En lo que una vez fue Mesopotamia (Irak) ✏️ Blogs of Iraq

Encontré por casualidad el castillo Sherwana de Kalar rastreando por la aplicación Google Map, construido por Mohamed Pasha, con una antigüedad de 200 años, bajo la alargada sombra del Imperio Otomano. Surgían dos problemas: el primero que probablemente no encontrara un taxi compartido para la vuelta y segundo que, con toda seguridad, solo podría verlo desde fuera, estaría cerrado el recinto. Ubicado a una distancia de dos horas y media de viaje. Al final, tomé la decisión de visitar Kalar a pesar de los dos inconvenientes.

Las calles de Suleimaniya a aquellas primeras horas de la jornada festiva era un calco del día anterior, el movimiento febril de los días laborales era un espejismo, el vacío la constante vital que lo impregnaba todo. Los taxis, aunque no fueran legión, no me costó mucho localizar a uno que me llevara a la estación, o, como lo llaman por tierras iraquíes, garage.El taxi compartido me costó 10000 dinares a Kalar. Pregunté los horarios de vuelta, pero no conseguía entenderme con ellos. Así que no pensé más en ello. En el peor escenario que podía ocurrir era que tuviera que contratar un taxi privado, algo con lo que contaba.

Las montañas dejaron paso a las vastas tierras desérticas después de pasar un sombrío túnel, a mitad de camino. La calima volvía a ser compañera de viaje, pocos días me dejó y algún día fue peor, cuando se transformó en tormenta del desierto, y las mascarillas que llevaba en la mochila tuvieron una segunda vida, se convirtieron en una prenda útil para no respirar partículas de arena.

Kalar no era precisamente una ciudad hermosa ni encantadora, y menos, con calima y en festivo. El taxista me dejó a los pies de la colina coronada por el Castillo Serwana. Como era previsible el acceso permanecía cerrado. Miré en la entrada algún cartel que indicara precios, pero no vi nada. Hice varias fotos desde el exterior. Seguidamente me acerqué al río Sirwan, que al paso de una de las orillas de la población su cauce se diversificaba en varios ramales exiguos de aguas encubierto por los cañaverales. El sol ya era una bestia infernal que flagelaba mi cuerpo, las partículas de arena habían abandonado los cielos. Me refugié en uno de los escasos colmados que habían abierto a hidratarme con un refresco y agua.


Me dirigí al bazar principal de la ciudad, calles estrechas y cubiertas refrigeraban el ambiente. Todos los establecimientos estaban cerrados. Así que tomé un té en un pequeño local con dos clientes. Al percatarse que era extranjero me invitó el camarero. Una costumbre que se repitió muchas veces en mi viaje, tanto en la parte kurda como en la árabe.


Comer, comí una pizza en uno de los pocos kebabs abiertos. Eso sí, era el único cliente. El simpático camarero mantuvo conmigo una comunicación de gestos y palabras en árabe que no siempre llegaban a buen puerto.

Después de indagar posibilidades preguntado a transeúntes, a las seis de la tarde opté por una de las opciones viables de transporte que tenía para volver, cogí un taxi privado para regresar a Suleimaniya, única opción junto hacer autostop. Pagué 70000 dinares. El listillo del conductor me pidió si le podía pagar a medio camino para poner gasolina. Le di tres billetes de 25000 dinares y no me devolvió el cambio. No le dije nada. Esperaría a la finalización del viaje. Paró su vehículo a las afueras de la ciudad, lo normal. Le dije que me llevara al centro, pero se negó. Entonces reclamé el cambio, quien aprovechando la coyuntura del muro lingüístico que nos separaba se hacía el tonto. No tuve más remedio que alborotar el corral para que las gallinas cercaran nuestro taxi para intermediar en la disputa, los taxistas de la parada. Al final cedió, y con esos 5000 dinares pagué a uno de los taxistas para que me llevara al hotel.

Al anochecer volví a disfrutar de la actividad nocturna alrededor de la Gran Mezquita.

