@Queila yo me iria el día anterior por asegurar, son entre 3 y 4 horas de viaje si todo va normal.....
La ruta que planteas, es bastante factible en gran parte con transporte público (los trenes ya cruzan fronteras y los buses son habituales), lo digo por la preocupación que planteas en otro hilo del coche. Salvo para ir a Curlandia (2 días en Nida?), el resto en transporte público vas bien
Sí, viendo las horas del trayecto yo también creo que es mejor salir el día antes, y quedarnos a una horitqa de Riga, y así al día siguiente seguir hasta el aeropuerto.
Sobre el transporte, si hubiéramos escogido ver solo las capitales tienes toda la razón, con bus y tren era muy cómodo. Pero también pasamos un par de días en el Istmo, y luego las excursiones por el parque natural de Gauja, creo que el coche da una libertad de horarios y lugares que de otro modo sería más engorro. Vamos con una niña, (más que niña ya medio adolescente) lo que inclina también la balanza por el coche de alquiler.
No es que estemos exactamente dos días en Nida sin movernos. Cuando empecé a leer un poco sobre los sitios de Lituania en Octubre, me llamó mucho la atención toda esta zona: el carril bici que tienen a través de todo el istmo, etc.. Y me pareció genial descansar aquí un par de días del ajetreo del resto del viaje y tanto coche para arriba y para abajo, así que me lo tomo como días de relax, para andar en bici sin horarios, y tumbarnos en la arena -si el tiempo acompaña y no descarto bañarme o al menos meter el pie en el agua (soy de frio !, jejeje).
Eso sí, de lo que llevo mirado de alojamientos, es el sitio más caro de toda la ruta, con diferencia ...
Tengo pensado ir en febrero de viernes a lunes a Chisinau, iría con mi mujer y nuestros 2 hijos pequeños.
Alguna recomendación en particular?
Gracias de antemano.
Hola, ¡¡¡
No se cuantos días "netos" te quedan. Si son 4 o 2.... La ciudad con 1 día se ve de sobras. En febrero, hará bastante frio y pocas horas de luz, pero al igual una visita a las bodegas, si puedes hacer ( Cracova o Milestii son las mas habituales ) Actividades para niños, desconozco. Un saludo
...pero la ciudad nos gustó para un día, tiene un aire a Las Vegas y el centro y el paseo marítimo bien merecen un paseíto. Para un día mola verlo.
- Ctra. Valle de Adjara: la cogimos para ir a Borjomi. La ctra está perfectamente y totalmente asfaltada. Sin problemas para un turismo y unos paisajes preciosos también, muy recomendable. Lo que no funcionaba era el funicular en Khulo. Borjomi es bonito para una tarde, nosotros hicimos noche. El parque central es chulo y las fuentes con las aguas... No nos gustaron mucho. Eso sí, la limonada marca Borjomi está deliciosa.
- Entramos a Armenia desde Borjomi por el paso de Bavra. Mucho menos concurrido, pero donde más nos miraron y peor nos trataron. Eso sí, los paisajes, increíbles. De camino paramos en Gyumri, una ciudad grande y bonita, con una plaza del ayuntamiento enorme y muchos cafés donde poder tomar algo para descansar.
- En Echmiadzin, podéis aparcar justo en la calle al lado, no hay ninguna línea y es gratis. Teníamos miedo por si podría tener algún tipo de pago, aunque no vimos ninguna maquina ni señal, pero no.
- La zona de Garni es muy bonita, pero algo que no hubiera visitado si lo hubiera sabido era symphony of stones. No me pareció tan espectacular y perdimos mucho tiempo allí.
- Para acabar, decir que la gente es bastante seria, pero en ningún momento nos hemos visto en peligro ni hemos pasado un mal rato. Tampoco nos hemos sentido engañados o que hayan intentado e**(AutoEdit)**a mas allá de lo que implica ser turista: que todos intentan que te gastes tu dinero en su negocio. Mucha policía en las capitales y también por las carreteras. La forma de conducir si es bastante agresiva y la línea continua es meramente indicativa, sobre todo en Georgia. Tiblisi terrible para conducir, pero nada que una gran ciudad como Madrid o Barcelona no tenga, así que no tengáis miedo a conducir porque se aprovecha muchísimo mas el tiempo y te da mucha libertad.
Espero que estos consejos os ayuden y, no dudéis en preguntar cualquier cosa que estaré encantado de contestaros.
La gran "mentira" de Pridnestrovie (la antigua Transnistria)
En muchos blogs, youtubers etc etc venden la visita a Tiráspol como retroceder en el tiempo, un viaje a la Unión Soviética...
