INTRODUCCION
Bienvenidos a SECRETOS DE LONDRES
En este diario voy a intentar relatar de la forma más amena posible los lugares que descubrí en nuestra última escapada a la capital británica a finales de noviembre de 2014.
Lo primero de todo y antes de entrar en el "meollo" del asunto, algunas informaciones preliminares...
FICHA TECNICA
Fechas: Del martes 18 de noviembre al sábado 22 de noviembre de 2014. Llegamos el martes sobre las 21 horas y nos marchamos el sábado a las 16.20 horas, por lo que en total estuvimos 3 días y medio en la ciudad.
Transporte: Volamos desde Santiago de Compostela con Ryanair (pvp. 188 euros dos personas) al aeropuerto de London Stansted. Desde ahí nos trasladamos en
tren y
metro al hotel.
Alojamiento: Nos alojamos en Westland Hotel ***(pvp. 480 euros cuatro noches sin desayuno, módico precio londinense
). Actualmente el hotel está cerrado (esperemos que para renovarlo un poco ya que estaba un poco viejito). Por lo tanto, poco que añadir a este respecto.
Tipo de viaje: en pareja, sin niños.
Estructura del diario: El diario se divide en siete etapas. Cada una de ellas se corresponde con media jornada de turisteo "intenso" (no siento las piernasss
). Si viajáis con niños o con personas mayores o simplemente tenéis más días para recorrer la ciudad con más calma, lo mejor es que toméis como referencia cada una de las etapas (o medias jornadas) como la correspondiente a un día entero de turismo "tranquilo" visitando los monumentos por dentro y haciendo paradas para descansar. De esta sugerencia se excluiría la visita a la Abadía de Westminster, para la que bastan unas 3 o 4 horas para verla en profundidad, así como el mercado de Portobello y los almacenes Harrods ya que, salvo que seáis unos fans de las compras, en mi opinión no merecen más de medio día de visita.
DIA 1. RUTA DE LA MAÑANA: LOS IMPRESCINDIBLES (etapa actual)
DIA 1. RUTA DE LA TARDE: NATIONAL GALLERY Y SOHO.
DIA 2. PLAN DE LA MAÑANA: HYDE PARK, NATURAL HISTORY MUSEUM Y TATE MODERN.
DIA 2. PLAN DE LA TARDE: DESCUBRIENDO LOS SECRETOS DE "LA CITY"
DIA 3. PLAN DE LA MAÑANA: LA ABADIA DE WESTMINSTER
DIA 3. PLAN DE LA TARDE: EL MUSEO BRITANICO.
ULTIMO DIA (DIA 4). DE COMPRAS POR PORTOBELLO MARKET Y LOS GRANDES ALMACENES HARRODS.
Soy consciente de que hay muchos otros lugares interesantes que visitar en Londres pero, teniendo en cuenta el tiempo con el que contábamos, decidimos centrarnos en lo que era esencial para nosotros y creo que el viaje salió bastante bien. Si queréis ahorrar algo de dinero podéis echarle un ojo a la
London Pass y hacer cuentas. Es posible combinarla con la tarjeta de transporte Oyster Travelcard. Nosotros no la cogimos porque nuestro hotel estaba situado muy céntrico y casi todo lo que teníamos planeado visitar era de entrada gratuita (con la excepción de la Abadía de Westminster), así que no nos compensaba comprarla. Podéis consultar precios
AQUI.
Una vez hechas las presentaciones oficiales, comencemos con la primera etapa del diario...
DIA 1. RUTA DE LA MAÑANA: LOS IMPRESCINDIBLES
- Covent Garden (1)
- St. Martin in the Fields (2)
- Trafalgar Square (3)
- Pall Mall (4)
- St. Jame´s Palace (5)
- Memorial de la Reina Victoria (6)
- Palacio de Buckingham (7)
- Parque de St. Jame´s (8)
- Horse Guards Parade (9)
- Churchill War Rooms (10)
- Abadía de Westminster (11)
- Casas del Parlamento o Palacio de Westminster, Big Ben (12)
- Westminster Bridge (13)
Para descargar un mapa del recorrido podéis pinchar:
AQUI
Empezamos nuestro recorrido en la popular y concurrida plaza de
Covent Garden (1). El nombre de la plaza ("El jardín del convento") hace referencia a sus orígenes remotos, ya que durante la Edad Media este emblemático lugar no era más que un huerto que pertenecía a un convento vinculado a la Abadía de Westminster.
Posteriormente, a mediados del siglo XVI y bajo el reinado de Enrique VIII, dichas tierras de cultivo fueron confiscadas y cedidas al Conde de Bedford hasta que, aproximadamente un siglo después, uno de sus descendientes decidió convertirlas en la primera plaza pública moderna de la ciudad de Londres.
A raíz del Gran Incendio acontecido en la ciudad en el año 1666, muchos comerciantes que habían visto sus negocios reducidos a cenizas se trasladaron a esta zona, en la que se instaló un mercado permanente de frutas y verduras hasta la década de los 70; momento en el que, como consecuencia del aumento del tráfico urbano, se decidió desplazar este popular mercado a la zona sur de la ciudad.
Hoy en día, las frutas y verduras han dado paso a las tiendas y boutiques de moda y de cosmética, a los restaurantes, a los bares, a las cafeterías y a los puestos de artesanía. Asimismo y para los adictos a las golosinas, decir que en el mercado podrán encontrar una "sucursal" de la famosa pastelería parisina
La Durée, donde se pueden degustar dulces como los macarons (tan de moda en los últimos tiempos).
Antes de abandonar la zona conviene echar un vistazo a
St. Paul´s Church (Iglesia de San Pablo, también conocida como la Iglesia de los actores por su vinculación con el mundo del teatro) así como a la
Royal Opera House (Ópera Real) donde se ofrecen (previo pago y en inglés) varios circuitos para aquellos que estén interesados en recorrer el edificio por dentro.
Tras merodear un poco por los alrededores de la plaza y dejando a un lado la Iglesia de San Pablo, atravesamos King Street hasta desembocar en la avenida principal de St. Martin´s La. donde el siguiente punto de interés con el que nos encontramos es precisamente la
Iglesia de St. Martin in the Fields (2) (Iglesia de San Martín del Campo) situada junto a Trafalgar Square (Plaza de Trafalgar).
Lo primero que nos llama la atención de esta Iglesia es que cuenta con una cripta-pub-tienda de recuerdos muy poco frecuente en los templos religiosos de nuestro país. Este dato que, a priori puede resultar curioso, tiene una explicación muy sencilla y es que en el Reino Unido no existe una financiación directa de las confesiones religiosas (ni siquiera de la anglicana, que es la religión oficial del país), por lo que dichas entidades se ven en cierta manera obligadas a buscar otros medios para obtener recursos económicos y desarrollar su labor (todo ello sin perjuicio de que gocen de ciertos beneficios tributarios y exenciones fiscales).
