pag 205 - Castillo de Doune 11km recorrido turístico continúa por el pueblo de Doune, con su castillo del siglo XIV, hasta llegar a Callander, un agradable centro turístico que se puso de moda en época victoriana.

También son muy bonitos los Trossachs. Hay una ruta circular desde Callander hasta el lago Katrine, Stronachlachar, Inversnaid, a orillas del Lago Lomond.

Cuando hagais las rutas por este parque procurad hacer rutas circulares, no ir y volver por la misma carretera (en los casos en que esto sea posible, ya que por ejemplo desde Inversnaid hay que volver por la misma.

Esta es una zona de bosques y lagos que se encuentra en el centro de Escocia. Se parte del pueblo llamado Callander y se hace un recorrido por bosques, cascadas, lagos. Hay que desplazarse en coche a los puntos más interesantes y desde allí moverte andando. Se pueden hacer excursiones interesantes y paseos en barco por los lagos (Loch Katrine) en verano. En invierno da poco de sí porque anochece pronto pero merece la pena por los paisajes (¡vaya fotos!) y la naturaleza. Nuestra intención era visitar también el Loch Lomond pero no nos dió tiempo
Después nos dirigimos hacia el Loch Lomond, el mayor lago de agua dulce de Gran Bretaña. El lago esta ubicado dentro de la zona de The Trossachs. Esta región de grandes lagos y montañas abruptas, marca el límite de las Lowlands y las Highlands. Estábamos dentro de un parque nacional, y las carreteras empezaban a no gustarme. Se llamaban Single road track with passing places….carreteras de sentido único, con lugares de paso… o sea carreteras estrechas, en las que solo cabe un coche y cada ciertos metros, hay unos pequeños salientes, señalizados, para que los coches se aparten y dejen pasar al otro…. Pero en la práctica, eran unas malditas carreteras que rompían los nervios a cada instante.

Nos detuvimos en el pueblo de Balmaha, donde terminaba la carretera, y nos fuimos hacia el embarcadero. Bajando por unas rocas se puede acceder a una especie de playa, ocupada por decenas de pájaros y tocar el agua, el agua dulce…
Después seguimos por la West Highland Way, y montaña a través, llegamos a una pequeña cima, donde se veían unas imágenes preciosas del lago, de sus islitas en el centro, de la vegetación…y mosquitos…muchos mosquitos….

Paramos en Luss, uno de los pueblecitos más antiguos y mejor conservados de Escocia; desde aquí la vista del Loch Lomond es fantástica. El día es bastante soleado y en la zona de playa hay un puñado de personas dándose un baño en el lago. Una de las calles de Luss está flanqueada por grandes racimos de flores que decoran pequeños balcones a ambos lados de la calle; pasear por el centro es verse envuelto por una fragancia de rosas, jazmines, etc

DÍA 23 DE MARZO-DOMINGO

Isle of Skye
Después del desayuno conduce hacia el norte recorriendo
Las orillas del Loch Linhhe hasta llegar a Fort
William, a los pies del Ben Nevis, la montaña más alta
De Gran Bretaña. De allí sale la hermosa carretera a
Mallaig, donde podemos tomar el ferry hacia la Isle of
Skye. En Armadale hay un castillo y más adelante
Encontrarás los Montes Cuillins. Cerca de la capital
Está el castillo de Dunvegan y los paisajes de acantilados
En la península de Trotternish. Noche en la zona
De Skye o Kyle of Lochalsh. 250 Km. + 1 Ferry

ITINERARIO 23 MARZO – DOMINGO – SALIDA SOBRE 06.00H

OBAN-BALLACHULISH // 52KM (0.57H)
GLENCOE – 2.5 KM
GLENCOE-FORT WILLIAMS // 26.3KM (0.29H)
ACCESO A BEN NEVIS – TELÉFERICO 10H-17H
8 LIBRAS
FORT WILLIAMS-MALLAIG // 68.8KM (1.03H)
FERRY A SKYE (Station Road,, Mallaig PH41 1PY , Highland - Scotland (Reino Unido) EL FERRY ESTÁ EN LAS INMEDIACIONES
Outward: Mallaig To Armadale
Departs Arrives
Addn
Info
Sunday,
23 March 2008 09:00
09:30



10:30
11:00



16:00
16:30



18:00
18:30


MALLAIG-ARDVESSAR // 9.3KM (0.19H)
CASTILLO ARMADALE – SEMANA SANTA A OCTUBRE 9.30H A 17.30H
4.80´- LIBRAS
CASTILLO ARDMADALE – DUNVEGAN // 90.2KM (1.32H)
CASTILLO DUNVEGAN – 10H A 17H
6.50´- LIBRAS
CASTILLO DUNVEGAN – DUNTULM // 56.30KM (0.57H)
CASTILLO DE DUNTULM – ENTRADA LIBRE
CASTILLO DE DUNTULM – STAFFIN // 12.4KM (0.12H)
KILT ROCK ACANTILADOS
KILT ROCK ACANTILADOS – OLD MAN OF STORR // NOS DESVIAMOS POR LA A855 UN POCO ANTES DE LLEGAR A RIGG (OLD MAN OF STORR)
OLD MAN OF STORR
OLD MAN OF STORR-PORTREE // 26.8KM (0.27H)

PAG. 350 CARRETERA FORT WILLIAMS A MALLAIG – 74KM

Tras pasar por un pueblecito llamado Ballachulish, paramos en el centro de visitantes de Glencoe, una hermosa cordillera de grandes montañas que fue definida por Dickens en su día como "cementerio de una raza de gigantes". El paisaje es grandioso y ha servido de escenario para varias películas, como "Braveheart" o "Los inmortales".


