Foro de Londres, Reino Unido e Irlanda: Foro de Reino Unido e Irlanda: Londres, Edimburgo, Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda del Norte, República de Irlanda, Dublín.
Foco de tendencias y estilos variados, en Londres lo kitsch se abre un hueco con tiendas de ropa confeccionada con prendas de segunda mano, bazares para coleccionistas de todo tipo de curiosidades y hasta un restaurante adornado con animales disecados. ¡Y enjoyados! Lugares con un punto de excentricidad que sirvieron de escenario para la película El retrato de Dorian Gray, basada en la novela homónima de Oscar Wilde. Incluso se puede dormir en un hotel que combina un tapiz morisco con cojines en dorado brillante sobre una colcha atigrada. Desde la regenerada zona industrial de Shoreditch hasta el centro de la vida nocturna en el Soho y Covent Garden. Porque aunque lo kitsch representa el estilo que ha dejado atrás su momento de auge, quienes saben de moda dicen que es un fenómeno cíclico. Propuestas acompañadas por una estética nada convencional que raya lo cursi. Pero nunca aburre.
Tentación con aire kitsch
Oscar Wilde dijo que "la mejor manera de librarse de la tentación es caer en ella". Y resistirse a volver de Londres con un souvenir con un aire excéntrico es casi imposible. Está lleno de tiendas especializadas, moda vintage que se torna el último grito y mercados extravagantes. Como Forbidden Planet (forbiddenplanet.com), un bazar enorme dedicado a la ciencia ficción, paraíso de los aficionados a los cómics y objetos coleccionables de películas o series. Los auténticos fans, en este caso de los Beatles, no tienen que acudir hasta el museo en su honor de Liverpool. Su parada londinense está en Baker Street, donde pueden adquirir cualquier artilugio con el sello de la banda. Camisetas, carteles, tazas o incluso recuerdos originales de los sesenta. Si no se encuentra lo deseado, otra alternativa es un puesto dedicado al grupo musical en el mercado de Portobello Road Market, los viernes y sábados.
También en Baker Street el suspense tiene protagonismo en el Museo de Sherlock Holmes que se encuentra, tal y como relataban las novelas, en el número 221B. La casa conserva el estilo victoriano representando el edificio donde vivían el detective y el Doctor Watson. Entre figuras de cera, artículos de regalo, libros y antigüedades, imposible salir de allí sin una fotografía con pipa y gorra imitando al investigador ideado por Conan Doyle.
Como si de un rincón donde Halloween se celebra todo el año, una visita a la Pequeña Tienda de los Horrores (viktorwyndofhackney.co.uk), del dandi y organizador de fiestas Viktor Wynd permite toparse, entre curiosidades y obras de arte, con una proyección de linterna mágica subida de tono.
Trastos viejos que marcan moda
La ruta de la moda urbana con aire kitsch pasa por echar un vistazo a la tienda Junky Styling (www.junkystyling.co.uk),en el mercado de Brick Lane. Allí la ropa de segunda mano se reconvierte en nuevos diseños, una especie de collage que recicla los objetos más insospechados para añadirlos a trajes de estilo junky (traducido como trasto viejo o basura). Un look tan particular como exclusivo solo apto para los más atrevidos. Las compras continúan en Coco de Mer (www.coco-de-mer.com), exquisita boutique de lencería y objetos eróticos en Covent Garden. Aunque para adquirir el complemento perfecto hay que desplazarse hasta One (www.only0ne.com), en Ledbury Road. A la venta productos realmente individuales, desde accesorios a medida a estilos vintage que parecen sacados de un papel tapiz antiguo.
Con la vestimenta adecuada, el almuerzo espera en Les trois Garçons (www.lestroisgarcons.com), un pub victoriano que tres anticuarios han convertido en un excéntrico restaurante repleto de animales disecados adornados con joyas. Ostentosas lámparas de cristales y un ambiente surrealista. Especializado en la cocina francesa combinada con influencias británicas, hay que poner especial atención a la carta de postres, en particular al brownie con helado de pistacho. De copas a un club nocturno ubicado en unos antiguos baños turcos (www.thebathhousevenue.com). Música en vivo y cócteles con firma de la casa por diez libras y media.