Para los amantes de la música también conviene destacar que St. Martin in the Fields ofrece conciertos de música clásica y veladas de jazz que pueden consultarse en su página web.
Junto a la Iglesia de San Martín del Campo encontramos la archiconocida
Trafalgar Square (3), presidida por el imponente edificio de la Galería Nacional (National Gallery), uno de los mejores museos de la ciudad de Londres (o al menos uno de mis favoritos)
La plaza de Trafalgar recibe su nombre de la famosa batalla de 1805 en la que la Armada Británica, liderada por Horatio Nelson, derrotó a franceses y españoles durante las guerras napoleónicas. En su centro, flanqueada por cuatro estatuas de leones de bronce, se alza la célebre columna del almirante, que perdió la vida en pleno combate
Como anécdota decir que, si bien lo habitual en la época era lanzar a los marinos fallecidos al mar, en esta ocasión y al tratarse de un héroe nacional, se decidió trasladar el cuerpo de Nelson conservado dentro de un barril de brandy a fin de que pudiera ser enterrado con todos los honores. Se cuenta que cuando el barril llegó a Inglaterra, no quedaba ni gota de alcohol, por lo que se sospechó que los marineros habían tomado algún que otro chupito de "almirante" durante la travesía. Hoy en día se puede visitar la tumba de Horatio Nelson en la cripta de la Catedral de San Pablo.
Antes de abandonar el lugar, conviene fijarse en dos curiosidades. La primera se sitúa en la esquina sureste de la explanada de Trafalgar, donde encontraremos lo que a simple vista parece ser una farola con una extraña puerta. En realidad se trata de la que, seguramente, es la comisaría de policía más pequeña del mundo: una diminuta habitación con apenas espacio para dos personas (de pie) dotada de un teléfono que presuntamente establecería un contacto directo con Scotland Yard en caso de que resultase necesario.
La segunda curiosidad salta a la vista incluso para los menos observadores. Basta pararse un momento para darse cuenta de que uno de los cuatro pedestales de las esquinas de la plaza de Trafalgar (el llamado "cuarto plinto") está ocupado por un extraño y llamativo inquilino: un enorme gallo gigante de color azul intenso!
Inicialmente, este pedestal fue concebido (al igual que sus hermanos) para albergar la estatua de un célebre personaje de la historia de Inglaterra (en este caso del rey Guillermo IV). No obstante, la falta de presupuesto y los vaivenes políticos posteriores hicieron que la idea original fuera poco a poco abandonada, lo que supuso que el pedestal permaneciera vacío durante largo tiempo.
En el año 1999 la Real Sociedad para el Fomento de las Artes decidió dar un vuelco a esta situación a través de un proyecto innovador: el proyecto del cuarto plinto o
Fourth Plinth Project, el cual pretende dar un uso a este pedestal permitiendo su utilización por diversos artistas contemporáneos para la exposición temporal de sus obras.
Por tanto, la extraña estatua del ave no es más que una de las obras elegidas para ser exhibida en el famoso cuarto plinto durante un tiempo limitado y a la cual han precedido otras muchas y curiosas que pueden consultarse en el siguiente enlace:
las obras del cuarto plinto.
Sea como fuere y desde la llegada del gallo azul a Trafalgar Square, su presencia no ha estado exenta de polémica dado que algunos han querido ver en él una clara provocación por considerar del todo punto inadecuado que uno de los símbolos de Francia sea expuesto a la sombra del almirante Nelson en una plaza que conmemora una histórica victoria contra los franceses.
Su autora, la alemana Katharina Fritsch, ha salido en defensa de su obra manifestando que su escultura representa la victoria del feminismo y que lo que en realidad pretendía era jugar con el doble significado de la palabra "cock" (que en inglés significa tanto "gallo" como "pene"), parodiando de esta manera tanto a las figuras masculinas representadas en el centro y en las otras tres esquinas de la plaza como a todos los artistas que la precedieron (también varones) y reivindicando así, a través de su gallo azul eléctrico, un cambio de roles en la sociedad actual.
Abandonamos Trafalgar Square tomando la calle de
Pall Mall (4) en dirección a St. Jame´s Palace, donde se encuentra el siguiente punto de interés de nuestra ruta. Mientras recorremos dicha avenida conviene fijarse en los diferentes edificios que la rodean, la mayoría de los cuales son "clubes de caballeros", lugares que gozaron de un gran esplendor en la época comprendida entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
Entre ellos destacan el famoso Club Ateneo (Athenaeum, 107 Pall Mall), el Reform Club (104 Pall Mall), lugar en el que el personaje literario de Philleas Fogg haría su famosa apuesta antes de dar la vuelta al mundo en 80 días y el Royal Automobile Club (el Real Club del Automóvil, 89 Pall Mall).
En esta zona también podemos encontrar algunas tiendas que muestran orgullosas el "royal warrant" o "sello de reconocimiento real" que indica que el establecimiento es proveedor habitual de bienes y/o servicios a la casa real británica, lo que proporciona a estos negocios un estatus de calidad y distinción al tiempo que generalmente los convierte en comercios no aptos para todos los bolsillos.
Como curiosidad decir que la marca hunter (si, si...esa que últimamente está hasta en la sopa) tiene dos sellos reales, uno proveniente del duque de Edimburgo y otro de la Reina Isabel II. Asimismo y aunque parezca que sus famosas botas son el último grito en cuanto a moda pluvial se refiere, lo cierto es que su primer éxito de ventas se remonta al año 1981, fecha en que fueron popularizadas por la princesa Diana de Gales llegando a quedar agotadas en todos los establecimientos.
Si continuamos bajando Pall Mall llegaremos a
St. Jame´s Palace (5). Este palacio fue construido a mediados del siglo XVI bajo el reinado de Enrique VIII y fue residencia de los monarcas ingleses hasta que la reina Victoria decidió trasladarse a mediados del siglo XIX al palacio de Buckingham.
No obstante, el palacio de St. James sigue teniendo la consideración de residencia oficial del monarca británico y es uno de los lugares de Londres en los que se puede ver el famoso "cambio de guardia", una ceremonia a través de la cual los nuevos guardias reemplazan a los antiguos en sus labores de protección de la realeza acompañados de desfiles y de música militar.
El cambio de guardia se efectúa a las 11:30 horas en Buckingham (a las 11:15 y 12:05 en St. James) todos los días de abril a julio y en días alternos y si las condiciones climatológicas no lo impiden, de agosto a marzo. Para consultar los días en que se realiza el cambio de guardia podéis pinchar aquí:
changing the guard.
Junto al palacio de St. James se encuentra
Clarence House, mansión construida a principios del siglo XIX en la que actualmente residen el Príncipe Carlos, su esposa Camilla y el príncipe Harry.