Antes de llegar a Fort William (ciudad que visitaremos otro día) se encuentra el Nevis Range, lugar de acceso al Ben Nevis, la montaña más alta del Reino Unido. Por 7 libras se sube a la cima en sólo quince minutos gracias a un teleférico. La parada es cerca de la cima, a 650 metros de altitud, en un centro de visitantes que incluye una tienda y un restaurante self-service; aquí aprovechamos para almorzar y disfrutar de una vista excepcional. Fort William se divisa muy lejana al pie de la montaña. Para llegar a la cima hay que emprender una buena caminata, cosa que no decidimos hacer; hemos oido que arriba del todo sólo hay un observatorio en mal estado y algunos monumentos dedicados a montañeros y escaladores que perdieron la vida en el ascenso a la cumbre.
En Skye cuando llegas el pueblecito (Kilakin me parece que se llama) tiene un youht hostel
A pocos kilómetros de Portree, nos detuvimos en los acantilados de Kilt Rock, la roca de la falda escocesa….el acantilado parece una falda escocesa, cuidadosamente plisada.
De más de 200 metros de altura, es de una belleza impresionante. Una fina cascada de agua se deslizaba por su recta caída, para alcanzar el mar en medio de innumerables rocas. La bruma del mar, mezclada con el vapor del agua de la cascada, le daba aun más belleza al entorno. Y asomarse al acantilado, para buscar la mejor fotografía, era tarea casi imposible, por la cantidad de turistas que estábamos en el mismo sitio.
Era un perfecto momento y lugar, para sentarse frente a las rocas, dejando pasar el tiempo, recreándose en uno de los lugares más bellos de todo el viaje. No se debe ir a Skye, sin visitar la Kilt Rock.
Seguimos hacia el norte de la isla, hasta su punta, para visitar el Duntulm Castle, o lo que queda de él. La entrada al castillo es libre.
Duntulm Castle, fue una fortaleza que perteneció al clan de los Mc Donalds, y que fue abandonada en el año 1730. Una vez más, comprobamos que el encanto de unas ruinas, no son estas en si, sino el lugar donde están ubicadas. Frente al mar, encima de una pequeña roca, con los acantilados rocosos protegiéndole, salvaguardando el lugar…Duntulm también tiene una leyenda, una leyenda de fantasmas…
Hugh Mc Donald, fue encerrado en la torre del castillo, alimentado solamente por carne de vaca salada, sin agua, sin líquido alguno, oyéndole agonizar, delirar…antes de caer muerto intentó comerse sus propias manos, para aliviar su sed….
Algunas personas afirman que el fantasma de Hugh se oye a veces delirar por entre sus ruinas….otras personas hablan de la presencia de la mujer de Hugh… y de su niñera que accidentalmente mató al hijo de ambos….
Los Mc Donald abandonaron el castillo por la presencia de estos fantasmas.
Seguimos la ruta, alcanzando ya la costa oeste, y deteniéndonos ahora cerca de Kilmuir.
En Kilmuir está el museo de la vida en la isla.
Siete cabañas con techos de paja, encima de una colina, recrean como era la vida en la isla en la antigüedad, con sus objetos, sus costumbres y sus tradiciones. La entrada tan solo cuesta 3 euros. Y no hay nadie que controle la entrada. Este museo, tiene fama en toda la isla, por ser un reflejo fiel de la vida en Skye.
El día se oscurecía por momentos y la lluvia empezaba a caer finamente, sin intensidad de momento. Nos dirigimos ahora hacia el centro de Skye, a su meseta, para contemplar el Old Man of Storr y si el tiempo nos lo permitía hacer una caminata hasta sus pies.
El Old Man, son dos piedras puntiagudas que sobresalen en la meseta de Coire Faoin, donde se ubica el Monte Store. Hay un pequeño aparcamiento para dejar el coche, y diferentes caminos para subir hacia el Old Man. Y poco a poco, aunque algo atemorizados por el cielo tan gris, que se estaba tejiendo encima de nosotros empezamos a caminar por el sendero que nos subía hasta los 720 metros. El camino era empedrado, con trozos difíciles de hacer por el barro, la arena y los pequeños charcos que se cruzaban con nosotros.
Un elemento que no aparece en ningún libro de turismo de Escocia y que suele estar en los lugares mas húmedos, son los mosquitos. Diminutos, inapreciables, pero que se meten en cada agujero de la ropa, y pican…desde luego que pican y mucho.
Llevábamos tan solo 15 minutos de camino, cuando un fuerte trueno retumbó en la zona. Y por arte de magia, la lluvia que antes caía finamente, empezó a caer con más intensidad.
Decidimos regresar pues seguir subiendo hubiera significado terminar empapados completamente, aunque las vistas que veíamos desde la pequeña altura ganada, eran preciosa.
Nubes saliendo de los lagos, el verde de las colinas, mezclándose con el gris del diminuto asfalto….estábamos viendo contrastes naturales de una belleza única….
Con los chubasqueros empapados, emprendimos ahora la ruta por la A-850 hacia Dunvegan y sus playas de coral.
Una de las cosas que más me sacaban de quicio, era acostumbrarme a contar la distancia con las millas… a fuerza de años de conducción, nuestro subconsciente casi sabe cuando ha hecho un kilómetro, pero las distancias en Escocia, eran en millas,
Lógicamente y adivinar mentalmente las distancias era algo que llevaba fatal. Parecía que los kilómetros no se terminaran nunca….
Llegamos a Dunvegan, y buscamos el camino hacia sus playas. Después de dar un pequeño rodeo, llegamos a un pequeño aparcamiento, y emprendimos el camino a pie.
Si no fuera por el frío, el lugar podía pasar perfectamente por una playa caribeña.
Arena blanca, fina y brillante, llena de conchas, limpia, y el agua de un color inclasificablemente transparente.
El mar en calma, en reposo, en silencio y una paz que parecía que estábamos en una isla solitaria en alta mar. Al lado, a escasos metros de la arena teníamos los acantilados en contacto directo con la arena. Subimos por una pequeña elevación, mas alta de lo que a simple vista parecía y nos sentamos en su cima, contemplando la bahía que se abría a nuestros ojos, intentando divisar focas o delfines y sobre todo dejando que nuestros ojos fotografiaran las imágenes que estábamos viendo.
De pronto el estruendo de unos chicos con unas motos de trial, rompió la magia del lugar, y regresamos.
Con el coche, nos detuvimos a unos pocos metros, para contemplar el Dunvegan Castle desde el exterior.
El Dunvegan castle se puede visitar, y sus estancias están ambientadas en los siglos pasados.
Desde Dunvegan, proseguimos recorriendo la costa oeste, y llegamos a las Ruinas de Dun Beag.
Dun Beag son los restos de una torre circular, un pequeño megalito encima de una colina de 50 metros de altura. Los habitantes que pudieron vivir hace años, han sido cambiados por las decenas de ovejas que pastaban entre los restos de sus paredes.
Dejamos la isla de Skye para dirigirnos hacia Dornie

DÍA 24 DE MARZO-LUNES

Las Costa de Escocia
Hoy tenemos la ocasión de efectuar uno de los recorridos
Más bellos de Europa, el Wester Ross, que recorre
Paisajes de agreste naturaleza, formado por fiordos,
Montañas, playas vírgenes y acantilados. La ruta
Tiene unos cuantos puntos donde podremos deternos:
Eilean Donan, el más cinematográfico y romántico de
Los castillos de Escocia; las cascadas Victoria y el Loch
Maree; las jardines botánicos de Inverewe y las casca-
Das de Measach, con más de 50 m. De altura.
Pasaremos la noche en la zona de Inverness. 265 Km.

