Estaré del 4 al 8 de enero 2023 en Sofia.🇧🇬
Nos hace mucha ilusión, es un destino peculiar. Los billetes salen realmente baratos.
Agradecería información sobre excursiones que hayáis realizado en los alrededores de Sofia. El Monasterio de Rila he leído que es un MUST por decirlo así.
Nos quedaría aún un día entero para realizar una segunda excursión, ¿ sugerencias?
El día 4 llegamos un poco tarde y dará tiempo a cenar y a dormir. Y el último día volvemos a España por la tarde. Aprovecharemos la mañana en Sofia.
Agradezco vuestras opiniones y experiencias, ya que son de gran ayuda!
También si alguien quiere contarme acerca de los platos típicos búlgara que mas les gustaron, será estupendo! Se que es muy barato comer allí.
Además al viajar en Enero, supongo que hará mucho frío y es posible que haya nieve. ¿Alguien que haya viajado en esas fechas?
Gracias!! ❤🥰
Buenas, yo estuve en octubre que aún no hacía mucho frío, pero si fuéramos ahora iríamos a esquiar al monte vitosha en 20 min se coge teleférico y llegas a la estacion de esquí.
Al monasterio fuimos con tour de Civitatis en español que incluía la Iglesia Boyana, muy recomendable. Cuando vuelves sobre las 17h te da tiempo a darteuna vuelta por el Bulevar Vithosa (Top Gifts en la calle Vitosha 28 tienda souvenirs recomendada.) En algunos diarios puedes ver que se puede ir por tu cuenta, pero no nos quisimos marear y queríamos ver la Iglesia Boyana y fuimos a lo seguro, pero también se puede hacer a tu ritmo.
Yo tenía apuntado para ver:
-Mercado central de Sofia (cerrado? eso ponía en google y no fuimos)
-Mezquita de Banya Bashi (6 a 22h) muy bonita y gratis.
-Antiguos Baños Centrales, actual Museo Regional de Historia de Sofia (10-18h) 3€. No entramos por falta de tiempo.
-Sinagoga ortodoxa de Sofia (9 a 17h)2'5€) y se accede por un lateral pulsando un botón, te piden DNI y te hacen un chequeo de lo que llevas encima.
-Catedral de Sveta-Nedelya (7 a 19h) gratsi
- Ruinas romanas de Serdica (10-18h)
-Pza Independencia de Sofia y la Estatua de Santa Sofia
-Iglesia de Sveti Georgi del siglo IV (8 a 18.30h) gratis aunque para hacer fotos debes pagar 5€.
-Catedral de Alexander Nevsky, (7-19h) para hacer fotos debes pagar, subir arriba al campanario para vistas.
-Iglesia de Hagia Sofía (7 a 18h) entrar cripta abajo. 3€
- Iglesia Rusa de San Nicolás (8 a 18.30h)
-monumento soldado deconocido
-mercado de las mujeres, avenida Stefan Stambolov.
-Teatro Nacional Ivan Vazov, Palacio de la Justicia y el Palacio de Cultura.
Para comer:
Huevos panagyurski vegetariano con huevos queso y yogur en Divaka restaurant.
Para comer un pan reciente y delicioso, hay que pedir una parlenka.
Happy grill, cocina de varios países entre ellas la búlgara, muy conocido, recomendado por Vivky la guía del free tour.
Fast Food Vkusotilnica, comida casera y para llevar, recomendado por guía free tour, fuimos y era buena, casera y barata. 11€ para 3 personas varios platos.
Si te sobra algún día yo me quedé con las ganas de una excursión a alguna cueva como Devetashka cave y hacer una excursión a Plovdiv.
...La fortaleza fué reconstruída en el siglo VI y durante los siguientes casi 1.000 años fué reparada, reformada, ampliada y modificada una y otra vez. Un hecho importante para la historia de Serbia ha sido la Batalla de Kosovo en 1389, Belgrado fue elegida en 1404 como la capital del principado de déspota Stefan Lazarevic, lo cual implicó una importante ampliación de las murallas de la ciudad alta que defendía la parte baja de la ciudad. La baja de la ciudad a orillas del Danubio, fue el principal centro urbano con una nueva catedral ortodoxa de construcción .Los serbios luego de poseer Belgrado por más de un siglo, la devuelven a Hungría hacia comienzos del Siglo XV, para mediados de ese siglo en 1.456 un intento del sultán Mehmed II para conquistar la fortaleza fue impedido por Janos Hunyadi en 1456 ( Sitio de Belgrado ), lo cual dilató por casi 70 años la invasión Turca a Hungría. Pese a todo hacia 1.521 los turcos toman la ciudad y también el Castillo y habría que esperar 360 años para que los turcos se retiren de Serbia y nuevamente la fortaleza pasa a manos serbias, salvo las dos décadas a comienzos del Siglo XVIII que estuvo bajo el poder del imperio austríaco.
La Fortaleza de Belgrado, podemos dividirla en cuatro secciones:
- Donji Grad (Ciudad Baja); ocupa la ladera hacia las orillas de los ríos, desde el punto superior (cresta donde "Victor" es). Entre la sección más baja y el Danubio es Kula Nebojša ("inexpugnable, Fearless, o Torre Daredevil"), que fue convertido en un museo de los griegos revolucionarios. Iglesias ortodoxas de Ružica (antiguo depósito pistola austriaca) y Sveta Petka también se encuentran en esta zona.
- Gornji Grad (Ciudad Alt"), una sección superior de la fortaleza, convertida en un parque, con bellos paseos y la estatua de "El Victor" (serbio Pobednik ), el "pozo romano" (serbio Rimski bunar ) ( en realidad, construido por los austriacos), los tribunales Observatorio y Planetario, tenis y baloncesto, etc
- Malí Kalemegdanski parque (Pequeño Parque Kalemegdan); ocupa el área en la parte oriental, que limita con el área urbana de Belgrado. Sección norte de Little Parque Kalemegdan es ocupado por el zoológico de Belgrado, abierto en 1936. El arte pabellón Cvijeta Zuzorić también se encuentra aquí.
- Veliki Kalemegdanski parque (Grande Parque Kalemegdan); ocupa la esquina sur de la fortaleza, con paseos geométricas, Museo Militar , Museo de la silvicultura y la caza, y el monumento de gratitud a Francia.
