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Realice una captura del Wikipedia en la línea donde aparecía Nayaf transcrito en alfabeto árabe para enseñárselo al taxi que me tenía que llevar a la Terminal de taxis compartidos de Bagdad. Ya que nunca acertaba con la pronunciación correcta cuando por primera vez lo intentaba leyendo el toponímico en alfabeto latino.
Llegamos en quince minutos a Allawi Sougth Garage , y como siempre, a pesar del muro lingüístico, resultaba muy fácil coger el vehículo correcto. La hospitalidad iraquí hacía que todo resultara sencillísimo. Uno de los taxistas me invitó a un té antes de partir. 15000 dinares el trayecto hasta Nayaf.
Las carreteras de sur estaban en mejores condiciones que las del norte del Irak Federal (territorio árabe) y los controles en el triángulo Nayaf-Kerala-Bagdad bastante más distendidos.
Paramos cinco minutos para tomar un té en un puesto callejero colocado en el arcén de la autovía. Otra vez no me dejaron pagar, esta vez pagó un pasajero. Y cuando llegamos a las afueras de Nayaf subí con otro pasajero en un taxi que nos llevó a las cercanías del centro y tampoco me dejó pagar la carrera.
Entré en el primer hotel que encontré, Hotel and Rest Safenat Al Najaat, con una recepción sombría y polvorienta y un cuchitril con cuarto de baño y, extrañamente, con un reluciente aire acondicionado que funcionaba de maravilla, parecía un “artefacto fuera de lugar”. El conserje era una persona amable y hospitalaria. El precio ridículo, aunque, considerando las pocas virtudes que tenía el alojamiento, justo: [b]10000 dinares. Obviamente, no debería ser de las primeras opciones para hospedarse en Nayaf, sobre todo, habiendo tantas alternativas. Sin embargo, yo, para una noche, me conformé, no tenía ganas de andar de caza buscando algo mejor.
Nayaf fue el escenario de una batalla en la que estuvieron implicados el destacamento español, los mercenarios Blackwater, y otros destacamentos internacionales en la época de la ocupación, en el 04 de abril del 2004. Donde algunas fuentes apuntan que hubo hasta 250 bajas iraquíes por una mala decisión norteamericana al apresar a un Imán muy influyente de la época. Por fortuna, estas trágicas historias pertenecían a los libros de historia y Nayaf en la actualidad era una ciudad acogedora y hospitalaria a pesar de su conservadurismo y custodiar los restos del Imán Ali, el primer hombre en convertirse al islam, yerno de Mahoma y el primer Imán para los chiíes.
Para acceder a las cuadras que cercaban el mausoleo ya debía pasar unos controles de seguridad. En aquella jornada no había demasiados fieles. A algunas mujeres de edad avanzada preferían ser transportadas por carretillas de madera de tracción humana por unos dinares. Había muchos puestos de venta de dulces tradicionales que, por lo visto, parecían tener mucho éxito entre los turistas religiosos, quienes no solo eran de nacionalidad iraquí, también los iraníes solían peregrinar a estos santuarios chiitas, tanto tiempo vetados por Sadam Husein y la guerra.
La cúpula y los minaretes dorados, laminados en oro, me indicaba que ya me encontraba en la entrada del recinto. Como era habitual, debía dejar el calzado y mis pertenencias en una de las consignas gratuitas. El interior era una parafernalia de lámparas de arañas repleta de una ingente cantidad de luces y con la tumba Ali como epicentro lumínico del recinto, con lugares alfombrados que utilizaban para rezar o dormir. Aproveché el frescor del lugar para hacer una siesta y librarme un poco de las horas centrales del caluroso día.
Más tarde, después de comer en uno de los restaurantes cercanos, pasee `por uno de los barrios cercanos, donde las chabolas, la basura y las aguas fétidas predominaban en el entorno. Quería llegar a pie para ver el lago Nayaf, pero los caminos se en revesaban cuando dejé el barrio y la distancia no eran tan cercana como pensé en un momento, desistiendo del propósito inicial.
En noroeste del lago hay un parque natural falto de servicios y desarrollo, según reseñas en google, que no visité. Que podría ser interesante visitar.
Al día siguiente, antes de marcha a Kerbala, paseé por el cementerio Valle de la Paz, considerado el más grande del mundo y Patrimonio Mundial de la UNESCO. Aunque, al menos, el sector que visité me pareció más un vertedero de mierda que otra cosa. En qué estarían pensado los señores de la UNESCO cuando le dieron tal distinción
, me pregunté. Además, la tormenta de arena que azotaba aquella mañana la población no ayudó a minimizar mi severo juicio. Tal vez hubiera una parte visualmente más agradable del camposanto, pero dudo que fuera así. Intenté acceder a un edificio de la época otomana rehabilitado como museo pero me lo encontré cerrado los dos días.
El cuchitril esperaba mi descanso y yo cedí a sus deseos, aunque no tuviera encantos caí rendido en el camastro y dormí profundamente.
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