Y para terminar la noche, oda a la estética kitsh en el céntrico Pavilion Hotel (www.pavilionhoteluk.com). De sus 30 habitaciones ninguna es igual a la anterior. Estilo sesentero con muebles exclusivos que parecen combinados de forma arbitraria. La habitación Casablanca Nights es una muesca de ello. Representa el ambiente marroquí pero con colores mucho más llamativos y con una colcha de estampado de leopardo en la cama. Rodeado de bares, tabernas y teterías libanesas, el hotel ofrece a sus clientes la posibilidad de alquilar coches como un lamborghini morado. La opción más tamizada pero igualmente particular es el Portobello Hotel (www.portobellohotel.com), cuya habitación más solicitada cuenta con una sexy cama redonda.
Escondites de Dorian Gray
Aunque naciera en Dublín, la fascinación de Oscar Wilde por Londres se refleja en obras como El retrato de Dorian Gray. Descubre rincones excéntricos e incluso tenebrosos de la ciudad que conoció a finales del siglo XIX. Estética gótica segregada por el famoso cementerio de Highgate, al norte de la capital inglesa,que se utilizó como localización en la película basada en su novela. En él descansa, entre tumbas y edificios fúnebres, el filósofo Karl Marx.
El joven Dorian Gray, cuando llega a Londres, desciende al mundo del libertinaje frecuentando bares de perdición como el Café de París (www.cafedeparis.com), el club nocturno que vio representaciones de Dorothy Dandridge o Marlene Dietrich, cerca de Leicester Square. Se convirtió para el rodaje en el Casino de Venise. También Crocker's Folly, en St John's Wood, representó en el filme un opulento bar y un fumadero de opio.
La ciudad de Oscar Wilde pasa además por la habitación 118 del Hotel Cadogan (www.cadogan.com), en el barrio de Knightsbridge, donde el literato fue arrestado por mantener relaciones homosexuales. Más tarde fue condenado en el juzgado Kempinski, que hoy es un hotel, bar y restaurante asiático que conserva parte de la decoración original de la sala de juicios (www.courthouse-hotel.com).
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"Para disfrutar Londres hay que conocer su historia", comenta Miriam cuando paseamos por South Kensington, su barrio de siempre. De ahí que en plena Gloucester Road, a dos pasos del metro del mismo nombre, señale que en el 133 de la calle vivió J. M. Barrie, el autor de Peter Pan, y repare también en la iglesia anglicana de St. Stephen: "Aquí fue sacristán durante veinticinco años T. S. Eliot, y en estas calles están inspirados sus poemas sobre gatos que dieron lugar al musical Cats". En efecto, una placa en la iglesia confirma el dato.
Cuando sale a comer por el barrio, Miriam frecuenta Mohsen, "una fondita persa donde tú mismo te puedes traer el vino de casa". Aunque South Kensington sea una especie de sucursal de Francia en Londres, a Miriam no se le ocurre entrar en un bistró: "Es una bobería: son lugares caros y en España los hay mejores".
02 Tiendas sin mañana
Así llama Miriam a TK Maxx, Fopp y Poundland, tres de sus edenes de la oferta favoritos. En todos ellos la mercancía varía prácticamente a diario, cosa que, para Miriam, es un aliciente. Entramos en la sucursal de TK Maxx en Hammersmith, una tienda sobreiluminada y multicolor cuya misión es, como cuenta Miriam, "cumplir esos pequeños deseos que una tiene". Esos pequeños deseos se pueden traducir en una chaqueta de Vivienne Westwood rebajadísima o en una falda de Valentino que en su día costaba 600 doradas libras y allí se adquiere por 129. El consejo de Miriam es contundente: "Si no compras al momento, te quedarás sin lo que quieres, pues apenas traen productos repetidos".
