Colombia. El mayor peligro es que te quieras quedar. ✏️ Blogs de Colombia

Una de las cosas buenas que tienen los hoteles en este país es que, generalmente, la hora de límite para dejar la habitación suele ser sobre las 12 o las 13 h. Lógicamente la hora de entrada también se retrasa y suele estar sobre las 14 o las 15 h, aunque si la habitación está disponible nunca te ponen pegas para ocuparla antes de esa hora. Por lo que nunca hay que andar con prisas a la hora de dejar el hotel.

Y volvemos a la carretera. Pronto desaparece la llanura y estamos de nuevo en las montañas. Esta ruta es la que lleva hasta la frontera con Ecuador y eso se nota en la cantidad de tráfico pesado que volvemos a encontrar. Como hasta ahora, los paisajes por los que viajamos no dejan de llamar nuestra atención. Además las continuas subidas, bajadas, curvas, los adelantamientos...hacen imposible que haya un momento de aburrimiento. Paramos en un puesto junto a la carretera, y como hacemos habitualmente comemos algo ligero. De nuevo en la moto el cielo empieza a oscurecerse y pronto comienza a llover. Cada vez lo hace con más intensidad, el asfalto toma un brillo nada tranquilizador, y por un momento dudamos si detenernos a refugiarnos en algún lugar o continuar. Nos queda poco para Popayán, pero por allí el cielo se aprecia aún más negro. La ventaja de viajar sin prisas implica que ante cualquier imprevisto, hoy es la lluvia mañana puede ser otra cosa, te puedas permitir retrasar tu hora de llegada al destino sin que ello represente ningún problema. Al final nos detenemos en una gasolinera y esperamos a que disminuya la lluvia. Entramos en Popayán y, por lo que vemos, hicimos lo correcto.

Las calles presentan el rastro de la fuerte tormenta que acaba de caer. Según las vamos recorriendo, y acercándonos al centro siguiendo la indicaciones del GPS en busca del hotel que seleccionamos anoche, nos damos cuenta del acierto de haber planificado más de un día para conocerla. Tenemos la impresión de que Popayán también nos va a gustar mucho. Es la capital de la región del Cauca, no confundir con la del Valle del Cauca que es la que hemos dejado atrás. Su centro histórico, uno de los más grandes de Colombia, es el típico de la época colonial.

Es una de las ciudades más antiguas de Sudamérica, ya que fue fundada en 1537 por Sebastián de Belalcázar, en su viaje hacia el sur en busca de El Dorado, y quien también fundó Santiago de Cali. La ciudad le tiene dedicada una estatua ecuestre en el llamado "Morro del Tulcán". Mejor visitarla de día, ya que según nos comentaron, al anochecer la zona se vuelve algo peligrosa y a veces se suele dar cita allí lo "mejorcito" de Popayán. En su día fue una de las ciudades más importantes de Colombia, rivalizando con Bogotá y Medellín, ya que está en la ruta que baja desde Cartagena a Quito, Cuzco...Es inevitable que, para los españoles, la arquitectura de sus blancos edificios nos recuerden a muchos pueblos del sur de Extremadura y de Andalucía.

Además de por sus construcciones, sus museos, iglesias...Popayán destaca por dos cosas más. Una su famosa Semana Santa, que se lleva celebrando desde el siglo XVII y declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Y la otra por su gastronomía, por ella y desde hace años, en septiembre se celebra el Congreso Nacional Gastronómico, al que acuden famosos cocineros de todo el mundo. Como pudimos ver en las fotos que había en el restaurante de nuestro hotel, El Camino Real, por aquí también han pasado cocineros españoles muy conocidos. Hablando del hotel, éste se encuentra situado en un lugar estratégico junto a la plaza, y en el cruce de 2 animadas calles. Las zonas comunes están muy bien, tiene un pequeño patio hacía donde dan las mesas del comedor, pero el mobiliario de sus habitaciones necesita una actualización. Por cierto, es el primer y único hotel del viaje en el que nos ofrecen un descuento a cambio de abonar la cuenta en efectivo. Con ese descuento, el precio con desayuno incluido nos sale por algo menos de 45 euros la noche