ITINERARIO 24 DE MARZO – LUNES

PORTREE-DORNIE // 68.6KM (1.08H)
CASTILLO ELIAN DONAN – 10H A 17.30H
4.75´- LIBRAS
CASTILLO ELIAN DONAN – TALLADALE // 87.2KM (1.22H)
CASCADAS VICTORIA
LOCH MAREE
MIRADOR VISTAS LAGOS
TALLADALE – INVEREWE GARDENS // 26.5KM (0.26H)
INVEREWE GARDENS
LAGO EWE
INVEREWE GARDENS – ULLAPOL // 79.9KM (1.20H)
CASCADAS MEASACH
VISITA PUEBLO ULLAPOL
ULLAPOL – INVERNESS // 92KM (1.24H)
CASTILLO INVERNESS – 9H-17H
ENTRADA GRATUITA
Mientras, nos entretuvimos en hacer infinidad de fotos desde todos los ángulos posibles del castillo y su puente.
El Castillo Eilean Donan, es desde el exterior simplemente precioso. Emplazado sobre la pequeña isla de Donan, fue construido alrededor del siglo XIII, y gestionado por el clan McKenzie. Como otros castillos de Escocia, su historia esta llena de batallas, conquistas y reconquistas.
En 1719, un ejército compuesto en parte por soldados españoles, hizo frente con éxito a una flota de barcos de guerra de la marina inglesa. Tan solo la posterior embestida y bombardeo del castillo, terminó por destruir y vencer a los españoles que eran partidarios de la causa Jacobita.
A las 10 en punto, después de pagar los 7 euros por cabeza, y de sortear a una manada de turistas, cruzamos el puente que da acceso al castillo.
Las salas están perfectamente ambientadas y con multitud de objetos antiguos que pertenecieron a personas que tuvieron alguna relación con el castillo.
La primera sala que se visita es una exposición sobre la historia del castillo, para llegar después a un primer salón, con mesas y sillas de roble, góticas ventanas y paredes recargadas de objetos de todo tipo.
Como un objeto de culto, hay un mechón de pelo, que correspondió al príncipe Bonnie Charles. En cada sala hay unos folios en varios idiomas que explican mucho mayor la sala en la que uno se encuentra. Además el personal del castillo se encargaba de aclarar las dudas que iban surgiendo en cada estancia.
Salas inmensas con grandes bibliotecas, chimeneas y cuadros de personajes ilustres van recreando un ambiente que en algunos momentos te sumerge en la vida cotidiana de 4 siglos atrás.
Por unas estrechas escaleras se llega a las habitaciones, algunas más austeras que otras y a pequeñas estancias sin mobiliario alguno. La visita termina en la cocina del castillo, quizás la estancia más graciosa de todas y también ambientada hasta el más mínimo detalle.
Como que los grupos de los dos autocares habían empezado a “conquistar” todas las habitaciones, salimos del edificio principal, para pasear por los caminos y jardines que rodean al castillo. El Loch Duich, baña la orilla del castillo, y la vegetación de los montes adyacentes, vuelve a realzar el lugar.
Al salir del castillo, vimos en la puerta de entrada a una de las dos personas que la noche anterior, nos entretenía en el hotel con su música tradicional.
Terminamos la visita en la tienda de souvenirs del castillo, donde las fotos de la película Los Inmortales, son expuestas como un souvenir más.
Vimos muchos castillos, unos destruidos, otros vacíos, y otros ambientados, pero el de Eilean Donan, fué con total seguridad el mejor de todos. No obstante es el más visitado, el más fotografiado y el más famoso de toda Escocia. Imprescindible visitarlo.
Cascadas Victoria
Fuimos bordeando toda la costa oeste, pasando por Inverere Gardens, unos jardines espectaculares, llenos de flores tropicales, que estaban abarrotados de autobuses. A los pies de los jardines está el lago Ewe, precioso lago, rodeado de islotes. Después vino el lago Maree… y en el pueblo de Talladale, hay un mirador, con vistas al lago, y a sus lindas y pequeñas casitas blancas.

Ullapool es una maravilla, sobre todo los paisajes y las carreteras (muy estrechas). Si tienes tiempo mira en el mapa un punto al norte de Ullapool que se llama Achiltibuie. Hay un jardín hidropónico muy interesante, una Smoke House y unas playas impresionantes, y la carretera hasta llegar allí es "una pasada". Por cierto, en esa zona es frecuente que veais pasar los aviones de la RAF en vuelo rasante, porque hay una base cerca.

Una excursión de un día muy recomendable es Ullapool y en particular llegar a Achiltibuie, por una estrecha carretera pero con unos paisajes y unas playas incomparables. En Achiltibuie es interesante visitar el jardín hidropónico y una Smoke House que hay cerca de allí. En Ullapool hemos comido el mejor Fish & Chips de todas las islas británicas, en un restaurante que hay en el centro de la ciudad.
Ullapoll. High lands en estado puro, perfecta simbiosis entre mar y tierra, focas al lado del camping y atardeceres dificil de olvidar


Cascadas Measach
El paisaje de la costa oeste era algo más abrupto, más salvaje que el de la cosa este, pero tenia un encanto especial….sus innumerables lagos, sus carreteras empinadas, los valles, los innumerables valles que nos íbamos encontrando….conducíamos si, pero el tiempo pasaba muy rápido, los contrastes que nos íbamos encontrando, hacían de la excursión una delicia para nuestros ojos.









DÍA 25 DE MARZO-MARTES

Las Tierras Altas de Escocia
Visita Inverness, la capital de las Tierras Altas antes de
Dedicar toda tu atención al Lago Ness donde, con algo
De suerte, podrás ver a Nessie, el famoso monstruo
Que habita en sus aguas. Verás el castillo construido en
Su orilla, el Urquhart cuyas ruinas son bellísimas.
Entrarás después en la región de Grampian con sus
Hermosos paisajes de montañas como las del Parque
Natural de Cairngorm. A continuación, en el valle del río
Spey encontraremos la Ruta del Whiskey, con las destilerías
De Glenfiddich o Glenlivet. En Elgin está el centro
De información del Cachemir, otro de los productos
Estrella de Escocia. Pasaremos la noche en la zona de
Cullen - Huntly. 230 Km.

