Al terminar el desayuno, fuimos a visitar los rápidos de Myllykoski y Jyrävä, también en un parque natural. Las vistas de ambos son increíbles.
- DÍA 27
Este día solo pudimos visitar una sauna, ya que luego nos tocaba viaje largo en coche hasta llegar a la zona de Saariselkä, más al norte. Esta sauna era muy particular porque para llegar a ella tenías que subir en teleférico, ya que se encontraba en la cima de una montaña, que es también un puerto de esquí. En concreto, la sauna se llama BASE y también disponen de un restaurante. Lo más destacable de esta sauna es que tienes vistas de toda la montaña, lo cual es muy bonito. También os la recomiendo mucho.
Al terminar, fuimos a comer a una pizzería muy rica llamada Pizzeria Ruka. Son deliciosas. Luego, tocaba seguir subiendo al norte para llegar a nuestro tercer alojamiento, que sería nuestro favorito. En Airbnb se conoce por el nombre de "Luppola: cabaña en Saariselkä" y nos encantó. Tiene sauna y caben hasta 4 personas.
- DÍA 28
En este caso, fuimos a desayunar a un café que también os quiero recomendar porque fue nuestro favorito del viaje. Lo podéis encontrar en Google por el nombre de "Laanilan Savottakahvila". No es barato, pero todo está muy bueno. Todos los días que estuvimos en esta zona, desayunamos allí.
Después de recargar pilas, subimos en coche al pico de montaña Kaunispää para ver las vistas desde la torre mirador que hay. Hace mucho más frío allí, ya que es una zona muy elevada, pero merece la pena. Verás un paisaje que es como una estepa helada, en la que no hay ni árboles ni elevaciones de terreno, solo llanura cubierta de nieve.
Después, nos dirigimos a otra sauna, en este caso de tipo smoke (sauna de humo). Nos gustó la experiencia y realmente la recomiendo, pero no es nuestra favorita. Más que nada porque al funcionar de esa forma, respiras humo durante toda la actividad y, luego, al sonarte la nariz o al lavártela ves que se han quedado restos negros. Yo creo que eso no debe ser muy sano. Sin embargo, es más suave que otras y es una de las formas más antiguas de sauna. Ya que estáis allí, yo la probaría. En Google la podréis encontrar por el nombre de "Smoke Sauna and Winter Swimming Kiilopää".
Llegada la noche, intentamos ver auroras boreales sin éxito, ya que el cielo estaba muy nublado. Para ello, nos adentramos en el Parque Natural Urho Kekossen dirección a una cabaña que se conoce por el nombre de Aurora Day Hut. Como no había posibilidad de ver las luces del norte, pensamos en visitar de nuevo (pero esta vez por la noche) el mirador del pico de montaña. La sensación cuando todo está a oscuras es muy diferente y, sin duda, da un poco de miedo. Si os atrevéis os lo recomiendo.
- DÍA 1 de marzo
El primer día de marzo tocó subir un poco al norte para visitar el Museo Sami SIIDA, donde se puede aprender sobre una una comunidad sami muy concreta. Los sami es la única tribu que queda en Europa y es muy interesante poder conocer un poco más sobre su historia y estilo de vida. Sin duda, lo recomiendo enormemente.
Al terminar, no había nada abierto para comer y solo vimos que llegamos a la hamburguesería de una gasolinera. No teníamos muchas expectativas ni ganas, pero es lo que había. Nos pedimos la hamburguesa de reno y, la verdad, es que nos sorprendió mucho llegando a ser una de nuestras... Leer más ...
Para el transfer desde el aeropuerto al hotel podemos tomar un taxi (en Enero costaba 100 AR$) La compañía Condor daba un vale por un descuento del 50% en el viaje de vuelta. También podemos mirar en vespatagonia.com/
Por la tarde podemos contratar si no lo hemos hecho ya las excursiones de los proximos días y pasear por el pueblo. Hay una zona de tiendas caras que se llama el Paseo de los Gnomos
Si fuera necesario podemos alquilar ropa de abrigo en una tienda que se llama La Barraca C/ Libertador y Amado - TEL 02902-491697
Comprar la comida de mañana en el Supermercado La Anonima (hay que llevar bolsas o mochilas).
POR DISPOSICIÓN MUNICIPAL NO SE ENTREGAN BOLSAS DE POLIETILENO EN LA LÍNEA DE CAJAS.
Suc. 131: Av. Libertador y Perito Moreno, (9405), El Calafate, Santa Cruz. -Lunes a Domingo y feriados:
09:00 h. A 22:00 h.
El Calafate surgió como parador de carretas, en los tiempos en que esta zona solo era habitada con el fin de criar ganado ovino para la comercialización de su lana. Con el paso del tiempo, los precios internacionales de la lana hicieron poco interesante este negocio, y la villa fue perdiendo su razón de ser. En el año 1938 la zona del campo de hielo continental sur fue declarada Parque Nacional. A partir de entonces este sitio comenzó a ser visitado por viajeros de todo el mundo, y El Calafate fue orientándose a brindar cada vez una mejor atención al turista.
Hoy es una bulliciosa población turística con tiendas elegantes, restaurantes, etc que constituye una base perfecta para recorrer el P.N. De los Glaciares.