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¿Cómo me pedía 50000 dinares el taxista para ir desde Suleimaniya a Bagdad? Si en la ida pagué 35000 por un trayecto similar. Pensé desacertadamente que quería estafarme. Y a regañadientes conseguí una rebaja de 5000 dinares, después de apretar en la negociación. Era un vehículo de cuatro plazas, un Dodge Charger, de éxito de ventas, al menos, en Bagdad; que me tenía confundido su notoriedad en las carreteras iraquíes, pues no es barato ni es utilitario. A final del trayecto me di cuenta que pagaba menos que los viajeros iraquíes. Así que acabé, por propia voluntad, pagándole los 50000 dinares que me pidió en primera instancia. Porque para mí no se trata de viajar más barato que nadie, sino a precios justos, ni estafar ni que me estafen. Y es que los precios van por distancia y plazas del vehículo; no es lo mismo uno de siete que de cuatro, el primero siempre será más barato que el segundo siendo la misma distancia a recorrer.

Los controles de seguridad, está vez, no fueron todo lo agradable que uno desearía; sobre todo, a mitad de camino. Un militar malhumorado me cogió el pasaporte y mandó al taxista a cincuenta metros de distancia de mí. Y en ese punto, otro militar, registró mi mochila en busca de explosivos. A los diez minutos, con la inestimable ayuda del taxista, me retornaron el pasaporte y marchamos. El otro control que me pararon fue en la entrada de Bagdad, donde un mando intermedio me tuvo retenido diez minutos hasta convencerse que era solo un turista, después todo fueron bromas y sonrisas, y es que así acabaron todos menos el primero descrito en este párrafo.

Como en Samarra no hay hoteles y de Bagdad está a tan solo 130 km de distancia, volví a alojarme en Life Palace Hotel y Rest. Y, desde allí mismo, contraté un coche con conductor para al día siguiente. Hay transporte público, pero informes de viajero solitarios relataban horas de espera en los controles de entrada a la ciudad hasta que los dejaban pasar. Así que opté por la opción más cómoda pero mucho más cara: 150 dólares.

La tarde en Bagdad la pasé en la zona verde. Visité El arco de la Victoria o Espadas de Qādisīyah, un par de arcos triunfales en una avenida atestada, en aquellos momentos, de tanques y vehículos militares que amedrentaron mis ganas de disparar el botón de la cámara. Las manos que sostienen las espadas que dan formar al arco dicen que son una réplica de las de Sadam Hussein. El monumento del soldado desconocido, cerca de esta área, no lo visité. Eran monumentos de finales del siglo pasado con una intención clara: enaltecer el orgullo patrio a través de la simbología. Nada nuevo bajo el sol que sorprenda. Aproveché para comer algo en un restaurante y cogí un taxi para pasar las últimas horas en mi habitación.

A Samarra


Por fin iba a conocer una de las imágenes más icónicas del Irak turístico, el monumento más fotogénico, el minarete más sorprendente de los que he visto en mi vida.
A las nueve, puntuales como un reloj suizo, el taxista y su “traductor”, esperaban en la entrada del hotel; aunque el traductor era más el móvil que él, cada palabra era buscada en google. El traductor, un joven treintañero, le faltaban dos dedos de la mano derecha, y enseguida me vino a la memoria, al ver la mano, una frase del libro de la Semilla del odio de una de las aberrantes acciones que se practicaron en los arrabales de Bagdad controladas por las milicias de Al Qaeda: “si te ven fumando te cortan los dos dedos”. No sé si esa fue la razón, pero coincidía con los dedos que suelen sujetar el cigarro. Era estremecedor pensar lo qué había tenido que pasar, no solo él, sino la mayoría de iraquíes en aquellos turbios años.

Los controles para acceder a la ciudad fueron trámites sencillos y rápidos.

Después del atentado del 2006 al mausoleo chií en Samarra, de mayoría suní, fue el detonante definitivo para desencadenar la violencia sectaria en todo el país entre estas dos comunidades musulmanas que habían vivido durante 1400 años en paz. Y una de las medidas que tomaron fue cerrar todos los hoteles de la ciudad. Algunos piensan que detrás de la destrucción del mausoleo estaba la mano norteamericana. Nadie reivindicó el atentado.