El Parque Kalemegdan es muy popular entre la población de Belgrado y los turistas que visitan Belgrado debido a las numerosas sinuosas del parque senderos, bancos de sombra, fuentes, estatuas pintorescas al azar, arquitectura histórica y una increíble vista del río ( Sahat kula - La torre del reloj, Zindan Kapija - Zindan puerta, etc.) Del Canal, que fue utilizado para el suministro de la ciudad en la Edad Media está completamente cubierta por la tierra, pero la idea de recrear resurgió en la década de 2000. Esta fortaleza es conocida por sus largos senderos, pasillos subterráneos y catacumbas , que son todavía en gran parte sin explorar. En el verdadero sentido, la fortaleza que hoy es el verde oasis en la zona urbana de Belgrado.
Desde el Castillo observamos una vista única del Río Sava y del Danubio, como así también de la periferia de la ciudad. Vemos también la embajada de Francia y La Catedral de Belgrado.
Ya apreciamos dentro de la fortaleza... Leer más ...
...La fortaleza fué reconstruída en el siglo VI y durante los siguientes casi 1.000 años fué reparada, reformada, ampliada y modificada una y otra vez. Un hecho importante para la historia de Serbia ha sido la Batalla de Kosovo en 1389, Belgrado fue elegida en 1404 como la capital del principado de déspota Stefan Lazarevic, lo cual implicó una importante ampliación de las murallas de la ciudad alta que defendía la parte baja de la ciudad. La baja de la ciudad a orillas del Danubio, fue el principal centro urbano con una nueva catedral ortodoxa de construcción .Los serbios luego de poseer Belgrado por más de un siglo, la devuelven a Hungría hacia comienzos del Siglo XV, para mediados de ese siglo en 1.456 un intento del sultán Mehmed II para conquistar la fortaleza fue impedido por Janos Hunyadi en 1456 ( Sitio de Belgrado ), lo cual dilató por casi 70 años la invasión Turca a Hungría. Pese a todo hacia 1.521 los turcos toman la ciudad y también el Castillo y habría que esperar 360 años para que los turcos se retiren de Serbia y nuevamente la fortaleza pasa a manos serbias, salvo las dos décadas a comienzos del Siglo XVIII que estuvo bajo el poder del imperio austríaco.
La Fortaleza de Belgrado, podemos dividirla en cuatro secciones:
- Donji Grad (Ciudad Baja); ocupa la ladera hacia las orillas de los ríos, desde el punto superior (cresta donde "Victor" es). Entre la sección más baja y el Danubio es Kula Nebojša ("inexpugnable, Fearless, o Torre Daredevil"), que fue convertido en un museo de los griegos revolucionarios. Iglesias ortodoxas de Ružica (antiguo depósito pistola austriaca) y Sveta Petka también se encuentran en esta zona.
- Gornji Grad (Ciudad Alt"), una sección superior de la fortaleza, convertida en un parque, con bellos paseos y la estatua de "El Victor" (serbio Pobednik ), el "pozo romano" (serbio Rimski bunar ) ( en realidad, construido por los austriacos), los tribunales Observatorio y Planetario, tenis y baloncesto, etc
- Malí Kalemegdanski parque (Pequeño Parque Kalemegdan); ocupa el área en la parte oriental, que limita con el área urbana de Belgrado. Sección norte de Little Parque Kalemegdan es ocupado por el zoológico de Belgrado, abierto en 1936. El arte pabellón Cvijeta Zuzorić también se encuentra aquí.
- Veliki Kalemegdanski parque (Grande Parque Kalemegdan); ocupa la esquina sur de la fortaleza, con paseos geométricas, Museo Militar , Museo de la silvicultura y la caza, y el monumento de gratitud a Francia.
El Parque Kalemegdan es muy popular entre la población de Belgrado y los turistas que visitan Belgrado debido a las numerosas sinuosas del parque senderos, bancos de sombra, fuentes, estatuas pintorescas al azar, arquitectura histórica y una increíble vista del río ( Sahat kula - La torre del reloj, Zindan Kapija - Zindan puerta, etc.) Del Canal, que fue utilizado para el suministro de la ciudad en la Edad Media está completamente cubierta por la tierra, pero la idea de recrear resurgió en la década de 2000. Esta fortaleza es conocida por sus largos senderos, pasillos subterráneos y catacumbas , que son todavía en gran parte sin explorar. En el verdadero sentido, la fortaleza que hoy es el verde oasis en la zona urbana de Belgrado.
Desde el Castillo observamos una vista única del Río Sava y del Danubio, como así también de la periferia de la ciudad. Vemos también la embajada de Francia y La Catedral de Belgrado.
Ya apreciamos dentro de la fortaleza... Leer más ...
No haré diario, así que dejo por aquí una breve crónica de mi corto viaje a Bulgaria.
La verdad es que el país me ha gustado; supongo que al ir sin expectativas, me ha acabado sorprendiendo y gustando más de lo que esperaba. Mi idea original era hacer Macedonia del norte y Albania, pero Wizzair canceló los vuelos a Skopje y para volver de Tirana había que hacer tránsito, y no está el horno para bollos. Así que miré países donde no pidieran pcr ni nada y con vuelos directos, y di con Bulgaria. De hecho, ya lo había mirado para el año pasado, pero lo descarté en favor de Moldavia, porque tenía conexión directa con Kiev, donde quería volver.
Llegué de noche en un avión de Ryanair al 80% de ocupación más o menos (no está mal). Al día siguiente, paseo por Sofía, que me decepcionó un poco. No me esperaba mucho y al final acabó por no disgustarme, pero sin atraparme ni emocionarme. Las comparaciones son odiosas e inevitables, y para alguien que estuvo el año pasado dos veces en Kiev, Sofía me supo a muy poco (y eso que fui sabiendo que tampoco tenía mucho, pero es que me gustan las ciudades ex comunistas y con edificios que se caen a trozos). El problema fue que empecé a visitar la zona de las iglesias, desde Alexander Nevski hasta la antigua catedral, y todo estaba absolutamente muerto. Sí, los edificios están bien y el museo de iconos es fantástico, pero sin gente por la calle, sin celebraciones ortodoxas (solo pillé un bautizo en Sveta Sofía, la iglesia pequeña de ladrillo que hay delante de la catedral), la cosa desluce muchísimo. El ambiente en la ciudad no se animó hasta bien entrada la tarde (recuerdo en cambio que en Kiev, el fin de semana, la zona de la plaza Maidan es impresionante). El centro de Sofía...pues bueno, interesante para pasear un rato, pero tampoco no mata (e insisto, no me refiero a que no sea bonito, a mi de me da igual y de hecho los edificios desconchados para mí tienen más interés que los excesivamente rehabilitados). El mercado me decepcionó bastante, pensaba que sería más bonito y con más encanto. Comí tarator y kebabche en un restaurante recomendado por la Lonely planet.