El nombre del lugar se debe al arbusto que antiguamente ocupaba la zona, es una planta propia de la estepa, en primavera se cubre de flores amarillas muy vistosas, y su fruto es de la familia de los berberys, muy pequeño y color violeta oscuro. Actualmente, el visitante podrá conocerlo a través de dulces y licores elaborados artesanalmente. Una vieja leyenda tehuelche concluye que “el que prueba el calafate, vuelve!”
LUNES 5 DE SETIEMBRE
Minitrekking en el Perito Moreno
Reservado a traves del hotel .Todas las agencias lo contratan a Hielo y Aventura
Recordar que hay que llevar los guantes, gafas de sol y crema solar
Con el carnet de estudiante hay una rebaja en la entrada del PN parece que solo se pagan 15p)
El Parque dista unos 70 km del pueblo y en él se encuentra el que es, sin duda, el pedazo hielo más famoso del mundo: El Glaciar Perito Moreno. Se le bautizó así en honor a Francisco Moreno, creador de la Sociedad Científica Argentina. Además de conocido es también uno de los más accesibles y se le considera la octava maravilla del mundo por la espectacularidad de sus vistas. También es singular por ser el único glaciar que no retrocede,
Algunas cifras relacionadas, superficie: 254 km2, longitud 30 kms, anchura 4 kms, y altura media de las paredes sobre el nivel del lago 55m y bajo el nivel del lago 120 m.
Se estima que el hielo que forma el frente visible tiene entre 300 y 400 años de antigüedad.
En zonas interiores del glaciar se han llegado a medir profundidades del orden de 400-500 metros.
Empieza el recorrido en autocar hasta el Lago Argentino, antes de llegar al embarcadero de “Bajo las Sombras” suelen parar en el mirador de la “curva de los suspiros” para ver el Perito desde lejos, aprovechar para sacar unas cuantas fotos mientras se realiza la parada.
Bajamos del bus, subimos a un barquito en el... Leer más ...
Para el transfer desde el aeropuerto al hotel podemos tomar un taxi (en Enero costaba 100 AR$) La compañía Condor daba un vale por un descuento del 50% en el viaje de vuelta. También podemos mirar en vespatagonia.com/
Por la tarde podemos contratar si no lo hemos hecho ya las excursiones de los proximos días y pasear por el pueblo. Hay una zona de tiendas caras que se llama el Paseo de los Gnomos
Si fuera necesario podemos alquilar ropa de abrigo en una tienda que se llama La Barraca C/ Libertador y Amado - TEL 02902-491697
Comprar la comida de mañana en el Supermercado La Anonima (hay que llevar bolsas o mochilas).
POR DISPOSICIÓN MUNICIPAL NO SE ENTREGAN BOLSAS DE POLIETILENO EN LA LÍNEA DE CAJAS.
Suc. 131: Av. Libertador y Perito Moreno, (9405), El Calafate, Santa Cruz. -Lunes a Domingo y feriados:
09:00 h. A 22:00 h.
El Calafate surgió como parador de carretas, en los tiempos en que esta zona solo era habitada con el fin de criar ganado ovino para la comercialización de su lana. Con el paso del tiempo, los precios internacionales de la lana hicieron poco interesante este negocio, y la villa fue perdiendo su razón de ser. En el año 1938 la zona del campo de hielo continental sur fue declarada Parque Nacional. A partir de entonces este sitio comenzó a ser visitado por viajeros de todo el mundo, y El Calafate fue orientándose a brindar cada vez una mejor atención al turista.
Hoy es una bulliciosa población turística con tiendas elegantes, restaurantes, etc que constituye una base perfecta para recorrer el P.N. De los Glaciares.
El nombre del lugar se debe al arbusto que antiguamente ocupaba la zona, es una planta propia de la estepa, en primavera se cubre de flores amarillas muy vistosas, y su fruto es de la familia de los berberys, muy pequeño y color violeta oscuro. Actualmente, el visitante podrá conocerlo a través de dulces y licores elaborados artesanalmente. Una vieja leyenda tehuelche concluye que “el que prueba el calafate, vuelve!”
LUNES 5 DE SETIEMBRE
Minitrekking en el Perito Moreno
Reservado a traves del hotel .Todas las agencias lo contratan a Hielo y Aventura
Recordar que hay que llevar los guantes, gafas de sol y crema solar
Con el carnet de estudiante hay una rebaja en la entrada del PN parece que solo se pagan 15p)
El Parque dista unos 70 km del pueblo y en él se encuentra el que es, sin duda, el pedazo hielo más famoso del mundo: El Glaciar Perito Moreno. Se le bautizó así en honor a Francisco Moreno, creador de la Sociedad Científica Argentina. Además de conocido es también uno de los más accesibles y se le considera la octava maravilla del mundo por la espectacularidad de sus vistas. También es singular por ser el único glaciar que no retrocede,
Algunas cifras relacionadas, superficie: 254 km2, longitud 30 kms, anchura 4 kms, y altura media de las paredes sobre el nivel del lago 55m y bajo el nivel del lago 120 m.
Se estima que el hielo que forma el frente visible tiene entre 300 y 400 años de antigüedad.
En zonas interiores del glaciar se han llegado a medir profundidades del orden de 400-500 metros.
Empieza el recorrido en autocar hasta el Lago Argentino, antes de llegar al embarcadero de “Bajo las Sombras” suelen parar en el mirador de la “curva de los suspiros” para ver el Perito desde lejos, aprovechar para sacar unas cuantas fotos mientras se realiza la parada.
