Recien vuelto, y encantado, de Egipto solo comentar que, efectivamente, el Carnet de estudiante internacional SOLO es para menores de 30 años, lo miran en todos lados y en todos te dicen que por encima de 30 años NO es aplicable los descuentos.
Por otro lado dar las gracia a Bartomeu por el consejo de guia en Luxor, al final contactamos con Khalel, muy amable y se nota que le gusta su trabajo.
Volveremos!!!!
Debo haber tenido mucha suerte, porque, como he explicado en el hijo del ISIC, yo entré con el carnet de estudiantes, 30 años y 1 mes en todos los sitios menos en el Valle de los Reyes.
De FallenonEarth coincido en que es extenuante viajar por libre por Egipto, al menos ahora. Entiendo el bajón en el turismo, puedo hacerme una idea de lo que debe conllevar que tu fuente de ingresos se reduzca a un tercio en tan poco tiempo. Pero los viajes organizados tienen algunas horas de tiempo libre, yendo a tu bola estás constantemente negociando. Entiendo que se pague más por el simple hecho de estar lejos de casa y tener mayor poder adquisitivo, pero lo que no entiendo es cómo la mentira es tan constante y descarada. En casi cada transacción ocurre, además. En los taxis, en los monumentos, en los restaurantes, en los bazares, en los autobuses, en los hostales... tengo ejemplos de todos y cada uno, de libras que nos han rascado. La acumulación, estar en una para meterte en otra, cabrea.
Del resto coincido en que la riqueza cultural es posiblemente de las más apasionantes del mundo. Esos templos son inigualables El humor de los egipcios es muy sutil, y eso que no se comunican contigo en su idioma nativo. Cuando te habitúas al país, digamos a partir del día 10 de viaje, y te van sonando las convenciones y estrategias, se está muy pero que muy a gusto. Como en cualquier país del mundo, vamos, pero en este lo he notado especialmente.
Nosotros fuimos en autobús por la mañana (creo recordar que salía a las ocho) y nos costó 60 libras. El autobús era un tanto claustrofóbico. Pasamos la noche en el Tuya, pagando por internet mucho más de lo que habríamos pagado llegando directamente a la recepción, porque no había nadie. Pero claro, en los sitios de hoteles ves que solo queda ese y te entra el canguelo.
Vimos Abu Simbel solos, al principio con otra turista y luego con otros diez egipcios. Sin duda, uno de los momentos más mágicos del viaje.
Lo que ocurrió después fue un tanto más caótico (y ahora al recordarlo gracioso). Dentro del recinto conocimos a dos veinteañeros muy majos de Tanta, que pidieron hacerse unas fotos con nosotros y nuestros facebooks. Salimos para volver a entrar porque queríamos ver el espectáculo de luz (viejuno), y estos nos aseguraban que volverían a entrar "!Estaremos aquí!, gritaban a lo lejos". Fuera, uno de los chicos intentaba vendernos un libro apolillado del templo por 200 libras. Le dije que no valía ni cinco, y efectivamente, nos lo llegó a ofrecer por dos. Bueno, pues nos dicen los vendedores que la entrada se compra en el puesto número 1 del bazar, pero que abre más tarde, como media hora antes de que empiece el espectáculo. Cuando llega el señor que parece manejar el asunto, y que habla un español más que adecuado, llega también el taquillero. A mí, que me sonaba que la entrada para el espectáculo costaba 100 libras, me empezaba a oler raro. Efectivamente, nos piden 150. El chico de los libros sigue intentando vendernos el libro. Llegan tres jubilados franceses que le dan el dinero al guía. Intento acercarme al control de seguridad para preguntarle al policía de la entrada que cuánto cuesta de verdad lo de las luces. El egipcio que habla español se pone delante de la puerta y no me deja pasar. Le digo que se aparte, que voy a recoger mi multiusos, que se la quedaron en el control. Al final me deja pasar, le pregunto al policía que cuánto cuesta. Me va a responder, mira al gordo y le pregunta algo en árabe. Le responde otra cosa. Me dice 150. Vuelvo al bazar número 1. Me venden las entradas a 150. Entradas impresas en las que aparece la cifra 100 libras egipcias, con un sello encima en el que pone 150. Todos contentos.