Para el día siguiente había contratado con Urca Travel el viaje a los 7 lagos y al monasterio de Rila. En principio yo era el único cliente que tenían, y me dijero que con uno solo no les salía a cuenta hacerlo (mínimo 2). Me ofrecí a pagar 60 euros (no los 40 que vale por persona) y accedieron. Finalmente se apuntó una pareja de franceses, así que me ahorré 20 euros. Igualmente, sin covid hubieran habido mínimo 10 personas, según me dijó Philip, el dueño y conductor (sería el Philip "bueno", no el "malo" del que se habla por aquí páginas atrás). Un tipo majo que me explicó cosas sobre Bulgaria. Yo solo quería transporte y sin duda esta es una gran opción para hacer estos dos highlights en un solo día, que en transporte público es imposible.
Resulta que los lunes hacen mantenimiento en los telesillas, y abren a las 12:00. Así que se cambió el programa: primero el monasterio, donde llegamos a las 8:45 y no había nadie (pude ver la iglesia yo solo, fue un privilegio..y un auténtico placer tomarse un par de porras de esas con forma de donut por 25 céntimos contemplando el monasterio, patrimonio de la Unesco), hasta las 10:30 y luego a las 12:00 ya estábamos en el telesilla: nadie de cola ni para el ticket ni para subir.
Me comentó Philip que mucha gente se piensa que el lunes cierran (lo de abrir... Leer más ...
...el chiringuito Pachamama que habíamos visto por el mapa pero parece cerrado y la idea era venir aquí a comer….. una pena porque tiene buenísima pinta.
Llegamos a la playa y no hay nadie y hay tumbonas gratis al no haber nadie así que cogemos dos y nos torramos al sol, se está de vicio, es playa tranquila de piedras grandes, ideal para bañarse y aguas cristalinas turquesas. Decidimos quedarnos toda la mañana de relax.
Volvemos que ya va siendo hora de comer y habrá que ir a Hvar town, cuando vamos llegando a Pachamama vemos una barquita y están descargando cosas y cargando otras pero algo nos dice que son los del chiringuito y vemos que suben hacia él, al llegar les preguntamos si abren o están recogiendo y nos dicen que siii que está abierto que ayer hubo fiesta y estaban recogiendo. La chica habla Italiano y tienen un perro la mar de majo. Nos sentamos a comer y disfrutamos del sitio, al rato va viniendo gente a tomar algo y otros a comer. Lo tienen genial montado y es un entorno único.
Nos vamos al apartamento y aparcamos en una zona de arriba que nos viene genial al ser gratis y bajar por unas escaleras llegando al apartamento, donde hemos aparcado es cerca de la entrada a la fortaleza española. Nos acomodamos, descansamos un rato y luego damos una vuelta por hvar town que tiene muy buena pinta.
Segundo día
Comenzamos dando un paseo por Hvar town que tiene callejuelas muy chulas y una plaza con sus terrazas muy acogedoras, nos gusta mucho la capital de la isla y es un buen sitio para alojarse.
Nos vamos a la playa Sveta nedjelija que hasta Zarace es una carretera normal y luego se coge un camino de tierra y piedras y antes de llegar al pueblo está la playa, en google la playa está indicada, por esta zona hay muchas calas. Dejamos el coche en el camino donde no moleste por si pasa otro coche y se baja por un camino unos 5 minutos. La playa es de piedras con agua cristalina y nos ponemos en un lateral que hay rocas preparadas para poner las toallas.
IMG_20180930_104235 IMG_20180930_104827
Seguimos a la siguiente playa de nuestro itinerario y es la playa Eva, no hay que volver atrás sino que seguimos en coche el camino de tierra y piedras que en seguida se convierte en carretera normal, está al lado de una central eléctrica, dejamos el coche en un hueco antes del camino ancho para bajar andando. Empezamos a bajar por allí y luego el camino está poco marcado para seguir bajando pero bordeamos la central y llegamos. Desde la central vemos que hay otro camino que parece mejor y al volver subimos por allí y es mucho mejor y está mejor y más directo. Ese camino está pasando el camino ancho a la altura de un poste eléctrico a la derecha y un árbol a la izquierda, ya lo veréis fácil. La playa merece mucho la pena, unos colores en el agua alucinantes, muy muy recomendable.
IMG_20180930_132223_1 IMG_20180930_132948_1
Nos vamos a Zavala a comer al restaurante Davor, todo un acierto la tabla de quesos con olivas, plato de anchoas y pez espada. Aquí hay playas más urbanas por si quieres quedarte un rato pero ya el solete no calienta y nos vamos a Zarace para ver su playa. Para llegar se pasa por un tunel con semáforo de 2m de alto y 2’5 de ancho, se pasa al límite es como si fueras por una cueva en coche, muy curioso. En Zarace dejamos el coche... Leer más ...
Ruta en Kosovo hecha entre el 22 y el 26 de julio de 2017, todo en transporte público, con pernoctación en Pristina, Pejë y Prizren.
Hay 4 iglesias en Kosovo que son Patrimonio de la Humanidad: cerca de Prístina la de Gračanica; en Prizren la Sveta Bogoroditsa; en Pejë la Iglesia del Patriarcado y cerca la del monasterio de Dechani (la más bonita sin dudarlo).
Llegada en vuelo a Pristina (desde Ginebra), y traslado del aeropuerto a la ciudad en taxi por 20 € (no hay autobuses). Del centro de la ciudad (paseo peatonal Bulevar Nene Tereza) a la estación de autobuses hay poco unos 3 km, y a la de tren algo menos de 2 km.
Lo poco interesante de Pristina está cerca del paseo de Nene Tereza y de la zona antigua (un par de mezquitas) a unos 500 metros al norte del centro de la ciudad. La Plaza de Ibrahim Rugova, extremo norte del bulevar Nene Tereze, es el centro de la ciudad.
En Pristina lo más interesante fue la visita al Monasterio de Gračanica, población 11 km al sur de Pristina; a donde fui en taxi (5€ solo la ida, e ídem la vuelta) puesto que era domingo y no había autobuses, entre semana en otras fechas no sé si habrá transporte público. El monasterio es una joya de arquitectura medieval con frescos muy bien conservados, entrada gratuita; yo no vi alambradas ni militares de la KFOR protegiéndolo (es servo-ortodoxo, y está en zona albano-kosovar).