Bajamos del bus, subimos a un barquito en el... Leer más ...
Este es un post informativo pero también reivindicativo y de agradecimiento...
Agradecimiento especialmente a la chica "anónima" -porque olvidé preguntarle el nombre- de la Oficina de Turismo Regional de Zamora que se tomó mil y una molestias (devolviendo incluso una llmada telefónica cuando el mail no funcionó) para llamar y averiguar sobre los horarios de la villa romana que finalmente no pudimos visitar...por los horarios...
Muchísimas gracias, la gente como tú hace pensar que el mundo es un buen lugar...
Reivindicativo...porque más leo más me mosqueo...
Quote::
A pesar de las recientes obras, desde la Junta parecen no darse por resueltos definitivamente los graves problemas de filtración y de humedades que durante meses han mantenido el yacimiento cerrado.
De martes a viernes: 09:00 – 13:30 y 16:00 – 18:00 (Este horario esta por confirmar. Llegada la fecha se sabrá con exactitud)
Sábados y domingos: 09:30 – 14:00 y 16:00 – 18:30 (Este horario esta por confirmar. Llegada la fecha se sabrá con exactitud)
Cerrado: lunes
Tiene la "lógica" del que solo puede pagar un contrato por 6 meses...y luego se sorprenden por esto!? en serio!?
Quote::
Orpheus, la villa romana de Camarzana de Tera, abrió sus puertas al público en marzo de 2018. Ese año tuvo 3.000 visitantes. Sin embargo, lejos de mejorar estos datos o incluso de mantenerlos y salvo un repunte en 2021, la realidad es que no parece que el yacimiento tenga la demanda deseable aún estando la pandemia de por medio.
En 2022, el último dato conocido, fueron 1.231 personas las que visitaron Orpheus, un 59% menos que cinco años antes. La progresión ha sido la siguiente: 3.000 visitantes en 2018; 1.503 en 2019; 1.225 en 2019: 1.621 en 2021; y los referidos 1.231 del año pasado.
Todo el mundo sabe que el momento ideal pa visitarla estepa castellana es agosto o diciembre
Y la "demanda deseable" a lo mejor tiene que ver con el conocimiento y la promoción, así como con la puesta en valor y la accesibilidad porque no se visita lo que no se sabe que existe o esta cerrado... Leer más ...
DESCUBRE UN PARAJE NATURAL EN ESTADO PURO... LLERENA
Entre encinas y olivos, ciervos y milanos se alza un paraje natural desconocido. A solamente 9 km de la ciudad que nace a los pies de la sierra de San Miguel, Llerena, encontramos La Morolla. Este término extremeño de gran diversidad paisajística se convierte en un lugar único, en el que disfrutar del contacto con la naturaleza, conocer las especies que habitan la zona y descansar del bullicio de la ciudad.
Un viaje a la ciudad apodada como la ‘pequeña Atenas’ puede ser un regalo cultural o natural, en razón de las intenciones del viajante. La localidad extremeña de Llerena, ofrece a sus visitantes un sinfín de oportunidades para descansar unos días y vivir una experiencia diferente.
Si buscas un destino en que estrechar lazos con la naturaleza, tienes que conocer la finca municipal de La Morolla, a 9 km del enclave geográfico de Llerena. Un espacio de gran diversidad donde conocer las especies autóctonas representativas del sur de Extremadura, como encinas, alcornoques o jaras.
Los montes de Sierra Morena, que lindan con esta zona, ofrecen espacios de bosques mediterráneos en los que encontrarás olivos, orégano, tomillo, romero y manzanilla, entre sus especies herbáceas, junto con ciervos, jabalíes, conejos, perdices y milanos, que conforman el ecosistema. Estos paisajes contrastan con la zona de estepas cerealistas que albergan trigo, girasoles y algunas vides, siendo el sustento de especies animales como sisones, grullas y avutardas. Esta disparidad presenta un lienzo inmensamente bello e interesante, digno de conocer.
Ya por aquí, os hago un poco de resumen:
Visados.
Llegamos desde Johannesburg a Victoria Falls. El visado de doble entrada cuesta 45€ o 45 $ indistintamente, y no Dan cambio. Si sois dos, llevad 90 justos, si eres 1 lo mismo, porque no Dan cambio de 50. Se paga solamente en efectivo.
Cogimos el de doble entrada porque cruzamos a Zàmbia para ver las cataratas desde el lado zambiano. Para entrar en Zàmbia a las cataratas no cobran nada.
Entrada a las cataratas.
50 $/€ la parte de Zimbanwe y 20 la de Zàmbia. Sobre las opiniones que he leído, comentar que las visité hace un par de días y estaban impresionantes desde ambos lados. Por la perspectiva y los arco iris, me encantó el lado Zambrano.
Transfer y taxis.
De Victoria a Kasane nos salió por 21 € por persona con Elephant Trail, la guesthouse donde nos alojamos en Kasane.
En Victoria, nuestro hostel, el Voctoria Falls Backpackers estaba en las afueras. Todos los trayectos que realizamos desde la ciudad al hostel, que está apartado, nos salieron a 5 $.
Vuelos en helicóptero.
120$ por persona. Éramos 3 y al pagarlo con la N26 nos salió a 112€. La mayoría de hoteles y agencias ofertan el vuelo a 175$.