Enfrente, y bien escondido en el centro comercial Kings Mall, está Poundland, la versión esterlina del todo a cien de antaño: cualquier objeto vale aquí una libra. "He traído a millonarias y a sus nannies y todas quedan encantadas". Seguimos la ruta: los empleados de Fopp, donde conviven música, películas y series de TV, saludan a Miriam afables, como suelen hacer con las buenas clientas. Se le van los ojos al CD Spanish sketches, de Miles Davis. "Lo teníamos en vinilo, pero Guillermo se lo regaló al Loco de la Colina"; por suerte, la pequeña negligencia de su marido se suple pagando tres modestas libras.
03 El imperio de la baquelita
Entre los teatros y las librerías de Charing Cross se encuentra Cecil Court, una calle peatonal que nos retrotrae al Londres de principios del XX. Sus tiendas exponen carteles de circo con tipografías retro, primeras ediciones de novelas, mapas y también joyas de fantasía como las de Christopher St. James, diseñador que ha elaborado sus creaciones para Sexo en Nueva York, El fantasma de la ópera o Shakespeare in love. Miriam es asidua de este imperio de la baquelita y la pedrería insólita. "Tengo una tarántula negra como esa del escaparate. La llevo en la solapa del abrigo y la gente se queda impresionada", comenta Miriam. También posee una pulsera-cocodrilo comprada allí por una razón de peso: "Su forma me recuerda a la isla de Cuba".
04 Por Covent Garden
Durante décadas, Miriam fue actriz profesional, de ahí su interés por el templo de St. Paul, a dos pasos de la Ópera de Covent Garden: "Es la iglesia de los actores; aquí celebran sus funerales y homenajes". St. Paul -no confundirla con la catedral homónima- posee su propia compañía de teatro en activo, además de un jardín trasero donde, desde 1633, se puede descansar del bullicio de la zona. El paseo continúa: a unos metros está la perfumería Penhaligon's, con olores que la pituitaria de Winston Churchill ya disfrutaba, pues era usuario de uno de sus perfumes: el Blenheim Bouquet. Y para comer, un restaurante donde los amigos de Miriam quedan siempre contentos: Rules, inaugurado solamente nueve años después de la Revolución Francesa. Su decoración a base de taxidermia nos deja ver que la caza es su especialidad. En Rules, la comida inglesa se dignifica y se hace inmune a las chanzas y burlas clásicas que tradicionalmente circulan sobre ella. No estaría de más poder preguntarles a Dickens, Graham Greene o Evelyn Waugh su opinión al respecto, pues eran asiduos comensales.
Para terminar, Miriam suplica a los visitantes que no se suban al típico autobús turístico: "Si toman el número 11 en Trafalgar Square, les llevará por los mismos sitios". Seguiremos sus consejos a pies juntillas.
Desde el vecino campus de la Universidad de Westminster, Wembley es el arcoíris. Pero en realidad la catedral del fútbol inglés se ha convertido en el polígono industrial del fútbol, con goles de Ikea. Aislado por las vías del tren, este nunca fue un barrio con solera, pero aquellas dos torres de 1923, inauguradas por el rey Jorge V, daban lustre canónico a un estadio en el que la demolición de las Twin Towers dio paso al arco del polémico proyecto de Norman Foster en 2007. Sí siguen los 39 hitchcockianos escalones del césped al palco, reservados a campeones (el Barça los subió) y visitantes del recomendable tour de Wembley (15 libras), donde el culto inglés al balompié se concentra en un trozo de madera: el larguero del gol fantasma que decidió el Mundial de 1966, el único que han ganado los inventores del fútbol. En esta santa casa.
CRAVEN COTTAGE
Un chalé en el Támesis
Incluso a pesar de la estatua de Michael Jackson que Mohamed al Fayed (dueño del Fulham FC, del imperio Harrods y padre de Dodi, novio de Lady Di) acaba de levantar aquí, este es el estadio con más encanto del Reino Unido quizá del mundo. A Craven Cottage hay que venir en metro, hasta la pinturera estación de Putney Bridge, y desde ahí, en un paseo privilegiado por el río, hasta este estadio de ladrillo eduardiano diseñado (y aún en pie tal y como se alzó en 1905) por el escocés Archibald Leitch, arquitecto de stadiums que dejó su sello por todo el país desde finales del siglo XIX hasta su muerte en 1939. La ruta pasa por Bishops Park, uno de esos parques cuyo descubrimiento compensa el viaje.