Tiráspol es una ciudad normal con muy poco soviético (quien busque experiencias URSS que se quede en Chisinau, en la capital hay muchas más huellas del pasado soviético que en Tiráspol). Eso sí, se estará a 15-20 kms de la frontera de Ucrania y a 50-60 kms de Odessa.
En Tiráspol hay bmw, mercedes, lexus, toyotas (ni un lada soviético), la gente viste a la "rusa" con unos modelitos como si estuviesen en el centro de Moscú...
En Tiráspol aparentemente no hay pobreza, no hay gente en las calles (todo lo contrario que en Chisinau)
Son dos mundos distintos, Moldavia y Pridnestrovie no tienen nada que ver. Como la noche y el día.
Quien piense que en Tiráspol está lleno de estatuas de Lenin, Marx, Stalin, Gorbachov se va a llevar una desilusión.
Yo solo vi dos de Lenin (la grandiosa enfrente del Parlamento, en teoría está prohibido hacer fotos) y el busto en el Ayuntamiento.
Tiráspol se resume en la calle 25-Octubre (empieza en el Parlamento Soviético, enfrente el Memorial II GM y Guerra 1992 con su tanque soviético, llama eterna, homenajes a los caídos...)
Detrás del Memorial, el río Dniéster con su pequeña playa.
Seguimos por la 25-Octubre y encontramos la estatua ecuestre de Suvorov, parques, fuentes, edificios "guapos" hasta llegar al Ayuntamiento Soviético y al final el Teatro Nacional.
Ayuntamiento...
Estuve 4 días en Pridnestrovie y fue lo mejor de mi viaje a Moldavia.
Moldavia es un país pobre, muy pobre y se nota en las calles. Paisaninas de 80 años vendiendo calcetines, flores para subsistir, otros pidiendo limosnas, mucha gente mayor sin recursos...
Pridnestrovie es otro mundo. No hay pobreza, no hay gente tirada en las calles, todos hablan ruso (quitando los restaurantes más turísticos, los demás el menú está escrito en ruso cirílico). Se nota el aire nacionalista en esos detalles.
Pero eso que es una experiencia URSS es mentira. Tiráspol no tiene nada de peculiar (salvo esa estatua gigantesca de Lenin y algún detalle más).
No vi soldados rusos por las calles, ni estado policial ni nada de eso. Todo muy muy tranquilo y muy normal. Una ciudad corriente salvo que es la capital de un país "fantasma".
Bender (según el tratado de Paz, sería una zona gris bajo el control de Moldavia pero los "rusos" se lo apropiaron y pertenece a Pridnestrovie). Bender tiene más detalles de Chisinau, hay más pobreza en las calles, la gente no es tan rusa como en Tiráspol. Al estar en la frontera, es una mezcla de Moldavia y Pridnestrovie. A solo 13 kms de Tiráspol, la vida es distinta. Se percibe en el ambiente. A la entrada de Bender hay una garita militar con varios soldados pertrechados (yo creo que de cara a la galería).
Lo más "raro" es el control fronterizo. Una caseta (como las de los peajes) en medio de la carretera y pasaporte en mano, te preguntan cuántos días y te dan la "visa" hasta una fecha límite. Antes de esa fecha debes salir de la República de Pridnestrovie. Tienes que dar el nombre del hotel y dirección (yo lo tenía apuntado en el bloc de notas del móvil y se lo enseñé al guardia fronterizo para que lo anotase en la visa). Esa visa es tu salvoconducto para salir. Ojito con no perderlo. A la salida te lo quitan y no... Leer más ...
Durante mi viaje por Armenia, como he estado alojado en Yerevan, han sido varios los restaurantes a los que he ido.
En los restaurantes de Yerevan en algunos casos el 10% de servicio va añadido en la cuenta, pero no puedo asegurar que sea en todos.
Otra cosa buena es que hay muchos restaurantes que cierran a las 0:00, por lo que incluso si vas una hora antes te atienden.
Sherep: 1 Amiryan St. A pocos metros de la Plaza República. En este restaurante estuve dos veces. La primera de ellas para comer y tuve suerte de no tener que reservar para tener sitio. Para la segunda vez sí que tuve que hacer reserva. Es un restaurante bastante grande con comida típica armenia y por la noche hay alguna actuación musical (por lo menos a mí me coincidió en viernes).
La carta se puede consultar en la siguiente página web:
- Agua y zumo de manzana natural
- Sopa lagman
- Trucha con patatas fritas
La comida me gustó bastante y estuvo bien de cantidades. La cuenta fue de 10450 AMD, considerando que eso lleva ya incluido un 10% de servicio.
