KERBALA ✏️ Diarios de Viajes de Iraq

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La furgoneta adaptada para pasajeros me costó 3000 dinares desde Nayaf a Kerbala. Cuantos más pasajeros en el vehículo más se abarataba el precio y los controles parecían más fáciles de pasar. El trayecto era corto y los controles para acceder a la ciudad no tuvimos que enseñar nuestra documentación, nos dejaron pasar los militares o policías después de inspecciones visuales.

El conductor nos dejó en el centro de Kerbala, en una gran avenida que moría en el recinto de peregrinación. La oferta hotelera, como ocurrió en Nayaf, era abundante. Esta vez no me conformé con un cuchitril y busqué algo más confortable y limpio. Después de varios hoteles encontré uno aceptable. El precio era 40000 dinares por una habitación para tres personas. Hotel Ebad Alrahman. Este sí podía recomendarlo, además para dos o tres personas el precio sería muy bueno. No estaba incluido el desayuno y se quedó el pasaporte hasta que marché, no sé si era una costumbre del hotel o una norma de la ciudad.


Kerbala daba la sensación de ser una ciudad más cuidada y próspera que Nayaf, pero los mausoleos parecían calcomanías con la misma imagen. Sin embargo, el complejo era mucho más bonito y grande con una rambla que conectaba sendos santuarios. En su interior, los imanes venerados en el corazón del edificio, donde los fieles los oraban e idolatraban al pasar por los sarcófagos psicodélicos. En el mausoleo del Imán Hussein, nieto de Mahoma, había uno museo donde se guardaba un pedazo de la cúpula dorada que fue atacada por Sadam Husein. Irak, desde luego, me parecía el país de la era contemporánea que más heridas tenía cicatrizándose.


Al salir, fui a recoger mis pertenencias a las consignas y el voluntario que custodiaba los objetos me preguntó en árabe de dónde venía y si había venido de peregrinación. Le dije que sí sin entender muy bien a qué se refería. Y eso le llevó a la confusión de creer que era musulmán chií, quien me besó la mano como muestra de respeto y admiración por venir de tierras tan lejanas. Hubiera preferido aclarar el malentendido, pero a ver quién tenía cojones a decirlo en árabe. Así que sonreí y le di las gracias en su lengua, que era a lo único que podía aventurarme sin crear un estropicio lingüístico.


En Kerbala había suficientes restaurantes para disfrutar de la gastronomía local, pero no encontré ninguno con cartas en inglés. Y fue complicado pedir un plato que no llevara carne. El inglés, ni tan siquiera el básico, era una lengua desconocida para la mayoría de habitantes del país. Así que la mejor forma de pedir un plato era fijándome en los comensales de las mesas de alrededor y señalar lo que por la vista mejor me entraba.


Al anochecer volví a visitar los aledaños de los mausoleos. Las temperaturas eran más agradables y eso se notaba en las calles, con mayor actividad. Las mujeres, como en todas las ciudades santas del país, debían, como mínimo, llevar hijab; los hombres vestir con decoro, sin pantalones cortos. El ambiente festivo lo impregnaba todo, excepto una pelea entre jóvenes que gracias a los transeúntes pudieron apaciguar.


Charlé con dos jóvenes que chapurreaban inglés un rato, tomando un té. Universitarios bagdadíes que habían venido a pasar un día a Kerbala. Me querían invitar a cenar, ya estaba cansado, así que les rechacé la invitación y me despedí de ellos. Eran casi las diez de la noche. El tiempo pasaba volando.

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