Siempre que podemos escogemos un hotel en el centro, la moto al "parqueadero" y nosotros a caminar para conocer la ciudad, y así también podemos salir por las noches sin preocuparnos del transporte. Ya nos hemos acostumbrado a que, al caer la tarde, todas las plazas y calles principales de este país, enciendan su iluminación y se llenen de gente, de música y de buen ambiente para festejar las fiestas navideñas. Con tantas celebraciones y aglomeraciones, sorprendentemente nunca nos encontramos con un mal gesto, al contrario, siempre somos bien recibidos e invitados a disfrutar de ellas. Verdaderamente, diciembre es un mes ideal para viajar y conocer Colombia y a sus gentes.

Una vez visto todo el centro histórico de Popayán, se puede ir dando un paseo hasta un lugar en las afueras donde se encuentra lo que llaman el "Pueblo Patojo". Es un conjunto de pequeñas construcciones típicas en las que hay muchas muestras de la artesanía local, restaurantes, bares...Todo es un poco artificial, pero es un buen lugar donde tomar un "canelazo". Su nombre se debe a que los habitantes de Popayán son llamados "patojos". ¿Por qué?. Según cuentan, cuando hace muchos años, la gente del lugar reservaba su mejor par de zapatos para los días de fiesta, si coincidía que ese día había tormenta, los de Popayán caminaban por las calles llenas de agua, sobre los talones de su calzado para que no se les estropeara. Y claro, la gente de fuera al ver a los locales andar de esa manera, empezó a decir que en este pueblo andaban como "patos cojos", y desde entonces se les conoce como "patojos". O al menos así nos lo contaron.

Un momento curioso. A la puerta de nuestro hotel, la moto en una acera y yo en la otra, en tan sólo un momento ambos somos testigos de la evolución de los medios de transporte. Desde el carro tirado por una mula, a la bicicleta y de ahí a los vehículos con más y menos años

Mientras desayunamos en nuestro hotel, echo un vistazo al periódico. Paso las hojas y hay una noticia que llama mi atención. Trata acerca de que todavía no ha aparecido la maestra que hace menos de un mes secuestraron en esta zona. Sigo leyendo y veo que el secuestro ocurrió precisamente a mitad del "destapado" por donde discurre nuestra etapa de hoy, concretamente entre los kilómetros 55 y 60. "Mira hombre, vaya casualidad". Al parecer todavía no está claro quién la secuestró. El periódico cuenta, que según el Gobierno, han sido delincuentes comunes. Se acaba de firmar el tratado de paz y no es momento de achacar a algún comando de las Farc un suceso como éste. Sigo leyendo y el reportero parece que no está muy de acuerdo con la versión oficial, tiene sus dudas acerca de que haya sido así. El secuestro se produjo en una de las zonas en las que la pista atraviesa la selva, y hasta no hace tanto tiempo parece ser que por allí actuaban algunos grupos guerrilleros. La opinión general es que ha podido ser alguno de estos últimos...

-¿Qué pone el periódico?, pregunta Conchi.

-Nada importante. Que el presidente Santos acudirá a Suecia a recibir el Nobel de la Paz, que esta tarde puede haber tormentas...y poco más.

Si la cuento la noticia que acabo de leer, y conociendo a Conchi, sé que no se va a intranquilizar por una cosa como ésta. Pero tras las variadas y diferentes informaciones que tenemos acerca del estado de la pista y lo que tardaremos en recorrerla, ya es suficiente, ¡como para preocuparnos por otras cosas!.

La mañana está soleada, además la ruta serpentea entre las montañas y, como viene siendo habitual durante todo el viaje, atraviesa unos paisajes exageradamente hermosos. Solamente hay una pega, miro el reloj de la moto y veo que hasta Coconuco, que se encuentra a 30 km de Popayán, hemos tardado 1 hora. Y eso que todo ha sido por asfalto... Ahora empezará el destapado.