ITINERARIO 25 DE MARZO – MARTES

INVERNESS – DRUMADROCHIT // 22.2KM (0.20H)
CARRETERA A82
LAGO NESS
E – CASTILLO URQUHART – 9.30H-16.30H
CASTILLO URQUHART – FORT AUGUSTUS // 30.7KM (0.28H)
FORT AUGUSTUS – AVIEMDRE // 86.9KM (1.26H)
LOS CAIRGORM – PARQUE NATURAL
LOS CAIRGORM – ELGIN // 77.1KM (1.20H)
E - ELGIN CATHEDRAL – 9.30H – 16.30H
E - SPYNIE PALACE – 2 MILLAS AL NORTE DE ELGIN POR LA A941
SPYNIE PALACE – DUFFTOWN // 28.2KM (0.35H)
DESTILERÍA GLENFIDDISH
DESTILERÍA GLENFIDDISH – HUNTLY // 23KM (0.24H)
E - CASTILLO HUNTLY – 10H – 17.30H



Inverness tiene 60.000 habitantes, y no hay ruta por las tierras altas de Escocia que no pase por aquí. Es quizás la más turística de todas las ciudades que vimos, a excepción de la capital, claro, y lo primero que hicimos fue encontrar nuestra casa, la Bluebell House, en el 31 de Kenneth Street.
Más fácil de lo que esperábamos, llegamos a nuestra casa, y nos atendió una adolescente de pocos años, que era la sobrina de la dueña, pues esta no estaba. Nos enseñó nuestra habitación, con una cama victoriana inmensa, y después nos facilito un plano de la ciudad y algún consejo sobre por donde dirigirnos...
Estábamos a menos de 10 minutos del centro, por lo cual andando y después de cruzar el puente del río Ness, estábamos en pleno y bullicioso centro. Río y lago se confunden, se juntan, se solapan….la fama del Ness da para un río y un lago.
En la cuesta del castillo, cenamos en un lugar llamado el restaurante del castillo, lugar que no recomiendo. A las 8 en punto, cerraron, no te puede tomar una cerveza, pues no venden nada de alcohol y la comida no era nada del otro mundo…cualquier cosa que pedías, venia acompañada con un montón de patatas….
Cerca de donde comimos, un restaurante español, “la tortilla asesina”, con carta y productos españoles.
Paseamos por las calles de Inverness, y aunqué eran más de las 9 y medía, algunas tiendas aún permanecían abiertas…
De regreso a la habitación, nos detuvimos en un pub, para probar otro whisky diferente….le estábamos cogiendo gusto a ello…supongo que era el agua de vida que necesitaba nuestro cuerpo después de los 320 kilómetros que hicimos….
En la televisión de la habitación, el momento final del Gran Hermano Inglés….pero siempre hay mejores cosas que hacer que ver la televisión….

THE LOCH NESS….EL LAGO.
Bajamos a desayunar pronto, pero nuestra anfitriona, que estaba corta de recursos, nos hizo esperar más de la cuenta. El truco estaba en ser de los primeros, pues iba atendiendo mesa por mesa, y los últimos en llegar, se tuvieron que esperar más de media hora en que les hiciera los huevos, el Bacón y las tostadas.
Hoy a priori, la ruta iba a ser corta, pues íbamos a dedicar casi un día entero al lago Ness y alrededores….el lago Ness…
Es quizás el nombre mas ocurrente cuando se piensa en Escocia, en su “monstruo”, o en su leyenda…. ¿íbamos a entender el porque de tanta fascinación?
Cogimos la carretera A-82, y a pocos kilómetros de Inverness, ya divisamos el lago. O mejor dicho, empezamos a ver la parte que deja de ser río en Inverness y se convierte en lago y en canal después.
En cada mirador al lado de la estrecha carretera, siempre había varios coches aparcados y decenas de personas, contemplando el lago, probando la temperatura de sus aguas, o simplemente haciendo fotos de las estampas preciosas, casi de postal, que la vegetación nos iba mostrando.
Al cabo de pocos minutos, llegamos a una especie de aparcamiento, donde hay un hotel y un montón de tiendas de souvenirs, con el artículo estrella por todas partes: muñecos de peluche del dragoncito.
Vaya negocio tienen montado con el bicho!!!!!. El centro de visitantes del lago está en Drumnadrochit, unos metros más adelante.
Pero como también éramos turistas, ¿Porque no ejercer como tal? Y compramos los tickets para un mini crucero de una hora por el lago. 15 euros por cabeza para navegar en busca del monstruo….je!!!!
De todas formas, hay cosas curiosas en este lago.
Nuestra embarcación, la Deepscan, pertenece a un “proyecto”, llamado Operation Deepscan, creado en 1987.
Cada embarcación está dotada con un scanner, y a la vez que surca las aguas, va filmando el fondo marino. Obviamente no busca al famoso monstruo, pues de su existencia nadie cree, aunque otra cosa sea el marketing alrededor de él, pero si busca o intenta averiguar las particularidades de este lago.
Empezando por sus aguas profundas que en algunos lugares alcanzan los 300 metros de profundidad….contactos a través de ultrasonido con objetos de gran tamaño en el lago en 1987…grietas y túneles que comunican el lago con el mar…y un aura de misterio que invade todo lo relacionado con el lago. Con sus 37 kilómetros de lago…
El lago Ness esta situado dentro de una falla geológica, el Great Glen. Esta falla se creó hace más de 400 millones de años, partiendo todo Escocia, en dos, aunque los lagos y un canal le dan el aspecto de unión. Si se contempla detenidamente el mapa de Escocia, se aprecia perfectamente esta partición.
En el centro de exposición del lago, al cual no entramos, pero si que nos hicimos con las hojas de información sobre el lago que dan a los turistas, se duda muy seriamente de existencia de monstruos en el lago…pero de lo que no se duda ya tanto, es de que hace años, pocos años, algún tipo de anfibio de gran tamaño nadara por estas profundas aguas…todo ello adornado con fotos, algunas totalmente fraudulentas.
Pero bueno, navegar por el lago, era algo que nos apetecía. Y en nuestro crucero coincidimos con dos parejas de Ibiza. El capitán de la embarcación, nos iba enseñando los bancos de peces que el sonar captaba y también una cámara de video que iba filmando todo lo que ocurría bajo el agua.
Lo mejor del crucero, fue pasar por delante del Urquhart Castle. Visto desde el mar, es aun más precioso que desde la carretera o el interior. Y las imágenes del castillo en alguna película vienen inmediatamente a la cabeza…una curiosidad…la película Lago Ness, tiene escenas de este castillo, pero no está filmada en el lago…. Curioso.
El lago estaba tranquilo, sus aguas respiraban paz…y la temperatura no era excesivamente fría…
Después de una hora de navegación, nos dejó en tierra y curioseamos las tiendas de souvenirs…un dato….era todo bastante más caro que en otros lugares.
Seguimos por la carretera y a pocos metros llegamos al Urquhart Castle. Una cola inmensa para entrar en el aparcamiento, y unos guardias que a medida que otros salen, te van dejando entrar. La entrada al castillo es cara, pero como la teníamos pagada con el Explorer….
De nuevo comprobamos que en muchos castillos, lo mejor no es el edificio en si, sino su ubicación. Este, al estar rodeado del lago, y aprisionado por las montañas, era de una belleza extraordinaria. Urquhart fué moneda de cambio entre los diferentes clanes escoceses de la zona. Luchas y más luchas en sus 500 años de historia, para terminar siendo conquistado y destruido por los ingleses.
La vista desde el lago era preciosa, pero la vista desde la entrada, con el castillo a nuestros pies, era también especial. De fondo una música de gaita le añadía algo más de magia al momento.
Pasear por sus ruinas, contemplar las colinas frente al lago, el reflejo del castillo en sus cristalinas aguas, dejar recrear la imaginación de lo que antaño fue una fortaleza, subir a sus torres, sus restos de murallas….el lugar es especial, e intentar relatarlo con palabras es difícil, hay que verlo….y todo ello mientas un chico ataviado con el traje escocés, iba interpretando sonidos escoceses.
Dejamos atrás el castillo y seguimos bordeando el lago, hasta llegar a Fort Augustus.
Desde Fort Augustus podeis remontar el lago Ness por cualquiera de las dos orillas (es mas bonita la orilla Este), hasta Inverness, o dirigiros directamente a Ullapool, que es lo que hicimos nosotros.