Igual que comentó otra forera (creo que debe ser el mismo sitio) lo cogimos en la agencia de helicópteros que hay en la carretera principal y hace esquina con la calle donde está el restaurante 3 monkeys. De hecho, el local está casi delante.
Había un chico en la calle que lo ofertaba a 175, después 150...le dije que nos íbamos a comer y lo ofertó a 120.
Después de comer volvimos pero ya dentro del local el jefe le dijo que a 175, después 150...estuvimos a punto de irnos y al final volvieron al precio de 120. Les dije que no le daba confianza que primero me hubiesen dicho un precio y luego otro, pero al final todo ok y fue perfecto.
Volamos a las 10h y muy bien.
Restaurantes.
Nada queerezca la pena. El 3 monkeys tardó una hora em servirnos y la comida no era típica del país.
Delante de la entrada de las cataratas en la parte de Zimbabwe comimos bien, pero tardaron también más de 1h en servirnos
La comida sí era local. También hemos tirado de los súpers, hay varios y hacen comida preparada que nos calentabamos en el hostel, buena y típica del país.
En Victoria Falls fuimos a tomar algo al Buffalo café al atardecer: unas vistas y una terraza preciosa. Merece muchísimo la pena. También el hotel Victoria Falls, aunque me gustó mucho más el Buffalo por las vistas sobre la estepa.
Cualquier cosilla, por aquí estoy, hoy nos vamos de Kasane, donde hemos hecho Safaris 3 días y ha habido de todo. Los de la tarde en bote (finalizan al atardecer) me han sorprendido por la cantidad de animales. Los de la mañana, pues dependía del momento. Pero vamos, hemos visto todo tipo de bichos. Ahora, hacia Maun!
Hola!!!
Yo estuve en Mongolia en el 2023, y tenía una guia y un conductor.
Alquilar un coche, me parece un poco complicado, ya que carreteras sólo hay entre las ciudades màs importantes, cómo entre Ulam Baator y khorkurim,,, lo demas para ir a la estepa central, al desierto del Gobi,,,,es a base de caminos y a veces no hay caminos,,, por tanto, muy complicado para conducir, pues los conductores, se orientan mucho por la intuición….
No sè, si habrà cambiado algo desdr qur yo estuve.
Tengo el tlfn/wasap de la guia, quizà ella pueda informarte al respecto.
Tr lo pongo aquí. Se llama Suren,,, habla español.
Teléfono: 976 88737755
Saludos.
Buenas de nuevo!!!
Estoy ultimando los días en la Patagonia y en algunos blogs leo que es mejor coger los buses con antelación por ser temporada alta, esto es así también?
Por ejemplo, el bus de Calafate a Perito Moreno o buses entre El Chalten y Calafate,o Trelew y Bariloche etc.
Que opinan?
También, con respecto al alquiler de coche, estoy mirando en empresas locales de Bariloche, te acuerdas de si tuviste que coger allí un todo a riesgo o algún pago extra al que te pone la web?
Muchas gracias!!!!
En general el tramo El Calafate a el Chaltén no suele haber problemas por tratarse de una ruta muy bien servida y una distancia relativamente cercana para lo que es la Patagonia, son poco más de 3 horas de viaje entre ambas localidades.
Ahora bien. Cuando preguntás desde El Calafate a Perito Moreno, hacés mención desde El Calafate a El Glaciar (donde no creo haya problemas porque es relativamente cerca de El Calafate) o hacia la localidad de Perito Moreno?, si es hacia la localidad, la cual queda desde El Calafate a 16 horas, te digo que es conveniente reservar ya que NO SALE todos los días.
Respecto a las rutas desde Esquel hacia el Norte (Bariloche, Villa La Angostura y S.M. de los Andes) no vas a tener problemas como las que atraviesan la estepa desde la Cordillera hacia la Costa.
Saludos.
Iremos al centro de visitantes en Arguedas y alli comenzar la ruta, que parece ser circular.
La ruta:
El circuito La Blanca Aguilares este que debes ver todo lo importante: app.bardenasreales.es/ ...ilares/c/0
La ruta circular es una pista que circunda el polígono de tiro militar, con posibilidad de parar en sitios emblemáticos (Castildeterra, Cortinas...).
En verano os podéis torrar incluso con el AA (sí, es un desierto -estepa desértica en realidad-, el de muchos de los anuncios de coches que vemos).
En coche sólo se puede hacer eso. Por suerte.
Hay algunas rutas de senderismo muy bonitas, pero en verano yo me olvidaría de ellas aunque os guste.
Ojo con El Castillo de Olite que creo que hay que reservar y las visitas son a horas prefijadas, no es acceso libre pagando, si no ha cambiado.
Tabriz es una ciudad situada al noroeste de Irán, capital de la provincia de Azerbaiyán Oriental, con una población de alrededor de 2.2 millones de habitantes.
Se encuentra al norte de la cordillera de Sahand, a 1400 m sobre el nivel del mar, en las orillas del río Adji Shai (Talkheh). Es la cuarta ciudad de Irán, centro comercial, industrial, además de un nudo de transportes.
Las alfombras que se producen en las inmediaciones de Tabriz han alcanzado fama internacional, su producción sigue siendo una de las fuentes económicas de la región.
La mejor época para desplazar a Tabriz es entre mediados de primavera y mediados de otoño que es muy agradable. Los inviernos son muy fríos -ubicación y altitud.