La siguiente vez opté por lo siguiente:
- Pan, agua y zumo de manzana
- Sopa de aveluk
- Ghapama con lavash
La cuenta fue de 8415 AMD.
Restaurante totalmente recomendable, por lo tanto.
Tumanyan Khinkali: 21/1 Tumanyan St. Fue en el que estuve, aunque hay otro restaurante más en la capital. Es un restaurante de decoración bastante recargada, al estilo ruso. Una de las especialidades en el menú es la del khinkali, aunque no sólo y no fue lo que pedí.
- Agua mineral
- Khashlama de ternera
Me iba a pedir también un plato de diferentes tipos de khinkali (en este restaurante por unidades), pero el camarero me comentó que el otro plato era grande, por lo que al final lo descarté.
El plato realmente era bastante grande, más bien para 2 personas al menos, y no me gustó mucho. No era lo que esperaba. Además el tiempo de preparación era más elevado, pero esto ya lo tenía asumido.
La cuenta fue de 6600 AMD.
No dejaría de recomendar el restaurante, puesto que en mi caso influye obviamente que me equivoqué en la elección del plato.
Lavash: 21 Tumanyan St. Justo al lado del restaurante Tumanyan Khinkali. Aquí es necesaria la reserva, al menos en fin de semana, porque si no, parece imposible. Yo fui un sábado, estaba lleno, y tuve que reservar para el siguiente día.
Comida tradicional de nuevo. En este caso pedí lo siguiente:
- Agua y zumo de manzana natural
- Sopa borsch
- Dolma con hojas de repollo
De nuevo todo estupendo y no fue caro. La cuenta ascendió a 6765 AMD.
En la siguiente página se puede consultar la carta:
Wine Republic: 2 Tamanyan St. Cerca del complejo Cascade. En este caso se trata de una vinoteca en la que tienen platos de diferentes gastronomías, como japonesa, tailandesa, también italiana, etc...
Aquí fui bastante tarde, después de una excursión, y sin problema por ello. Pedí lo siguiente:
- Copa de vino blanco armenio Tus
- Chicken... Leer más ...
Tres cazas rusos MiG-31 permanecieron el Viernes durante varios minutos en el espacio aéreo de Estonia, país miembro de la OTAN, según las autoridades estonias.
Más tarde, las autoridades polacas también alertaron de otro movimiento provocador en el Báltico.
Tres aviones de combate rusos entraron el Viernes durante varios minutos en el espacio aéreo de Estonia, país miembro de la OTAN, según informan los medios de comunicación locales, en una maniobra de Moscú a lo largo de la frontera oriental de la Alianza.
Los aviones carecían de comunicación bi-direccional por radio con el control aéreo estonio y no tenían planes de vuelo, según los medios nacionales.
"Rusia ya ha violado el espacio aéreo de Estonia cuatro veces este año, lo que es inaceptable en sí mismo", declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Margus Tsahkna, a los medios nacionales.
"Pero la incursión de hoy, con tres cazas entrando en nuestro espacio aéreo, es una violación sin precedentes", añadió.
"Debe ser respondida con un rápido refuerzo de la presión política y económica", añadió Tsahkna.
Estonia es el tercer país miembro de la OTAN que denuncia una incursión de este tipo en las últimas semanas.
El Domingo, Rumanía dijo que un avión no tripulado de Moscú violó su espacio aéreo durante un ataque aéreo contra Ucrania.
El incidente se produce poco más de una semana después de que Polonia dijera que al menos 20 drones rusos entraron en su espacio aéreo antes de ser derribados por los militares en una "violación sin precedentes".
El Gobierno de Estonia ha decidido solicitar consultas según el artículo 4 de la OTAN, como ha señalado el primer ministro Kristen Michal.
La incursión rusa en el espacio aéreo de Estonia ocurrió el Viernes por la mañana en la zona de la isla de Vaindloo, a unos 100 kilómetros (124 millas) de la capital, Tallin.
Hola a tod@s:
En unas semanas nos vamos a Georgia y Armenia y tenemos una duda sobre el dinero: está extendido el uso de la tarjeta de crédito en los restaurantes? O se paga mucho en efectivo? Y en cuanto al clima qué ropa nos recomendáis para la segunda quincena de agosto? Muchas gracias
Recién llegado de Georgia y Armenia aprovecho para contestarme a mí mismo, por si a alguien le sirve. Pasamos unos 12 días entre los dos países teniendo las capitales respectivas como base principal. En la segunda quincena de agosto hizo muchísimo calor en ambas ciudades y en todos los lugares en los que estuvimos, llevamos pantalón corto y camiseta todo el día. No cayó una gota de lluvia y las temperaturas andaban por el día sobre los 35 grados, pudiendo bajar por la noche a 27 más o menos. En las montañas de noche, lógicamente, está más fresco pero ahí no puedo opinar porque no hicimos un viaje de senderismo.