Ida a Pejë en autobús desde Pristina, hay unos 20 al día entre las 7:10 y las 18:20 (en fin de semana alguno menos), unas 2 horas de trayecto. En la estación preguntar los horarios en la taquilla. Trenes solo hay dos al día (a 7:50 y al 16:30, trayecto 2 horas), si bien la estación queda más cerca del centro.
En Pejë recomiendo alojarse entre la estación de autobuses y el centro antiguo (yo me alojé en el Semitronix, y muy bien), para optimizar los traslados puesto que la mejor visita está en Dechani (12 km al sur), a donde se llega en autobús que salen cada 20 o 30 minutos hacia Gjakova. Así me fue suficiente con una noche allí, puesto que las visitas las hice el día de llegada.
Visita el Monasterio de Dechani, desde Pejë en autobús que para en una rotonda a la entrada de la población, y de allí hay unos 3 km hasta el monasterio (fuera de la ciudad): ir en taxi es barato, y que te espere para el regreso; tambien se puede hacer autostop pero pasan muy pocos coches en esa dirección por ser la zona que es. El monasterio todavía está protegido por la KFOR (fuerzas de interposición de paz de la ONU), entrada gratis, tras dejar el pasaporte en el puesto militar (no os lo olvidéis). No permitido sacar fotos, pero si no es con cámara profesional son bastantes permisivos. En uno de los más bonitos que he visto, por sus pinturas del interior.
En Pejë también está el Patriarcado (monasterio bien cuidado, a unos 2 km del centro de la ciudad, junto a unas ruinas en el mismo recinto); para pasar también hay que dejar el pasaporte antes de llegar al recinto.
Ida a Prizren desde Pejë en autobús (había media docena de autobuses al día, trayecto unas 2 horas).
En Prizren son interesantes el caso antiguo y el castillo en la colina Cvilen (lo están reconstruyendo por zonas). Las mezquitas del centro se pueden visitar, todas cercanas el Puente de Piedra. Pero las iglesias no pude visitar ni una (la Catedral en obras, la de San Jorge no había nadie salvo el guarda que la custodia que no tenía la llave, y la de Nuestra Señora de Ljeviš está protegida por alambradas y casi nunca está el párroco que... Leer más ...
...torres, puentes levadizos,fosos…..
Si sigues con la mirada hasta el final de la muralla veras como se funde con la montaña Lovcen a unos 260 metros de altura hasta la fortaleza de St.Jovan. El ascenso a Fortaleza San Juan es muy cansado, no intentes subir si no tienes un mínimo de forma física y, siempre lleva contigo una gorra y agua.
3. Plaza de Armas
Se accede a ella a través de la puerta principal de la murallas (la Puerta al Mar), y será tu primer contacto con el centro histórico de Kotor.
Se abre a su izquierda con majestuosos edificios como el palacio Ducal de estilo veneciano, el Arsenal construido para preparar a los soldados para que protegieran la ciudad ante ataques enemigos.
También podrás observar la Torre del Reloj construida en 1602, y cuyo mantenimiento se realiza por la misma familia de relojeros desde su construcción. Como curiosidad sólo se ha parado una vez y fue durante el terremoto de 1979.
4. La Catedral de San Tripun
Callejeando nada más salir de la Plaza de Armas nos encontraremos con esta majestuosa catedral, construida en el siglo IX sobre un antiguo templo. Sus decoraciones son de estilo barroco y sin duda es conocida por el gran tesoro que se haya dentro de ella. Este tesoro incluye cruces, espadas, objetos de oro y plata….
El altar mayor reúne escenas de la vida San Tripun, en cuyo honor se celebran las mayores fiesta de Kotor.
5. Sus Iglesias
Uno de los mayores patrimonios históricos de Kotor son sus iglesias, donde podemos observa el gran fervor religioso que siempre ha rodeado a sus habitantes.
Entre la gran cantidad de iglesias podemos destacar las siguientes:
San Lucas (Sveti Luka), del siglo XIII, la Iglesia de Santa María (Sveta Marija, s. XIII), la Iglesia de Santa Ana (Sveta Ana. s. XII) y la iglesia de San Nicolas.
6. Castillo de St Iovan
Se trata de una ascensión empinada y bastante intensa aunque no es muy larga. El camino tiene peldaños en la mayor parte del recorrido aunque no son de una dificultad elevada. En mitad del recorrido nos encontramos con la iglesia Gospe os Zdravlja.
Se puede acceder desde dos puntos de la ciudad, donde se encuentra las casetillas donde haremos el pago para poder tener acceso a la subida.
Aunque nos parezca una odisea desde abajo, las vistas de la ciudad y su bahía merecen la pena. Al final del recorrido nos encontraremos con nuestra meta el castillo de St.Jovan.
Accediendo a Kotor desde el barco de cruceros:
______
El desembarque se hace mediante tenders, ya que el crucero fondea frente a la bahía de Kotor. El recorrido es de apenas 5 minutos, y te dejará justo delante de la entrada principal de la muralla de Kotor, la Puerta del Mar que da acceso directo a su casco antiguo.
Justo a la salida del tenders tienes la oficina de turismo donde podrás adquirir de forma gratuita el mapa de la ciudad, y los horarios de apertura de las diferentes iglesias y museos de Kotor.
...fuera de servicio, así que tenemos que pagar al taxista en euros. Vemos la caseta de OK Supertrans abierta y reservamos ahí el taxi, pero pagamos al taxista que nos espera fuera. El trayecto hasta el hotel Rila, en pleno centro de la ciudad, ascendió a unas 16-17 levas. Ofrecimos un billete de 10 euros y ahí quedó la cosa, no llevábamos monedas encima para ajustar más el precio y el taxista tampoco nos devolvió nada. No pasa nada, tampoco fue tan cara la carrera y el taxista no tiene la culpa de que no funcionara el cajero.
Amanecemos y nos vamos a desayunar al Bulevar Vitosha, con multitud de tiendas y restaurantes en un continuo ir y venir de gente. Allí sacamos efectivo en un cajero automático, aunque luego me daría cuenta de que hubiera sido mejor opción cambiar en una casa de cambio. En un extremo del bulevar está el Palacio de Justicia, con su marcado estilo comunista. Al lado está la iglesia Svelta Nedelya, bonita por fuera y mejor aún por dentro, con unos bonitos frescos que, como en las más destacadas iglesias ortodoxas, cubren todo el recinto. Me gustó. También es bonita la vista de la iglesia con la montaña Vitosha nevada al fondo. Nada más salir de ahí tenemos la plaza Nezavisimost de inspiración soviet total. Aquí se encuentra el Palacio Presidencial con su discreto cambio de guardia cada hora, el Museo Arqueológico (que no entramos) y la Casa del Partido Comunista. Mola la plaza. En el interior del Palacio Presidencial está la iglesia Rotonda San Jorge, cerrada en ese momento.