Ya igual en otro parrafazo cuento cómo no nos dejaron montarnos en uno de los microbuses que volvía a Asuán porque "al ser extranjeros tenéis que pagar 200", cuando otro pasajero nos había dicho que costaba, creo, entre 40 o 60. Tuvimos que esperar al autobús de la una del mediodía, porque el tipo que manejaba el servicio de microbuses no nos dejó montar pagando lo mismo que el resto. Ni siquiera un poco más. Le llegué a ofrecer 100 por persona. Esto, la verdad, no me había pasado nunca.
Ya volvimos hace un mes, pero no había entrado a contestar, voy a intentar darme una vuelta por los hilos que me sirvieron para contar nuestras actualizaciones.
Fuimos dos personas, una sin ISIC y yo con carnet ISIC estudiante, 30 años y 1 mes.
Pude entrar con el descuento en el Museo Egipcio, en las pirámides de Giza, en Karnak, Dendera, Abydoss, Abu Simbel, Tumbas de los nobles, Habu y Valle de las Reinas. Creo que eso es todo. Como no entiendo muy bien lo de los 30 años y mi carnet es real, les enseñaba a los taquilleros las otras entradas de estudiante que había comprado. Creo que tiene más que ver con los carnets falsos y las propinas a los taquilleros.
A lo único a lo que no pude entrar con el descuento (me hicieron la cuenta, me enseñaron un cartel que había ante la taquilla y estuvimos un buen rato de charleta) fue en el Valle de los Reyes.
El ISIC en el west bank y concretamente en el Valle de los reyes, lo tienen claro que solo para menores de 30 años, en las taquillas enfrente de los colosos, depende del que te atiende, se de dos experiencias diferentes (valido para mayores y valido solo para m,enores), en la orilla oriental, en el Museo de luxor , solo menores, en cambio en Karnak y en el templo de Luxor, no ponian pegas.
El ITIC, sin problemas de edad.
O sea, que si tengo 30 años desde hace un mes y el ISIC válido hasta enero de 2019, no me hacen descuentos?
este hilo me viene al pelo, estaremos en Malasia y quizás pasemos a una isla de Thai, en principio por lo que entiendo sólo pasaporte en vigor,no?
Sí, si cruzas por tierra y luego vas a una isla, o aun haciendo el trayecto por barco a alguna de las islas del mar de Andamán, en la frontera te hacen un visado por quince días.
Una cosa estoy en phnom phen y kiero ir a bkk q me interesa mas e bus directo desde phnom phen o mejor ir hasta poipet y alli pillar el tren a bkk q sale tirao de precio? Mi hotel esta justo al lado de hualanpong station train osea q me iria de perlas.
Es facil llegar a poipet y pillar el tren en aranya prayet? O mejor pillo el bus directo?
La visa de 2 meses de tai la llevo ya echa asi q deberia ser un tramite rapido la entrada en Tai.
Saludos
Hola, nosotros hicimos ese mismo viaje hace poco. Después de mirar opciones nos decidimos por coger el autobús directo, aunque nos hubiese gustado más ir hasta Aranya Prayet y coger un tren, más a nuestro aire. En el sudeste asiático todo el transporte de turistas está muy controlado por grupitos. Cogimos una furgoneta a las ocho de la mañana, a mediodía pasamos la frontera (esta vez sin e**(AutoEdit)**a, no como nos la intentaron colar al entrar en Camboya), y por la tarde, ya casi anocheciendo, nos dejaron en Khao San, aunque hubo gente que se bajó antes. Si tienes tiempo y quieres vivir en la incertidumbre de Poipet seguro que no te arrepientes; pero entre los horarios de tren y el barullo que hay en esas dos ciudades fronterizas, seguro que tardas más.