La pista tiene mucha piedra a la vista, al menos no está suelta, y no parece estar tan mal como me había imaginado. Pero tomo las precauciones necesarias, o incluso más. Prefiero tardar más tiempo pero evitar tener una caída. Es muy diferente conducir por sitios así con una moto más ligera, con menos equipaje o sin "parrillera". Vamos ascendiendo y el viento sopla fuerte, el paisaje es verde pero sin árboles. A lo lejos se ve la zona de selva que nos han dicho que tendremos que atravesar. Metidos en ese tramo hacemos una parada y de pronto empiezo a escuchar un ruido, nos miramos con cara de "¿y eso?". Cada vez se escucha más y se nota un ligero temblos en el suelo...No hay duda, lo que suena es un camión que viene hacia aquí. Muevo la moto para aorillarla todo lo posible. Aunque, a diferencia de las pistas de Australia o Namibia, ésta es estrecha y no hay mucho espacio. Y de frente aparece un tráiler, nadie nos había hablado, ni yo podía suponer, que por aquí también encontraríamos tráfico pesado. Me pregunto qué sucederá cuando se tengan que cruzar 2 de estos vehículos. La escena vuelve a repetirse varias veces, aunque lo peor es cuando alcanzamos a alguno de estos camiones con remolque...

...nosotros vamos despacio, pero ellos todavía más, y claro, en algún momento hay que decidirse y adelantarlos. Una vez acostumbrados al terreno, y sus sorpresas en forma de zanjas y alguna zona húmeda, empezamos a avanzar más rápido, aunque tampoco mucho más. Es un paisaje bonito y para nosotros en parte una novedad. Aunque en otras ocasiones también hemos viajado por selvas, generalmente fue por asfalto, no por pista. En algunos momentos la vegetación forma un arco sobre nosotros y casi no vemos el cielo.

De vez en cuando compruebo en el marcador como los kilómetros pasan lentamente y hago mis cuentas. "Si llevamos recorridos X y nos faltan Y, contando con las paradas...al final sí que nos vamos a ir cerca de las 6 horas...". Pasamos un par de pequeñas aldeas. En una de ellas me habían dicho que había un señor que tenía gasolina para vender, ya que lógicamente no hay ninguna gasolinera. Pero ese asunto no me preocupa, llené el depósito en Popayán. También encontramos un par de patrullas militares apostados al borde la pista. Levantan el pulgar y nos indican que continuemos.

Por fin vuelve el asfalto y lo hace coincidiendo justo con otro destacamento militar. En otro país no se me habría ocurrido parar en un lugar como éste, lo único que te puedes buscar son problemas, pero creo que aquí será diferente. Les saludamos, preguntamos si ya no hay más destapado. Nos dicen que sí, que en unos 5 km vuelve a aparecer, pero que no es un tramo largo, unos 10-15 km y luego, los últimos 20 antes de San Agustín, ya es todo asfalto. Les preguntamos también si podemos descansar un poco y qué si en el lugar dónde hemos dejado la moto, ésta les molesta. Al principio se muestran un poco recelosos y distantes, pero empezamos a hablar de los temas habituales y pronto el grupo de militares va cogiendo confianza con nosotros. Están aburridos por tener que pasar allí horas y horas, días y días, y con nuestra parada hemos roto su rutina. No transcurren muchos minutos hasta que uno de ellos tímidamente pregunta si puede hacerse una foto junto a la moto. "Y si usted se quiere subir en ella, también puede hacerlo", le respondo. Ahora se baja uno...se sube otro, y mientras se prestan los celulares para hacerse fotos. No tenemos prisa, también nosotros nos fotografiamos con ellos, y además nos resulta interesante lo que nos explican acerca de su vida en aquel perdido y olvidado lugar. Los incidentes que les han sucedido con la guerrilla, su opinión sobre el acuerdo de paz y como ahora, por el momento, todo está más tranquilo. Del mismo modo se interesan por la vida en España, las costumbres y tradiciones que tenemos en común, por las que son diferentes...A diferencia de los ejércitos de otros países, aquí, al menos con nosotros, son muy amables.