Qué visitar
Museo de Azerbaiyán
Es uno de los mejores museos del país. Se exhiben colecciones arqueológicas, con cerámicas de diversas culturas prehistóricas que van desde los 5000 hasta los 2000 años a. de C. Otros de los tesoros expuestos son cerámicas chinas de los siglos XV a XVIII, cerámica azul iraní de los siglos XI a XIII y bronces del siglo XI.
La ciudadela o Arg es el resto de la muralla que defendía Tabriz. Hoy sólo resta una gran puerta de ladrillo. Construida por los mongoles en el siglo XIV, se transformó en ciudadela cuatro siglos después. Diez metros de espesor y cincuenta de altura muestra lo imponente de su obra.
Masjed-e Kaboud o la mezquita azul de Tabriz
Construida finales de 1467, esta mezquita estuvo considerado como una obra maestra de arte iraní y una de las más bellas del mundo.
El conjunto del Bazar Histórico:
el bazar histórico de Tabriz fue uno de los centros comerciales más importantes de la Ruta de la Seda.
Declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, en 2010
El Mausoleo de los poetas o Alshôaraa es otro monumento muy popular como otras tumbas de poetas persas. En la tumba está enterrado entre otros, el poeta Shahriyar.
Parques en Tabriz.
Los parques son numerosos y siempre mezclan arquitectura, estanques y agua y zonas verdes donde la vegetación contrasta con la estepa que rodea a la ciudad.
El Parque más antiguo de Tabriz es el Jardín de las Rosas (Bagh-e Golestan). El Parque de Khaqani, cerca de la Mezquita Azul también es interesante.
Pero quizá el parque más destacado es el de Shah Goli o El-Goli.
zona ajardinada que supera las 50 hectáreas, abarcando además una colina y un gran lago llamado Shahgoli Shah.
En su centro un edifico circular de dos arcadas superpuestas y cuya fecha de construcción es desconocida es hoy uno de los monumentos más turísticos de la ciudad. Fue reconstruido durante el reinado del Sha Abbas Mirza a principios del siglo XIX
Es que todavía no he investigado sobre medios de transporte ni nada, ahora estoy concentrado en Corea; estaré por Asia dos meses y pico. ¿Es muy difícil moverse por Mongolia? Si no queda otra, pues alquilaremos coche.
Pues es todo estepa, y estepa, y hasta el conductor se pierde buscando el horizonte y referencias, por dónde tiene que ir...con eso te digo todo.
No pienses que vas a encontrar buses públicos que te van a llevar de un lugar a otro, vas a tener que contratar un transporte, solo para vosotros o compartido, eso ya depende del tiempo que tengas y de si puedes encontrar allí compañeros de viaje para abaratar costes.
...la pena aquí una parada para observar cómo las tranquilas aves nadan sobre la lámina de agua, toda una recompensa tras la caminata, que finaliza donde comenzó, en el pueblo de Villalba de Duero.
Datos básicos del sendero
Distancia: 10 Km
Tiempo estimado: 2 – 2,5 h
Desnivel acumulado: 25m
Dificultad: Baja
Ciclabilidad: 100%
Tipo de sendero: de bosque riberadeldueroburgalesa.com/ ...carrascal/
Sendero de las Aromáticas
Para muchos, éste es el sendero que define a la Ribera del Duero. El trazado discurre por varias zonas diferentes que recogen en uno solo casi todos los paisajes que se pueden encontrar en la comarca. Campiña con viñedos, fincas con almendros, campos de cereal y bosquetes de pino se alternan con bosques mediterráneos de encina y sabina, zonas de regadío y paseos junto al río Duero y su bosque de ribera. Más aún, el paisaje también está compuesto de bodegas, todo un ejemplo de arquitectura popular ribereña
Comienza esta pintoresca ruta en Fresnillo de las Dueñas, una localidad que debe su nombre a una planta medicinal semejante al orégano que crecía allí, y continúa hasta la orilla del Duero, donde las aguas calmas y remansadas invitan a caminar por un bosque de ribera formado por chopos, fresnos, álamos, sauces y alisos.
El sendero avanza entre grandes explotaciones de regadío, dedicadas principalmente al cultivo de remolacha, hacia el monte de Fresnillo. Es un camino marcado por la agradable fragancia de tomillos, jaras estepas, salvias, mejoranas y botoneras, que cubren el suelo entre encinas y sabinas, en un denso bosque mediterráneo. Desde él se accede a la parte superior del monte, que ofrece unas buenas vistas de los alrededores.
Es a la salida donde aparecen los cultivos de secano junto a algunos viñedos, almendros y bosquetes de encinas. Siguiendo el itinerario se pasa junto a la fuente de Hontanilla y poco después se alcanza el camino hasta Fuentespina, donde las bodegas se agolpan una tras otra formando un verdadero entramado de callejas.
El retorno a Fresnillo de las Dueñas conduce entre almendros, viñedos, pequeños pinares y eriales, dominando el paisaje el canal de Guma y los cultivos de regadío hasta el fin de la ruta.
Datos básicos del sendero
Distancia: 16,7 Km
Tiempo estimado: 4 h
Desnivel acumulado: 215m
Dificultad: Media
Ciclabilidad: 100%
Tipo de sendero: de campiña riberadeldueroburgalesa.com/ ...romaticas/
Provincia de Burgos, Origen y Destino
Burgos es origen de la lengua castellana, del primer hombre europeo, cuna de leyendas, cruce de caminos, así como punto de partida de relevantes hechos históricos que han dejado un legado cultural, arquitectónico, artístico y etnográfico. A su vez, Burgos es destino para todos aquellos que buscan un viaje lleno de sensaciones donde el patrimonio, la naturaleza, la gastronomía y la historia van de la mano.