Desde Fort Augustus, que está en el extremo sur del Loch Ness, podeis dirigiros a Inverness por cualquiera de las dos orillas. Pos la izquierda está el archifamoso castillo de Urquhart, que no es más que un montón de piedras por cuya visita cobran un pastón. Os recomiendo que paseis y en vez de ello remonteis el lago Ness por la otra orilla, por Foyers, mucho más salvaje y bonita.

El agua que no probamos en el lago, ahora nos caía a modo de fina lluvia. En Fort Augustus, está el principio del canal Caledonian. Caledodian es el nombre de Escocia en Gaelico, la otra lengua escocesa.
Literalmente el canal empieza en Inverness, con el río, empalma con el lago Ness, y en Fort Augustus están las primeras esclusas, que sirven para superar los niveles entre los dos lagos.
Las embarcaciones van entrando en el canal, por tramos, y con un sistema de esclusas, cascadas y niveles, van ganando altura, hasta llegar al nivel del canal, mas alto que el lago y a través de él, alcanzar el Loch Lochy, seguir hasta las esclusas de Fort William y desde allí el mar…río, un canal y lagos para cruzar toda Escocia por su interior.
Nos quedamos un buen rato, viendo el vaciado y posterior llenado de las diferentes “piscinas” y como los barcos iban ganando altura y pasaban a otro nivel. Todo el proceso estaba controlado por unos operarios que decidían la cantidad de agua a trasvasar y su intensidad. Cruzar todo el canal, podía durar más de 2 horas.
Al final de las esclusas, cuando ya se gana el siguiente lago, hay un camino que se adentra al pie de la montaña y que empezamos a caminar.
Granjas con yeguas que se acercan buscando comida, alguna embarcación de recreo que pasa por nuestro lado y sobre todo, mosquitos…

DÍA 26 DE MARZO-MIÉRCOLES

La Ruta de los Castillos
Podemos empezar el día dirigiéndonos a Aberdeen, la
Capital de Grampian. En esta bella ciudad destacan la
Catedral de San Macario, el Museo de Bellas Artes, la
Capilla de Colegio Real y el Puente Brig o´Balgownie.
Después podemos recorrer la Ruta de los Castillos de
Grampian. Empezamos en las espectaculares ruinas
Sobre el mar de Dunottar. En el castillo de Grathes destacan
Sus hermosos jardines. El Castillo de Fraser con
Sus hermosas fachadas. Finalmente Kildrummy es un
Castillo en ruinas, conocido como el más noble de
Escocia. Acabamos el día cruzando el Parque Natural
De Cairngorm por Braemar y Glenshee, para pasar la
Noche en la zona de Pitlochry. 270 Km.

ITINERARIO 26 DE MARZO – MIÉRCOLES

HUNTLY – ABERDEEN // 61.3KM (1.03H)
CATEDRAL DE SAN MACHAR – 9H-17H
VISITA PUEBLO
ABERDEEN – STONEHAVEN // 23.4KM (0.27M)
DUNOTTAR CASTLE – 9H HASTA 22H
4´- LIBRAS
DUNOTARR CASTLE – CRATHES CASTLE // 23.7KM (0.33H)
CRATHES CASTLE – 10H -16.30H
8´- LIBRAS
CRATHES CASTLE – FRASER CASTLE (A 5M SUR DE KEMNAY) // 26.6KM (0.44H)
FRASER CASTLE – 12H – 17H
FRASER CASTLE – KILDRUMMY // 33.8KM (0.37H)
E – KILDRUMMY CASTLE – 9.30H-18.30H
KILDRUMMY CASTLE – CRATHIE // 40.4KM (0.44H)
BALMORAL CASTLE – CERRADO EN MARZO
BALMORAL CASTLE – BLAIRGOWRIE // 68.7KM (1.09M)


Poco antes de Braemar, ciudad que no visitaremos, llegamos al Palacio de Balmoral, residencia veraniega de la Reina de Inglaterra (por eso en el mes de agosto está cerrado al público). El precio es de 4 libras, más barato que un castillo y más interesante y espectacular que la mayoría de ellos. Al Palacio se llega cruzando un bonito puente de madera por encima de un riachuelo pedregoso, para continuar caminando por inmensas explanadas de césped y visitando en primer lugar los jardines reales, con una fuente central, muchos parterres de flores e invernaderos atestados de las más variadas plantas. El edificio es impresionante visto desde fuera; por dentro, la única zona de visita es un salón en el que se exhiben retratos, uniformes y objetos relacionados todos ellos con la familia real británica.
Arbroath es un pequeño pueblo costero es famoso por su vieja abadía fundada en 1178, por sus piedras rojas y su abadejo ahumado. Nos dirigimos hacía la Abbey Arbroath, preciosa también, y en la que se conserva una copia de la declaración de Arbroath, testimonio de la declaración de independencia de Escocia.
La declaración de Arbroath es una carta que fué enviada al Papa Juan XXII, en nombre de Robert the Bruce en 1320, y en la que se le pedía al Papa, que presionara al rey Eduardo II, y que reconociera la independencia de Escocia y el reinado de Robert the Bruce.
También era una especie de derechos de los escoceses, por encima de su rey.
La fama de la declaración también se debe a esta frase:
“Mientras cien de nosotros estén con vida, nunca y bajo ninguna condición, aceptaremos la supremacía inglesa. No es por la gloria ni riqueza, ni por el honor que peleamos, sino por la libertad, solo por ella, a la cual ningún nombre honesto renuncia, excepto con su propia vida.”
El Papa intervino para que las dos naciones firmaran la paz, pero no resultó.
La abadía sufrió bastantes asedios, luchas y al final se convirtió en una especie de mercancía, que era intercambiada entre los poderosos de la zona.