Por lo que respecta al uso de las tarjetas de crédito está totalmente extendido en ambos países, incluso para cantidades minúsculas. Lógicamente no se podrá comprar una sandía con tarjeta en el margen de las carreteras, pero me sorprendió lo fácil que era pagar con tarjeta.
Ambos países son muy recomendables.
Un saludo
Hola! Acabamos de llegar de Georgia y quería compartir algunas experiencias por si os sirven. Estuvimos 10 días a mediados de Agosto
Para conocer más en profundidad Georgia os recomiendo la novela de Nino Haratischwili, La octava vida, cuenta la historia de una familia a lo largo de varias generaciones en Georgia y te ayuda a conocer la historia y la cultura de su pueblo. Además la novela está muy bien escrita y es apasionante.
Respecto a las visitas, tened en cuenta que el monasterio de Gelati está en obras, no se puede ver ni por fuera ni por dentro. Le han puesto una carpa de plástico que lo recubre y las obras van para largo,no merece la pena ir de momento.
En cuanto al cañón de Okatse, nosotros visitamos la zona de las pasarelas y no creo que merezca la pena. Se trata de un recorrido por unas pasarelas metálicas de unos 700 metros de longitud, al menos en verano está masificado, nosotros fuimos en procesión durante un buen rato y está bastante seco. Imagino que habrá senderos u otras zonas mejores pero no te informan en la recepción del parque, solo te venden la entrada para las pasarelas, que por cierto, puedes llegar en tu propio coche sin necesidad de coger un taxi.
Pasa algo parecido en Martvili,en verano está a tope de turismo, es un recorrido de 300 metros en una zona natural muy intervenido. Por la noche le ponen al río lucecitas de colores. Si vas con idea de ver naturaleza no es el lugar, es más bien un poco de espectáculo.
A mí lo que más me gustó es la zona de Svaneti y la zona del Cáucaso hacia Kazbegui, las montañas espectaculares.
En cuanto a la cantidad de turismo, pensaba que era un destino menos popular, nosotros fuimos a mediados de agosto y encontramos mucho turismo. Parece que el país está en plena transformación hay mucha obra pública y se nota que está en expansión con muchos contrastes. Deberían proteger y regular el acceso a los parajes naturales y cuidar la restauración del patrimonio artístico.
La carretera de Tiflis a Stepantsminda está en obras, están haciendo un túnel y un viaducto que van a mejorar mucho la circulación.
En general nos ha gustado mucho Georgia, es un destino muy económico, con buena comida, paisajes preciosos y gente hospitalaria. Si necesitáis alguna información estoy disponible.
Coincido mucho con tus apreciaciones en general, los cañones pues bueno, en mi opinión no eran para tirar cohetes. Para mi, Mestia y Kazbegi lo mejor junto a la capital . No sabia que aún esa carretera esta en obras aún. Ya estaba en octubre del 23. Y por lo que se ve, va para largo. Gracias por actualizar. Un saludo
Bueno, pues ya estamos de vuelta de nuestro viaje. La verdad es que ha sido una experiencia maravillosa, y dadas nuestras frecuentes preguntas antes de ir, creo que es de justicia que ahora seamos generosos y compartamos nuestra experiencia con futuros viajeros, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de información que hay en Internet está completamente desactualizada y dista mucho de la realidad (por supuesto, la que está en español, que es más escasa, pero también la redactada en inglés, salvo el famoso blog Wanderlush de Emily, que es una auténtica pasada).