Cruzamos la plaza y al otro lado tenemos la estatua de Santa Sofía contemplando el ajetreado tráfico y la pequeña iglesia de Sveta Petka, que no conseguimos verla abierta ni ese día ni el lunes por la mañana. Una pena. Ahí mismo tenemos las ruinas romanas de Serdika y al terminar las ruinas, la mezquita Banya Bashi. No tiene nada especial pero a mí siempre me llama la atención entrar en templos de otras religiones. En las afueras hay un pequeño parquecito con los Baños Centrales, hoy convertidos en museo, pero con atractiva estética exterior. Cruzando la calle tenemos el Mercado, más pequeño de lo que imaginaba y la porción de pizza que compramos no estaba muy buena. Al salir se encuentra la sinagoga, cerrada los sábados.
Empezamos a recorrer otra de las grandes calles de Sofía, el bulevar Osvoboditel. Primero pasamos por la Galería Nacional, bonita por fuera, pero no entramos dentro. Ese día hay derbi entre el Levski y el CSKA de Sofía y los ultras la están liando con gritos y petardos. Hay mucha policía y uno de ellos, al verme con la niña en brazos, me dice: "right... left... (gesto con la porra) problem...". Nos viene a decir que van a pasar por ahí los hooligans y que nos metamos en alguna otra calle a izquierda o derecha. Nos metemos a la derecha y llegamos a un bonito y animado parque donde vemos por fuera el Teatro Iván Vazov. Una vez han desaparecido los ultras seguimos por el bulevar hasta llegar a la Iglesia Rusa, muy llamativa por fuera y muy pequeña por dentro. Entrando por un lateral hay una pequeña cripta con alguien enterrado que no supe identificar pero que los locales adoran. Comimos una especie de platos combinados por 16 levas los dos con postre incluido.
Después de comer visitamos la catedral Alexander Nevski. Preciosa. Espectacular. Me quedé maravillado contemplándola. Al... Leer más ...
...Muchas cuestas y suelo adoquinado (cuando no levantado) era lo que nos esperaba. Llegamos al Teatro romano y desde fuera se puede ver bastante bien, pero como la entrada era barata (5 lv creo recordar), entramos. Éramos los únicos turistas, aunque cuando salimos empezaban a llegar con cuentagotas. Una vez visto bajamos al centro moderno de la ciudad visitando por el camino la pequeña Iglesia de San Dimitar y la bonita y grande -para estándares búlgaros- Catedral de la Asunción. Todo merece la pena visitar porque es gratis y además a mí el arte ortodoxo me encanta. Llegamos al meollo que en esta ciudad es la plaza donde se encuentra la Mezquita Dzhumaya y el Estadio romano. La primera me gustó mucho, por fuera no impresiona pero por dentro es muy colorida. Del estadio quedan únicamente unas gradas de lo que llegó a ser. Estas gradas están perfectamente integradas en el paisaje urbano de la ciudad. Recorrimos la calle Aleksander, que me dio la impresión de ser la principal de la ciudad. Había muchas tiendas y cafeterías y la gente paseaba tranquilamente sin prisas en familia como en cualquier otra ciudad de Europa. No tuve la impresión de estar en el país más pobre de la Unión Europea.
Llegamos a la amplia Plaza Central, donde está el Odeón romano a la derecha, el Ayuntamiento a la izquierda y a lo lejos se divisa la colina de los Libertadores, con la gran estatua de un soldado soviético en lo alto. En la plaza hay un puesto de información turística. Volvimos sobre nuestros pasos de nuevo hasta la mezquita para ir al casco antiguo desviándonos a mitad de la calle para ver la iglesia de Sveta Marina. Sinceramente esta iglesia fue de las que más me sorprendieron de la ciudad, quizás porque pensaba que sería una de tantas, pero los frescos y la decoración del interior me parecieron alucinantes. Nada hace pensar lo que hay dentro con un exterior tan sencillo. Una vez en la calle Saborna accedimos al casco antiguo. Empezamos a ver las famosas casas modernistas del Renacimiento cultural búlgaro. No están mal, pero no es algo que a mí me llame especialmente la atención.
Al lado de estas primeras casas está la Iglesia de San Constantino y Santa Elena. Es de pequeño tamaño y destaca por sus pinturas cubiertas exteriores. Aquí un tipo nos ayudó a entrar con el carrito y al decirle nuestra procedencia nos llamaba "muchachos". Nos contó que él limpia la iglesia y que es el encargado de tocar la campana de la torre. Nos dijo también que estábamos en una de las iglesias más bonitas de Bulgaria. Yo pensaba que vaya persona maja con la que habíamos dado, para que luego digan que los búlgaros van a su bola y nunca te ayudan. Nos quedamos viendo la iglesia hasta que vuelve el mismo hombre y nos dice que es huérfano, que no tiene trabajo y que la ropa se la dan en la iglesia. Nos pone la mano y le damos una propinilla. Ya me extrañaba a mí tanta amabilidad...
En esta misma plaza tenemos bajando por un lado las casas Balabanov y Hinlyan, y al otro lado la puerta medieval que daba acceso a la antigua ciudad. Bajando por esa calle tenemos un museo en un modernista edificio, la casa Nedkovich y la iglesia Sveta Nedelya, de bonita torre exterior pero muy simple por dentro. Volvemos por la puerta medieval y nos encontramos con el Museo Etnográfico. No entramos pero su diseño hacen de esta casa quizás la más llamativa de la ciudad. Nos... Leer más ...
Los sábados únicamente está cerrada la sinagoga. La pequeña iglesia Sveta Petka no conseguimos verla abierta ningún día. Y la de San Jorge también estaba cerrada el primer día, supongo que llegamos a mala hora.
No entramos a ningún museo aunque quisimos ir al Nacional de Historia por las recomendaciones de otros foreros, pero nos perdimos en nuestro intento de dar con él. Puedes leer mi crónica en el hilo de Sofía. En Tripadvisor tienen buena crítica el Arqueológico, el Militar y el de Arte Socialista. Si hubiera tenido una tarde más me hubiera acercado a ver alguno de ellos.