Visitando la abadía éramos muy pocas personas, y como siempre que visitábamos unas ruinas, debíamos de imaginarnos como eran las estancias antes de que se destruyeran,
Caminamos por el pueblo de Arbroath, donde de nuevo la sensación de soledad nos volvía a inundar. Quisimos buscar un lugar abierto para probar los ahumados de la zona, pero fue misión imposible. Todos cerrados.
Por el paseo de la playa, accedimos a la zona de los “cliffs”. Enormes acantilados, que se podían recorrer por un camino de arena que los bordeaba. El sol era de justicia, y el aire de mar, del mar del norte… te llenaba los pulmones. Las gaviotas volaban sobre nuestras cabezas, y los bancos que estaban en el paseo, invitaban a sentarse, descansar y dejar que la vista se extasiara con el paisaje.
El tiempo pasaba rápido, y debíamos ir hacia Dundee.

DÍA 27 DE MARZO-JUEVES

El Reino de Fife
Después de desayunar nos espera cerca de Perth el
Castillo Glamis, hogar de infancia de la difunta reina
Madre y con impresionantes colecciones de pintura y
Porcelana. Y más adelante Dundee, ciudad que acoge
El Discovery, el famoso buque del capitán Scott que
Puede visitarse. Cruzamos hacia el antiguo Reino de
Fife donde nos espera la ciudad antigua más conocida
De Escocia, St. Andrews, la cuna del golf y ciudad cargada
De historia. Después de comer puedes recorrer la
Ruta Costera de Fife. Finalmente el pueblo real de
Culross está formado por edificios de los siglos XVI y
XVII entre los que destacan el palacio, el ayuntamiento
Y el despacho del obispo. Noche en la zona sur de
Fife (Kirkcaldy o Dunfermline). - Edimburgo 230 Km.

ITINERARIO 27 DE MARZO – JUEVES

BLAIRGOWRIE – GLAMIS CASTLE // 25.9KM (0.38H)
GLAMIS CASTLE – 10H A 18H
7´- LIBRAS
GLAMIS CASTLE – ARBROATH // 36KM (0.51H)
E - ABADIA ARBROATH – 9.30H A 16.30H
ABADIA ARBROATH – DUNDEE // 27.9KM (0.44H)
DISCOVERY POINT – 11H – 17H
6.45´- LIBRAS
DISCOVERY POINT – ST- ANDREWS // 20.9KM (0.27H)
E - CATHEDRAL DE ST. ANDREWS – 9.30H A 18.30H
E- CASTLE ST. ANDREWS – 9.30 A 18.30H
CAMPOS DE GOLF
ST. ANDREWS – CULROSS // 75.1KM (1.16H)
ABADIA DE CULROSS – 9H-19H
ENTRADA GRATUITA
ABADÍA CULROSS – EDIMBURGO // 37.5KM (0.44H)
Dundee es la 4º ciudad de Escocia, con más de 150.000 habitantes. En tiempos fue un importante astillero, y contó con una gran cantidad de industrias. La ciudad tiene subidas y bajadas, pues Dundee tiene una pequeña colina con parte de sus viviendas en ella.
Como no sabíamos llegar a nuestra casa, preguntamos en una parada de taxis, y uno de ellos, nos pidió que le siguiéramos, pues iba hacia la misma zona. Lo hicimos y con una indicación suya, nos desviamos y enseguida llegamos a Cullaig Guest House, en el 1 de Rosemount Terrace.
Nos atendió Chris, un señor de unos 40 años, que nos enseñó la habitación, y nos dió una lista para que le seleccionáramos el desayuno para mañana.
Sobre las 20 horas, volvimos hacía el centro de Dundee, para buscar un lugar para cenar.
Y lo más increíble en una ciudad de 150000 habitantes, nos ocurrió.
No encontramos nada abierto. Y los sitios que si lo estaban, ya no hacían cenas… ¿pero donde se mete la gente en esta ciudad?....
Después de dar vueltas y vueltas por unas calles que eran el centro del pueblo, centro vació lógicamente, tomamos como única opción un Take Away. Compramos unas pizzas para llevar, en un local atendido por dos argelinos, y nos fuimos con las pizzas y unas latas de coca cola, a nuestra habitación.
Cenamos, vimos la tele, planeamos la jornada para mañana, y…fin….
Hoy había sido uno de los días en los que hicimos menos kilómetros. 192.
El desayuno en Dundee, fue igual que todos los días, más que aceptable. Chris, el dueño de la casa, nos deleitó con una conversación sobre la problemática del alcohol en toda Gran Bretaña. Se bebe mucho en todo el país, y los intentos de erradicar o aminorar esta práctica, chocan con los intereses de los Pubs. Según Chris, los bares abren muy pocas horas, y por eso se bebe mucho y sobre todo muy rápido. Según el gobierno, si los bares abrieran más horas, no habría tanta prisa por beber, por lo cual disminuiría el consumo rápido de alcohol….Era su teoría, aunque yo creo, que a más horas abiertos, más consumo. Hablábamos de alcohol, el día que queríamos visitar una destilería de Whisky….apropiado.