Al final, conduciendo con un poco de prudencia, el destapado no tenía mayores problemas y además cruzaba por unos sitios espectaculares. Los últimos kilómetros por asfalto nos permiten ir más rápidos y relajados. Atrás quedó, lo que en teoría, era el tramo más delicado de nuestro viaje. Aunque nunca hay que confiarse demasiado, no se sabe lo que te espera unos kilómetros más adelante.

Aunque el pueblo no es muy grande, las calles de San Agustín rebosan de actividad. Personas yendo y viniendo, acarreando mercancías, puestos callejeros, "chivas" subiendo y bajando gente...Aquí la vida se torna todavía más rural. No hay centros comerciales, ni grandes almacenes, los alimentos son frescos, no están congelados ni preparados y la compra se hace a diario, como en España hace unos cuantos años atrás. Es el mayor núcleo de la zona y para la gente de los poblados de los alrededores es el lugar donde abastecerse.

Vamos al centro en busca de un hotel, no vemos nada que nos encaje. Nos indican uno situado en la salida contraria. Dicen que es muy bueno y con unas bonitas vistas. Hay que dejar la carretera y tomar un camino de tierra, repentinamente el camino empieza a ascender y cada vez está peor. La pendiente es muy fuerte y entre la tierra, las regaderas que presenta, la moto tan cargada y los neumáticos mixtos, empiezo a tener problemas. Pero ya es tarde para arrepentirme de haberme metido en esta situación, ni puedo detenerme, ni dar la vuelta. En algún momento veo esta subida más complicada que cualquier tramo de la pista de esta mañana. Al final llegamos arriba, aquí está la entrada al Akawanka Lodge, y pienso: "Ya puede merecer la pena el hotel este....". Lo malo no ha sido la subida, lo peor es que antes o después tendremos que hacerla en sentido contrario.

El Akawanka no sólo está en un lugar privilegiado, además es, o mejor dicho son, ya que tiene varias construcciones, un hotel muy bonito, limpio, con mucha madera, jardines muy cuidados, decorado con buen gusto y muchas obras de artesanía, pinturas, esculturas...realizadas por la encargada, que es licenciada en Bellas Artes. Y todo ello con un precio contenido, unos 55 euros. Además Diego y su compañera nos reciben con gran amabilidad.

Nuestro interés en llegar a San Agustín era doble. Por una parte significa el punto más al sur de nuestro viaje y teníamos que venir hasta aquí para regresar a Bogotá por una ruta diferente a la que habíamos hecho los días anteriores. Aparte de eso, aunque el pueblo quede un poco a desmano de todo, recibe un buen número de visitantes, ya que a pocos kilómetros se encuentra uno de esos lugares que las guías de viaje suelen incluir en su apartado de "Los 10 lugares que debes visitar en Colombia". Me refiero al llamado "Parque Arqueológico", y eso es lo que hemos venido a visitar. Es un entorno natural que por si mismo ya merece la pena, pero además en él se encuentra lo que está considerado como el mayor conjunto de esculturas megalíticas de toda Sudamérica. Antes de acceder hay unas salas con obras expuestas y explicaciones acerca de lo que uno va a encontrar más adentro.

Y ha llegado la hora de que hagamos una buena caminata...Durante un recorrido de unas 4-5 horas se encuentran numerosas representaciones de dioses, bestias, sepulturas...de una cultura que habito estás tierras entre los siglos III A.C y V D.C y de la que prácticamente no se conoce nada más que estos restos y otros aparecidos en zonas cercanas. Todo está muy cuidado, limpio y los senderos bien señalizados. Disfrutamos mucho de la visita, aunque no me imagino lo que puede ser la misma en caso de que te sorprenda alguna tormenta, ya que el recorrido completo entre ida y vuelta son unos 7-8 km.

Una muestra del comportamiento de los encargados del Akawanka. Como queríamos ir ligeros para la visita al parque, les pedimos que nos avisaran a un taxi para que nos llevara al mismo y volviera a recogernos. Diego nos dijo que ningún problema, es más, el hotel se haría cargo del importe. Cuando terminamos la visita le llamamos para que avisara nuevamente al taxi. Nuestra sorpresa fue que a los pocos minutos vemos aparecer a Diego para recogernos el mismo. El taxi estaba haciendo otro servicio y podía ser que se demorará un poco. En su 4x4, la cuesta hasta el Akawanka la subimos cómodamente.