Continuamos nuestro recorrido bajando por "The Mall" hacia el Palacio de Buckingham. Esta avenida se caracteriza por su color rojo, el cual pretende crear un efecto de alfombra roja gigante de entrada al Palacio, así como por su longitud, ya que busca servir como pista de despegue improvisada en caso de que fuera necesario evacuar por razones de urgencia al monarca o a los altos cargos del gobierno.
Tras haber descendido por "The Mall" nos encontraremos con el imponente
Memorial de la Reina Victoria (6), escultura dedicada a la soberana que con su largo reinado (63 años y 7 meses) dio nombre a toda una época. Como dato curioso decir que hay quien se refiere a esta reina como "la abuela de Europa" dado que 26 de sus 42 nietos se casaron con otro miembros de la realeza o nobleza europeas. De hecho, y aunque os pueda resultar sorprendente, tanto nuestro Rey Juan Carlos como nuestra Reina Sofía son tataranietos de Victoria.
Frente al Queen Victoria Memorial se sitúa el famosísimo
Palacio de Buckingham (7), construido a principios del siglo XVIII para el Duque de Buckingham y poco después adquirido por el Rey Jorge III para después convertirse en residencia oficial de la familia real cuando la reina Victoria decidió mudarse allí en 1837.
El palacio se vio envuelto en una gran polémica en el año 1997 que implicó un importante cambio en los protocolos reales. Hasta ese momento la norma era que si la reina se encontraba en el palacio ondeaba en lo alto del edificio el estandarte real, pero en el caso de que se encontrara fuera de la residencia oficial, el protocolo establecía que no podía colocarse ninguna bandera en su fachada.
Cuando murió Lady Di el 31 de Agosto de 1997, la reina Isabel II se encontraba fuera de la ciudad por lo que, conforme a la tradición, ninguna bandera ondeaba en el palacio de Buckingham. Las duras críticas no se hicieron esperar ya que muchos británicos consideraron una ofensa el hecho de que no se mostrara una bandera a media asta en señal de luto oficial. La opinión pública se caldeó hasta tal punto que la reina Isabel II se vio "medio obligada" a romper el protocolo y ordenar que se izara a media asta la Union Jack (la bandera del Reino Unido) en señal de duelo durante el entierro de Diana.
Desde entonces, si deseamos saber si la reina se encuentra fuera del palacio simplemente tenemos que echar una mirada hacia Buckingham y comprobar si ondea la Union Jack o el Estandarte Real.
El estandarte real indica que su majestad está en casa con la batamanta y las pantuflas puestas.
La Union Jack nos dice que la reina se ha ido de jarana y que no podremos pasarnos por su casa para saludarla.
Junto a Buckingham se encuentra el romántico
Parque de St. James´s (Parque de San Jaime) (8). Merece la pena dar un pequeño paseo alrededor del lago de St. James´s mientras nos acercamos a Horse Guards Parade y aprovechar para sacar unas cuantas fotos (desde el puente peatonal sobre el lago hay una vista preciosa del palacio de Buckingham).
Lo más habitual es que nos crucemos con unas cuantas ardillas en nuestro camino y que conforme nos acerquemos al lago nos veamos rodeados de pelícanos, patos, cisnes, gansos y otras aves diversas.
Una vez hayamos atravesado el parque llegaremos a
Horse Guards Parade (9), un campo de desfile rodeado de edificios donde también se puede disfrutar del espectáculo del cambio de guardia o simplemente sacarse unas fotos con los inmutables guardias a caballo (tan inmóviles que parecen estatuas).
Tened muy en cuenta, eso sí, la educada advertencia que figura en el letrero colgado a su lado:
"Beware. Horses may kick or bite! Thank you" o, lo que es lo mismo,
"Tenga cuidado. Los caballos pueden patearle o morderle. Gracias" Yo por si acaso no me acercaría demasiado desde luego...
Volviendo a la explanada y justo al lado de Horse Guards Parade está la casa del Primer Ministro, más conocida como
No 10 Downing Street. No os ilusionéis demasiado porque apenas se ve nada desde que el gobierno de Margaret Thatcher decidiera en 1989 colocar unas enormes puertas negras y metálicas para proteger la residencia de posibles ataques terroristas.
Muy cerquita del número 10 de Downing Street y bajando hacia el Parlamento por Horse Guards Road nos cruzaremos con el búnker de Churchill o las
Churchill War Rooms (10), hoy convertido en uno de los museos más populares de Londres.
En este lugar el Primer Ministro Churchill, en compañía de los altos cargos del gobierno y del ejército británicos, se refugió y planeó la caída de Hitler durante la II Guerra Mundial creyéndose a salvo de las bombas de la Luftwaffe. Sin embargo, posteriormente se demostró que si la construcción hubiera recibido un impacto directo se habría desplomado sobre sus cabezas cambiando muy probablemente el rumbo de la historia.
Tras dejar atrás el búnker de Churchill nos encontraremos con la Plaza del Parlamento (Parliament Square) desde donde se divisa el fabuloso Big Ben junto a las Casas del Parlamento, sin duda una de las imágenes más míticas de Londres. No obstante y antes de acercarnos al Parlamento, es recomendable detenerse a admirar la grandiosa
Abadía de Westminster (11).
Esta catedral anglicana es célebre por ser el lugar tradicional para las coronaciones y entierros de los monarcas británicos. A excepción de Eduardo V (que fue asesinado) y Eduardo VIII (que abdicó) todos los soberanos británicos han sido coronados en este lugar desde Guillermo I el Conquistador (año 1066), y la mayoría de los monarcas (incluidas las reinas Isabel I, María Tudor y María Estuardo) también se encuentran enterrados en este templo.
En nuestro primer día de ruta no entramos dentro de la Abadía dado que teníamos planeada esta visita para la mañana del tercer día. Por ese motivo no voy a entrar en detalles ni a revelar sus secretos en este artículo (me lo reservo para futuras publicaciones jeje).
Si estáis interesados en visitarla os recomiendo que le echéis un vistazo a su página web para consultar los
horarios de apertura ya que la agenda de la Abadía es un tanto irregular y os podríais encontrar con la desagradable sorpresa de que estuviera cerrada el día en que habíais planificado vuestra visita.
Dejando a un lado Westminster Abbey nos encaminamos a las
Casas del Parlamento (Houses of Parliament) (12), también conocidas como Palacio de Westminster. Se trata de un edificio de singular belleza que acoge a las dos cámaras del parlamento del Reino Unido: la Cámara de los Lores (House of Lords) y la Cámara de los Comunes (House of Commons).
La Cámara de los Comunes sería el equivalente a nuestro Congreso de los Diputados y es el único lugar de Londres en que la Reina de Inglaterra tiene prohibida la entrada. La razón de esta restricción se remonta a mediados del siglo XVII cuando su predecesor el Rey Carlos I, tras ser duramente criticado por varios parlamentarios en una de las sesiones de la Cámara, decidió acudir al Parlamento para apresarlos, no logrando su objetivo gracias a un chivatazo que permitió a los diputados escapar de las garras del airado monarca, quien finalmente acabaría siendo decapitado tras la Revolución Inglesa dando paso al único periodo republicano de la historia de Inglaterra bajo el mandato de Oliver Cromwell.