Antes de adentrarse en el prado da gusto parar a preguntar por el equipo en Hurlingham, la librería de lance de Ray, el hincha más culto del barrio. Bishop Park señorea junto al Támesis, frente a la orilla en que los clubes de remo nos advierten de que además de fútbol, este país tiene la regata Oxford-Cambridge.
En el estadio nos recibe Johnny Haynes, futbolista cumbre del pequeño Fulham, cuyo monolito compensa el atentado al rey del pop. Craven Cottage es un monumento gracias sobre todo al pequeño chalé NeoTudor de Stevenage Road, en una esquina de este estadio de dimensión humana, casi ecológico, entre zona residencial, parque y río. Una casita modélica construida cuando el fútbol explotó a principios del siglo XX, que sigue ahí, velando por las esencias del balompié, al menos en este rincón del mundo.
STAMFORD BRIDGE
Balonazos con 'glamour'
El Londres señorial (y pijo), que empieza en Knightsbridge y South Kensington, tiene su prolongación de nuevo rico a lo largo de Fulham Road, hasta desembocar en Stamford Bridge, el cubista estadio del Chelsea, un parque temático a imagen y semejanza del millonario ruso Roman Abramovich, dueño del club históricamente más estiloso del país, convertido hoy en el Versace del fútbol. Pubs, restaurantes, un hotel y hasta una megastore completan este village azul que rompe la coqueta estampa de una zona elegante, pero con vida de barrio, en la que pese a los flirteos con lo hortera se respetan los vestigios del pasado: aquí hasta los muros, como el del Shed End, antigua terrace (grada de pie) del estadio que proyectó Archibald Leitch, tiene su placa. Azul, por supuesto.
WHITE HEART LANE
Siderurgia multicultural
Sin fútbol, esta es una zona fronteriza, de almacenes de repuestos, a medio camino entre Seven Sisters -centro comercial de un barrio que pasó de proletario a multicultural en los sesenta- y la nada. La excusa para seguir subiendo Tottenham High Road es este estadio hecho a retazos, revestido de metales modernos. Es lo más parecido a ir al fútbol hace 40 años. De la antigua cervecera que había aquí quedan hoy los pubs, llenos en match day, y el gallo dorado que domina la tribuna Oeste. Una pinta en Rudoplh's, ante la verja del club que crearon los judíos de Londres, y se saborea el football de antaño.
DE HIGHBURY AL EMIRATES
Orgullo del Norte
Herbert Chapman revolucionó el fútbol con la táctica WM, pero además puso el balompié en el mapa. Literalmente. El Arsenal, club que en 1932 logró dar nombre a la estación de metro de esta zona obrera del Norte de Londres, se trasladó a un nuevo estadio en 2006, pero aquí nadie pensó en demoler el viejo Highbury, un oasis entre adosados. No solo se respetaron sus cuatro coquetas tribunas (y la fachada), sino que se han construido en ellas, aprovechando los adornos art déco de Leitch, viviendas de lujo con un transitable jardín interior donde estuvo el césped, en una restauración única, ejemplo de amor al fútbol y al reciclaje de edificios. El peso de la historia se siente a escasos 200 metros, donde se yergue, moderno y desmesurado, el Emirates Stadium, rodeado de vías de tren y pisos nuevos en un barrio, Islington, que ha pasado de proletario a burgués, y donde no tiene por qué ser día de partido para cruzarte con Nick Hornby, el escritor que hizo entender al mundo que el amor por el fútbol también puede ser cultura.
Canterbury vive su particular revolución urbana. La conexión rápida en tren con Londres, tan solo 50 minutos con el High-Speed (alta velocidad) desde hace algo más de un año, ha animado el turismo y el comercio. Sus calles son un trasiego de visitantes y sobre todo de jóvenes, gracias a su universidad, ubicada en un moderno campus en la periferia con residencias para estudiantes, teatros, cines, bares e incluso una discoteca. La capital del condado de Kent, conocida como jardín de Inglaterra, permite sumergirse en un mundo fantástico de cuentos y leyendas. La cuna de Los cuentos de Canterbury, de Geoffrey Chaucer, obra clave de la literatura del siglo XIV.