...de los ríos Muga y Fluvià y aglutina una gran variedad de ecosistemas bien diferenciados.
El parque está dividido en tres zonas: la reserva de los estanys (estanques), con grandes extensiones de carrizales, balcas y prados inundables; la reserva de las lagunas, litorales, prados salobres y dunas; y la reserva de la isla de Caramany, en medio del río Fluvià, donde nidifican gran cantidad de aves. Este parque es ideal para una escapada familiar y puede visitarse a través de 9 rutas o itinerarios en las que admirar sus principales puntos de interés, como los observatorios del Matà, Senillosa, Closa del Puig, El Gall Marí, El Bruel o Les Arpelles, además del estanque de El Matà o la playa de Les Llaunes. aiguamollsdelemporda.cat/
3– Paraje Natural de Interés Nacional de l’Albera
Al oeste de Roses, abarca 4.207 hectáras y fue creado en 1986. Este parque está estructurado en dos partes. La occidental (Requesens-Baussitges) tiene una importante superficie arbolada y gran diversidad de vegetación de montaña media. Aquí pueden admirarse especies de flora propias de ambientes húmedos como el acebo, el tejo y numerosas orquídeas. La otra zona (Sant Quirze de Colera-Balmeta) es más seca y baja, con claro predominio de la vegetación de arbustos –el llamado matorral mediterráneo– como la aliga negra o las estepas. En cuanto a fauna, cabe destacar una especie emblemática: la tortuga mediterrénea, ya que está solo aquí, junto con el cabo de Creus y el Garraf.
Quienes visiten l’Albera podrán descubrir lugares de gran interés ecológico como el bosque de la Maçana (en la zona francesa del Rosellón); los estanques de la Jonquera, zona de pequeñas lagunas en el extremo meridional de la Jonquera; o el Centro de Interpretación de las Tortugas, al lado de la ermita de la Mare de Déu del Camp (Garriguella), creado para la reproducción y conservación de la tortuga mediterránea. Y también importante patrimonio histórico, como sus monumentos megalíticos (110 dólmenes, 19 menhires, 7 cistas y un poblado neolítico), el antiguo monasterio benedictino de Sant Quirze de Colera (siglo X) o restos de castillos de los siglos XIV-XV, como los de Rocabertí, Requesens o Canadal. parcsnaturals.gencat.cat/ ...era/inici/
...de los ríos Muga y Fluvià y aglutina una gran variedad de ecosistemas bien diferenciados.
El parque está dividido en tres zonas: la reserva de los estanys (estanques), con grandes extensiones de carrizales, balcas y prados inundables; la reserva de las lagunas, litorales, prados salobres y dunas; y la reserva de la isla de Caramany, en medio del río Fluvià, donde nidifican gran cantidad de aves. Este parque es ideal para una escapada familiar y puede visitarse a través de 9 rutas o itinerarios en las que admirar sus principales puntos de interés, como los observatorios del Matà, Senillosa, Closa del Puig, El Gall Marí, El Bruel o Les Arpelles, además del estanque de El Matà o la playa de Les Llaunes. aiguamollsdelemporda.cat/
3– Paraje Natural de Interés Nacional de l’Albera
Al oeste de Roses, abarca 4.207 hectáras y fue creado en 1986. Este parque está estructurado en dos partes. La occidental (Requesens-Baussitges) tiene una importante superficie arbolada y gran diversidad de vegetación de montaña media. Aquí pueden admirarse especies de flora propias de ambientes húmedos como el acebo, el tejo y numerosas orquídeas. La otra zona (Sant Quirze de Colera-Balmeta) es más seca y baja, con claro predominio de la vegetación de arbustos –el llamado matorral mediterráneo– como la aliga negra o las estepas. En cuanto a fauna, cabe destacar una especie emblemática: la tortuga mediterrénea, ya que está solo aquí, junto con el cabo de Creus y el Garraf.
Quienes visiten l’Albera podrán descubrir lugares de gran interés ecológico como el bosque de la Maçana (en la zona francesa del Rosellón); los estanques de la Jonquera, zona de pequeñas lagunas en el extremo meridional de la Jonquera; o el Centro de Interpretación de las Tortugas, al lado de la ermita de la Mare de Déu del Camp (Garriguella), creado para la reproducción y conservación de la tortuga mediterránea. Y también importante patrimonio histórico, como sus monumentos megalíticos (110 dólmenes, 19 menhires, 7 cistas y un poblado neolítico), el antiguo monasterio benedictino de Sant Quirze de Colera (siglo X) o restos de castillos de los siglos XIV-XV, como los de Rocabertí, Requesens o Canadal. parcsnaturals.gencat.cat/ ...era/inici/
...el Parque los Alerces (este se visita en 1 día?). la idea es viajar en avión hasta allí y alternar recorridos entre buses y alquiler de vehículos. Saludos desde Uruguay
Hola fredy293,
Es un poco difícil decirte cuanto tiempo necesitas ya que dependerá de los lugares que quieran visitar, si van a estar en uno o dos lugares de alojamiento, etc.