En otro post detallaremos el plan que hemos acabado haciendo, pero este queríamos dedicarlo a desmentir ciertas informaciones que se encuentran en Internet y que pueden despistar al viajero:
1. Las carreteras están en un estado más que decente. El peligro en Georgia es el intenso tráfico y el estilo de conducción, pero no las infraestructuras como tales. Salvo para tramos muy específicos, no es necesario un 4x4. Creo que se puede hacer casi todo en coche de alquiler, salvo la carretera militar a Kazbegi, precisamente por lo congestionada que está, y porque para poder conducir de manera eficaz, hay que hacer lo mismo que los georgianos y obviar todas las normas de circulación (la raya continua es un elemento decorativo), cosa que a los que conducimos en España nos costaría enormemente. Por lo demás, las carreteras son perfectamente transitables, están bien señalizadas y son seguras; no presentan ninguna diferencia con las carreteras comarcales que podemos encontrarnos en Cantabria o Asturias
2. Contrariamente a lo que indicaba algún guía que me recomendó algún compañero forero, sí que existe una carretera entre Akhastilikhe y Batumi. Y hoy en día está casi casi terminada. Queda un tramo de 15 km entre pasada la estación de esquí de Goderdzi y antes de Khulo, que ojo, sí que se hace pesado (1h). Pero a pesar de las lluvias intensas de los últimos días, con tranquilidad se puede hacer ese tramo con un utilitario. El resto está perfecto, y se trata de una carretera súper recomendable que permite ahorrar mucho tiempo y ofrece una gran belleza paisajística, sobre todo en los alrededores del paso de Goderdzi, que con sus bosques nevados recuerdan a una película navideña. Es una parte del país que no suele salir en los itinerarios, pero que puede rivalizar casi con Mestia, y seguro que con Kazbegi.
3. No se tarda 2h en llegar de Mestia a Ushguli por el mal estado de la calzada. Nosotros tardamos 1h y cuarto, yendo despacio, y haciendo dos paradas para fotos, con lo que sin parar habríamos tardado 1h exacta. Y la carretera está absolutamente perfecta para cualquier utilitario. Creo que al sector turístico le interesa seguir vendiendo esa imagen de inaccesibilidad para poder seguir inflando los precios, pero con lo bien comunicadas que están ahora ambas localidades, no tiene sentido que sigan pidiendo las tarifas de cuando se tardaba la vida en llegar. Lo mismo pasa con el tramo Ushguli-Lentekhi por el paso de Zagari, que supuestamente es súper peligroso y solo para todoterrenos. En nuestro caso, tras una intensa nevada, ¡había pasado hasta la quitanieves! (yo daba por hecho que ni se acercaría en todo el invierno por esos lares). Sí que es verdad que más entrado el invierno quedará inviable por su altitud (2600 m), pero aparte de la nieve en temporada, no se me ocurre otro obstáculo para que no vayáis a Svaneti por ese camino, que es... Leer más ...
Buenos días!! llevo consultando el foro varios años para tomar consejos y por primera vez me atrevo a preguntar algo. Me gustaría más que nada consultar si la ruta ideada es más o menos plausible y alguna duda más.
Vamos dos personas 20 días (9 a 28 de Agosto) a repartir entre Georgia y Armenia. Para Georgia habrá una parte de la ruta que la haremos en coche de alquiler (ya alquilado desde localrent) y en Armenia haremos base en Erevan y haremos excursiones de día.
El plan en principio es este:
- Día 9: llegada a Tiflis y transporte a Kutaisi (originalmente llegabamos a las cinco de la tarde pero la aerolinea nos ha cambiado los horarios y ahora aterrizamos a las 2 de la mañana del día 10 ya, mi idea es esperar en el aeropuerto y ya cuando sean las seis o así ir a la ciudad a coger el primer transporte a Kutaisi, no se si a alguien se le ocurre otra alternativa)
- Día 10: Kutaisi y Gelati (nos gustaria acercarnos a Tskaltubo pero no se si sería demasiado para un dia)
- Día 11: vuelo a Mestia con Vanilla Sky (he visto que los billetes vuelan y salen con poca antelación así que supongo que habrá que estar muy atento)
- Días 12/13/14/15: trekking de Mestia a Usghuli
- Día 16: Mestia a Zugdudi (donde cojemos el coche de alquiler) y noche en Batumi
- Día 17: de Batumi a Aljatsije
- Día 18: Vardizia, Borjumi y noche en Gori
- Día 19: Mañana en Gori y subida a Kazbegi con noche allí
- Día 20: Kazbegi a Sighnaghi (pasando por Alaverdi y Telavi)
- Día 21: Bodega en Sighnaghi, David Gareja y llegada a Tiflis (donde dejamos el coche de alquiler)
- Días 22/23/24: Tiflis (con una mañana yendo a Mishketa. El día 24 por la noche cogeríamos el tren nocturno a Erevan
- Días 25/26/27/28: Armenia
Mis dudas son básicamente:
- Como ordenar la zona de Mestia: viajamos con maleta de mano y para el treking llevaremos una mochila. Mi idea era dejar las maletas esos cuatro días en el alojamiento que cojamos en Mestia (no creo que haya problema) y ya recogerlas a la vuelta. He visto que los pueblos de la ruta donde duermes son Zabeshi, Adishi, Iprala y Ushguli y de ahí de vuelta a Mestia. Sin embargo he visto que de Iprala y Ushguli estan muy cerca y había pensado en vez de dormir en este ultimo, simplemente pasar el día y volver a dormir a Mestia para así ya estar allí el día siguiente por la mañana para coger pronto la Marshrutka a Zugdidi, y ahí el coche ya para la ruta. Que opción os parece mejor?