...fuera de servicio, así que tenemos que pagar al taxista en euros. Vemos la caseta de OK Supertrans abierta y reservamos ahí el taxi, pero pagamos al taxista que nos espera fuera. El trayecto hasta el hotel Rila, en pleno centro de la ciudad, ascendió a unas 16-17 levas. Ofrecimos un billete de 10 euros y ahí quedó la cosa, no llevábamos monedas encima para ajustar más el precio y el taxista tampoco nos devolvió nada. No pasa nada, tampoco fue tan cara la carrera y el taxista no tiene la culpa de que no funcionara el cajero.
Amanecemos y nos vamos a desayunar al Bulevar Vitosha, con multitud de tiendas y restaurantes en un continuo ir y venir de gente. Allí sacamos efectivo en un cajero automático, aunque luego me daría cuenta de que hubiera sido mejor opción cambiar en una casa de cambio. En un extremo del bulevar está el Palacio de Justicia, con su marcado estilo comunista. Al lado está la iglesia Svelta Nedelya, bonita por fuera y mejor aún por dentro, con unos bonitos frescos que, como en las más destacadas iglesias ortodoxas, cubren todo el recinto. Me gustó. También es bonita la vista de la iglesia con la montaña Vitosha nevada al fondo. Nada más salir de ahí tenemos la plaza Nezavisimost de inspiración soviet total. Aquí se encuentra el Palacio Presidencial con su discreto cambio de guardia cada hora, el Museo Arqueológico (que no entramos) y la Casa del Partido Comunista. Mola la plaza. En el interior del Palacio Presidencial está la iglesia Rotonda San Jorge, cerrada en ese momento.
Cruzamos la plaza y al otro lado tenemos la estatua de Santa Sofía contemplando el ajetreado tráfico y la pequeña iglesia de Sveta Petka, que no conseguimos verla abierta ni ese día ni el lunes por la mañana. Una pena. Ahí mismo tenemos las ruinas romanas de Serdika y al terminar las ruinas, la mezquita Banya Bashi. No tiene nada especial pero a mí siempre me llama la atención entrar en templos de otras religiones. En las afueras hay un pequeño parquecito con los Baños Centrales, hoy convertidos en museo, pero con atractiva estética exterior. Cruzando la calle tenemos el Mercado, más pequeño de lo que imaginaba y la porción de pizza que compramos no estaba muy buena. Al salir se encuentra la sinagoga, cerrada los sábados.
Empezamos a recorrer otra de las grandes calles de Sofía, el bulevar Osvoboditel. Primero pasamos por la Galería Nacional, bonita por fuera, pero no entramos dentro. Ese día hay derbi entre el Levski y el CSKA de Sofía y los ultras la están liando con gritos y petardos. Hay mucha policía y uno de ellos, al verme con la niña en brazos, me dice: "right... left... (gesto con la porra) problem...". Nos viene a decir que van a pasar por ahí los hooligans y que nos metamos en alguna otra calle a izquierda o derecha. Nos metemos a la derecha y llegamos a un bonito y animado parque donde vemos por fuera el Teatro Iván Vazov. Una vez han desaparecido los ultras seguimos por el bulevar hasta llegar a la Iglesia Rusa, muy llamativa por fuera y muy pequeña por dentro. Entrando por un lateral hay una pequeña cripta con alguien enterrado que no supe identificar pero que los locales adoran. Comimos una especie de platos combinados por 16 levas los dos con postre incluido.
Después de comer visitamos la catedral Alexander Nevski. Preciosa. Espectacular. Me quedé maravillado contemplándola. Al... Leer más ...
Hola,
acabo de regresar de Sofía. Para ir al centro, zona de Sveti Nedelya, tomé el metro Línea 1 - la Roja y me bajé en la estación de Serdika. Como llevaba mochila grande pague 2 billetes, el mío y el del equipaje. Hay que validar los dos antes de entrar. El metro está en la terminal 2, nada más salir al hall de llegadas hay que ir hacia la izquierda. En el suelo hay delimitados unos senderos con colores diferentes según el medio de transporte: bus, taxi, metro. Para el metro hay que salir fuera, pero está pegado al aeropuerto (unos 30 metros). No tiene pérdida. El billete lo compré en la garita al lado de las validadoras. Dentro del vagón había mapa de las estaciones en cirílico y en latín. En fin que es más fácil de lo que parece. También se veía la oficina de Ok taxi sin problema.
A la vuelta tenía el vuelo a las 6 am. La noche anterior el señor de mi hostal llamó a la compañía Ok Taxi Supertrans (la buena como señala pmalenkin) y a las 4 am tenía el taxi delante de la puerta. Ningún problema. Pagué 12 levas desde la calle Ivan Vazov unos 250 metros detrás del teatro homónimo, incluso menos de lo que creía. Otra vez paré en Sveta Nedelya otro Ok taxi para ir la estación de buses Zapad que está bastante lejos y fueron 7,5 levas. 8 con redondeo, pero eso es normal.
Había visitado Bulgaria hace 5 años y esta vez no vi tanto taxi pirata como antes. Entonces había mucho imitando el logo de Ok taxi, poniendo Ck taxi por ej. con una C casi cerrada. Yo me fijaba en el logo y el nº. de teléfono serigrafiado 973 21 21, lo de Supertrans lo llevaban bajo el logo en cirílico. Por cierto, muy útil aprender el alfabeto que tampoco cuesta tanto.
La gente en general muy amable, solo hace 5 años di con un imbécil en una oficina de cambio que se puso a gritarme como un energúmeno cuando le pregunté si cobraban comisión. Los jóvenes suelen hablar algo de inglés, incluso muy bien. A veces me las arreglé en italiano con gente que había trabajado en Italia. Aprender algunas palabras clave de búlgaro evidentemente ayuda.
Un saludo.
para un día "sin plan" en Hvar Town hay varias opciones
Norte: como comenta Came, Jelsa, Vrboska, entorno natural bello...
o Sur: Sveta Nedjelja (pueblo y cueva), Milna, Mikiceva o intentar coger un barco y llegar a la isla protegida de Scedro
En Sofia sólo fuimos una vez a un restaurante en el lago Ariana, al lado del Monumento al soldado ruso (y al lado del estadio nacional Vasil Levski. Si lo buscas en google maps, lo encuentras sin problema alguno). Es un restaurante muy bonito, muy típico, y la comida está bastante bien. Eso sí, no coge tarjetas de crédito.