Otra duda, me alojaré algunos dias en Ko Phangan en Thong Nai Pan Ya y el ultimo dia tengo que coger el ferry de las 8:30 que me llevará a Ko Tao, sabeis si podré conseguir un taxi a esas horas facilmente que me lleve, cánto puede tardar y cuanto me puede salir?? Tengo que estar mucho tiempo antes?
No he comprado el billete del ferry (Lomprayah) , me recomendais hacerlo desde aqui o alli msimo?
En las islas amanece a las seis de la mañana, y el sector turístico comienza a moverse muy pronto. No tendrás ningún problema para conseguir un taxi a esa hora.
Nosotros acabamos de viajar por Tailandia y, si bien es verdad que se nota que hay más gente últimamente, no creo que tengas problemas para comprar el billete en el mismo muelle. No ir justísimo de tiempo siempre ayuda, y si tienes dudas, desde luego saber que si pierdes uno puedes coger el otro. No sé si con aquí te refieres a tu casa o a Tailandia. De ser Tailandia, lo puedes comprar en cualquier tienducha de viajes para asegurarte, y además te recoge un taxi y te dicen, más o menos, cuánto tardarás. Si aquí es tu casa, yo desde luego no compraría ese billete.
Con ese tiempo, y si por la tarde te refieres con que tienes tiempo a partir de las dos, se me ocurre que puedes comprar el bono de tres días (40 dólares) y ver el atardecer (aunque no es gran cosa). El segundo día, ir a Angkor al amanecer y hacer cualquiera de los dos circuitos, grande o pequeño, y dejarte el tercer día levantándote más tarde para hacer el que te queda, o marchar a los templos más alejados.
Nosotros ahora mismo estamos en Koh Tao, y las previsiones dicen que hay lluvia cada día. Es cierto, pero no es todo el día. Entre el sol y tú siempre hay una pequeña capa de nubes, pero si no te das protector solar, con que estés media hora te quemas. Y unas tres o cuatro veces al día, ves venir desde el mar una tormenta. La niebla se acerca muy rápidamente, dejas de ver las islas pequeñas y todos los camareros comienzan a recoger. En menos de dos minutos llega, llueve a lo bestia durante unos diez minuros, y vuelta a empezar.
no exageres hombre como para cambiar todo el itinerario. Con la infraestructuras con que cuenta un país como Laos es muy complicado no pasar por esos lugares. Pero también te cuento mi percepción. En cuanto te alejas un poco de esos núcleos, por ejemplo con una moto alquilada, todo cambia. La gente es muchísimo más agradable, más cándida, no como en los otros sitios en los que nadie hace nada por ayudarte.
Quizá nos los hemos ganado los occidentales con nuestra indolencia, pero llegar al punto de ver a alguien caerse, destrozarse la rodilla y no poder caminar a que haya siete personas mirándote sin acercarse, y que tengas que pagar a quien te va a acercar 100 metros a la estación de autobús no me parece un ejemplo de la hospitalidad del país que, por otra parte, se tiene.
Ve a los sitios a los que todos vamos, pero con lo baratas que son las motos establécelos solo como base.
Donde el trekking es de lo mejor es en LNT, sin duda, pero las excursiones de varios días. Exigentes y con algún teatrillo como pueblos indígenas pero muy reconfortante.
¿Has buscado algo de información de Phongsali y bajar por el río?
De los últimos mensajes que te he leído, te voy a decir lo que me parece estando en Laos ahora mismo.
Yo a Vientiane sí que le daría más de siete horas. Es la capital, sí, pero es una muy curiosa. Hay pocos edificios que superen las tres o cuatro plantas, y hay muchísimo movimiento por las calles. Hay mucho más jaleo, sí, pero del curioso.