- Batumi a Aljatsije: he visto que la carretera no es recomendable pero también que en verdad eso era antes y que actualmente esta prácticamente arreglada en toda su longitud. Tendríamos todo el día para hacer la ruta y la idea es ir parando en Khulo y otros sitios (me haría faltan recomendaciones de que ver).
- Días 18 y 19 pueden ser algo largo pero la verdad es que no nos quedaba otra forma de encajarlos creo yo.
- Que excursiones hacer en Armenia, tenemos cuatro días completos porque llegamos pronto por la mañana y el ultimo día nuestro vuelo sale ya pasada la medianoche. Había pensado en dedicar un día a la capital y hacer tres excursiones. Cual serían las más recomendables?
- Y en general si veis factible la organización de los días o hay cosas inviables por tiempo o trafico sobre todo a la hora de conducir en Goergia
Muchas gracias de antemano por vuestras respuestas, seguro que me serán de gran ayuda. Tenemos bastantes ganas de ir a estos dos países por alejarnos un poco de los circuitos más... Leer más ...
La gran "mentira" de Pridnestrovie (la antigua Transnistria)
En muchos blogs, youtubers etc etc venden la visita a Tiráspol como retroceder en el tiempo, un viaje a la Unión Soviética...
Tiráspol es una ciudad normal con muy poco soviético (quien busque experiencias URSS que se quede en Chisinau, en la capital hay muchas más huellas del pasado soviético que en Tiráspol). Eso sí, se estará a 15-20 kms de la frontera de Ucrania y a 50-60 kms de Odessa.
En Tiráspol hay bmw, mercedes, lexus, toyotas (ni un lada soviético), la gente viste a la "rusa" con unos modelitos como si estuviesen en el centro de Moscú...
En Tiráspol aparentemente no hay pobreza, no hay gente en las calles (todo lo contrario que en Chisinau)
Son dos mundos distintos, Moldavia y Pridnestrovie no tienen nada que ver. Como la noche y el día.
Quien piense que en Tiráspol está lleno de estatuas de Lenin, Marx, Stalin, Gorbachov se va a llevar una desilusión.
Yo solo vi dos de Lenin (la grandiosa enfrente del Parlamento, en teoría está prohibido hacer fotos) y el busto en el Ayuntamiento.
Tiráspol se resume en la calle 25-Octubre (empieza en el Parlamento Soviético, enfrente el Memorial II GM y Guerra 1992 con su tanque soviético, llama eterna, homenajes a los caídos...)
Detrás del Memorial, el río Dniéster con su pequeña playa.
Seguimos por la 25-Octubre y encontramos la estatua ecuestre de Suvorov, parques, fuentes, edificios "guapos" hasta llegar al Ayuntamiento Soviético y al final el Teatro Nacional.
Ayuntamiento...
Estuve 4 días en Pridnestrovie y fue lo mejor de mi viaje a Moldavia.
Moldavia es un país pobre, muy pobre y se nota en las calles. Paisaninas de 80 años vendiendo calcetines, flores para subsistir, otros pidiendo limosnas, mucha gente mayor sin recursos...
Pridnestrovie es otro mundo. No hay pobreza, no hay gente tirada en las calles, todos hablan ruso (quitando los restaurantes más turísticos, los demás el menú está escrito en ruso cirílico). Se nota el aire nacionalista en esos detalles.
Pero eso que es una experiencia URSS es mentira. Tiráspol no tiene nada de peculiar (salvo esa estatua gigantesca de Lenin y algún detalle más).
No vi soldados rusos por las calles, ni estado policial ni nada de eso. Todo muy muy tranquilo y muy normal. Una ciudad corriente salvo que es la capital de un país "fantasma".
Bender (según el tratado de Paz, sería una zona gris bajo el control de Moldavia pero los "rusos" se lo apropiaron y pertenece a Pridnestrovie). Bender tiene más detalles de Chisinau, hay más pobreza en las calles, la gente no es tan rusa como en Tiráspol. Al estar en la frontera, es una mezcla de Moldavia y Pridnestrovie. A solo 13 kms de Tiráspol, la vida es distinta. Se percibe en el ambiente. A la entrada de Bender hay una garita militar con varios soldados pertrechados (yo creo que de cara a la galería).