Aparcamos en un solar, al lado de lo que un día fue la Gran Mezquita abasí, en su momento la más grande del mundo, en pie solo queda el famoso minarete y el muro perimetral. En el 1278 fue destruida.


Me acerqué a la Torre Malwiya (el célebre minarete) a hacer unas fotos y luego subimos los tres por su escalera en espiral hasta el lugar donde el almuédano, en un tiempo muy lejano, hacia las llamadas a las oraciones. Su construcción se inspiró en los zigurats de forma cónica. Realmente era una de las construcciones más bonitas que había visto en mi vida. Desde su cima tenía uno una buena panorámica de la ciudad. Estaba feliz.


Al subir al coche, unos niños preguntaron a mi conductor de dónde era. Y en un momento montamos una algarabía futbolera divertida que llamó la atención de uno de los guardias del recinto monumental, quien, a gritos, y recriminándoles su ocultación, se dirigió a mis compañeros de viaje al darse cuenta que yo era extranjero. Creo que fue más por desconocimiento, ya que era la primera vez que venían a Samarra. Había pasado como un nacional por taquilla y no me cobraron los 25000 dinares, tan solo 3000 dinares. Así que, en el tiempo de descuento tuve que pagar el precio establecido por el gobierno iraquí. La suerte sonrió al guardia.

Para entrar al mausoleo de Ali Al Hadi y su hijo Hasan al Askari, dos de los doce imanes más venerados por los chiíes, había que atravesar varios controles de seguridad en una de las calles que confluían en el recinto. La psicosis a los atentados todavía estaba presente en la comunidad chií, quienes habían sido castigados varias veces allí. La reconstrucción de la cúpula dorada todavía no se había finalizado, rodeada de andamios.


A diferencia de Qom, en Irán, aquí a los pocos extranjeros que llegaban a cuenta gotas nos dejaban pasar a su interior. Taquillas gratuitas custodiaban bolsas y calzados. Solo me permitieron el móvil, las cámaras estaban prohibidas.


Samarra era la ciudad natal de Abu Bakr Al Bagdadi, el califa que proclamó el Estado Islámico en la ciudad de Mosul. Se cuenta que de joven era introvertido y pacífico, y lo apodaban “Maradona” por sus habilidades futbolísticas. Todo cambio cuando los norteamericanos lo aprisionaron en una de las cárceles en la era de la ocupación, como a otros miembros de esta organización terrorista. Muchos de ellos solo por ser suní, sospechosos de pertenecer a los partidarios del depuesto dictador Sadam.

Comimos en un concurrido restaurante de carretera, ya dirección a Bagdad de nuevo.
Llegamos a las seis de la tarde a mi hotel.

Salí un rato por la calle comercial cercana a mi alojamiento antes de dar por finiquitado el día, antes de que volviera a soñar en el futuro, en ese futuro que tenía que abrir los accesos a unas cuantas ciudades iraquíes más.

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Realice una captura del Wikipedia en la línea donde aparecía Nayaf transcrito en alfabeto árabe para enseñárselo al taxi que me tenía que llevar a la Terminal de taxis compartidos de Bagdad. Ya que nunca acertaba con la pronunciación correcta cuando por primera vez lo intentaba leyendo el toponímico en alfabeto latino.

Llegamos en quince minutos a Allawi Sougth Garage , y como siempre, a pesar del muro lingüístico, resultaba muy fácil coger el vehículo correcto. La hospitalidad iraquí hacía que todo resultara sencillísimo. Uno de los taxistas me invitó a un té antes de partir. 15000 dinares el trayecto hasta Nayaf.

Las carreteras de sur estaban en mejores condiciones que las del norte del Irak Federal (territorio árabe) y los controles en el triángulo Nayaf-Kerala-Bagdad bastante más distendidos.