Nos cambiamos de ropa y nos viene bien un poco de siesta en la hamaca. Arrancamos la moto y descendemos hacia la carretera. Ahora, sin el peso del equipaje ni las maletas, la bajada ya no me asusta. Paseamos por el pueblo. Aunque no sea muy grande, es el mayor de la zona y para la gente de los poblados de los alrededores es el lugar donde abastecerse. Los edificios son sencillos, pero las calles están limpias y entre sus edifícios destaca una iglesia enorme...En ésta y otras, tienen montados varios belenes. Incluso hay uno, enorme, al aire libre, con figuras a tamaño real y hasta animales en vivo.

En las montañas cercanas tiene su nacimiento el río Magdalena. Nos recomiendan ir a conocer lo que se conoce como "El estrecho del Magdalena". Está a uno 15 km por un camino que no se encuentra en buen estado. En su parte final tiene una bajada que daría miedo a las cabras, y a mí también. Hay mucha piedra suelta, pero al final no pasa nada, ahora la moto es mucho más ligera y manejable. El lugar es bonito, presenta una zona de rocas y corrientes en las que el río se estrecha considerablemente. La tarde está calurosa, y al estar en una hondonada, se agradece el frescor del agua. Al volver donde hemos dejado la moto, hay unos chiquillos mirándola por un lado y otro. Nos piden, eso sí con el habitual "por favor" que nunca falta, que si les podemos subir a ella. Su padre se disculpa ante nosotros por si nos están molestando. Le respondemos: "Con gusto, patrón. Ningún problema". Ya hemos aprendido.

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Nuestro plan era viajar hoy hasta la ciudad de Neila, pero Diego nos quita esa idea. Neila no tiene nada de especial, es una ciudad grande e industrial y además allí hace mucho calor. Nos aconseja que unos 20 Km antes de ella, tomemos un desvío que nos llevará hasta una pequeña población llamada Rivera. Está en la falda de las montañas, y también nos dice que unos kilómetros más allá del pueblo, encontraremos varios hoteles situados en lugares muy bonitos. Anotamos el nombre de un par de ellos y no olvidaremos su recomendación.

Durante los más o menos 280 km que nos separan de Rivera nos acompaña un clima perfecto para viajar en moto. Las poblaciones que atravesamos nos dan la impresión de estar menos desarrolladas que las que vimos bajando por el valle del Cauca. Hacemos un par de paradas y sin duda esta región, la Huila, parece más pobre que las anteriores, al menos por lo que hemos visto hasta ahora. Encontramos llanuras, de nuevo montañas, y de nuevo volvemos a tener a nuestra izquierda la planicie por donde discurre el Magdalena. Es domingo y se aprecia más tráfico que los otros días. Como es normal la carretera cruza por medio de los pueblos, así que cuando alguno llama nuestra atención hacemos una parada. Sobre las 3 de la tarde finalmente tomamos el desvío a Rivera.

Con las indicaciones que tenemos, cruzamos el pueblo y tomamos una pequeña carretera que se interna hacia la montaña. A nuestra derecha dejamos un desvio hacia uno de los hoteles, pero decidimos continuar. El camino está cada vez peor, hablando claro, está desastroso, por lo que decidimos dar la vuelta y tomar el otro que, hace un par de kilómetros, dejamos atrás.

En una gran pradera se levanta algo que se anuncia como "resort". La primera impresión es que esa calificación es demasiado optimista, al menos para el sentido que nosotros tenemos de "resort". Si que es grande, tiene cafetería, restaurante, pistas deportivas, piscina, camping...Y hay bastantes familias pasando la tarde del domingo. Además para tranquilidad de los usuarios hay varios carteles es los que anuncia que está prohibido entrar con armas...Pedimos que nos enseñen una habitación. Es la más sencilla y básica de todo el viaje. Calurosa, sin decoración, pequeña.. el precio tampoco es que sea una maravilla. Unos 30 euros por ese cuchitril nos parece un tanto caro. Nos lo pensamos unos minutos y al final decidimos darle una oportunidad al "resort" y nos quedamos aquí.