Lo más "raro" es el control fronterizo. Una caseta (como las de los peajes) en medio de la carretera y pasaporte en mano, te preguntan cuántos días y te dan la "visa" hasta una fecha límite. Antes de esa fecha debes salir de la República de Pridnestrovie. Tienes que dar el nombre del hotel y dirección (yo lo tenía apuntado en el bloc de notas del móvil y se lo enseñé al guardia fronterizo para que lo anotase en la visa). Esa visa es tu salvoconducto para salir. Ojito con no perderlo. A la salida te lo quitan y no tendrás pruebas de... Leer más ...
La noticia saltó hace una semana, un dron militar procedente de Bielorrusia fue captado sobrevolando Lituania. El viernes, la investigación avanzó hasta descubrir que acabó estallando en una base militar del país. Un hecho no menor, porque Lituania es miembro de la UE y, especialmente, de la OTAN.
Este lunes, los temores y las dudas se han multiplicado, cuando las autoridades lituanas han confirmado que la aeronave no tripulada contenía explosivos, hasta dos kilos, y que fue neutralizado por las Fuerzas Armadas de Lituania.
La OTAN permanece atenta a los hechos y especialmente al avance de la investigación de las autoridades, que ya han pedido "mejoras inmediatas" a la alianza atlántica para blindar su territorio. Lo han hecho, en una carta conjunta a Mark Rutte, los ministros de Exteriores y Defensa, Kestutis Budrys y Dovile Sakaliene, respectivamente.
El dron cruzó el espacio aéreo de Lituania y pasó también por encima de Vilna, la capital, el pasado Lunes 28 de Julio, procedente de Bielorrusia. Finalmente, su errático destino fue el campo de entrenamiento de Gaiziunai, en el distrito de Jonava, centro del país.
El dron, con forma de delta, es similar en aspecto a los 'Shahed', de fabricación iraní y usados recurrentemente como proyectil en sí mismo por Rusia en su guerra contra Ucrania.
Igualmente, se asemeja a los drones 'Gerbera', empleados como señuelos para engañar a los sistemas antiaéreos, a falta de confirmar el modelo concreto que impactó en territorio OTAN.
Influye que los finlandeses suelen abordar el ferry de Tallinn con el único propósito de comprar alcohol y éso les hace contar como turistas; pero al final es por eso que te lo decia: en Tallinn el agobio turístico es mucho más patente que en las otras capitales.
Hay bastantes turistas en las capitales; de hecho se hacen notar muchisimo en Tallinn, que es muy pequeña, un poco menos en Vilnius pero también, y en cambio bastante menos en Riga, que es más parecido a una gran ciudad (siendo en realidad mucho más pequeña que en el siglo pasado).
Fuera de las capitales, hay turistas en unos pocos sitios que salen en las guías, como Trakai, Sigulda y algunos otros. Evidentemente en cualquier otro lugar menos conocido podría darse el caso de que no veas visitantes extranjeros; pero éso puede pasar en todos los países. Yo en España trabajo en pueblos agrícolas de menos de 1000 habitantes y es bastante raro que aparezca alguno
Hola a tod@s! Os dejo mis impresiones de viaje por Moldavia, por si a alguien le resulta de interés. Entré por tren desde Rumanía porque quería hacer esa ruta. Pero se puede llegar en avión a Chisinau o Iasi (Rumanía). Incluso me llamo la atención la cantidad de transporte público que hay, una vez en Moldavia, para ir directamente a esos aeropuertos. Control fronterizo rápido y me sellaron pasaporte. Estuve casi una semana porque no alquile coche, hice todo en transporte publico. Obviamente con coche se optimiza mucho ya que el país no es grande y, además, puedes ver sitios que es difícil llegar por tu cuenta. Aún así lo principal se puede hacer incluso estableciendo Chisinau de campamento base e ir y volver en el día. Hay varias estaciones de bus en la capital pero algunas están muy céntricas y las que no el transporte urbano es barato y eficiente (de paga cuando subes a un asistente). Chisinau es barata pero no es la ganga que dice ese artículo que hay por ahí. Es cómoda de pasear, con muchísimos parques y zonas de recreo. No fui a Transnistria porque al ir solo no me anime (aunque no creo que haya problema) pero si a Gagauzia. Los buses locales en la estación siempre hay una Caja para pagar, con tarjeta si quieres, y la web autogara a nivel información es bastante viable. Vamos... Que lo disfrute mucho la verdad... Sin ser un país repleto de iconos turísticos todavía se respira cierto aire de autenticidad. Si alguien necesita más info que no dude en escribirme.
Abrazos!