Paramos cinco minutos para tomar un té en un puesto callejero colocado en el arcén de la autovía. Otra vez no me dejaron pagar, esta vez pagó un pasajero. Y cuando llegamos a las afueras de Nayaf subí con otro pasajero en un taxi que nos llevó a las cercanías del centro y tampoco me dejó pagar la carrera.

Entré en el primer hotel que encontré, Hotel and Rest Safenat Al Najaat, con una recepción sombría y polvorienta y un cuchitril con cuarto de baño y, extrañamente, con un reluciente aire acondicionado que funcionaba de maravilla, parecía un “artefacto fuera de lugar”. El conserje era una persona amable y hospitalaria. El precio ridículo, aunque, considerando las pocas virtudes que tenía el alojamiento, justo: [b]10000 dinares. Obviamente, no debería ser de las primeras opciones para hospedarse en Nayaf, sobre todo, habiendo tantas alternativas. Sin embargo, yo, para una noche, me conformé, no tenía ganas de andar de caza buscando algo mejor.

Nayaf fue el escenario de una batalla en la que estuvieron implicados el destacamento español, los mercenarios Blackwater, y otros destacamentos internacionales en la época de la ocupación, en el 04 de abril del 2004. Donde algunas fuentes apuntan que hubo hasta 250 bajas iraquíes por una mala decisión norteamericana al apresar a un Imán muy influyente de la época. Por fortuna, estas trágicas historias pertenecían a los libros de historia y Nayaf en la actualidad era una ciudad acogedora y hospitalaria a pesar de su conservadurismo y custodiar los restos del Imán Ali, el primer hombre en convertirse al islam, yerno de Mahoma y el primer Imán para los chiíes.


Para acceder a las cuadras que cercaban el mausoleo ya debía pasar unos controles de seguridad. En aquella jornada no había demasiados fieles. A algunas mujeres de edad avanzada preferían ser transportadas por carretillas de madera de tracción humana por unos dinares. Había muchos puestos de venta de dulces tradicionales que, por lo visto, parecían tener mucho éxito entre los turistas religiosos, quienes no solo eran de nacionalidad iraquí, también los iraníes solían peregrinar a estos santuarios chiitas, tanto tiempo vetados por Sadam Husein y la guerra.

La cúpula y los minaretes dorados, laminados en oro, me indicaba que ya me encontraba en la entrada del recinto. Como era habitual, debía dejar el calzado y mis pertenencias en una de las consignas gratuitas. El interior era una parafernalia de lámparas de arañas repleta de una ingente cantidad de luces y con la tumba Ali como epicentro lumínico del recinto, con lugares alfombrados que utilizaban para rezar o dormir. Aproveché el frescor del lugar para hacer una siesta y librarme un poco de las horas centrales del caluroso día.


Más tarde, después de comer en uno de los restaurantes cercanos, pasee `por uno de los barrios cercanos, donde las chabolas, la basura y las aguas fétidas predominaban en el entorno. Quería llegar a pie para ver el lago Nayaf, pero los caminos se en revesaban cuando dejé el barrio y la distancia no eran tan cercana como pensé en un momento, desistiendo del propósito inicial.

En noroeste del lago hay un parque natural falto de servicios y desarrollo, según reseñas en google, que no visité. Que podría ser interesante visitar.

Al día siguiente, antes de marcha a Kerbala, paseé por el cementerio Valle de la Paz, considerado el más grande del mundo y Patrimonio Mundial de la UNESCO. Aunque, al menos, el sector que visité me pareció más un vertedero de mierda que otra cosa. En qué estarían pensado los señores de la UNESCO cuando le dieron tal distinción , me pregunté. Además, la tormenta de arena que azotaba aquella mañana la población no ayudó a minimizar mi severo juicio. Tal vez hubiera una parte visualmente más agradable del camposanto, pero dudo que fuera así.
Intenté acceder a un edificio de la época otomana rehabilitado como museo pero me lo encontré cerrado los dos días.


El cuchitril esperaba mi descanso y yo cedí a sus deseos, aunque no tuviera encantos caí rendido en el camastro y dormí profundamente.

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