Llegamos a Ahu Tongariki con esa claridad grisácea que precede al alba.
Hay tiempo para preparar un café y tomar un desayuno mientras observo el lugar desde la distancia.
La mayoría de visitantes están justo delante de las estatuas pero desde este punto elevado se aprecian el todos los elementos del escenario.
A la izquierda el volcán Poike, el más antiguo de la isla con su bosque en el cráter.
La tradición cuenta que aquí tuvo lugar una gran batalla entre los clanes de orejas largas y orejas cortas.
En frente de los acantilados encontramos el islote Maratiri, refugio en tiempos de guerra.
A nuestros pies la gran explanada ceremonial frente a los 15 moais y a nuestras espaldas la gran cantera de Rano Raraku.
El lugar irradia magnetismo.
En esta época de año el sol sale por detrás del volcán.
A pesar del contraluz el espectáculo es digno de verse en directo.
Las sombras de los 15 moais se proyectan alargadas hacia la explanada como unos dedos protectores de los antepasados que acarician a sus descendientes.
Este lugar ha sido reconstruido. Las guerras entre clanes derribaron los moais y el lugar se había convertido en un cementerio.
El terremoto de 9,5 grados de 1960, uno de los mayores de la historia, se sintió con fuerza en la isla y 6 horas después llegaba el gran tsunami que impactó directamente en Tongariki adentrándose medio kilómetro y arrastrando las estatuas más de 100 metros hacia el interior de la isla.
Aunque no constan víctimas humanas (la capital está al otro lado de la isla) la imagen debió ser dantesca, con los huesos de las tumbas antiguas desperdigados y mezclados con las algas y animales muertos que provocó el tsunami.
Este fue el punto de inflexión para la recuperación de la cultura Rapa Nui.
La fuerza del mar había dado la vuelta a muchos de los moais destruidos y nació el deseo de recuperar algo de aquella cultura perdida.
Casi tres décadas después se inició el mayor proyecto arqueológico del Pacífico Sur, con expertos chilenos y japoneses quienes aportaron fondos y sabiduría para conseguir la reconstrucción.
De regreso hacia el pueblo voy asimilando lo aprendido y lo que ayer me parecían piedras al pie de carretera hoy identifico como ahus destruidos, gallineros, antiguos poblados... En lugares así considero muy importantes las explicaciones de un guía y llevar una base de conocimientos previa a la visita para poder disfrutarlo todo en su plenitud.
Por la tarde tenía contratada la visita a las cuevas.
Por lo que vi, moaitours era el único que facilitaba cascos y luz frontal para bajar a las cuevas.
Primera parada Ana Te Pahu (ana significa cueva) conocida como cueva de los plátanos aunque en realidad su traducción sea cueva del tambor.
Hace miles de años, los canales de lava crearon estos túneles por toda la isla, algunos de varios kilómetros, como si de un enorme queso gruyère se tratara.
La cueva Ana te Pahu es una gran cavidad con un fino techo de lava solidificada que produce la sonoridad de un tambor cuando se golpea o se salta en la superficie.
Esta cueva servía como refugio y vivienda en tiempos difíciles.
Tras la deforestación ya no había madera para construir barcos de pesca ni tampoco refugios contra las inclemencias del tiempo. Las cosechas eran malas por culpa del salitre y los vientos que ya no eran frenados por la vegetación.
Los antiguos sabios se dieron cuenta que el mejor lugar para cultivar era el interior de los volcanes, así que decidieron recrear las condiciones en las cuevas, protegiendo del viento y rodeando de piedra volcánica rica en nutrientes.
El clima subtropical aseguraba la presencia de agua dulce. No ríos en la isla pero sí grandes depósitos de agua filtrada a través de las rocas que facilitaba la vida en este inframundo.
Gracias a los tragaluces naturales el humo de fogones y hogueras salía a la superficie y no intoxicaba a los habitantes.
En la triste época del esclavismo las cuevas servían también como refugio. Desde la superficie no se detecta la entrada que se cerraba con una piedra.
En la oscuridad y el silencio de las cuevas podían permanecer escondidos varios días gracias a las reservas de agua y alimentos que tenían.
La cueva es grande y oscura. Recorremos unos 100 metros por terreno resbaladizo hasta la salida secreta que forma este tragaluz.
Desde la superficie parece un matorral. Nada hace indicar que es la entrada a la cueva.
Se sale un poco a pulso pero no es difícil si alguien os echa una mano.
De la cueva idílica nos trasladaremos a la triste cueva refugio de Ana Kanenga, conocida como la cueva de las dos ventanas.
Un sencillo hito de madera nos marca la entrada a la cueva.
Para camuflar aún más este único acceso disponible, los nativos redujeron con más losas el túnel natural de lava.
El pasadizo es bastante estrecho y desciende en forma de escalones de piedra unos cuantos metros. Hay que ir casi de cuclillas hasta llegar a una pequeña explanada donde nos podremos enderezar de nuevo.
Una amplia cueva se divide en dos pasillos que terminan en sendas aberturas en el acantilado, a treinta metros de altura sobre el océano,
La relación del pueblo Rapa Nui con las cuevas se remonta a los inicios de su historia.
En las cuevas se impartía clase, las mujeres venían a dar a luz y también se realizaban ritos funerarios.
Era la fusión del mundo y el inframundo, lugares entre la vida y la muerte y morada final de las almas de los antepasados.
También fueron refugio en las guerras, huyendo del canibalismo ocasional, prisiones para esclavas sexuales a las que se debía blanquear la piel...
Como en muchos lugares del mundo, aquí también hay una triste historia de amor.
Cuenta la leyenda que dos jóvenes de clanes rivales se enamoraron locamente.
Tan profundo era su amor que se encerraron en esta cueva, sellando la entrada para morir juntos.
Sus cuerpos nunca fueron hallados, se dice que saltaron al vacío de la mano para que ninguno sobreviviera a otro.
Según el ángulo en que se mire esta ventana tiene forma de corazón.
Vamos a quedarnos con lo hermoso de estas vistas y dejar que antropólogos e historiadores hagan su trabajo.
No todo se perdió. La tradición oral sigue viva y se sabe que existía una escritura que de momento no ha sido descrifrada: son las llamadas tablillas de Rongo Rongo de las cuales hay una réplica en el museo antropológico.
La tarde llega a su fin. Ha sido un día muy interesante en el que he aprendido muchas cosas sobre esta cultura.
Como fin de fiesta voy a ver un espectáculo tradicional para el que la dueña de mis cabañas me ha reservado asiento en primera fila.
No es el ballet Kari Kari, el más famoso de la isla, pero estuvo muy bien
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