15 días en China ✏️ Blogs de China

Nos levantamos a las 6.30 y bajamos a desayunar. Yo tomé sopa de noodles recién hecha, con verdura, picante y cosas raras flotando pero que estaban muy buenas, dumplings, yogur, pancakes, leche y zumo. Acabe reventona…

Cogimos el bus a las 8.00 camino al segmento Badaling de la Gran Muralla China. Por el camino hicimos una parada en una Fábrica estatal de Cloisonné, que es una técnica artesanal de decorar el metal, muy típica de Pekín. Es una técnica que llegó a este país desde Bizancio, pero que ya conocían los antiguos egipcios. Los dibujos se hacen con una cinta de alambre a la que se le va dando forma según un patrón, luego se pegan a la superficie del jarrón. Una vez terminado el dibujo se pinta y se cuece, proceso que se repite alrededor de unas cinco veces. Finalmente se pule quedando brillante. Es algo alucinante, un verdadero trabajo de chinos. Compramos unas pulseras y unos palillos chinos.

Tras esta visita finalmente llegamos a la Gran Muralla China, 长城, pero estaba el día muy nublado así que no se veía demasiado bien cómo serpentea esta magnífica construcción por lo alto de las colinas.

Se trata de una Fortificación construida y reconstruida entre los siglos V a.C. y XVI para proteger la frontera norte del Imperio Chino de los ataques mongoles y manchúes. Contando las ramificaciones y construcciones secundarias alcanzaría los 8.800 km de largo, pero hoy en día sólo se conserva un 30% de la misma. Tiene una media de 6-7 metros de alto y 4-5 de ancho. En su época dorada, durante el Imperio Ming, llegó a contar con un millón de guerreros. Fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1987.

Se calcula que 10 millones de trabajadores murieron durante su construcción. En 2007 fue escogida como una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno. Tengo que deciros, como gallega que soy, que está hermanada con la muralla de Lugo, también Patrimonio de la Humanidad.

En el año 221 a.C., Qin Shi Huang, estableció la dinastía Qin, tras unificar China, siendo el primer emperador del país. Él ordenó construir un muro más allá del Río Amarillo para proteger los territorios conquistados. Sin embargo, al parecer, ya se había comenzado hacía 300 años y él lo que hizo fue unificarlos y mejorarlos.

Pasaron varias dinastías: Han, Xin, Yuan, Ming, que construyeron nuevos fragmentos o alteraron su perfil hasta 1644. En esa época finalmente los manchúes consiguieron penetrar, estableciendo la dinastía Qing. De este modo Mongolia se anexionó al imperio por lo que las construcciones y reconstrucciones se interrumpieron.

Los materiales usados son los que se disponían en cada región: caliza, granito, ladrillo cocido, tierra, arena, etc. Dicen queos muros se cubrían con arcilla para protegerla de la erosión y hacerla más difícil de escalar. A lo largo de la muralla existían distintas torres de vigilancia y cuarteles que se comunicaban con señales de humo para impedir los ataques.

La zona próxima a Pekín se llama Badaling, que es la que nosotros visitamos, y defendía la capital. Es de piedra y ladrillos. Cuenta con casi 8 metros de altura y 5 de ancho. Esta zona, al ser turística, está bien conservada, pues se restauró para las visitas. Sin embargo llega un punto en el que ya no se puede seguir caminando porque está en muy mal estado (de hecho está cortado, no se puede seguir el paseo). Las piedras han servido para construir viviendas y carreteras, como ocurre en todos los países...

He leído que la Gran Muralla realmente no se ve desde el espacio, pues tiene el mismo ancho que una carretera y un color similar al del entorno. Hay una leyenda que contó Chou en relación a la Muralla:el hombre de una pareja de recién casados comenzó a trabajar en la construcción de la Gran Muralla pero tuvo un accidente y murió. Su esposa esperó en casa varios días y, al ver que no regresaba, caminó hasta la muralla. Allí le contaron que su marido había muerto. Lloró tanto y tan fuerte que las paredes se abrieron y de ellas salió su difunto esposo. Así lo enterró siguiendo los rituales de la época y luego se suicidó.