Con la finalidad de recordar a los ciudadanos la independencia e inviolabilidad de su Parlamento, todos los años durante la apertura del año parlamentario presidido por la Reina en la Cámara de los Lores, ésta se ve obligada a enviar un emisario (Black Rod) a la Cámara de los Comunes para que a su vez éste pueda invitar a los diputados a escuchar el discurso de la Reina quien, como anteriormente dijimos, tiene prohibida la entrada en la Cámara de los Comunes.
En el momento en que el emisario se acerca a la puerta de la Cámara de los Comunes es recibido con un portazo en los morros, debiendo tocar la puerta tres veces con un bastón en señal de paz para que ésta se vuelva a abrir y poder cumplir así su cometido.
Si tenéis curiosidad podéis ver un video de la apertura del año parlamentario del año 2013
AQUI . Y si lo que os apetece es ver parte del interior del Parlamento de forma libre y gratuita, que sepáis que existe la opción de
asistir a alguna de sus sesiones.
Después de rodear el edificio del Parlamento toca "hacer un poco el guiri" y acercarse a
Westminster Bridge (Puente de Westminster) (13). Es sin duda el lugar de Londres con más españoles por metro cuadrado pero también uno de los sitios con mejores vistas de las Casas del Parlamento y de la Torre de Isabel (más conocida como Big Ben en alusión a su gran campana).
Llegados a este punto del recorrido a nosotros ya nos había dado la hora de comer y la verdad es que ese día no acertamos con el sitio, pero días después descubrimos una opción que en mi opinión no está nada mal. Se trata de
St. Stephen´s Tavern, un pub situado justo en frente del Big Ben, con una decoración muy "british", buen ambiente y una comida que, aunque no está muy allá, no es peor que la que puedes encontrar en cualquier otro pub inglés. El precio no está mal para tratarse de Londres y sobretodo pilla de fábula para seguir disfrutando de la ciudad.
Si lo que tenéis es ganas de realizar más fotos panorámicas y no sufrís de vértigo (o escasez de efectivo), desde esta zona también es posible coger un hot dog y acercarse a la gran noria del London Eye; una experiencia que nosotros nos hemos reservado para la próxima ocasión al igual que nuestros comentarios sobre la National Gallery, el Soho, Chinatown y Piccadilly Circus que serán publicados sin falta en la próxima entrega del diario
CONTINUARÁ...
- National Gallery
- Oxford y Regent Street
- Picadilly Circus (1)
- Leicester Square (2)
- Tienda Oficial de M&M´s (3)
- Chinatown (4)
- Old Compton Street (5)
- Soho Square (6)
- Nº 39 de Broadwick Street (7)
- Mural de "El espíritu del Soho" (8)
- Carnaby Street (9)
- Almacenes Liberty (10)
- Juguetería Hamleys (11)
Tras nuestro recorrido matutino de "Los imprescindibles" al que hacíamos alusión en la última publicación, nuestro plan de la tarde se centró en visitar la National Gallery y en dar un paseo al anochecer por el barrio del Soho.
En cuanto a la
National Gallery, lo primero que he de comentaros es que, al igual que ocurre con la mayoría de los museos importantes de Londres, el acceso a esta pinacoteca es libre y gratuito. Esto significa que, incluso si andáis escasos de tiempo, os podéis permitir el lujo dar un paseo rápido por la colección sin sufrir con la idea de que debéis amortizar el pago de una carísima entrada. Lo segundo a tener en cuenta son los horarios de apertura y cierre dado que, como ya sabéis, el ritmo de vida fuera de nuestras fronteras es totalmente distinto. Concretamente este museo cierra todos los días a las 18.00 horas (salvo los viernes, que cierra el chiringuito a las 21.00 horas)
En nuestro caso, dado que nos entretuvimos bastante durante la comida, no pudimos cumplir con el plan inicial: llegar al museo a las 14.30 horas para hacer el último "tour gratuito" de la colección (60 minutos de recorrido en inglés). No obstante, conseguimos llegar justo a tiempo para poder hacer un repaso general de la galería de 2 horas y media con la ayuda de una audioguía de pago (recomendadísima!). Para que os hagáis una idea, entre las pinturas más famosas de esta pinacoteca se encuentran "El matrimonio Arnolfini" de Van Eyck, "La Venus del espejo" de Velázquez, "La Virgen de las rocas" de Da Vinci" o "El estanque de nenúfares" de Monet.
A la salida del museo nos encontramos con una ola de frío polar y con una Trafalgar Square muy distinta de aquella que habíamos conocido esa misma mañana. Seguramente gracias a que las temperaturas no acompañaban, las multitudes de turistas de la mañana habían desaparecido casi por completo dando paso a animados artistas callejeros que que incitaban a bailar y cantar a todo aquel que fuera tan incauto como para acercarse demasiado a ellos
Escapando de la tentación de echarnos unos bailes ante una especie de "dj espacial", nos dispusimos a finalizar nuestro primer e intensísimo día de ruta en el barrio del Soho (no sin antes, hacer una breve parada estratégica anti-congelamiento en la cripta-pub-tienda de souvenirs de
St. Martin in the Fields).
Fue a partir de este momento cuando comenzó, propiamente hablando,
nuestro paseo por el barrio del Soho, una zona perfectamente delimitada por tres importantes avenidas: por un lado, las calles comerciales de Oxford y Regent Street, y por otro, Shaftesbury Avenue, la conocida como avenida de los teatros.
Para descargar un mapa de nuestro recorrido por el Soho podéis pinchar
AQUI.
El primer punto de nuestro recorrido se situa a tan solo 5 minutos caminando de Trafalgar Square, en la famosa
Picadilly Circus (1). Repleta de carteles publicitarios en luces de neón, de pubs y de tiendas de souvenirs, esta plaza es sin duda uno de los lugares más bulliciosos y concurridos de la ciudad, por lo que muchos londinenses afirman que si pasas el tiempo suficiente en Picadilly llegará un momento en que habrás visto pasar a todos tus conocidos.
En el centro de la plaza se encuentra la popularmente conocida como "Estatua de Eros", una figura de aluminio creada a finales del siglo XIX para homenajear a Lord Shaftesbury, un noble que luchó por la mejora de las condiciones de trabajo de la clase obrera. No obstante y a pesar de su denominación, lo cierto es que dicha estatua no representa a Eros (lo que sería el equivalente a Cupido en la mitología griega) sino a su desconocido hermano Anteros, el cual representa el amor maduro, reflexivo y correspondido que poco (o nada) tiene que ver con el amor ciego, sexual y pasional que caracteriza a Eros.
Dejando Picadilly Circus a un lado y tomando Coventry Street llegaremos
Leicester Square (2) , una plaza alrededor de la cual se ubican las principales salas de cine y de teatro de la ciudad de Londres. Para los amantes de las artes, deciros que en esta plaza podéis encontrar también la tienda oficial de venta de entradas de teatro con descuento (algunas a mitad de precio):
TKTS.