9.00 Jardines y cárceles
El tren llega puntual a Canterbury West Station (1) y nos dirigimos a Westgate Towers (2),unas impresionantes torres de acceso a la muralla por cuya puerta pasan coches y autobuses, y en cuyo interior se puede visitar una curiosa colección de armas, cascos y corazas de viejos conflictos, y cárceles utilizadas todavía en la época victoriana. Desde las almenas se ve el perfil de la ciudad medieval y su impresionante catedral. Antes de callejear merece la pena dar un paseo por los jardines de Westgate Gardens (3),donde está la Tower House.
10.30 Paseos en barco
Recorremos St. Peters Street (4) una calle repleta de tabernas y tiendas en los bajos de las típicas casas inglesas, reconstruidas tras la guerra, y en la que se puede visitar el Eastbrigde Hospital (5), que data del siglo XII. Canterbury fue bombardeada durante la II Guerra Mundial por las tropas alemanas, pero su reconstrucción se hizo imitando la arquitectura tradicional británica. El río cruza la calle comercial, y en ese punto durante el verano se ofrecen dos paseos en barco: Canterbury Historic River Tours (www.canterburyrivertours.co.uk) o el Canterbury Punting Company (www.canterburypunting.co.uk). Al llegar a la calle Guidhall doblaremos a la izquierda para visitar la catedral (6).
11.30 Una catedral de cuento
Delante del acceso al recinto de la catedral está la oficina de turismo. La plaza destaca por la puerta de acceso (7). Como si de un pórtico catedralicio se tratara, al cruzar podemos observar los rostros de los reyes Enrique VIII y su primera esposa, Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos. La catedral -patrimonio mundial por la Unesco junto con la abadía de San Agustín( y la iglesia de San Martín (9)- es lugar de peregrinación: aquí tiene su sede el arzobispo de Canterbury, líder espiritual de la Iglesia anglicana. El complejo catedralicio también alberga el colegio The King's School (10). La catedral se salvó de los bombardeos porque apagaban las luces de la ciudad. La cripta es la parte más antigua, del siglo XI, y conserva los arcos románicos normandos. La capilla de San Gabriel guarda algunos de los frescos cristianos más antiguos de Inglaterra. La historia del templo se remonta al papado de Gregorio Magno, que en el año 597 envió al misionero Agustín para evangelizar la región, quien se convirtió en el primer arzobispo de Inglaterra. En 1170 el arzobispo Thomas Becket fue asesinado en el altar en plena celebración por cuatro caballeros a las órdenes de Enrique II. Los Cuentos de Canterbury se inician con un grupo de peregrinos que se dirigen al relicario del santo en esta catedral. La nave gótica del XIV impresiona por su altura. El coro y la capilla de la Trinidad se reconstruyeron y ampliaron en el siglo XII después de un devastador incendio. En esta capilla están los sepulcros de los reyes Enrique IV y Eduardo, príncipe de Gales, también conocido como el Príncipe Negro. Los alrededores de la catedral destacan por sus jardines, la torre del agua, una joya de estilo románico y el albergue convertido en el hotel Canterbury Cathedral Lounge (11) (www.canterburycathedrallodge.org).
13.00 Sopa en el mercado ecológico
A la hora de comer, la calle comercial ofrece varios restaurantes italianos, como el moderno Askitalian (12) (www.askitalian.co.uk), y tabernas típicas (The Old Brewery Tavern (13) en Stour Street). Como las distancias son cortas, podemos regresar a la estación de tren para visitar The Goods Shed (14) (www.thegoodsshed.co.uk), un mercado ecológico ubicado en el interior de un antiguo almacén, en el que además se puede comer en el restaurante una buena carne, platos típicos o sopas.