Chou nos dejó 2 horas para caminar e hicimos un tramo muy empinado (a veces parecía un muro), con escalones muy irregulares. Llegamos hasta la zona destruida, por la que no se puede continuar. Casi agradecimos que estuviera nublado porque el ascenso fue duro y así no pasamos mucho calor. Luego despejó un poco y pudimos hacer alguna foto bonita. Como habíamos sudado tanto y no volvíamos al hotel hasta por la noche compramos a unas señoras dos camisetas de la Gran Muralla (20Y cada camiseta).

Comimos en un restaurante que estaba muy cerca de la puerta por la que subimos a la muralla. La comida no fue gran cosa, de hecho fue la peor de los 15 días.

Más tarde visitamos una de las Tumbas Imperiales de las dinastías Ming y Qing que se encuentran a las afueras de Pekín. En concreto vimos una de las 13 Ming. Las Tumbas ocupan un área de 40 km2 y en ella se encuentran además 23 emperadoras, una concubina de alto rango y doce imperiales. Están muy bien conservadas. Se trata de la mayor concentración de tumbas reales del mundo.

Al finalizar la visita nos llevaron al famoso Mercado de la Seda, en donde eres atacado por todos/as las vendedores/as. Al principio piden cantidades desorbitadas que bajan rápidamente. Para conseguir un precio bajo hay que estar un rato, pero un buen precio se consigue más fácilmente (al cambio salimos muy bien y es que a veces estamos peleando por uno o dos euros...). De todos modos ellos siempre hacen negocio, no sé cuánto valdrán realmente los objeto. Pelayo compró una camiseta falsa de Denim por 50Y y yo una camiseta china que parece seda (150Y), apoya palillos, cuenco para soja, 2 camisetas imitación de Paul Frank (50Y). Pelayo iba con la ilusión de comprar un reloj pero las falsificaciones eran muy pobres así que no quiso ninguno. Acabamos agotados de tanto regateo y grito.

Después cenamos pato laqueado en un restaurante. Los aperitivos fueron muy abundantes y variados: arroz, bambú, bolas de berenjena rellenas de cerdo, verdura, gambas rebozadas, rollito de primavera (distinto al que comemos en España y la única ocasión en que lo vimos), pan chino con leche condensada, etc. La verdad es que la comida está en general muy buena.

Trajeron dos patos por mesa. El camarero los corta primero en lonchas y luego muestra como se hace:
1.Toma una torta de arroz y la pone en el plato.
2.Coge unas lonchas de pato y las pasa por salsa de soja.
3.Coloca las lonchas sobre la torta y añade ajopuerro.
4.Cierra la torta con los palillos (cosa para lo que hay que tener cierta habilidad) y listo para zampar.

Estaba buenísimo. Además la cena incluía una copa de vino chino, que fue la única vez que lo bebimos en todo el viaje. La verdad es que no estaba mal. AL volver al hotel tomamos los cuatro un café y, al poco marchamos al cuarto, pues el cansancio comenzaba a hacer mella. Pelayo y yo aprovechamos para darnos un baño en la bonita bañera de la habitación, pues al día siguiente ya abandonábamos Pekín. Pelayo se sentía un poco resfriado así que empezó a medicarse.

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Nos levantamos a las 7.00 y bajamos a desayunar los cuatro. Yo pedí sopa de noodles recién hecha, con revuelto de tomate, cilantro y raíces, que estaba buenísima. También dumplings, y de postre waffles. Me pasé comiendo, acabé rellena como un ravioli, bueno, no es ninguna novedad desde que he llegado…

A las 8.30 en punto vino Chou a recogernos con el bus a los cuatro y nos llevó al Hutong Houhai. Era una excursión optativa, que costaba 200Y por persona y a la que nadie se apuntó excepto nosotros.

Los Hutongs, 胡同,son los barrios tradicionales chinos que se encuentran en los alrededores del Palacio Imperial; según Chou la gente que lleva allí viviendo toda la vida se siente muy orgullosa de haber sido vecino del emperador. Sus calles son muy estrechas y laberínticas, formando el casco antiguo de Pekín. Muchas de las callejuelas fueron construidas durante las dinastías Yuan (1279-1368), Ming (1368-1644) y Qing (1644-1911).