Antes de entrar en Chinatown, os recomiendo hace una pequeña incursión en la
tienda oficial de M&M´s (3), un auténtico paraiso para los niños y para los amantes del chocolate. En su interior encontraréis decorados divertidos, juegos absurdos y productos de todo tipo inspirados en los famosos caramelos. Uno de los juegos que más me llamó la atención consistía en subirse a una plataforma en la que una especie de máquina te escaneaba el cuerpo y te revelaba con que tipo de M&M´s te identificabas (algo así como una especie de horóscopo de M&M´s). Tuvo su gracia, aunque debo decir que el sistema no era muy de fiar ya que a todos los participantes les salía el mismo resultado...ejem ejem
Posando con los M&M´s más risueños
Llegó el momento de adentrarnos en Chinatown (4), para lo que os recomendaría tomar Wardour Street y callejear por sus dos calles principales: Lisle Street y Gerrard Street. Os daréis cuenta como en tan solo dos pasos os topáis con un mundo completamente distinto repleto de farolillos rojos, letreros escritos con carácteres chinos, supermercados y restaurantes asiáticos, grandes puertas orientales... Entre ellos, cabe hacer mención del supermercado Oriental Delight (número 14, Gerrard Street), donde podréis encontrar las típicas galletas chinas de la fortuna si es que el paseo os coincide con la hora de merendar o simplemente tenéis el capricho de recibir un sabio consejo oriental.
En realidad el exótico barrio chino de Londres existe desde el siglo XIX, pero antiguamente se encontraba en las proximidades de los muelles de Limehouse muy cerca del puerto. Se trataba de un barrio modesto en el que residían unos pocos centenares de chinos que básicamente se dedicaban a trabajar como humildes marineros para las compañías mercantes inglesas. No obstante, los prejuicios de la época llevaron a que muchos escritores y novelistas de la época victoriana y de principios del siglo XX retrataran una Chinatown oscura y peligrosa en la que sus éxoticos residentes se pasarían el día fumando opio y cometiendo toda clase de atroces crímenes.
El barrio original fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial y, desde entonces y a partir de los años 70, se creó la Chinatown que podemos visitar en la actualidad y que se encuentra dentro del distrito del Soho.
Fuente:By Aurelien Guichard from London, United Kingdom (Gerrard Street Uploaded by BaldBoris) [CC BY-SA 2.0 (creativecommons.org/ .../by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons, sin modificaciones
Tras abandonar el barrio chino nos encaminaremos hacia Soho Square deteniéndonos un poco antes para curiosear por los alrededores de Old Compton Street (5), zona en la que nos toparemos con divertidos bares, atrevidas sex shops y multitud de banderas arcoíris que nos dan la bienvenida a lo que podría considerarse como el "barrio rojo" de Londres (también conocido como el "barrio del orgullo gay").
En la actualidad Old Compton Street y sus alrededores son, sin lugar a dudas, un espacio divertido que invita a tomar algo y a dar un animado paseo entre sus tiendas, pero la realidad es que no siempre fue así, ya que si nos remontamos a épocas pasadas nos daremos cuenta de que este barrio ha sido tradicionalmente refugio de emigrantes europeos que se veían obligados a exiliarse a Londres para escapar de las persecuciones religiosas o ideológicas que venían sufriendo en sus países de origen.
Posiblemente el refugiado más célebre del Soho sea el pensador y economista Karl Marx, quien residió en compañía de su familia y en condiciones de extrema pobreza en un edificio situado en la vecina calle de Dean Street, hoy ocupado por el restaurante Quo Vadis (números 26-29, Dean Street).
Otro extranjero famoso que pasó largas temporadas en esta zona (concretamente en la vecina calle de Greek Street) fue el seductor italiano Giacomo Casanova, quien viviría aquí en Londres uno de sus más famosos "affaires" con la cantante de ópera Teresa Cornelys, dama muy conocida entre la alta sociedad inglesa de la época por las suntuosas fiestas que celebraba en su mansión del Soho :Carlisle House.
Para llegar a la Plaza del Soho lo mejor es tomar la calle de Frith Street para tener así la oportunidad de cruzarnos con la residencia de otra "celebrity", ya que en su número 20 vivió el músico Wolfgang Amadeus Mozart con tan solo 9 añitos durante una de sus "giras" por Europa. Justo enfrente se encuentra el Ronnie Scott´s club, considerado el mejor club de jazz de Gran Bretaña. Por aquí han pasado artistas de la talla de Ella Fitzgerald, Miles Davis o Sarah Vaughan.
Una vez hayamos llegado a Soho Square (6), nos llamará la atención el jardín central y su graciosa casita construida en los años 20 en estilo tudor que hoy en día no es más que un cobertizo de herramientas, pero bajo cuyos cimientos se esconde lo que fue un auténtico refugio antiaéreo utilizado por los londinenses durante la Segunda Guerra Mundial. El búnker situado bajo la Plaza del Soho ha sido recientemente ofertado por el Gobierno en régimen de alquiler, por lo que podría convertirse en el próximo restaurante de moda de la ciudad.
De la Plaza del Soho y tomando St. Anne´s Court nos dirigimos hacia el
número 39 de Broadwick Street (7). No obstante, antes de llegar a nuestro destino nos cruzaremos con dos calles que merecen una breve mención. La primera de ellas es
Wardour Street, lugar en el que se encontraba el antiguo local de The Marquee Club (número 90, Wardour Street); un mítico espacio que vio nacer, entre otras leyendas del rock, a los Rolling Stones. Hoy en día
The Marquee Club sigue existiendo en el distrito del Soho pero en una ubicación distinta (número 14, Upper Street Martin´s Lane).
La segunda de ellas es
Berwick Street, calle en la que de lunes a sábado (desde las 9.00 h. hasta las 18.00 h.) tiene lugar un pequeño mercado callejero de frutas, verduras y dulces variados que, si bien no es comparable a los populares (y turísticos) mercados de Portobello Road o de Covent Garden, no deja de tener su encanto. Si sois nostálgicos y aficionados a la música deciros que aquí también podréis encontrar algunas tiendas de discos de vinilo para coleccionistas.
Al llegar al número 39 de Broadwick Street nos toparemos con un curioso bar llamado John Snow que, pese a su peculiar nombre, no tiene relación alguna con el personaje de la famosa serie de Juego de Tronos, ya que en realidad hace alusión a un importante médico inglés que gracias a sus estudios e investigaciones puso fin a una de las más virulentas epidemias de cólera acontecidas en la ciudad de Londres.