Muchas gracias por informar...para los que iremos en breve. Un saludo
Hola a tod@s! Os dejo mis impresiones de viaje por Moldavia, por si a alguien le resulta de interés. Entré por tren desde Rumanía porque quería hacer esa ruta. Pero se puede llegar en avión a Chisinau o Iasi (Rumanía). Incluso me llamo la atención la cantidad de transporte público que hay, una vez en Moldavia, para ir directamente a esos aeropuertos. Control fronterizo rápido y me sellaron pasaporte. Estuve casi una semana porque no alquile coche, hice todo en transporte publico. Obviamente con coche se optimiza mucho ya que el país no es grande y, además, puedes ver sitios que es difícil llegar por tu cuenta. Aún así lo principal se puede hacer incluso estableciendo Chisinau de campamento base e ir y volver en el día.
Creo que hay muy buenas conexiones con la capital, en cambio, en el momento en que quieras saltar entre pueblos o ciudades puede ser más complicado. Pero sí vas solo, es una buena alternativa.
Una pena que no pudieses ir a Transnistria. A mí me pareció seguro. Más aún, nos encontramos un polaco que estaba viajando por Moldavia solo y había ido a pasar el día desde Chisinau.
Pero en general, Tiraspol es una ciudads más, cada uno con su día a día, sus trabajos etc... No me pareció ver delincuencia en general, sino gente corriente.
Sí, sí, totalmente... Peligro a nivel delincuencia cero. Y hay muchísimas combinaciones para ir y volver en el día. Lo mío fue más un tema personal mío (uno que tiene sus taritas) por el tema burocrático si tienes algún problema allí. Hoy ya te digo que estoy medio arrepentido no haber ido.
Hola a tod@s! Os dejo mis impresiones de viaje por Moldavia, por si a alguien le resulta de interés. Entré por tren desde Rumanía porque quería hacer esa ruta. Pero se puede llegar en avión a Chisinau o Iasi (Rumanía). Incluso me llamo la atención la cantidad de transporte público que hay, una vez en Moldavia, para ir directamente a esos aeropuertos. Control fronterizo rápido y me sellaron pasaporte. Estuve casi una semana porque no alquile coche, hice todo en transporte publico. Obviamente con coche se optimiza mucho ya que el país no es grande y, además, puedes ver sitios que es difícil llegar por tu cuenta. Aún así lo principal se puede hacer incluso estableciendo Chisinau de campamento base e ir y volver en el día.
Creo que hay muy buenas conexiones con la capital, en cambio, en el momento en que quieras saltar entre pueblos o ciudades puede ser más complicado. Pero sí vas solo, es una buena alternativa.
Una pena que no pudieses ir a Transnistria. A mí me pareció seguro. Más aún, nos encontramos un polaco que estaba viajando por Moldavia solo y había ido a pasar el día desde Chisinau.
Pero en general, Tiraspol es una ciudads más, cada uno con su día a día, sus trabajos etc... No me pareció ver delincuencia en general, sino gente corriente.
Hola a tod@s! Os dejo mis impresiones de viaje por Moldavia, por si a alguien le resulta de interés. Entré por tren desde Rumanía porque quería hacer esa ruta. Pero se puede llegar en avión a Chisinau o Iasi (Rumanía). Incluso me llamo la atención la cantidad de transporte público que hay, una vez en Moldavia, para ir directamente a esos aeropuertos. Control fronterizo rápido y me sellaron pasaporte. Estuve casi una semana porque no alquile coche, hice todo en transporte publico. Obviamente con coche se optimiza mucho ya que el país no es grande y, además, puedes ver sitios que es difícil llegar por tu cuenta. Aún así lo principal se puede hacer incluso estableciendo Chisinau de campamento base e ir y volver en el día. Hay varias estaciones de bus en la capital pero algunas están muy céntricas y las que no el transporte urbano es barato y eficiente (de paga cuando subes a un asistente). Chisinau es barata pero no es la ganga que dice ese artículo que hay por ahí. Es cómoda de pasear, con muchísimos parques y zonas de recreo. No fui a Transnistria porque al ir solo no me anime (aunque no creo que haya problema) pero si a Gagauzia. Los buses locales en la estación siempre hay una Caja para pagar, con tarjeta si quieres, y la web autogara a nivel información es bastante viable. Vamos... Que lo disfrute mucho la verdad... Sin ser un país repleto de iconos turísticos todavía se respira cierto aire de autenticidad. Si alguien necesita más info que no dude en escribirme.
Abrazos!
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y no descarto bañarme o al menos meter el pie en el agua 
(soy de frio !, jejeje).
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