Las habitaciones de las casas suelen dar a un patio, que es el centro neurálgico de la vivienda. La mayoría no cuentan con baño, si no que poseen uno comunitario (que no suelen oler muy bien...). En la época imperial en cada casa vivía una familia pero tras la Revolución China en cada estancia que rodeaba el patio pasó a vivir una familia completa. Según lo decorada y rica que sea la puerta de entrada así será el nivel económico de la familia que allí vive.

En el año 2000 había muchos hutongs pero, a causa de los Juegos Olímpicos, el Gobierno decidió derribar gran parte de ellos y construir nuevas y altas viviendas. Es una pena porque es la parte más tradicional y a mí me pareció la más bonita de Pekín.

Cada pareja se subió a un triciclo llevado por un señor muy delgado, ¡pobre!, me pregunto cómo podía con nosotros dos. Nos llevaron por un barrio tradicional precioso, de casas bajas, gente por la calle, tiendas de barrio, pequeños parques con gente mayor y niños, algún informador con brazalete rojo, etc.

Hicimos una primera parada para ver los lagos (Houhai Xihai, Qianhai), el Puente de plata (Yinding) y unas callejuelas que caminamos a pie preciosas. El triciclo nos esperó en otro punto y nos volvimos a subir.

La segunda parada fue en la casa de una familia que vivía en el barrio, para que viéramos como son por dentro. Esta familia tenía cierto poder adquisitivo y la casa estaba muy cuidada, además de contar con baño privado, cosa que no era muy común, pues muchas de las viviendas compartían baños públicos y algunas incluso cocina.

La casa contaba con una habitación multiusos, una pequeña cocina fuera, un baño y una pequeña estancia que habían construido, dentro del patio, para el hijo de la familia. La señora contaba cosas y Chou traducía, pero creemos que añadía de su cosecha, pues parecía que traducía durante bastante más rato de lo que cascaba la señora (posiblemente para darle emoción...).

Nos contaron, entre otras cosas, que el marido había ganado hacía poco el premio de funcionario del año, que su hijo tenía trabajo, se había casado y vivía en la ciudad, por lo que no se quedaría a vivir con ellos, Mientras la mujer hablaba el hombre cocinaba fuera. La habitación estaba llena de posters de fútbol, pues era el deporte preferido de su hijo. Además nos enseñaron un autógrafo de Antonio Banderas, pues decían que había estado allí de visita hacía tiempo. Imagino que esta familia tiene poder adquisitivo en parte por las visitas turísticas que recibe...

Al rato nos despedimos de ellos y volvimos a coger el triciclo, que nos dejó en el punto de partida. Le pagamos a Chou lo que le debíamos y además, por buen guía estos días, le dejamos 100Y de propina por pareja.

Nos llevaron en bus de vuelta al hotel, donde nos esperaba el resto de la excursión, pues estaba planificada la visita al Templo del Cielo a las 11 de la mañana. Resulta que algunas de las parejas que venían en el viaje, a la hora de hacer el check-in el día de llegada, tuvieron que dejar una fianza de 116 € por el minibar (cosa que es común en China, por lo que nos enteramos posteriormente), cantidad que ahora no les querían devolver. Estuvieron peleando con la gente de la recepción durante una hora y al final consiguieron que el hotel se comprometiese a ingresarles el dinero en su cuenta en el plazo de un mes, pero cualquiera se fía…No volvimos a contactar con ellos así que no sabemos si le devolvieron los euros o no.

Finalmente visitamos el Templo del Cielo 天坛, que no pertenece a ninguna religión, sino que es supersticioso y fue construido para que las cosechas fueran buenas, no hubiera terremotos, etc. Es el mayor templo de su clase en toda China y el más grande del mundo dedicado a la adoración del cielo. Construido en 1420, fue utilizado por las dinastía Ming y Qing. Está considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1998.

Está situado al sur de Pekín, en el parque Tiantan Gongyuan. En realidad es un conjunto de edificios: el Salón de Oración, el Altar Circular y la Bóveda Imperial del Cielo.