Nos indicó como salir de Dundee, y minutos después de las 8.30 ya estábamos de nuevo en la carretera. Poco a poco, iba dominando ya el coche, y el conducir completamente al revés que en Barcelona, ya no me iba pareciendo tan raro. Claro que sin la ayuda de Encarna y de sus mapas, me habría sido todo más difícil.
Siguiendo por la A-90, llegamos a Stonehaven….la piedra del cielo…y allí como caído del cielo, como un castillo en medio de un lugar imposible, se ubica el Dunnottar Castle….nombre que deriva de la palabra escocesa Dun, que significa fuerte.
No era por el castillo, ni por sus ruinas…era por su situación, por su emplazamiento….este castillo era una delicia para los ojos.
Emplazado en lo alto de un acantilado, el Dunnottar castle era de difícil acceso. Hay que caminar por un camino, de piedra, bajar un montón de escaleras, que van cruzando los acantilados, y subir otras empinadas escaleras que dan acceso a las murallas del castillo…por el otro lado, el mar. Quizás por el hecho de ser de difícil acceso, el castillo tuvo grandes asedios y también grandes defensas. La película de Hamlet, se rodó en este castillo. Entrada 6 euros.
Aparte de innumerables asedios, este castillo es famoso también, porque en el se guardaron las joyas de la corona escocesa, para evitar que cayeran bajo los ejércitos de Crownwell
Entrar dentro del castillo, de sus ruinosas paredes…oír el mar chocar violentamente contra las rocas…sentarse a contemplar los acantilados…notar que los antiguos soldados han sido sustituidos por gaviotas…. Recorrer la prisión, lugar donde en tiempos de la reforma, en 1685, 122 hombres y 45 mujeres fueron encerrados en la prisión durante dos meses del verano…encerrados sin apenas comida ni bebida, en una estancia de no más de 80 metros cuadrados, torturados…y todo por oponerse a la reforma anglicana del rey de Londres….
El castillo fue destruido definitivamente en 1716 por el Duque de Argyll…hoy tan solo es un bello, un precioso emplazamiento calentado por el sol y vigilado por los cientos de pájaros que lo sobrevuelan, y que con sus voces, hacen que el ambiente sea mitad historia, mitad fantasía….visita imprescindible….
Al abandonar el castillo, después de volver la vista atrás decenas de veces, se tiene la sensación de que una piedra cayó del cielo, y se
Depositó encima de un acantilado.
Stonehaven.
Dejamos la cuna de Escocia, para dirigirnos a otra cuna…la del Golf…Una leyenda cuenta que 18 son los agujeros de un campo de golf, porque 18 son los vasos que se pueden llenar con una botella de whisky.
Y para que no tuviéramos ninguna duda de hacia donde nos dirigíamos, una pelota de golf, voló literalmente por delante de nuestro coche, botó en el suelo, para perderse por el césped de nuestra derecha. Estábamos atravesando un campo de golf, partido en dos por la carretera.
Para los amantes de este deporte, decir golf en Escocia, es decir St. Andrews, y nada más llegar a este pequeño pueblo, se pueden observar la cantidad de tiendas relacionadas con el golf. El open británico de golf, se celebra aquí.
En St. Andrews una feria tenía la calle principal cortada, y tuvimos que aparcar el coche algo lejos de los lugares que deseábamos visitar. St. Andrews es pequeña, de poco más de 16000 habitantes, aunque su bulliciosa vida no de la impresión de ser mayor. Turística, con horarios de cierre de tiendas, algo más tardíos, y sobre todo el encanto de que se puede recorrer todo el pueblo a pie.
Primero nos dirigimos hacía la catedral, mejor dicho hacia sus ruinas. Construida en el sigo XII, llegó a ser la mayor de toda Escocia. La localidad llegó a ser la capital eclesiástica de Escocia. Se conservan pocas cosas de la catedral, parte de la fachada, de sus muros y una torre, en la que desde la cima de la misma, se divisa toda la ciudad.
Para subir a la torre, hay que pedir una moneda que te dan en la taquilla de la entrada. En esta taquilla, hay un pequeño museo de restos de piedras de la catedral y del castillo.
La vista desde la torre de la catedral, es impresionante. Todo St. Andrews a mis pies, el castillo, el mar, los inmensos campos de golf en la lejanía, y el aire gélido que se mezclaba con los sonidos de las decenas de gaviotas que me sobrevolaban. Salté la valla de protección para poder realizar mejores fotos, intentando que nadie me viera.
Después de la Catedral, nos dirigimos paseando al lado del mar, hacía el castillo, construido en el 1200, como residencia particular de un obispo. Su ubicación, rodeado por el mar y acantilados, hicieron que en la antigüedad fuera un lugar estratégico.
Antes de acceder a las ruinas del castillo, en la oficina de la entrada, hay una exposición con carteles, plafones y figuras, sobre la vida de St. Andrews, y sobre su relación con la ciudad.
En el castillo, aún se conservan las mazmorras en las que fueron encarcelados muchos reformistas religiosos. Una de las cosas más graciosas del castillo, es su mina y el túnel de la misma.
En una de las explanadas interiores del castillo, hay una entrada a un túnel, que sirvió en tiempos como túnel de una mina bajo el castillo y posteriormente fue utilizado como acceso para conquistar el castillo. Se puede entrar en él, de cuclillas, evitando golpearse la cabeza con las rocas del techo… el túnel debe tener una longitud de 100 metros, con subidas y bajadas. Además a mitad del túnel, hay una escalera para acceder a un nivel inferior, y para bajar por ella es bastante complicado. Humedad y oscuridad dentro de las entrañas del castillo.
Abandonamos el castillo y nos fuimos a caminar por las calles de St. Andrews, repletas de gente y de tiendas abiertas.
En un supermercado compramos unas bandejas de fruta limpia y cortada, preparadas para comer al instante.
Abandonamos el golf, y la primera ciudad universitaria de Escocia, para dirigirnos hacía Arbroath.





Con carreteras más estrechas, con un paisaje verde, incansablemente verde, de mil tonalidades distintas…muchos cuervos cruzando el cielo, y ovejas…decenas, cientos, de ovejas sueltas, campando, pastando libremente por los campos que bordean el camino…con este paisaje, nos dirigimos hacia el pueblo de Kildrummy, para visitar su castillo. Nos costó encontrar la entrada, pues esta se solapa con la entrada a los jardines…

El castillo de Kildrummy, del siglo XIII, en ruinas también, fue residencia de los condes de Mar en 1715, después de la revuelta Jacobita. Anteriormente, en el 1306, los escoceses que los defendían, fueron traicionados y los ingleses lo conquistaron.
Las ruinas del castillo, se visitan rápidamente, pues permanece en pie muy poca cosa. Tan solo su pared este, de un color arena brillante, el impecable césped rodeando la fortaleza, y los árboles cercanos a las ruinas, invitaban a sentarse en unos bancos a tomar el sol, mirando una más de las ruinas que en tiempos, también pertenecieron a Robert The Bruce.
Regresamos de nuevo a la carretera, para regresar a la A-96, en Huntly.
En Huntly, teníamos un nuevo castillo que podíamos visitar con el Explorer, el Huntly Castle.
El castillo, quedaba semi oculto por una espesa arboleda, y fué uno de los más pequeños castillos enteros que vimos y también de los más bonitos. Del siglo XII, perteneció al omnipresente Robert the Bruce. Pasear por dentro de sus salas, subir por sus torres, y aparecer en la cocina…como un pequeño laberinto, los pasillos podían conducir a diferentes salas, depende de la orientación que se tomaba.