El resto de comidas /cenas lo hicimos en el Happy Grill de Sveta Nedelya, aparte de por céntrico, por lo riquísima que está la comida, aunque no sea típica búlgara.
En el Vulevar Vitosha tienes miles de tiendas. Centro comercial yo estuve en The Mall, donde está un Carrefour. Claro que está lejos del centro y fuimos con coche, no sé cómo se llegará en trasporte público pero tienes una parada de tranvía delante del centro. Está en Tsarigradsko Shose. 4 días en Sofia es mucho tiempo, puesto que la ciudad no es nada del otro mundo y lo que hay que ver en un día sobra, así que te puedes entretener en ir hasta allí... Leer más ...
Acabo de regresar de pasar tres días en Sofía con un grupo de amigos. Nos hemos alojado en apartamentos (Vitosha apartments) supercéntricos, muy bien equipados y con excelente precio (nos salía a 18€ por persona y día).
De los tres días dedicamos uno a visitar el monasterio de Rila y la iglesia de Boyana con una excursión concertada (20€). Valió la pena.
Sofía no tiene grandes atractivos que justifiquen una estancia larga. De hecho, con un día basta para ver los monumentos que deben visitarse (catedral de Alexander Nevski, mezquita de Banya Bashi, sinagoga, Sveta Nedelya..., y en general la zona de Tsar Osvoboditel), pero su centro, en torno al bulevar Vitosha, està muy animado todos los días de la semana, con terrazas abiertas hasta tarde.
Para nosotros, que buscábamos un destino barato y desconocido, cumplió con creces nuestras expectativas
La ciudad de Plovdiv es la segunda de Bulgaria (350.000 hab.) y un importante centro turistico por su pasado historico, destacando sus restos romanos: teatro romano, circo, mosaicos, iglesias, la mezquita y varias mansiones.
La ciudad posee varios museos y un interesante casco histórico, para cuya visita es mas que recomendable llevar zapatos planos, por el empedrado irregular.
Alejandro Magno, le puso el nombre de Philippopolis, en honor a su padre. Despues, pasó por manos romanas, tracias, otomanas. Se la considera una ciudad mártir y revolucionaria.
Entre sus monumentos históricos se encuentran:
Dentro del casco viejo de la ciudad:
Museo de los Iconos: Expone iconos procedentes de iglesias en los alrededores de Plovdiv.
Casa de Zlatyu Boyadzhiev: En esta la que fue su casa se exponen obras del pintor.
Apteka Hipokrat: Farmacia-museo que expone útiles del siglo XIX.
Casa Kuyumdzhiogh: En esta casa se encuentra el Museo Etnográfico de Plovdiv.
Casa Nedkovich: Casa nobiliaria.
Casa Georgiadi: Mansión búlgara.
Galería Georgi Bozhilov-Slony: Sala de exposiciones que muestra obras de pintores búlgaros modernistas.
Galería de Arte Philippopolis: Galería de arte que expone obras de artistas búlgaros.
Casa Hidliyan: Mansión búlgara.
Nebet Tepe: Asentamiento inicial de Plovidv.
Casa Lamartine: Mansión búlgara que recibe el nombre de su huésped más famoso, Alphonse Lamartine.
Teatro romano: Teatro romano del siglo II d.C. descubierto en 1972.
Fuera del casco antiguo se encuentra:
Estadio romano: Estadio romano del que hoy se conservan unas pocas ruinas. Esta situado bajo una avenida comercial de la ciudad.
Mezquita Dzhumaya: Mezquita de viernes de la ciudad.
Museo arqueológico: Museo que contiene diferentes piezas.
Mezquita Imaret: Mezquita fundada en 1445.
Museo de Historia Natural
Galería de Arte de la Ciudad:
Iglesia de Sveta Marina.
Casa de Hristo Danov: Casa perteneciente al primer editor de libros de Bulgaria
Iglesia de Sveta Bogoroditsa.
Cerca de la ciudad esta el famoso monasterio de Bachkovo (27km de Plovdiv), uno de los principales de Bulgaria: en.wikipedia.org/ ..._Monastery
El mes pasado estuve en Kosovo. Entré desde Skopie, Macedonia, en coche alquilado en Montenegro. La carta verde no es válida allí y tuve que pagar 15 € por un seguro obligatorio para el coche. Por lo demás, unas absolutas normalidad y tranquilidad en todas partes donde estuve.
Hay 4 iglesias en Kosovo que son Patrimonio de la Humanidad, a saber:
- Grachánitsa (así se lee) en Prístina
- Sveta Bogoroditsa en Prizren
- Iglesia del Patriarcado en Pech
- Iglesia del monasterio de Dechani
No fui a Prístina, sino dese Skopie ditecto a Pirsen (Prizren suena así). Antes de llegar se traviesa un paisaje de montaña bastante atractivo con frondosos bosques de hayas, coníferas etc. Prizren es un pueblo grande, agradable, con río por el medio, tráfico caótico y algunos monumentos como varias iglesias ortodoxas, mezquitas, unos baños medievales...Quizás debería haberle dedicado más tiempo visitando otras iglesias para determinar su interés, pero las 2 que me interesaban estaban cerradas. Contacté con el encargado de abrir la que es Patrimonio de la Unesco y me dijo que ese día no tenía tiempo, si podía esperar al día siguiente. Evidentemente no iba a esperar 24 horas para verla. Me quedé sin verla, otro fracaso en los Balcanes De todas formas, cuando le comenté que iba a Dechani me dijo que era la mejor iglesia de Europa. Me reí y pensé: "anda que no he visto yo preciosas iglesias en Italia, España y un larguísimo etcétera en 54 países del mundo, como para venir aquí a encontrarme la mejor". Me pareció tan ingenuo...