14.30 Ruinas en la librería
Después del almuerzo damos un paseo por encima de las almenas de las murallas (15). Desde el final de la St. Georges Street subimos a Upper Bridge y seguimos hacia los jardines Dane John Garden (16), construidos en el XVIII. Desde la colina Dane John Mound visitamos las ruinas del castillo normando (17),que desde el siglo XII fue usado como prisión. Regresamos al centro por St. Margaret Street, donde se encuentra uno de los vestigios más antiguos de Canterbury, que ya fue capital administrativa romana: los restos de unas termas públicas romanas en la planta inferior de una librería (Waterstone's (1, en el número 20). Enfrente mismo está The Canterbury Tales, un centro de cuentos y de historias que nos traslada a la Inglaterra del siglo XIV. Muy interesante para los niños.
17.00 El 'tour' del fantasma
Son las cinco y es la hora sagrada del té, para ello nada mejor que ir a Tiny Tim's Tearoom (19) (www.tinytimstearoom.co.uk), local con solera y encanto, donde además del té se pueden probar sus deliciosos pasteles. Para los más atrevidos, en la última planta está la habitación del fantasma, parte del The Canterbury Ghost Tour (www.canterburyghosttour.com), un paseo guiado nocturno por los escenarios en los que la leyenda asegura que se dan fenómenos misteriosos.
18.00 Una pinta o dos
El día se consume y nos falta conocer el bullicioso centro comercial Whitefriars (20) y otra zona comercial, la King's Mile (21). Aunque también podemos sumarnos a la costumbre inglesa de tomar unas pintas de cerveza con los amigos tras la jornada laboral. Cualquier taberna es buena, y Canterbury, como ciudad universitaria, está repleta de ellas.
20.00 La cena, retro
Para cenar, The Farmhouse (22) (Dover St., 11; www.thefarmhousecanterbury.co.uk), un local con decoración retro de los sesenta, frecuentado por estudiantes, que suele acoger conciertos de música en directo.
El East End londinense, símbolo de la cultura obrera, se ha convertido en los últimos años en el barrio de moda de la capital británica. El reconvertido y vanguardista mercado de Spitafields o el área bengalí de Brick Lane son ya paradas obligadas para los viajeros más modernos. Pero aún queda una nueva zona por descubrir Shoreditch. Lo último de lo último.
El primer escollo con el que se encuentra el visitante es conseguir distinguir su ubicación dentro de los barrios que forman el East End. Muchos londinenses suelen utilizarle indistintamente los nombres de Hoxton y Shoreditch para hacer alusión a una zona comprendida entre la rotonda de la estación de metro de Old St y el barrio de Brick Lane. El nombre Shoreditch surgió en el siglo XII para designar un asentamiento erigido en torno a la unión de dos vías romanas importantes: Kingsland Rd y Old St. Era la parroquia donde se ubicaba el pueblo de Hoxton. Actualmente, Hoxton se identifica con la zona situada al norte de Old St, hacia Kingsland Road. Y Shoreditch se corresponde con las calles ubicadas al sur, que van hacia el este, hasta Brick Lane.
Una vez situados, llega el momento de descubrir los secretos del barrio. El fenómeno Shoreditch comenzó a finales de la década de 1990, cuando creativos y artistas huyeron del West End ahuyentados por los alquileres prohibitivos y comenzaron a comprar almacenes en lo que entonces era un páramo urbano, abandonando tras el colapso de la industria textil. En unos años la zona se transformó por completo con la aparición de clubes de vanguardia, galerías y restaurantes. La regeneración actual de la zona ha dado vida a algunos de los rincones hasta entonces más pobres de Londres y se ha extendido a los vecinos Hackney y Bethnal Green.
01 ARTE
A la última y la penúltima
White Clube Gallery (Hoxton Sq 1, www.whitecube.com) Ganó su reputación en la década de los noventa con exposiciones de artistas nada conocidos entonces como Damien Hirst, Antony Gormley y Tracey Emin. Ahora forma parte del establishment británico, pero merece la pena echar un vistazo a las últimas exposiciones.
02 COMER
Mucho más que pubs
Leila’s Shop (17, Calvert Ave) Bocadillos recién hechos, desayunos sabrosos y grandes ventanales con flores naturales. Está en la prometedora zona de la avenida Calvert.