En cuanto a lo de ir de L Nam Tha a Muang Noy en el día, veo fácil que se te complique y no llegues. Mi consejo es pasar la noche en Nong Khiaw, que al menos ahora, es de los lugares conocidos menos turísticos que me he encontrado. Ten en cuenta que de LNT no hay autobuses directos a NK, sino que te dejan en Pakmong, y que de ahí tienes que encontrar compañeros que quieran ir en furgoneta para allá, o pagar una burrada por ir sola (que cueste lo mismo hacer 26 kilómetros a NK que los 200 anteriores). Y luego encima tienes que encontrar un barco que te lleve hora y media río arriba. Si estás dispuesta a pagarlo sola saldrá cuando quieres, pero si no tendrás que esperar.
Total, que te dicen que sales de LNT a las ocho cuando te recoge el tuctuc, a las nueve te montas en el autobús o furgoneta, que no llega al pueblo enlace hasta las tres y algo, que luego buscas compañeros y tardas otra media hora larga en llegar a NK, y luego ponte a buscar un barco, con pequeños trapicheos en cada uno de los pasos en los que sí o sí te inflarán el precio.
Para ser un sitio en el que todo se toma con calma como Laos, no lo veo conveniente. NK tiene unas montañas que lo rodean preciosas, yo le daría una oportunidad.
No sé qué tipo de viajera serás, pero con tanto tiempo para Laos, yo, sin duda, me alejaría de los lugares a los que todo el mundo va. LP, LNT, NK y VV están llenos de turistas. La gente de Laos parece harta y el trato es algo displicente en estos lugares.
Muchas gracias por las noticias frescas!! Nosotros lo decidiremos sobre la marcha una vez allí, pero yo creo que lo más probable es que vayamos a Nong Khiaw desde Luang Prabang. También tengo ganas de llegar desde Nong Khiaw a Muang Ngoi Neua y estar allí unos días. Vosotros habéis estado también?
Disfruta mucho del viaje!!
Se tarda cerca de una hora y media en barco por el río desde MN, quizá algo menos si se va por carretera. Mucha de la gente que nos cruzamos llegaba allí en su propia moto, que habían comprado por poco dinero en Vietnam, por ejemplo. Un lugar bastante tranquilo y agradable, con la gente que allí vive más agradable que el resto de gente de Laos que está habituada-harta del turista. Los paisajes de piedra, muy misteriosos, desde luego. Algo más amplios que en MN, pero la misma cantidad de bichos y precios similares.
De nada. En lugar de recomendar preferimos dar la información y que elijáis. De Luang Nam Ta se puede coger una furgoneta que va a Luang Prabang a las 9 de la mañana (140.000 kipis) y son unas ocho o un autobús (100.000) y ponle quizá una hora más. De los 300 kilómetros, toda la primera parte del camino es por la montaña con muchas curvas pero carretera aceptable. La segunda parte es muuuuy jodida, de pasar unas dos horas con la cabeza agachada porque los baches te empotraban en el techo.
Es como te lo tomes, alguno de los seis turistas que íbamos se lo pasó genial, alguno otro lo recordará como uno de los peores viajes de su vida (el conductor no nos dejó bajar hasta llevar unas cuatro horas y media, solo paró antes para comprar un pájaro en una jaula y subirlo a la vaca y otra vez, cuando empezó a diluviar, para meterlo debajo de una lona).
Pero esa furgoneta pasa por Pak Mong, a 26 kilómetros de Nong Khiaw, donde te deja en un descampado con sus colegas los furgoneteros que te llevan ese trayecto por 40.000 kipis, si no tienes suerte y nadie más quiere ir a NK.