La historia se remonta al año 1854, fecha en la que esta enfermedad acabó con la vida de aproximadamente 500 personas en tan solo 10 días. En esa época se pensaba que el contagio del cólera se producía bien por el contacto físico directo o indirecto con el enfermo, bien a través de aire contaminado. No obstante, el doctor John Snow decidió ser valiente, ir contracorriente y probar que la verdadera causa del brote epidémico se encontraba en la calidad del agua y no en el aire o en el trato con los infectados tal y como entonces se creía.
La suerte quiso que Snow triunfara en sus investigaciones y localizara el foco de la infección en un pozo de Broadwick Street que poco después fue clausurado por la autoridades poniendo fin a la epidemia y salvando así miles de vidas.
Hoy en día se puede observar una réplica de la bomba de agua original justo en frente del pub John Snow pero, si lo que buscáis es autenticidad pura y dura, estáis de enhorabuena ya que la verdadera también está disponible para ser "curioseada" dentro del propio pub.
Si continuamos nuestro recorrido bajando por Broadwick Street en dirección a Carnaby Street nos encontraremos justo en la esquina con un curioso mural conocido como El espíritu del Soho (8) y que vendría a ser una especie de "esquema-resumen" de nuestro recorrido por este lugar.
El mural fue creado en el año 1991 con el objetivo de homenajear de alguna manera a los personajes y lugares significativos del Soho. En el podemos ver la figura de Santa Ana (en una clara referencia a la Iglesia parroquial del Soho) luciendo una amplia y larga falda que acoge diferentes escenas relacionadas con la historia, los lugares y el significado del barrio.
Si nos fijamos un poco alcanzaremos a ver Chinatown (con la pagoda y el supermercado Lee Fung), el club de jazz Ronnie Scott´s o los almacenes Liberty (que será uno de los siguientes puntos de nuestro recorrido). Otras escenas son más genéricas y vienen a resaltar el mundo de la moda, del arte e incluso de la gastronomía internacional, de gran presencia en la zona.
Por otro lado, en la parte inferior del mural encontramos a "los personajes del Soho" y, entre ellos, a Giacomo Casanova, Teresa Cornelys y Karl Marx; quienes como ya dijimos anteriormente residieron en este barrio.
Justo debajo y a la izquierda veremos también una liebre montada sobre un perro en alusión al pasado remoto del Soho, recordando la época en la que estas tierras no eran más que un coto de caza real bajo el reinado de Enrique VIII. De hecho, la leyenda cuenta que el nombre de "Soho" proviene de un antiguo grito de caza empleado para capturar conejos en la campiña inglesa.
En todo caso, si os encontrais cerca del mural a las "horas en punto", no dejéis de fijaros en la zona situada encima del reloj ya que podréis ver a Karl Marx dando un sorbo a una lata de coca cola al mismo tiempo que la cantante de opera Teresa Cornelys le guiña el ojo a Casanova mientras este le devuelve el coqueteo con un beso lanzado al aire.
El siguiente paso de nuestra ruta les encantará a los adictos a las compras ya que se trata de una de las principales calles comerciales de Londres:
Carnaby Street (9). Dicen que la que fuera la meca de la moda en la década de los 60 ha perdido gran parte de su encanto y que ahora es mucho más insulsa y menos alternativa, pero si bien es evidente que la globalización ha hecho mella en este lugar ,aún hoy en día es posible encontrar algunos establecimientos interesantes fuera de lo común. Entre ellos se podrían mencionar la joyería
The Great Frog, creadora de los anillos de estilo rockabilly en forma de calavera, el salón de peluquería
It´s Something Hell´s, donde puedes pedir que te conviertan en una auténtica "pin up" en tan solo unos instantes o la espectacular chocolatería de nombre impronunciable
Choccywoccydoodah.
Asimismo y a escasos pasos de Carnaby Street, se encuentran los
Almacenes Liberty (10) , cuya preciosa fachada nos permite fantasear un poco con cual era el aspecto del centro de Londres antes del gran incendio de 1666. Si bien sus precios no son aptos para todos los bolsillos, merece la pena dedicar unos minutos a recorrer su interior aunque solo sea para dejarse impresionar por su arquitectura, sus decorados y por sus productos de lujo.
Al igual que otros grandes almacenes de la ciudad, los almacenes Liberty tienen su típico salón de té inglés, aunque para los amantes de esta bebida lo más recomendable sin duda es acercarse al lugar donde le sirven el té a la mismísima reina de Inglaterra:
Fortnum & Mason en el número 181 de la calle Picadilly (a tan solo 5 minutos caminando desde Picadilly Circus).
Descendiendo Regent Street en dirección a la plaza de Picadilly Circus nos toparemos con el último punto de nuestro recorrido: la enorme e impresionante
juguetería Hamleys (11). Se dice que es la más grande del mundo y posiblemente sea verdad. En la última planta tendréis la oportunidad de sacaros una foto con la familia real inglesa construida con piezas de lego a tamaño real. Imprescindible visita si se viaja con niños!
Finalizada nuestra ruta toca relajarse un poquito así que si os apetece tomar una copa en un lugar original, andáis bien de pasta y no sois muy frioleros tenéis la posibilidad de reservar sitio en el Ice Bar de Londres ya que se encuentra a tan solo unos pasos de Hamleys (31, 33 Heddon Street)
En cuanto a la cena, lo normal es que a estas alturas del recorrido ya os hayáis percatado de que no es muy difícil encontrar un restaurante en el Soho ya predominan como setas. En esta ocasión, nosotros nos decidimos la cocina peruana y acudimos a
Ceviche , en los alrededores de Old Compton Street. La experiencia no estuvo mal, aunque como íbamos sin reserva y estaba lleno a rebosar, nos tocó comer en la barra, lo cual no es precisamente lo más cómodo después de un día de turisteo intenso
En cualquier caso, la comida estaba muy buena y el personal fue muy atento, así que no descartamos regresar de nuevo a este lugar en futuras incursiones londinenses (eso sí, con reserva!!!).
Y colorín colorado esta ruta se ha acabado. Continuará...
Las agujetas empezaban a hacer mella en nosotros a pesar de encontrarnos tan solo en nuestro segundo día de viaje, pero nuestra ilusión por disfrutar al máximo de la ciudad era muy superior a cualquier molestia física o achaque que pudiéramos tener. De esta forma y tras deleitarnos con un delicioso (y caro) desayuno a base de huevos Benedict y té inglés (deliciousss), nos encaminamos decididos hacia nuestro primer reto del día: dar un paseo por el mítico
Hyde Park, el parque más grande del centro de Londres.
RECORRIENDO HYDE PARK
Recordando nuestro maravilloso paseo en bicicleta del verano pasado en el Parc de la Tete d´Or en Lyon, nuestra idea inicial (e idílica) era repetir esta agradable experiencia en Hyde Park. No obstante, una vez nos plantamos en el parque tuvimos que dar marcha atrás en nuestra pequeña ocurrencia por dos motivos esenciales. El primero de ellos es que gran parte del parque no puede recorrerse utilizando este medio de transporte (ZAS en toda la boca!), y el segundo de ellos (pero no menos importante), es que no estábamos en época estival y hacía un frío que pelaba (brrrr!).