Les trois garçons (1 Club Row. www.lestroisgarcons.com) Sirve cocina francesa pero en realidad es un pub victoriano reformado, con las paredes llenas de animales disecados y lámparas de araña. La comida es excelente, aunque algo cara, y el pequeño ejército de sigilosos camareros reparte sabrosos obsequios, cortesía de la casa. Entre semana hay menús del día con buena relación calidad/precio (2/3 platos, 17,50 / 22 libras).
Princess of Shoreditch (76 Paul St. www.theprincessofshoreditch.com). Con buen ambiente y frecuentado por yupis de la City y periodistas. La comida es la típica de un gastropub, pero muy bien elaborada, con platos del día y un servicio educado.
Eyre Brothers (70 Leonard St. www.eyrebrothers.co.uk) Ofrece cocina luso-española con un toque africano en un local elegante. El cerdo ibérico de bellota, poco común, es de una calidad excepcional. Todo se acompaña con una amplia lista de vinos portugueses y españoles.
03 CÓCTELES
Grafiti en el barrio londinense de Shoreditch. / Dosfotos
Agitado y revuelto
Worship St Whistling Shop (63 Worship St. www.whistlingshop.com). Una guarida del “beber victoriano” que da a los cócteles una dimensión molecular: una whitling shop (“tienda silvante”, nombre que los victorianos daban a los sitos de venta ilegal de alcohol, por el silbido de contraseña para acceder) con brebajes inusuales de elaboración experta, a partir de pociones fabricadas en su propio laboratorio. Se aconsejan el Panacea, el Black Cat Martini y el Bosom Caresser (con leche infantil).
Calooh Callay (65 Rivington St. www.calloohcallaybar.com) Dado su nombre –inspirado en Jabberwock, el poema-galimatías de Lewis Carroll –la decoración excéntrica no sorprende.
Loungelover (1 Whitby. www.lestroisgarcons.com). Es toda una institución en Shoreditch, gracias a los cócteles supremos y al estilo que le da su decoración de segunda mano.
04 TEATRO
Noches de comedia
Comedy Café (66-68 Rivington St. www.comedycafe.co.uk). Es una importante sala construida, cómo no, para la comedia, que recibe la visita de buenos profesionales. Puede resultar demasiado forzado y extravagante, pero las presentaciones de los principiantes, los miércoles por la noche, están bien para echarse unas risas.
05 SALIR
La marcha más divertida
Bar Kick (Shoreditch High St. www.cafekick.co.uk). Lleno de vida y con cuatro futbolines que apenas dejan sitio a unos sofás de piel y algunas mesas y sillas sencillas.
Mason & Taylor (Bethnal Green Td. www.masonandtaylor.co.uk). En una esquina en la que Banglatown pasa a ser Shoreditch, se encuentra esta cervecería de diseño con una variedad extraordinaria de cervezas de barril.
En la categoría de clubs nocturnos, son imprescindibles Cargo (Rivington St. www.cargo.london.com) de ambiente ecléctico y bajo los arcos de ferrocarril de ladrillo, o el Plastic People (Old St. www.plasticpeople.co.uk) especialmente recomendable las noches de viernes y sábado dedicadas a grupos de DJ, con mezclas de house y electrónica.
Queen of Hoxton (1,5 Curtain Rd. www.thequeenofhoxton.co.uk). Es un bar chic industrial, con sala de juegos, sótano y noches de música variada. Su verdadero atractivo es la enorme azotea, decorada con flores, lucecitas de coleres e incluso una pecera, además tiene unas vistas fantásticas de la ciudad y un club de cine al aire libre muy popular, que abre de junio a septiembre.
Catch (22, Kingsland Rd. www.thecatchbar.com) En la planta de arriba suena de todo, desde música de los años noventa hasta funk y hip-hop, además de una gran selección de grupos nuevos y ya consagrados. En la planta de abajo se disfruta de un ambiente de fiesta house, con DJ que mezclan casi cualquier cosa, ya sean exitazos o temas electro y techno. La entrada a esta parte es gratis, abre hasta tarde y la diversión está garantizada.