Ten en cuenta además que desde S. de los Andes hasta los Alerces son casi 500 km. Si se alojan en Bariloche no pueden ir hasta los Alerces y volver en el día, hay casi 300 km entre los dos lugares.
Para que tengas una idea, nosotros estuvimos en septiembre pasado una semana en Bariloche e hicimos la excursión a Blest y Lago Frías (1 día); El Bolsón (1 día); camino de los 7 Lagos hasta Lago Correntoso (1 día) y el resto en Bariloche por Colonia Suiza, Circuito Chico, Cº Catedral.
Creo que Parque los Alerces merece mínimo 2 días.
En cuanto a otros recorridos, podrían hacer los 7 Lagos con la variante de Villa Traful frente al mismo lago y regresan a los 7 Lagos por Paso Córdoba.
Para hacerla, después de pasar el Lgo. Correntoso sale a la derecha de la ruta 40, la ruta Provincial 65 que los lleva hasta V. Traful (pintoresca y con hermosas vista). Continúan por la misma bordeando el lago y después su río hasta que llegan a Confluencia donde hay una estación de servicio del ACA. Allí se encuentran con la ruta 237 pavimentada, que si doblan a la derecha vuelven a Bariloche pasando por el Valle Encantado o doblan a la izquierda, cruzan el puente del río Traful y ahí mismo nace a la izquierda la ruta Prov. 63 que después de unos cuantos kms van a llegar nuevamente a los 7 Lagos. Es muy pintoresca y transcurre mas por zona de estepa patagónica y menos boscosa que la anterior. Van a pasar por el Paso Córdoba, bordear por un buen trayecto el río Caleufú y por último el lago Meliquina. Esta variante le hice hace bastante pero me gustó mucho.
Otra alternativa que tienen si están en S. Martín de los Andes es que vayan hasta el Lgo. Huechulafquen y lleguen hasta los pies del volcán Lanín. Salen por la 40, pasan Junin de los Andes y poco después toman a la izquierda la ruta 61 que los lleva bordeando el lago hasta el fondo donde está lago Paimún y siempre viendo la imponente vista del volcán.
Bueno, espero te sea de ayuda. Cualquier cosa aquí estamos.
Saludos
Gracias por la respuesta la idea es partir y volver a Bariloche, pero también hospedarme en S.M. de los Andes y en El Bolsón, no se si para los dos días de visita al parque los Alerces, puedo hacerlo desde El bolsón o me conviene también ir a Esquel e ir desde allí, Esquel en verano/otoño que actividades mas tiene para hacer? NO creo que en esta oportunidad me tire hasta el Lanin, la variante de pasar por Villa Traful suena interesante ya que en las dos oportunidades anteriores que fui nunca la visité, saludos
Hola fredy293,
A los Alerces puedes ir desde el Bolsón, pero creo va a ser una lástima hacer tantos kms y ver todo de paso.
Para que tengas una idea con mi familia vamos 8 días repartidas 5 en el Lago Futalafquen y 3 en Travelín, o sea que cosas para ver tienes si quieres.
Si lo haces no te recomiendo te alojes en Esquel. Es la ciudad mas importante pero lo mejor no está en ella (al menos para mí). Viniendo de El Bolsón por la 40, van a pasar por Epuyén (merece una visita su lago) y a los pocos km van a encontrar la ruta Prov. 71 que sale por la izq. Es de ripio pero se puede... Leer más ...
...el Parque los Alerces (este se visita en 1 día?). la idea es viajar en avión hasta allí y alternar recorridos entre buses y alquiler de vehículos. Saludos desde Uruguay
Hola fredy293,
Es un poco difícil decirte cuanto tiempo necesitas ya que dependerá de los lugares que quieran visitar, si van a estar en uno o dos lugares de alojamiento, etc.
Ten en cuenta además que desde S. de los Andes hasta los Alerces son casi 500 km. Si se alojan en Bariloche no pueden ir hasta los Alerces y volver en el día, hay casi 300 km entre los dos lugares.
Para que tengas una idea, nosotros estuvimos en septiembre pasado una semana en Bariloche e hicimos la excursión a Blest y Lago Frías (1 día); El Bolsón (1 día); camino de los 7 Lagos hasta Lago Correntoso (1 día) y el resto en Bariloche por Colonia Suiza, Circuito Chico, Cº Catedral.
Creo que Parque los Alerces merece mínimo 2 días.
En cuanto a otros recorridos, podrían hacer los 7 Lagos con la variante de Villa Traful frente al mismo lago y regresan a los 7 Lagos por Paso Córdoba.
Para hacerla, después de pasar el Lgo. Correntoso sale a la derecha de la ruta 40, la ruta Provincial 65 que los lleva hasta V. Traful (pintoresca y con hermosas vista). Continúan por la misma bordeando el lago y después su río hasta que llegan a Confluencia donde hay una estación de servicio del ACA. Allí se encuentran con la ruta 237 pavimentada, que si doblan a la derecha vuelven a Bariloche pasando por el Valle Encantado o doblan a la izquierda, cruzan el puente del río Traful y ahí mismo nace a la izquierda la ruta Prov. 63 que después de unos cuantos kms van a llegar nuevamente a los 7 Lagos. Es muy pintoresca y transcurre mas por zona de estepa patagónica y menos boscosa que la anterior. Van a pasar por el Paso Córdoba, bordear por un buen trayecto el río Caleufú y por último el lago Meliquina. Esta variante le hice hace bastante pero me gustó mucho.