Tuvimos que conformarnos por tanto con realizar un pequeño recorrido por los jardines, intentar que nuestros dientes no castañearan demasiado al lucir nuestras sonrisas "profident" en las fotos y prometernos a nosotros mismos que regresaríamos a este lugar en una estación más cálida y acogedora.
Podéis descargar un mapa de Hyde Park pinchando
AQUI.
En realidad, lo que se conoce popularmente como Hyde Park comprende dos jardines diferenciados: por un lado, estarían los
Kesington Gardens al oeste del lago central "The Serpentine", y por otro,el propio
Hyde Park al este. Tal y como dije anteriormente, por cuestión de tiempo (y de peligro de congelación) nos fue imposible recorrer todo el parque y tuvimos que limitarnos a dar un breve rodeo, pero en cualquier caso, me gustaría resaltar las principales peculiaridades de este espacio tan singular.
TOP 3 DE KESINGTON GARDENS
1. "The Round Pond" (El estanque redondo). Se trata de un lago artificial creado a mediados del siglo XVIII y que hoy en día básicamente una colonia plagada de bichos (muy bonitos, eso sí jeje).
Arreandooo que es gerundio...
2. "Albert Memorial" (Memorial del Príncipe Alberto). Inaugurado a finales del siglo XIX, este memorial de estilo victoriano conmemora la muerte del esposo de la Reina Victoria, quien falleció prematuramente de una fiebre tifoidea a la edad de 42 años.
El monumento representa al príncipe Alberto leyendo un catálogo de la exposición universal que el mismo promovió y organizó y que tuvo lugar en Hide Park en 1851. Si nos paramos a observarlo detenidamente, contemplaremos cómo en las esquinas aparecen numerosas esculturas que simbolizan los continentes (con la sola excepción de Oceanía) así como figuras representativas de la producción, el comercio, la agricultura y la ingeniería. Alrededor de su base se encuentra esculpido en piedra el friso del Parnaso, donde se pueden ver representados personajes relacionados con el mundo de las artes (pintores, escultores, músicos, poetas...) que recuerdan el interés del monarca por esta materia.
El primer domingo del mes (de marzo a diciembre) se organizan tours que comienzan en el Memorial a las 14.00 horas y a las 15.00 horas (pvp.8 libras, en inglés).
3. "Peter Pan Statue" (La estatua de Peter Pan). El muy popular y querido personaje de Peter Pan encuentra en Kesington Gardens su particular homenaje a través de esta estatua de bronce de 1912 en la que Peter es representado rodeado de animales y figuras de fantasía.
El autor del famoso cuento, el escocés J.M. Barry, residió muy cerca de estos jardines en los que se inspiró para crear su historia. Sin ir más lejos y aunque no sea un hecho muy conocido, existe un libro titulado "Peter Pan in Kesington Gardens" que el escritor publicó poco antes de su gran obra maestra "Peter Pan y Wendy" que todos conocemos gracias a la factoria Disney
La estatua se encuentra ubicada en el lugar en que, según la primera novela, el niño que no quería crecer aterrizó tras escapar volando de su casa siendo tan solo un bebé, por lo que se podría decir que aquí es donde verdaderamente nació Peter Pan. Sin duda una parada obligatoria en tu paseo por Kesington Gardens.
TOP 3 DE HYDE PARK
1. "Diana Memorial" (Memorial de la Princesa Diana). Fuente de curioso diseño inaugurada en el año 2004 por la Reina Isabel en recuerdo de la princesa de Gales. El agua de la fuente (que se supone simboliza la vida de Diana) fluye desde su punto más elevado en dos direcciones formando burbujas, cascadas y remolinos antes de descender a una tranquila piscina en su parte inferior. Un buen lugar para mojar los pinrreles en verano
2. "Speaker´s Corner" (Rincón del orador). En este emplazamiento se ubicó durante muchos siglos la terrible horca del árbol de Tyburn, donde todo condenado a muerte tenía derecho a realizar un último discurso antes de ser ejecutado. Las morbosas multitudes que se congregaban a su alrededor podían sentarse cómoda y plácidamente en bancos de madera que se instalaban ex profeso en este lugar siempre y cuando pagaran su entrada ya que, como ya sabréis, en la edad media ver a alguien morir era como ir al cine pero sin palomitas.
Una vez desaparecida la horca (por lo visto las autoridades la consideraron muy ruidosa), la costumbre de dar discursitos de protesta en este lugar no solo no desapareció, sino que se convirtió en una auténtica tradición hasta que, a finales del siglo XIX, fue aprobada una ley que reconoció este espacio como una zona en la que se podía hablar y debatir libre y públicamente sobre cualquier materia. Por aquí pasaron, entre otros muchos, las sufragistas de principios del siglo XX y los indignados contra la guerra de Irak y desde entonces, en este espacio se reúnen los domingos por la mañana todos aquellos que tienen algo que reivindicar o decir al mundo.
3. "7 July Memorial" (Memorial del 7 de Julio). Nos ponemos un poco serios para hablar del monumento dedicado a las víctimas del atentado terrorista de Al-Qaeda perpetrado el 7 de Julio de 2005. El memorial se basa en 52 estelas de acero inoxidable (una por cada víctima) agrupadas en cuatro grupos que simbolizan cada uno de los lugares en que se cometieron los terribles asesinatos.
Cada una de las estelas muestra una inscripción con la fecha, hora y lugares de colocación de las bombas.
By hahnchen at Wikimedia Commons (must include link if medium allows) (Own work) [CC BY-SA 3.0 (creativecommons.org/ .../by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons, sin modificaciones
Otros puntos de interés a destacar en Kesington Gardens/Hyde Park serían la
estatua de Aquiles, la más antigua de Hyde Park (1822), las
galerías Serpentine, imprescindibles para los amantes del arte contemporáneo o el
centro de interpretación de la naturaleza Isis, para aquellos que prefieran las ciencias naturales.
Asimismo, conviene tener en cuenta que en Hyde Park suelen celebrarse periódicamente
eventos que os pueden resultar interesantes si coinciden con vuestra estancia en la ciudad. En nuestro caso, tuvimos la suerte de poder disfrutar durante nuestra última noche en la ciudad de la preciosa feria de
Winter Wonderland, la cual envuelve de magia navideña el mítico parque londinense desde finales del mes de noviembre hasta principios del mes de enero de cada año (más información en próximos capítulos...)
CAMINANDO ENTRE DINOSAURIOS
Al lado de Hyde Park se encuentran dos de los museos más interesantes de Londres: el
Victoria & Albert Museum, dedicado al diseño y a las artes decorativas, y el
Museo de Historia Natural, del que guardaba un muy grato recuerdo de mis anteriores viajes a la ciudad. Nosotros nos decidimos por visitar este último, aunque por razón de agenda no pudimos dedicarle todo el tiempo que nos hubiera gustado, viéndonos obligados a seleccionar entre aquello que nos podía resultar más interesante.