Luego en NK es posible hacer decenas de excursiones, y una de ellas es bajar en kayak durante tres días hasta LP, en nuestra opinión, que hicimos una ruta de un día, excesivo. Depende del tiempo y las ganas que tengas de cruzarte con tu kayak de plástico con las balsas de madera de quienes transitan el río. En barco público, algo que nosotros no vimos, leemos en una guía que sale uno al día y tarda entre seis y nueve horas.
Marinera, nosotros tampoco tenemos intención de hacer trekking, pero si alquilar moto para recorrer los alrededores. Lo hicimos así en Sapa, norte de Vietnam y estuvimos encantados. Por eso no sabemos si estar un día o dos e irnos a Nong Khiaw y Muang Ngoi.
Recomiendan bastante el entorno, así que habrá que hacer caso a los expertos... A ver si no llueve mucho para poder disfrutar de la zona.
Nosotros hace un par de dias alquilamos una moto (seis euros) en Luan Nam Tha para hacer 60 kilometros hasta llegar a Nuang Sim. La zona de jungla esta muy chula y vas todo ael rato por entre la selva por una carretera en buenas condiciones (bastante mejor que la que lleva a Nong Khiaw). Aparte de eso y del trekking, Luan Nam Tha no tiene absolutamente nada. Despues fuimos a Nong Khiaw, un sitio mucho mas agradable, en el que estar en tu hamaca de caba;a por 5 euros contemplando las curiosas montanas que rodean el rio. A nosotros nos gusto mucho mas Nong Khiaw, sin duda, aunque el recorrido en moto tambien es muy interesante, con sus habitantes que salen para crear mercadillos en los arcenes.
Si bien es cierto que fuimos a Luan Nam Tha porque nos pillaba de camino desde la frontera china, ahora que lo conocemos, no se si merece la pena hacer unas siete horas de furgoneta para llegar desde Nong Khiaw.
Ahora estamos en Luang Prabang, aprovechad si teneis alguna duda que os pueda responder. Saludos!
Gracias! Mas bien por lo bajo, jejeje, que son muchos dias!
El dinero es la principal preocupacion para quien viaja con un perfil de bajo presupuesto en Japon. En nuestro viaje por Rusia, Corea del Sur, Japon, China y para abajo, siempre hemos intentado mantener un presupuesto austero, a lo mochilero. Ten en cuenta que eso en Japon no es posible. Por ejemplo, con el JRPass comprado (ya son casi 400 euros para tener transporte dos semanas, aunque lo rentabilizas clarisimamente), hay que sumarle un hostal. Es muy raro que baje de los 2.500 yenes por persona en habitaciones grandes (llegamos a encontrar uno o dos por 2.000 y uno por 1.800 en un mes que estuvimos alli). Y las comidas de cadena (aceptablemente baratas) y convenience (sales de ellos pagando mas de lo que esperabas) son como he leido por aqui, pero en cuanto te das un capricho preparate a subirte a los 20 euros.
Lo bueno es que hay una red bastante activa de couchsurfing. Pero cualquier autobus o metro no baja de los 200 yenes por trayecto, por ejemplo. Para mi. que no baja de los 50 euros al dia sin hacer nada extraordinario. Un saludo.
Gracias luiggimax2004. Asi que aun con el JRPass no sale a cuenta dar vueltas para pillar trenes JR?
Buenas Oscarriutort. Nosotros estuvimos alli el mes pasado y tras darle muchas vueltas intentando encontrar una manera de llegar gratis con el JRP desde Nara no fuimos capaces. La línea Nankai es privada, y es en la que se llega. De hecho, compras al montarte el billete hasta Koyasan, incluido el funicular, y en la penúltima parada te hacen bajarte del vagón y, en la misma estación, subir al funicular.
Hola, ahora mismo en nuestro viaje estamos en Kunming, en el sur de China, típica ciudad en la que confluyen todos los mochileros cruzafronteras entre Myanmar, Laos, Tailandia y China. Nos hemos encontrado con un argentino y una lituana que tienen el visado para Myanmar, pero que al ir al Consulado que hay en esta ciudad a preguntar, les han dicho que no se puede pasar por la frontera terrestre desde China. Se han tenido que comprar un vuelo. Espero que a alguien le sea de ayuda. Un saludo.