Este pais no deja de sorprendernos. Nos informan que en la parte de atrás hay un sendero que, tras unos pocos metros de bajada, lleva hasta una piscina natural. Nos ponemos los bañadores y vamos a ver cómo está. Y sorpresa, el lugar es realmente bonito y fresco. Al final resultará que, con el calor que hace hoy, no podíamos haber ido a caer en mejor lugar.

A medida que va oscureciendo el complejo se va vaciando. La gente es del propio Riviera o de Neila y regresan a sus hogares. Vemos que somos los únicos huespedes. La familia que lo regenta nos pregunta a qué hora queremos cenar, ya que han tenido un día muy largo y ajetreado y quieren irse a descansar lo antes posible. Después de la cena nos comentan que van a rezar la novena y que si queremos podemos unirnos a ellos. Aceptamos, tampoco tenemos otra cosa mejor que hacer y todo lo que sea integrarnos con la gente, siempre nos gusta.

Por la noche cae una buena tanda de agua, y el día amanece nublado, pero poco a poco va apareciendo un sol radiante. Mientras desayunamos nos preguntan si ya hemos ido hasta la catarata. Se encuentra a un par de kilómetros montaña arriba, como no tenemos prisa, decidimos ir hasta allí. El paseo discurre entre una frondosa vegetación y al llegar al lugar de la cascada, de nuevo sorpresa. O quizás ya no tanta, porque en este país ningún lugar natural nos ha defraudado.

Cruzando la ciudad de Neiva nos damos cuenta de lo bien que hicimos siguiendo el consejo que nos dieron en San Agustín. Neila nos parece industrial, ruidosa, con mucho tráfico y sin mayor atractivo. Por el contrario, la carretera que nos lleva hasta Villavieja es muy bonita y tranquila. Al principio cruza una zona de bosque, luego poco a poco aumenta el calor, cambia el paisaje y los árboles dejan su lugar a los matorrales. Villavieja es un pueblo cuyo principal atractivo es estar situado a unos 5 km de la entrada al desierto de La Tatacoa y directamente vamos allí.

Sentimos especial predilección por los desiertos, aunque éste no sea del estilo de los que hemos recorrido. Es muy pequeño, aunque si que presenta la vegetación típica de los desiertos americanos, con sus espectaculares cactus. En su interior hay un observatorio y varios hoteles. Preguntamos en el único del que tenemos alguna referencia, y por primera vez en este viaje nos dicen que está completo. Insistimos, ya que excepto nuestra moto y un 4x4, en su entrada no vemos más vehículos. Seguramente el recpcionista pensará que siendo españoles, es extraño que no hayamos entendido lo de "está completo". Pero amablemente nos aclara que están esperando un autobús lleno de alemanes y que debe estar a punto de llegar. Nos indican otro alojamiento que hay un kilómetro más adelante.

En éste sólo quedan libres 2 habitaciones, ¡pues si que está concurrido este desierto!. Conchi va junto con el encargado a verlas. Vuelve horrorizada. No son habitaciones, son dos "cuartos de los trastos" llenos de mierda, incluso con pájaros muertos.... Dejamos el recorrido por La Tatacoa para más tarde, ahora debemos resolver el tema de nuestro alojamiento. En Villavieja encontramos lo que necesitamos. Un hotel nuevo, limpio, moderno y además con piscina. la única pequeña pega es que el parqueadero está separado unas cuantas calles. Tampoco es ningún problema que la moto se quede una noche en la calle, y menos en este lugar que parace muy tranqulo. "No patrón, cuando se haga de noche, si usted quiere puede meter la moto acá dentro, en la recepción. A este lado no estobará", me dice el recepcionista. Pues muchas gracias.