Otra alternativa que tienen si están en S. Martín de los Andes es que vayan hasta el Lgo. Huechulafquen y lleguen hasta los pies del volcán Lanín. Salen por la 40, pasan Junin de los Andes y poco después toman a la izquierda la ruta 61 que los lleva bordeando el lago hasta el fondo donde está lago Paimún y siempre viendo la imponente vista del volcán.
Bueno, espero te sea de ayuda. Cualquier cosa aquí estamos.
Saludos
Gracias por la respuesta la idea es partir y volver a Bariloche, pero también hospedarme en S.M. de los Andes y en El Bolsón, no se si para los dos días de visita al parque los Alerces, puedo hacerlo desde El bolsón o me conviene también ir a Esquel e ir desde allí, Esquel en verano/otoño que actividades mas tiene para hacer? NO creo que en esta oportunidad me tire hasta el Lanin, la variante de pasar por Villa Traful suena interesante ya que en las dos oportunidades anteriores que fui nunca la visité, saludos
Hola fredy293,
A los Alerces puedes ir desde el Bolsón, pero creo va a ser una lástima hacer tantos kms y ver todo de paso.
Para que tengas una idea con mi familia vamos 8 días repartidas 5 en el Lago Futalafquen y 3 en Travelín, o sea que cosas para ver tienes si quieres.
Si lo haces no te recomiendo te alojes en Esquel. Es la ciudad mas importante pero lo mejor no está en ella (al menos para mí). Viniendo de El Bolsón por la 40, van a pasar por Epuyén (merece una visita su lago) y a los pocos km van a encontrar la ruta Prov. 71 que sale por la izq. Es de ripio pero se puede... Leer más ...
Hola, me planteo viajar en febrero o marzo a Bariloche, El Bolsón y Esquel, a las dos primeras ya he ido un par de veces he visitado Cerro Tronador y parte de la ruta de los 7 Lagos, Villa la Angostura, San Martín de los Andes, Puerto Blest, Cerro Piltiquitrón, el parque de los Arrayanes ya hace un tiempo de eso y quisiera saber cuanto estiman de días que precisaría para visitar estos lugares y que otros recorridos dentro de la zona me recomiendan además de visitar el Parque los Alerces (este se visita en 1 día?). la idea es viajar en avión hasta allí y alternar recorridos entre buses y alquiler de vehículos. Saludos desde Uruguay
Hola fredy293,
Es un poco difícil decirte cuanto tiempo necesitas ya que dependerá de los lugares que quieran visitar, si van a estar en uno o dos lugares de alojamiento, etc.
Ten en cuenta además que desde S. de los Andes hasta los Alerces son casi 500 km. Si se alojan en Bariloche no pueden ir hasta los Alerces y volver en el día, hay casi 300 km entre los dos lugares.
Para que tengas una idea, nosotros estuvimos en septiembre pasado una semana en Bariloche e hicimos la excursión a Blest y Lago Frías (1 día); El Bolsón (1 día); camino de los 7 Lagos hasta Lago Correntoso (1 día) y el resto en Bariloche por Colonia Suiza, Circuito Chico, Cº Catedral.
Creo que Parque los Alerces merece mínimo 2 días.
En cuanto a otros recorridos, podrían hacer los 7 Lagos con la variante de Villa Traful frente al mismo lago y regresan a los 7 Lagos por Paso Córdoba.
Para hacerla, después de pasar el Lgo. Correntoso sale a la derecha de la ruta 40, la ruta Provincial 65 que los lleva hasta V. Traful (pintoresca y con hermosas vista). Continúan por la misma bordeando el lago y después su río hasta que llegan a Confluencia donde hay una estación de servicio del ACA. Allí se encuentran con la ruta 237 pavimentada, que si doblan a la derecha vuelven a Bariloche pasando por el Valle Encantado o doblan a la izquierda, cruzan el puente del río Traful y ahí mismo nace a la izquierda la ruta Prov. 63 que después de unos cuantos kms van a llegar nuevamente a los 7 Lagos. Es muy pintoresca y transcurre mas por zona de estepa patagónica y menos boscosa que la anterior. Van a pasar por el Paso Córdoba, bordear por un buen trayecto el río Caleufú y por último el lago Meliquina. Esta variante le hice hace bastante pero me gustó mucho.
Otra alternativa que tienen si están en S. Martín de los Andes es que vayan hasta el Lgo. Huechulafquen y lleguen hasta los pies del volcán Lanín. Salen por la 40, pasan Junin de los Andes y poco después toman a la izquierda la ruta 61 que los lleva bordeando el lago hasta el fondo donde está lago Paimún y siempre viendo la imponente vista del volcán.
Bueno, espero te sea de ayuda. Cualquier cosa aquí estamos.
Saludos
Gracias por la respuesta la idea es partir y volver a Bariloche, pero también hospedarme en S.M. de los Andes y en El Bolsón, no se si para los dos días de visita al parque los Alerces, puedo hacerlo desde El bolsón o me conviene también ir a Esquel e ir desde allí, Esquel en verano/otoño que actividades mas tiene para hacer? NO creo que en esta oportunidad me tire hasta el Lanin, la variante de pasar por Villa Traful suena interesante ya que en las dos oportunidades anteriores que fui nunca la visité, saludos
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