06 COMPRAS
Café Kick en Shoreditch High Street, en Londres. / Quentin Bargate
Vintage y nuevos diseñadores
Start (42-44 Tiviengton St. www.start-london.com). Es un conjunto de tres boutiques dirigido por la antigua guitarrista de The Fall, Brix Smith, una rockera de culto amante de la ropa aniñada. Predominan diseñadores como Mulberry y Helmut Land, y Smith se enorgullece de su selección de vaqueros favorecedores (ofrecen servicio de arreglos).
No-one (1,Kingsland Rd. www.no-one.co.uk). Situado dentro del bar de la estación de Old Shoreditch, vende revistas de moda, extraños accesorios y zapatos.
Absolute Vintage (15 Hanbury St. www.Absolutevingtage.co.uk). Ofrece una inmensa colección de zapatos retro: desde calzado de marca hasta piezas que podrían salir del armario de cualquier abuela. En la parte de atrás hay ropa para hombres y mujeres.
07 HOTELES
Sueños de diseño
Hoxton Hotel (81 Great Eastern Street. www.hoxtonhotels.com). Desde 59-199 libras. Situado en el barrio de moda Shoreditch, este hotel de diseño ofrece una relación calidad-precio (casi) sin competencia, y un sistema de reservas inspirado en el de las compañías aéreas de bajo coste. Las 205 habitaciones son pequeñas, pero confortables, y el vestíbulo de entrada tiene una decoración de manoir urbano posmoderno. El hotel ofrece cada día 10 de sus habitaciones a precio de saldo, con cinco habitaciones a 1 libra por noche y otras cinco a 29 libras por noche, reservando con tres meses de antelación.
Shoreditch House (Ebor Street. www.shoreditchhouse.com) Habitaciones a partir de 85-120 libras). Situado en un antiguo almacén que en la actualidad alberga uno de los clubs privados más populares de Londres, este hotel de diseño ofrece 26 habitaciones, pequeñas pero luminosas. Algunas disponen de terraza con vistas a la City, pero la gran ventaja de ese hotel es que permite el acceso al club, con su piscina en la azotea, su jardín colgante, sus bares siempre animados, así como su spa.
Boundary (2-4 Boundary Street. Entrada por Redchurch St. www.theboundary.co.uk) Este hotel abierto en un antiguo almacén es el primero de Terence Conran, el creador de Habitat, y es una obra maestra. Cada habitación ha sido decorada en un estilo diferente, sea por el mismo Conran, sea por otros diseñadores o decoradores, como Andrée Putman. El restaurante en la azotea tiene una vista impresionante sobre la City.
08 MERCADOS
Flores, ropa y muebles
Basta con ir al East End un domingo para verse atrapado entre mercados. Se puede empezar en el mercadillo de flores de Columbia Rd y después ir al sur a disfrutar de un paseo entre ropas coloridas y económicas. El mercado de Brick Lane (domingos de 8 a 15 h) se extiende por varias calles circundantes, con puestos de artículos para el hogar, baratijas y ropa de segunda mano. Junto a Brick Lane está el mercado de Backyard (sábados y domingos de 11 a 17 h), con puestos de ropa, cerámicas y muebles, todo de estilo retro. Un poco más al sur, al otro lado de la avenida, jóvenes diseñadores venden en el Sunday UpMarket (domingos de 10 a 17 h) ropa, música y artesanía; además, hay un espacio de comidas excelente, con productos de todo el mundo, desde platos vegetarianos etíopes hasta manjares japoneses. Si aún quedan fuerzas, un paseo por el mercado de Spitafields será la guinda perfecta. Abre seis días a la semana con distintas temáticas. Los mejores son los jueves (antigüedades), viernes (moda) y domingos, cuando el bullicio alcanza su clímax y abundan los puestos de ropa, joyas, comida y música.
Y para una ocasion muy especial...cual seria el sitio mas romantico en londres?
Un saludo _________________ Bienvenido a mi morada. Entre libremente, por su propia voluntad, y deje parte de la felicidad que trae.
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