DÍA 28 DE MARZO-VIERNES

Por la mañana puedes visitar los principales puntos de
Interés de Edimburgo dominados por su espectacular
Castillo (consultar página 59 para más información).

ITINERARIO 28 DE MARZO – VIERNES

VISITA EDIMBURGO:
OLD TOWN
PRINCESS STREET
CASTILLO EDIMBURGO - 9.30H – 18H
ROYAL MILE
CALTON HILL
PALACIO DE HOLLYROOHOUSE – 9.30 – 18H
8.50´- LIBRAS

La capital de Escocia es sin duda alguna una de las ciudades más bellas del mundo. Enclavada entre siete colinas, algunas de las cuales son famosas como Carlton Hill, o Castle Rock ( antiguo volcán extiguido sobre la que se asienta el célebre castillo que domina el entorno )desde las cuales se obtiene las mejores vistas de la ciudad, su centro urbano tiene dos partes claramente diferenciadas: la Old Town, la ciudad antigua, patrimonio de la humanidad y un sueño medieval , y la New Town, de trazado cuadrangular, perfecto, y elegante.Ambas zonas están separadas por la arteria principal de la capital, Princess Street, una hermosa y ancha calle comercial, junto con Castle Park , un soberbio parque al pie de la ciudad vieja. La Old Town se prolonga a lo largo de una de las caras del antiguo volcán extiguido del cual hablé antes y que es el origen de la ciudad, allá por el siglo X. En la cima se encuentra el Castillo, morada durante siglos de los reyes de Escocia y que alberga las joyas de la Corona. Junto a él hay un enorme patio
Donde todos los años en Agosto, se celebra uno de los actos más importantes del célebre Festival Internacional de Edimburgo: el Military Tatoo, batallón de gaiteros de la Reina tocando bonitas melodías a pulmón limpio, jaleados por miles de enfervorizados espectadores.Este patio conoce de la historia de la ciudad. Allí se produjeron no pocas ejecuciones en el pasado y ,cómo no, quema de brujas.( el ambiente brujeril y celta de la ciudad es notable). Una vez visitado el castillo y esa zona principal de la ciudad uno se desliza por una pendiente de más de 2 km llamada Roy
Al Mile a lo largo y cuyos lados se dispone la Ciudad Vieja, cuyos irrepetibles edificios se desparraman por los lomos de la montaña. Un paseo por sus calles , llenas de bellísimos edificios , algunos de gran altura ( 5 o 6 plantas) para la época en que se edificaron ( s. XVI-XVII)y pertenecientes a la rica burguesía ciudadana de la época, misteriosos templos, destaca Saint Gilles Kirk la catedral e iglesia más notable de la ciudad, el Museo Nacional de Escocia, de nueva contrucción, ubicado en un edificio de vanguardia muy interesante que es un compendio de todo lo que es y ha sido Escocia, que nadie debe perderse, la National Gallery, con una excelente colección de pintura, la Biblioteca Nacional de Escocia, muy bien dotada,el museo del pueblo, muy ilustrativo de la vida en la ciudad a lo largo de su historia,la casa de John Knox,reformador de la Iglesia de Escocia,pequeña, con entramado de madera, preciosa, aunque de estas encontraréis muchas a lo largo del país, el Nuevo Parlamento, creado por un catalán, el Dome que alberga el Moving Earth Museum, para los amantes de las experiencias virtuales y, un sin fin de callejuelas, encantadores y recoletos patios, llenos de misterio. Al final de la calle se encuentra la residencia oficial de la Reina cuando visita la ciudad, Hollyroad House, un Palacio enorme renacentista y repleto de malos recuerdos para los amantes de Escocia. Esta parte de la ciudad es sin duda la más exitosa turísticamente hablando. Una belleza incuestionable que no debéis perderos. Mi sueño por si en alguna vida de repente me convierto en millonario. Descendiendo por las inumerables cuestas que conducen hacia Princess St se llega a la New Town, lleno de edificios victorianos y eduardianos, de los cuales muchos de ellos son sedes de grandes almacenes,joyerías prohibitivas, compañías importantes, consulados (el español no anda lejos), hoteles y numerosos pubs perfectamente ambientados y que toman el pulso a la vida de la ciudad (Rose St). También está repleto de soberbios parques como sólo los británicos saben hacer. Cerca, a un par de km y que nos lleva a los extraradios d

Hola me podeis ayudar con los alojamientos en las highlands? Vamos dos adultos y un niño de dos años y no tengo muy claro si al peque lo cuentan como uno mas o va con nosotros en la cama...Si alguien ha ido a escocia con niños me puede decir donde se alojó.
Estamos buscando algo baratillo o una casa para alojarnos al menos un par de noches cerca de inverness, otras dos mas al oeste, incluso en skye y otro par cerca deLoch lommon. Nos da un poco igual el pueblo poque luego nos moveríamos en coche, pero preferimos tener varios campamentos base.
Sabeis si en los albergues no cogen?? Conoceis algunos con habitaciones para los tres?
En fin ayuda, que siempre hemos procurado viajar todo lo que hemos podido y ahora con el enano no iba a se menos, además así se va acostumbrando.
Gracias.

Hola noemiscas,
Yo estuve en agosto del 2007 con mi hijo que apenas tenia un año. En las highlands estuvimos en dos sitios:
- Blair Atholl, está a unos 12 km de Pitlochry y nos alojamos en el www.dalgreineguesthouse.co.uk/ de los amigos Colin y Lena Robertson. Tienen cuna, no obstante las habitaciones son espaciosas con camas grandes, por lo que si el peque no quiere cuna, podéis dormir todos en la misma cama perfectamente. No nos cobraron el extra de la cuna y nos costó a 90£ por noche los tres (excelente y auténtico desayuno escocés incluido).
- Cerca de Fort William (a unos dos km) nos alojamos en este www.treetopsfortwilliam.co.uk/. Muy bien situado, no tenían cuna, no obstante las habitaciones al igual que en la anterior eran espaciosas con camas grandes por lo que tampoco hay problemas para dormir los tres juntos. Este costaba a 60£ por noche los tres (el desayuno escocés también estaba incluido, aunque no era tan bueno como en Dalgreine de Blair Atholl).
Espero que te sirva de ayuda.
Un saludo.


www.alba-scotland.co.uk