Solo vi una iglesia de origen románico, pero toda rehecha, encalada por dentro y sin interés, ya que los albanos se la habían cargado, como muchas otras en la zona
Hubo unas cuantas cosas que, más que gustar, me maravillaron Continúo:
PLIEVIA. Cerca de la frontera con Serbia, este pueblo tiene una mezquita antigua y un monasterio con una iglesia interesante, Sveta Troika. Es pequeña y oscura, pero está cubierta por frescos muy bonitos, de buena factura y originales por sus esbeltas figuras. Si se pasa por aquí, vale la pena echarle un vistazo. Lo malo es el tío que andaba por allí me dijo que nada de fotos y no se separó de mí todo el tiempo. Para disimular se puso a limpiar los cacharros, que ya relucían, siempre hacen lo mismo y por eso están impecables. Pensé en quedarme allí dentro 3 o 4 horas a ver qué hacía, a lo mejor se iba aburrido. PARQUE NACIONAL DE DURMITOR. Si bien es un espacio con majestuosas montañas, carece de la espectacularidad de los cañones del Pivo y Tara. Desde Zabliak, típico pueblo turístico de alta montaña, se contemplan las grandes moles rocosas al fondo, la panorámica vale la pena. Laguna Negra “Crno jezero”. En las afueras de Zabliak vale la pena visitar este pequeño lago en un bonito entorno. Acceso únicamente peatonal y de pago, 3€, pero continuando unos 300 metros por la carreterita a mano derecha se puede dejar el coche junto a las casas y, cruzando un precioso bosque, en menos de 10 minutos se llega gratis al lago. Hay una tirolina. El paseo bordeando la laguna, que no es negra sino de un precioso color verde, es muy recomendable.
La excursión de rafting bajando el Tara cuesta la friolera de 45 €. Nunca lo he hecho y ni idea de lo que cuesta en España, pero para Montenegro el precio me parece abusivo. Dudo mucho que una familia nativa de 4 miembros pague unos 180 euritos por el paseo. Me quedé sin rafting. Las vistas desde el puente, muy alto en este punto sobre el Tara, son magníficas.
Atravesé el Parque Nacional por una carreterita muy estrecha que va desde cerca de Zabliak hasta cerca de Pluzine. Hay buenas panorámicas, aunque no espectaculares, como ya mencioné. Poco antes de Pluzine comienza a verse el cañón del Pivo, que sí es impresionante. PLUZINE. Pueblo pequeño muy tranquilo sin nada especial más que un muy atractivo emplazamiento junto a las aguas del embalse que allí parece un lago. Buen lugar para hacer noche, por ejemplo en el único hotel, sencillo y muy barato, 16 €. Se cena bien en el restaurante del mismo dueño a unos 100 metros. MONASTERIO DE PIVO. Al sur de Pluzine, a unos 20 km en la carretera a Niksic hay una iglesia que fue trasladada para no quedar bajo el agua del embalse. No sabía si tenía algún interés o no. Por fuera no vale nada, pero al entrar me quedé impresionado, ya que tiene dos espacios, el nártex y la iglesia, completamente llenos de pinturas preciosas, magníficamente conservadas y además ¡dejan hacer fotos! Muy recomendable, no creo que haya otro en Montenegro como este, y en Serbia, tampoco. Solo en Kosovo he visto uno que le supere, y otro que lo iguala...ya lo contaré.
ORHID:
De lo que vi en Macedonia, sin duda esta zona es lo mejor. Aunque por aquí se alaba la belleza de la ciudad, en realidad pueblo, Orhid no posee un conjunto urbano bonito ni homogéneo ni armonioso. Es simplemente agradable. Las casas otomanas están destrozadas o son completamente nuevas, lo que les resta casi todo el interés. Pero sí tiene otros atractivos, como su recinto fortificado, y, sobre todo, sus iglesias.
- Sveta Bogoroditsa. Pequeña, pero con un magnífico interior cubierto de pinturas bien conservadas, bonitas y de buena factura. La mejor de Orhid. El monje, bastante borde, aunque no me cobró entrada, me impidió hacer fotos.
- Sveta Bogoroditsa Periblevtos, en la zona alta. También muy interesante, con bastantes frescos. Cobran 100 dinares (1,60 €). Fotos prohibidas, pero pude hacerlas
- Sveti Pantalimón (no confundir con Fanta limón, muy parecida), también llamada Plaosnik o S. Klement. No conserva nada de los frescos, todos destruidos y la iglesia con aspecto nuevo, ya que es toda reconstruida. Me resultó decepcionante. Fuera, un mosaico estilo romano. Me parece una visita prescindible. Entrada, 100, pero no pagué porque no había nadie en la taquilla.
- Sveti Jovan. Situación sobre el lago, muy pequeña, interior con pocos frescos, cobran 100 y para lo que hay que ver, no vale la pena
- Sveta Sofia, bonito exterior con galería de columnas; la más grande, el interior recuerda a las basílica italianas; conserva parte de los frescos, con mucho colorido. Esta y las dos Bogoroditsas serían las imprescindibles
Además de las iglesias, la orilla del lago tiene su encanto y es posible el baño, el agua está realmente apetecible. Hay una calle peatonal con las típicas tiendas, bares y restaurantes. EL LAGO
Conviene recorrer la orilla del lago hasta Sveti Naum, son solo unos 25 km. De camino, hay cuasiplayas donde darse un baño, parece un mar, pero tranquilo, agua transparente y temperatura muy agradable ya a principios de julio. Lo malo es el chunda-chunda de los bares playeros.
Otro lugar que recomiendo es el llamado museo en el agua, junto a Pestani, una reconstrucción de un poblado palafítico prehistórico. Está interesante. El color del agua es aquí de un verde alucinante, el más bonito en agua dulce que he visto en mi vida. Me recordó a Plitvicka en Croacia. Y como allí, el baño prohibido.
Ya en la frontera con Albania está el monasterio de Sveti Naum. Como en todos estos monasterios ortodoxos, lo único que se visita es la iglesia, pequeña, oscura, pero con interesantes pinturas. Lugar muy visitado por los nativos que, además de rezar unos 5 minutos en el monasterio, pasan el resto del día bañándose en el lago y zampándose carne en los asaderos que hay allí. Un río, con un entorno precioso, y con el agua más limpia y cristalina que nunca he visto, desemboca en el lago. También un muy buen sitio para darse un baño, genial el contraste del agua helada del río con la cálida del lago en el punto donde se encuentran.
Todo esto puede hacerse en un día, visitar Orhid por la mañana, unas 5 horas y luego la ruta del lago.
Agradezco a Gadiemp su detallada información que me sirvió para saber qué lugares visitar aunque él haya invertido más tiempo
Foros de Viajes 
Tema: 
Foro: 
Tema: 
Tema: 
Tema: 
Tema: 
Tema: 
De todas formas, cuando le comenté que iba a Dechani me dijo que era la mejor iglesia de Europa. Me reí y pensé: "anda que no he visto yo preciosas iglesias en Italia, España y un larguísimo etcétera en 54 países del mundo, como para venir aquí a encontrarme la mejor". Me pareció tan ingenuo...
Continúo:
