Últimos Mensajes de Ctello

Hola,

Celebro que mi diario y mis recomendaciones te sirvieran de ayuda.

Sí, 5 días saben a poco. He estado yo 11 en Andorra y han pasado volando...
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miguelang031075 Escribió:

@Ctello. Muy interesante diario. ¿En cuántos días realizaste este viaje?

- Mensaje escrito desde CONSIDERACIONES GENERALES E HISTORIA -

Fue una estancia de 10 días, incluyendo la ida y el regreso.

Yo sí fui a Lviv (Leópolis) y creo que un viaje a Ucrania sin visitarla es incompleto. La ciudad es preciosa. Es cierto que las distancias en el país son enormes. Nosotros fuimos en tren nocturno pero también existe la opción del avión.

Odessa también es muy interesante.

En mi diario sobre el viaje que hicimos el año pasado doy información al respecto. Pero 3 o 4 días para todo me parece muy escaso.

Dejo enlace:
www.losviajeros.com/ ...hp?b=15981

- Mensaje escrito desde 13 curiosidades sobre Ucrania -

Dejo enlace a mi diario de Ucrania. Ahí hay detalles sobre la visita. Yo la hice en inglés y contraté por Civitatis. Si te has documentado antes no hace falta dominar mucho el idioma.

www.losviajeros.com/ ...hp?b=15981

silaral Escribió:

Hola foreros! Soy nueva por aqui, y queria presentarme.
El año que viene me caso y queremos hacer una ruta por la costa oeste, de momento estoy leyendo muchos diarios para coger ideas, hasta que no tenga los vuelos no podre empezar a organizar los detalles de la ruta, pero os sigo por aqui para ponerme los dientes largos con vuestros viajes.
Ya tendreis noticias mias,
Saludos!!

Hola,

Yo hace un mes y algo que volví de un viaje de más de 3 semanas por allí. Te ofrezco mi blog para leerlo. Yo lo hice una parte organizado con una empresa americana que contratamos por Internet, comprando nosotros los billetes de avión, y Los Ángeles y alrededores por libre.

Por si te sirve para coger ideas:
www.losviajeros.com/ ...hp?b=11148
Amistad

He vuelto hace pocos días de mi segundo viaje a Suiza, esta vez de 13 días con la swiss pass y creo que el mejor modo de explicar mi experiencia es con mi diario. Espero que sea de utilidad a mucha gente.

www.losviajeros.com/ ...hp?b=10833

pirineos Escribió:

Así es, con la SWISS PASS sólamente tienes que entrar en el tren deseado y listo. El revisor pasará, le enseñas la tarjeta y arreglado. Alguno pero muy pocos os pedirá la documentación, ya que van con el nombre y el dni.

El tamaño de la tarjeta es de la longitud de la mitad de un folio, por una achura de apróx. 6 cm. te las darán cada una con su funda de plástico muy monas je, je, je.

Los panorámicos según su web también van incluidos con la SWISS PASS, pero también dicen lo de reservar. Yo deduzco que van incluidos. Lo de reservar es porque suelen ir completos. Nosotros cogimos el panorámico desde TASCH hasta ZERMATT, nos pidió la tarjeta y sin problemas. Encontramos hueco, pero habian muy pocos asientos libres. Hubiéramos ido de pié, una vez arriba.

Como te he indicado, en el mensaje anterior. Enviales un correo en la web de la SUISS PASS. Verás como te contestan aclarándo la duda.

SALUDOS CORDIALES Y A DISFRUTAR, QUIEN PUDIERA VOLVER Y ESTUVIMOS EN JULIO.

En la mayoría de los trenes normales (y panorámicos) sólo tienes que enseñar la Swiss pass (creo que sólo una vez me pidieron pasaporte). Eso sí, los revisores pasan a menudo. En el metro de Lausanne o los buses no pasan nunca.
Los panorámicos se incluyen en la swiss pass pero es recomendable (en algunos obligado) hacer reserva de asiento (y pagar por ello).

Aquí dejo un enlace a mi diario:
www.losviajeros.com/ ...hp?b=10833

Nicoenglish Escribió:

Subir al Monte Pilatus en tren lo cubre el swiss pass entero/parcialmente?

El Pilatus, como cualquier otro cremallera/funicular/teleférico, sólo te hace un descuento (en este caso del 50%).
Te dejo un enlace a mi diario. Yo acabo de volver de Suiza y viajé con la Swiss pass de 15 días.
www.losviajeros.com/ ...hp?b=10833

Yo acabo de regresar de Suiza y he usado mucho la Swiss pass. Ahí tienes mi blog por si te sirve de ayuda.

- Mensaje escrito desde Suiza en tren -

Yo creo que tampoco se hacían pesadas las horas que hacíamos de autobús. Lo que sí que he visto es que mucha gente ha hecho Nigards con la barquita (cuando estuve ni siquiera estaba disponible). Así es mucho mejor que pegarte la paliza caminando desde el aparcamiento. De todos modos voy a romper una lanza a favor de los viajes organizados y es que en muchos casos te relajas más y no tienes que ir pensando hacia dónde ir o cómo. Yo hago viajes de los dos tipos.

En esta página (www.visitstockholm.com/ ...kholmcard/), MELITO, tienes todo lo que incluye la tarjeta de Estocolmo. Yo la compré y la verdad es que va muy bien.

Os pongo una parte de mi diario de viajes por si os sirve:

Salimos del hotel a las 7:40 de la mañana y no paramos hasta las 10:25 en la ciudad de Lillehammer.

Se trata de una parada muy corta, simplemente para estirar las piernas. La figurita que se representa en el escudo de la ciudad ya nos recuerda que se trata de un importante centro de deportes de invierno, que en 1994 fue sede de los Juegos Olímpicos de Invierno. Ya por el camino la guía nos explica que la tradición del esquí en esa zona viene de antiguo. En los siglos XII y XIII lo que hoy conocemos como Noruega estaba inmersa en unas guerras civiles entre reyes rivales, todos pretendientes al trono. Hacia finales del siglo XII surgieron dos facciones enfrentadas, los bagler y los birkebeiner. El nombre de estos últimos surge de un calificativo despectivo que les impusieron sus enemigos y que significa “piernas de abedul”. Al parecer se decía que la mayor parte de ellos eran tan pobres que sólo podían enredarse tiras de corteza de abedul (el árbol nacional que se ve por todas partes, incluso en las cubiertas de las casas en los museos al aire libre) en los pies. En 1204 el rey Haakon III, líder de los birkebeiner, murió aparentemente sin descendencia. Una mujer, Inga de Varteig, aseguró que su pequeño recién nacido lo era también del rey y los birkebeiner reconocieron al niño como hijo y heredero del difunto. Pero da la casualidad que vivían en un territorio que en aquel tiempo estaba controlado por los bagler. El hecho que la madre revelara el origen real de Haakon le puso en peligro y en 1206 decidieron matarle. Un grupo de birkebeiner decidió ponerle a salvo y llevarle a Nidaros, la actual Trondheim. Sólo dos de los guerreros pudieron hacer el viaje, en medio de una tormenta de nieve, atravesando las montañas esquiando y llevando al pequeño en brazos. En recuerdo de aquel rescate se celebra todos los años una carrera.

También en Lillehammer se puede ver un museo al aire libre como los que ya he explicado anteriormente. Su nombre es Maihaugen y refleja en 75 edificios el estilo de vida de las comunidades rurales. Pero las atracciones estrella de Lillehammer son el Museo Olímpico y principalmente el trampolín de saltos, visible desde la carretera y al que se puede subir en telesilla o a pie (más de 900 escalones). La falta de tiempo nos permitió sólo dar un paseo por la calle principal, muy animada y llena de tiendas, cafés y restaurantes.

La siguiente parada fue ya en Lom y para comer (buffet libre). Cabe destacar las deliciosas fresas y frambuesas que nos pusieron de postre pero también el caos generado por la presencia de dos grupos que llegamos a la vez. Después de la comida pudimos disfrutar los que así lo quisimos de la hermosa iglesia de Lom, cuya entrada vale 55 coronas pero que a nosotros nos costó 5 (el chico de la entrada, amabilísimo, nos cobró precio de grupo a pesar de ir cada uno por su cuenta). Te proporciona también información escrita en español.

La iglesia de Lom, una de las más hermosas que he visto en el viaje, se construyó en madera alrededor del año 1000 y fue reconstruida en el siglo XVI. Al igual de la iglesia de Gol de la que ya he hablado destacan tanto el exterior como el interior y su visita resulta imprescindible.
Aunque desconozco el nombre de la carretera que seguimos a continuación supongo que trata de la muy turística Sognefjell, atravesando el puerto de montaña más alto del norte de Europa (1430 metros sobre...
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Acabo de venir de un viaje organizado por los fiordos con CONDOR y ha ido muy bien. Ha sido una buena experiencia aunque si se puede alquilar un coche y uno es listo para saberse mover por allí lo mejor es ir por libre y aprovechar más el tiempo.

Os pongo una parte de mi diario de viaje a los fiordos por si sirve de ayuda:
Salimos del hotel a las 7:40 de la mañana y no paramos hasta las 10:25 en la ciudad de Lillehammer. Se trata de una parada muy corta, simplemente para estirar las piernas. La figurita que se representa en el escudo de la ciudad ya nos recuerda que se trata de un importante centro de deportes de invierno, que en 1994 fue sede de los Juegos Olímpicos de Invierno. Ya por el camino la guía nos explica que la tradición del esquí en esa zona viene de antiguo. En los siglos XII y XIII lo que hoy conocemos como Noruega estaba inmersa en unas guerras civiles entre reyes rivales, todos pretendientes al trono. Hacia finales del siglo XII surgieron dos facciones enfrentadas, los bagler y los birkebeiner. El nombre de estos últimos surge de un calificativo despectivo que les impusieron sus enemigos y que significa “piernas de abedul”. Al parecer se decía que la mayor parte de ellos eran tan pobres que sólo podían enredarse tiras de corteza de abedul (el árbol nacional que se ve por todas partes, incluso en las cubiertas de las casas en los museos al aire libre) en los pies. En 1204 el rey Haakon III, líder de los birkebeiner, murió aparentemente sin descendencia. Una mujer, Inga de Varteig, aseguró que su pequeño recién nacido lo era también del rey y los birkebeiner reconocieron al niño como hijo y heredero del difunto. Pero da la casualidad que vivían en un territorio que en aquel tiempo estaba controlado por los bagler. El hecho que la madre revelara el origen real de Haakon le puso en peligro y en 1206 decidieron matarle. Un grupo de birkebeiner decidió ponerle a salvo y llevarle a Nidaros, la actual Trondheim. Sólo dos de los guerreros pudieron hacer el viaje, en medio de una tormenta de nieve, atravesando las montañas esquiando y llevando al pequeño en brazos. En recuerdo de aquel rescate se celebra todos los años una carrera.
También en Lillehammer se puede ver un museo al aire libre como los que ya he explicado anteriormente. Su nombre es Maihaugen y refleja en 75 edificios el estilo de vida de las comunidades rurales. Pero las atracciones estrella de Lillehammer son el Museo Olímpico y principalmente el trampolín de saltos, visible desde la carretera y al que se puede subir en telesilla o a pie (más de 900 escalones). La falta de tiempo nos permitió sólo dar un paseo por la calle principal, muy animada y llena de tiendas, cafés y restaurantes.
La siguiente parada fue ya en Lom y para comer (buffet libre). Cabe destacar las deliciosas fresas y frambuesas que nos pusieron de postre pero también el caos generado por la presencia de dos grupos que llegamos a la vez. Después de la comida pudimos disfrutar los que así lo quisimos de la hermosa iglesia de Lom, cuya entrada vale 55 coronas pero que a nosotros nos costó 5 (el chico de la entrada, amabilísimo, nos cobró precio de grupo a pesar de ir cada uno por su cuenta). Te proporciona también información escrita en español. La iglesia de Lom, una de las más hermosas que he visto en el viaje, se construyó en madera alrededor del año 1000 y fue reconstruida en el siglo XVI. Al igual de la iglesia de Gol de la que ya he hablado destacan tanto el exterior como el interior y su visita resulta imprescindible.
Aunque desconozco el nombre de la carretera que seguimos a continuación supongo que trata de la muy turística Sognefjell, atravesando el puerto de montaña más alto del norte de Europa (1430 metros sobre el...
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Buenas tardes a todos,

Me gustaría compartir con todos vosotros mi diario Pasaje a la India... con billete de vuelta. Espero que os guste y os sirva para futuros viajes.

www.losviajeros.com/ ...php?b=4992

Lo que no debe faltar en un viaje a la India de lo que dices bajo ningún concepto es Khajuraho. Los templos son de los monumentos más bonitos que he visto en la India y vale la pena.

Para ir de Agra a Orccha lo explico en mi relato de Pasaje a la India. Se coge un tren (yo fui en un Shatabdi Express). Concretamente el trayecto dura dos horas o ds horas y media y la parada final es Janshi. Desde allí fui a las ruinas en coche. Lo mismo entre Orccha y Khajuraho aunque supongo que debe haber autobuses.
De Khajuraho y Vanarasi yo fui en avión.
Es preferible que veas Jodhpur.

Pasaje a la India... con billete de vuelta- Decimoquinto día
Dejamos Agra muy de mañana y abandonamos también al grupo con el que habíamos compartido estos días. Con ellos se quedó también el guía acompañante. El motivo era que habíamos cogido una extensión que no todo el mundo tenía.

Nos recogieron con un coche para llevarnos a la estación de Agra para coger el tren que nos llevara a Orchha. El tren en cuestión es un Shatabdi Express. Concretamente la parada final es Janshi .

La estación de Agra es una de tantas, atestada de gente y de algunos monos. Un hombre daba vueltas por los andenes, intentando cambiar obsesivamente las cremalleras de las maletas. Y la verdad, no da muy buena impresión que la toque sin tu permiso.

El corresponsal de la agencia se comportó como era de esperar. Estuvo a nuestro lado todo el tiempo, a pesar de que el tren venía con algo de retraso, y se preocupó de saber el andén y el vagón correspondiente. La verdad es que hizo un trabajo impecable.

El tren es muy parecido a un regional de nuestra tierra. No podemos quejarnos para ser un tren en la India. Incluso los baños están limpios, por lo menos el que yo usé, y si había algo de agua era por las goteras de la lluvia. Se filtraban unas gotas por el techo. Por lo demás, una atención exquisita, espacio para dejar las maletas (incluso las enormes), agua de regalo, etc.

Tardamos en llegar a nuestro destino unas dos horas o dos horas y algo y allí nos estaban esperando ya el corresponsal de la empresa y un coche para llevarnos hasta Orchha, donde nos encontraremos con el guía local.

Orchha fue la capital de una dinastía de reyes llamados bundela desde 1531 a 1738. Está plagado de hermosos palacios, hoy casi en ruinas. De todos esos palacios visitamos dos.

El Jahangiri Mahal fue mandado construir por el rey Bir Singh Deo en honor del emperador Jahangiri, que pasó una noche aquí. Es un enorme edificio de varias alturas y 132 habitaciones a la terraza del cual puedes subir y ver una vista espectacular de la ciudad. Está construido en piedra arenisca con una impresionante decoración con azulejos de lapislázuli y hermosas celosías.
El Raj Mahal es otro bello palacio con dos patios y bellos frescos muy bien conservados. Finalmente hay otro palacio, que sólo vemos desde lejos, que recibe el nombre de Raj Praveen Mahal. Fue mandado construir en honor a una cortesana y favorita de un rajá del siglo XVII. También conserva templos, como son el de Rama y el de Lakshmi Narayan, esposa de Vishnú, a escasos metros del otro y sin restaurar (el primero parece nuevo a pesar de ser del siglo XVII).
Después de comer cogimos nuevamente el coche para dirigirnos a Khajuraho. ¿Alguna vez habéis unido comida abundante, curvas, calor y coche?. Yo sí. Y es por eso por lo que pasé cuatro horas mareada y vomitando pero sin hacer parar al conductor para no llegar más tarde de lo previsto. Juro que lo pasé fatal y se me hizo interminable. Y al llegar al hotel no tuve ganas de nada más que de irme a la cama.

Pasaje a la India... con billete de vuelta- Decimosexto día
Por suerte mi malestar no se manifestó al día siguiente. Fue fruto de una tarde horrible. Me levanté con ganas de desayunar y de hacerme fotos en un hotel donde todos son amabilísimos.
Un simpático guía local nos pasó a recoger a la hora prevista para acompañarnos a ver los templos que han dado fama a Khajuraho y que están muy cerca del hotel. Están en tres grupos, oeste, este y sur, aunque sólo...
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Pasaje a la India... con billete de vuelta- Décimo día
La primera visita del día, acompañados ya del guía local, fue a un museo de artesanía algo pobre pero que ganaba mucho con sus comentarios. Contiene las típicas marionetas, algunos trajes, máscaras, figurillas, fotos e instrumentos musicales. Luego nos fuimos a ver el Jardín de las Doncellas de Honor (Saheliyon ki Bari), un bonito jardín del siglo XVII. Está lleno de fuentes, algunas que un señor oculto pone en marcha para regocijo de los visitantes, flores y vegetación. Fue allí mismo, en un rincón apartado, donde el guía local nos enseñó a hacer yoga, lo que provocó el regocijo de mis compañeros de grupo y mis risas al imaginar la cara de la gente que visitaba el jardín al vernos a treinta personas con los ojos cerrados diciendo “ommmm” (a aquellas horas casi los únicos visitantes, además de nosotros, eran unos pequeños con sus profesoras).

Después del jardín fuimos a uno de los edificios más importantes de la ciudad, el City Palace. Se trata, como ya dije, de uno de los complejos palaciegos más grandes que he visto y el que está considerado como el mayor de la India. Consta de varios palacios, erigidos por 22 reyes diferentes entre los siglos XVI y XX. Es por eso que cada palacio presenta un estilo distinto, propio del maharaná que lo mandó construir, pero no por ello deja de ser un conjunto uniforme. Algunos de esos palacios se dedican todavía hoy a residencia de la familia real mientras que otros se han convertido en hotel de lujo. Destaca también una galería de muebles de cristal que nosotros no visitamos por falta de tiempo. De todos modos el guía local dice que sólo la recomienda, debido su elevado precio, a alguien muy interesado en el cristal.

Como viene siendo habitual en estos viajes, después de la visita el guía nos llevó a ver una cooperativa de pintores de miniaturas, un trabajo muy famoso en la ciudad. Acabamos comprando un cuadrito con un elefante después de regatear mucho más de lo que hubiera querido (es que detesto el regateo).

Comimos en el hotel, en el mismo buffet que el día anterior, y luego volvimos al centro por libre. El primer edificio que visitamos fue la Bagore ki Haveli, hermosa casa de un primer ministro del siglo XVII donde se expone artesanía tradicional de Udaipur, instrumentos musicales, algunos muebles de la antigua mansión así como marionetas. Allí aprendí un poco cómo hacerlas bailar y creo que con un poco de práctica me convertiría en una experta. Entrar resulta muy barato pues cuesta sólo 30 rupias por persona más otras 30 para uso de la cámara. La casa está muy cerca de la orilla del lago Pichola, en la misma orilla del City Palace. La misma orilla del lago es curiosa porque no faltará gente lavando ropa, un hombre desnudo (como en mi caso), dándose un baño, o varios chicos lanzándose al agua.

Recomiendo también entrar en el Jagdish Mandir, bello templo del siglo XVII cercano al City Palace. En mi visita las mujeres estaban celebrando una especie de ritual, cantando canciones acompañadas únicamente de un hombre.

Luego cogimos un rickshaw y pactamos el precio y la espera hasta Shilpgram, a unos cinco kilómetros de Udaipur. Se trata de una especie de aldea-museo creada en tiempos de Rajiv Gandhi para exponer y preservar el modo de vida tradicional. Hay varias casas típicas y alguna artesanía, con unos precios francamente elevados. Recomiendo, si alguien quiere ir, que no compre nada pues está más barato en otro lugar. Eso...
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Pasaje a la India... con billete de vuelta- Séptimo día
Salimos del hotel a las ocho de la mañana para ir hacia Jodhpur. Tardamos en llegar casi cinco horas con una parada en medio para estirar las piernas y para hacer lo que el guía de un viaje a Alemania llamaba “parada técnico hidráulica”. Llegamos, pues, al hotel casi a la una y casi sin pisar las habitaciones nos fuimos directos al comedor porque salíamos a las tres para hacer una visita.

En el restaurante pude darme cuenta de lo lentos que son los indios para servirte porque nunca he esperado tanto por una pizza. Eso sí, en su favor diré que me dejaron escoger los ingredientes (tomate, champiñones y jamón) y que era enorme, tanto que creí que iba a ser incapaz de comerme las dos enormes bolas de helado de chocolate que me trajeron después.

A la hora prevista salimos, acompañados de un guía local, para hacer la visita a la ciudad. En primer lugar subimos una montaña hasta llegar al Jaswant Thada, el cenotafio del maharajá Jaswant Singh II que reinó a finales del siglo XIX. Es curioso que a día de hoy todavía se siga creyendo que el rey tenía poderes curativos y se le siga venerando como si fuera un dios. Lo único (y ojo, es importantísimo) que hizo el buen hombre fue ordenar construir innovadores sistemas de irrigación.

El edificio, de un mármol blanco inmaculado y traslúcido en algunos puntos, está lleno de retratos de los marahajás y destaca una especie de altar con la imagen de Jaswant Tada donde se le dejan las ofrendas. Un aviso a los visitantes. Al tratarse de una persona venerada, para penetrar en el templo uno debe descalzarse. Y se debe hacer ya antes de empezar a subir las escaleras. Quien avisa no es traidor. Resbala muchísimo.

Alrededor del edificio principal se alzan los crematorios de esposas, concubinas y sucesores así como del mismísimo Jaswant Thada.

Más tarde continuamos la ascensión a la colina para llegar al Fuerte Mehrangarth. Se dice de él, quizás por su situación sobre un peñasco de 125 metros de altura, que es el más majestuoso de Rajasthan. Desde luego es impresionante e incluso el famoso escritor Rudyard Kipling habría quedado atrapado por su belleza pues dijo de él “obra de ángeles, hadas y gigantes”. Fue mandado construir por Rao Jodha a mediados del siglo XV en piedra arenisca y ampliado con posterioridad. Admiramos las numerosas salas así como las imponentes murallas. Para subir desde la entrada lo hicimos en un ascensor (quizás algo pequeño para la cantidad de visitantes) y bajamos caminando. En uno de los patios se conserva el Shringar Chowk, el trono de mármol blanco donde se han coronado a los maharajás. No dista demasiado de los otros tronos que hemos podido ver pero eso no quita su belleza.

El fuerte es un museo en sí mismo y la visita es más que obligada. Por cierto, si el visitante se fija bien en el suelo podrá ver las ranas (o sapos) más pequeños que haya visto en su vida en un número muy abundante.

A lo lejos por el camino pudimos intuir el Umaid Bhavan Palace, un inmenso palacio de arenisca rosada y crema, mandado construir por el maharajá Umaid Singh en 1929 (dicen que para dar trabajo a la población en época de hambrunas). Un descendiente suyo todavía vive en una zona del palacio mientras el resto (como en muchas partes de la India) se ha dedicado a museo y a hotel de lujo.

Desde el fuerte nos trasladamos a la cercana Mandore, a unos 9 kilómetros al norte de lan ciudad. Mandore fue la capital de los...
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