Un pequeño ahorro para quien esté en San Petersburgo la semana que viene: el primer jueves de cada mes la entrada es gratis, al igual que el guardarropa y el acceso de la cámara de fotos.
Al principio, ponerse a tramitar uno mismo el visado de turista para Rusia puede asemejarse a caer en medio de un bosque de la taiga siberiana. Pero cuando empiezas se va desmadejando como las vías del transiberiano. Todo recto. Es menos complicado que el chino, si estás pensando en hacer el transiberiano por libre y no quieres que las agencias de viaje te peguen un sablazo.
Los pasos:
1. Visitar la página web del Consulado ruso en España, que intenta redirigirte a una agencia externa que lo tramita, previa comisión de unos 23 euros. Tú reúnes todos los documentos y ellos los envían al consulado, vamos, una e**(AutoEdit)**a. Pero en la letra pequeña deja abierta una puerta para hacerlo por tu cuenta. Para ello hay que pedir cita previa en madrid.kdmid.ru/ siguiendo las instrucciones y teniendo claro que te debe dar tiempo a reunir la documentación y que, si todo está bien, tardan una semana más en dártelo. Lo bueno es que puedes cancelarla sin problemas y siempre hay sitios.
2. El día de la cita debes llevar los siguientes documentos:
- Un justificante del medio de transporte que te lleva a Rusia. Valen los correos que te envían las aerolíneas, como fue nuestro caso, y también las reservas de tren y autobús. En el caso de que vayas con tu coche el papeleo es completamente distinto, pero no es nuestro caso y no tenemos mucha idea.
- Una invitación impresa de alguien de allí. Esta formalidad solo sirve para sacarte dinero, ya que si no tienes un colega ruso que te invite vale con la que te hace una empresa. Lo más barato que encontramos fue www.destinationrussia.com/ ..._visa.html, que por 13,85 euros te la envía al instante en PDF a la dirección de correo elegida. Hay que elegir cualquier hotel de los que aparecen ahí (aunque no te quedes en ese, nadie va a seguirte para verificarlo), el número de entradas al país (normalmente una, porque si quieres más tendrás que demostrarla con billetes de transporte en el consulado), tus datos y las fechas de entrada y de salida (ante la duda poner 30 días, que es lo máximo que te van a dar). Si estás pensando en hacer el transiberiano y no sabes por dónde vas a ir, no es necesario justificar un itinerario detallado real; nosotros pusimos tres hostales en San Petersburgo, Moscú y Vladivostok por si acaso (ver imagen), pero solo el primero es real. Creemos que no hay problema si no justificas nada.
- Una reserva en un alojamiento. Sirve con el correo electrónico de la reserva impresa. En páginas como booking.com no te cobran nada por adelantado. No es necesario que cubra toda la estancia, nosotros solo reservamos las dos primeras noches en San Petersburgo.
- Un seguro de viaje que te cubra en Rusia. Si es para más tiempo y países, sirve la cobertura mundial, aunque en nuestro caso le pedimos a la aseguradora un documento que detallase que Rusia entraba en la cobertura, por si acaso. Por precaución, también conviene que la aseguradora lo especifique si tienes un seguro privado.
- El pasaporte, que se quedarán durante el proceso para pegarle el visado. Debe ser válido por, mínimo, seis meses a partir de la entrada en Rusia, requisito este que vale para casi todos los países.
- Una fotografía de carnet sobre un fondo blanco y mirada al frente.
- Un formulario electrónico impreso que se rellena, una vez tengas todo lo demás, en visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx Muy exhaustivo y con mucha paja, pero sencillo en el fondo. En entrada, poner “single” y, como máximo, 30... Leer más ...
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