La Sala de Oración es quizás el edificio más bonito, de planta redonda, con 30 de de diámetro y 38 de alto. Cuenta con tres terrazas circulares que son sustentadas por 24 pilares de madera (12 representan los meses del año y otras 12 las horas del día) sin clavos ni cemento. El tejado es azul, rematado en una bola dorada. Se incendió en el s. XIX pero se reconstruyó posteriormente. En el interior hay cuatro columnas, una por cada estación. La verdad que es precioso.

El Altar Circular es una construcción abierta que consta de tres terrazas concéntricas rodeadas de barandillas de mármol blanco que representa, de arriba abajo, el cielo, el mundo mortal y el infierno. Cada tramo tiene 9 peldaños, número imperial de la buena suerte. Si se habla desde el centro, en donde se colocaba el emperador, se escucha en toda la plaza.

El altar está rodeado por una muralla interior (redonda, que representa el cielo) y otra exterior (rectangular, que representa a la tierra, pues pensaban que era cuadrada). En lo alto el emperador rogaba por las cosechas y luego daba gracias por sus frutos. La piedra que hay en el centro es la más sagrada, por lo que se considera de la buena suerte (para variar…) y por tanto hay que pelearse con los chinos para poder hacerse una foto sobre ella, pues no la dejan libre ni un momento.

Comimos después de la visita en un restaurante chino-francés: ensalada de primero, pollo de segundo y tarta de chocolate de postre. Estaba bueno pero, acostumbrados a las sucesivas comilonas quizás las raciones eran un poco escasas...

Tras la comida Chou nos llevó al Mercado Yashow, que es infinitamente mejor que el de la Seda. Los productos son más bonitos y de mejor calidad y además los vendedores son más civilizados, no acosan a los compradores ni gritan. Incluso el precio que piden de partida es mucho más bajo que en el Silken Market. Pelayo por fin encontró un reloj que le gustó porque parecía auténtico, un Tagheuer Carrera (250Y) y la equipación de fútbol de España (100Y). Yo compré una sudadera de China (200Y). Como nos quedamos sin dinero tuvieron que prestarnos Javi y Carol.

Luego nos llevaron al aeropuerto y allí Chou nos dijo que nos quedáramos al final. Se despidió primero del resto y luego se quedó con nosotros porque nos regaló a cada pareja una baraja de póker con las caras de los emperadores chinos. A continuación pasamos el control de seguridad y nos volvieron a hacer otra foto (cada vez que se pasa por un aeropuerto te hacen una foto).

Embarcamos sobre las 19h, con una hora y media de retraso. El vuelo a Xi’an duró sobre una hora y media, que yo aproveché para dormir de principio a fin. Sólo desperté cuando sirvieron la comida: noodles con gambas, pan, ensalada de pepino, cacahuetes, un huevo cocido en té y tubérculos en un sobre al vacío que tenían un sabor demasiado fuerte.

El guía que nos recogió en Xi’an era un chico joven, de 28 años, de nombre Manuel (evidentemente se lo puso él, tenía otro en chino impronunciable), que hablaba muy bien español, pues había estado viviendo en Sudamérica. Aprovechó el viaje en bus hasta el hotel Sheraton para contar algo de la ciudad: Xi’an fue capital de China con las dinastías Qin, Tang y Han, antes de ser trasladada a Pekín. El emperador de la dinastía Qin fue el que mandó construir la muralla y los guerreros de terracota; los Han inventaron la pólvora, el papel, la imprenta, la brújula,…

Xi’an tomó importancia durante la dinastía Han pues mantenía muchos intercambios comerciales con distintos países ya que era el punto inicial de la famosa Ruta de la Seda. El municipio de Xi’an 西安, tiene 8 millones de habitantes, de los cuales la mayoría pertenecen a la etnia Han. Sin embargo hay una población musulmana bastante importante, perteneciente a la minoría Hui, que se concentran en un barrio concreto de la ciudad, en donde se encuentra la Gran Mezquita de Xi’an.

Hicimos el Check-in al llegar al hotel y el guía se marchó. Tomamos un café los cuatro en la cafetería del hotel. Cambié más euros y le devolvía a Carol y Javi lo que les debíamos. El hotel no está mal pero estaba muchíiisimo mejor el de Pekín.

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