El edificio que alberga la colección es precioso. Fue construido en estilo victoriano a finales del siglo XIX y su arquitectura le ha valido el acertado sobrenombre de "catedral de la naturaleza". Nada más entrar en el vestíbulo nos impresiona no solo su diseño, sino también el hecho de encontrarnos cara a cara con Dippy, una réplica en yeso de un enorme esqueleto de diplodocus que nos da la bienvenida mientras numerosos grupos de escolares lo contemplan entusiasmados dando vueltas en torno a él y limitando nuestras opciones de sacar una buena foto
A partir de ese momento teníamos que decidir si nos dirigíamos a la zona azul (dinosaurios, animales en general y biología humana), a la zona verde (minerales, fósiles, pájaros y galería de los tesoros), a la zona roja (el planeta tierra, terremotos y erupciones volcánicas) o a la zona naranja (centro Darwin y jardín de la vida salvaje).
Podéis descargar un plano del Museo de Historia Natural de Londres pinchando AQUÍ.
No nos costó mucho ponernos de acuerdo para encaminarnos hacia la zona azul y su fabulosa pasarela aérea que nos permitió contemplar la sensacional colección de esqueletos de dinosaurios que posee este museo. La mayor atracción de esta galería la constituye la reproducción animada electrónicamente de un Tyrannosarus rex a tamaño real con el que no podíamos dejar pasar la oportunidad de sacarnos una "selfie".
Parece que no está de muy buen humor...
En esta zona también se encuentra el esqueleto así como la maqueta de una ballena azul, considerada el animal más grande del planeta.
No cabe en la fotorrr 
Tras recorrer la zona azul y como aún nos quedaba algo de tiempo, decidimos acercarnos a la zona naranja y curiosear un poco por el centro Darwin (el llamado "Cocoon"). Pronto nos arrepentimos de esta decisión, ya que esta parte del museo nos pareció bastante aburrida. Lo más interesante de esta zona para un turista medio (= aquellos que no se sientan identificados con Sheldon Cooper) es seguramente el calamar gigante apodado "Archie" que se encuentra preservado en una de las salas y que solamente puede contemplarse si se reserva la visita (gratuita) Spirit Collection Tour (nosotros nos lo perdimos por desconocer dicho dato...ouch!).
Otras curiosidades del museo a destacar serían el ejemplar disecado del extinto pájaro Dodo de las islas Mauricio (Birds Gallery, zona verde), el fragmento del tronco de un árbol Sequoia gigante (segundo piso, zona verde), el meteorito más grande del mundo (Earth today and tomorrow gallery, zona roja) o el espacio de simulación de un terremoto acontecido en el año 1995 en un supermercado de Japón (The power within gallery, zona roja).
Asimismo, si os interesa y si vuestra visita coincide con el buen tiempo, que sepáis que tenéis la opción de visitar la carpa de las mariposas (de pago y bajo reserva), además de realizar otras actividades que podéis consultar en la página web del museo.
DE POSTUREO EN LA TATE MODERN
Al salir del museo de Historia Natural tomamos el metro hasta la estación de Blackfriars cuyo nombre hace referencia a los dos puentes que se encuentran en sus inmediaciones: el Blackfriars Bridge (destinado a la circulación de vehículos y peatones) y el Blackfriars Railway Bridge (correspondiente a los ferrocarriles).
Al atravesar el puente peatonal de Blackfriars en dirección al barrio de Southwark, donde se encuentra la
Tate Modern Gallery, nos llamó la atención ver unas enormes columnas rojas justo al lado del puente ferroviario que aparentaban formar parte de una obra a medio terminar. En realidad se trata de los pilares del antiguo puente victoriano que fue demolido en 1985 y, aunque a nosotros nos resultó una imagen un poco extraña que no cuadraba mucho con el "skyline" de la ciudad, hay que reconocer que si algo tienen los londinenses es el arte de mezclar lo que no pega ni con cola y, aún así, crear tendencia, asi que mejor no pronunciarse
Desde el año 2014 Blackfriars Railway Bridge es además el puente solar más largo del planeta con sus 4.400 paneles fotovoltaicos que se dice llegan a cubrir el 50% de las necesidades energéticas de la estación.
© Copyright Stephen McKay and licensed for reuse under this Creative Commons Licence, sin modificaciones
La Tate Modern Gallery se encuentra instalada en el edificio de una antigua central eléctrica, lo que ya de primeras resulta curioso. Es el principal museo de arte contemporáneo de la ciudad y podría ser el equivalente londinense al Centro Georges Pompidou de París (aunque, en mi humilde opinión, este último mola mucho más).
La impresionante sala de turbinas de 3.300 metros cuadrados es el lugar donde suelen alojarse las exposiciones temporales (de pago) mientras que las plantas 2, 3 y 4 del museo (gratuitas) están dedicadas a la colección permanente. No obstante, y dado que las creaciones expuestas están en constante rotación, es más que probable que si buscáis una obra de arte en concreto no la encontréis o bien os suceda como a nosotros, que practicamente tuvimos que organizar una mini-gymkana para localizar un cuadro de Miró (con resultado infructuoso por cierto)
Si os animáis a visitar esta galería no os podéis perder la fabulosa cafetería-restaurante del nivel 6 con sus maravillosas vistas de la catedral de San Pablo y el puente del Milenio.
Postureando...
Al lado de la Tate Modern se encuentra el teatro de Shakespeare´s Globe, una réplica del que originalmente se encontraba en dicho lugar en la época del afamado escritor, y a su izquierda, el puente más cercano es el Puente del Milenio, inaugurado en el año 2000 como su propio nombre indica.
Tras atravesar el Puente del Milenio nos encontramos con una perspectiva diferente de la Catedral de San Pablo y, justo en el momento en el que nos disponíamos a sacar la foto de rigor, nos percatamos de la presencia de un osito Paddington, personaje que nos empezaba a resultar familiar por haberlo visto ya en otros lugares de la ciudad durante nuestra visita.
Posteriormente averiguamos que las esculturas habían sido realizadas por artistas, diseñadores o personajes famosos (entre ellos Emma Watson o David Beckham) con el objeto de ser subastadas para fines benéficos. Hasta 50 esculturas de este tipo estuvieron expuestas en diferentes puntos estratégicos de la ciudad durante los meses de noviembre y diciembre de 2014. Iniciativas parecidas suelen repetirse cada año por estas fechas...
Finalmente y para terminar con un éxito rotundo la mañana, fuimos a comer a
Dishoom, un restaurante indio de Covent Garden que nos encantó (recomendadísimo!) y que nos permitió recobrar fuerzas para nuestro intenso recorrido de la tarde, dedicado a conocer a fondo lo que propiamente se denomina la "city of London".
Pero eso ya forma parte de otra historia que conoceréis en próximos capítulos...
CONTINUARÁ...
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