Villavieja es muy pequeño, aunque en realidad tiene más habitantes que nuestro pueblo. Sus casas son de una sola planta, sencillas y por lo que vemos todos sus vecinos tienen una relación muy cercana. Como es normal la moto llama la atención y como en otros lugares nos preguntan acerca de nuestro viaje. Un par de chicas, agentes de policia, nos piden permiso para hacerse unas fotos y nos cuentan que aquí hay un museo dedicado al totumo, y que si queremos nos acompañan hasta el. ¿Y eso del totumo qué es?. Pues es un árbol que puede llegar hasta los 5 m de altura, aguanta bien la falta de lluvias y con la cáscara de su fruto, el totumo, desde épocas precolombinas se han creado los más variados objetos, y de igual modo se ha hecho lo mismo con la madera de su tronco.

Hace pocos años, el artesano Gabriel Rodríguez abrió este taller-museo, seguramente el único en el mundo, y él es el creador de todos los objetos que allí se `pueden ver. Charlando con él uno aprecia la pasión que siente por su trabajo, por su obra, y por el totumo, y todo ello desde la más sincera humildad.

Todas las noches, sobre las 19 h, en el observatorio que se encuentra en La Tatacoa se lleva a cabo una sesión de observación astronómica. Hacemos de nuevo el camino hasta allí. Sólo tienen operativo un telescopio, y los alemanes de la excursión lo tienen copado, así que tardamos poco en volver al pueblo.

Preferimos pasear por los calles de Villavieja, que se enuentran, como no, llenas de una trabajada iluminación navideña. En la plaza asistimos a la fiesta que hacen después de la novena diaria y luego vamos a cenar a una casa de comidas. Si fueramos un poco escrupulosos ni nos habríamos asomado a ella. Su aspecto es de lo más sencillo en cuanto a entorno, utensilios y comida. Pero como era de esperar, ésta resulta ser muy sabrosa, típica y sumamente económica. Por unos 3 euros cada uno cenamos estupendamente y todo ello acompañado por los habituales jugos de frutas.

A las 8 ya hemos desayunado y con la moto ligera de equipaje nos internamos por La Tatacoa. Su extensión es de poco más de 300 km cuadadros y más que desierto es una extensión árida. Está lleno de pequeños cañones arcillosos pruducidos por la erosión, y todo ello salpicado por gran número de hermosos cactus. El color ocre de su tierra lo inunda todo y le da un aspecto peculiar, hermoso y hasta cierto punto irreal.

Preparamos la moto, ponemos las maletas y es justo ahora cuando nos enteramos que para seguir nuestra ruta, y antes de volver al asfalto, deberemos hacer unas 3 horas de pista. Eso o desandar la carretera de ayer, bajar hasta Neiva, cruzar hacia la carretera principal, la 45, y volver a tomar dirección norte. Nos apuntan una tercera posibilidad. En el pueblo hay un señor que tiene una lancha para cruzar por aquí mismo el Magdalena y a pocos kilómetros de la otra orilla está un pueblo llamado Aipe, desde el que enlazaremos rápidamente con la 45. Nos parece interesante lo de la lancha, los policías nos guían hasta donde se encuentra, localizan a su dueño y ellos mismos nos ayudan a subir la moto. El resto es lo que escribí en el comienzo del primer capítulo de nuestro viaje

Durante la travesía hay un momento en que, en caso de que la lancha vuelque, ya no pensamos en el destino de la moto ni en el de nuestra fianza, lo que más nos preocupa ahora es nuestro propio destino. El río parece profundo y presenta varias zonas con bastante corriente. Si caemos al agua, cosa que a nosotros nos parece más factible que al dueño de la lancha, con la ropa y las botas de moto puestas, nadar no nos va a resultar nada fácil...Los 15 minutos se hacen largos, pero por fin alcanzamos la otra orilla. Con la rampa que tiene la lancha, bajar la moto es más sencillo, lo peor es la subida pedregosa que tengo enfrente. Pagamos lo acordado, unos 4 euros, y el hombre nos da las indicaciones para llegar a Aipe.

- Tienen que seguir este sendero. No se salgan de el, los cercados están áltamente electrificados...Van a encontrar varios pasos por porteras. No más pasar la primera giran a la izquierda, la segunda también , la tercera....Luego llegan a una zona con un poco de barro, pero hay unos sacos rellenos de tierra puestos encima para que la gente no se manche el calzado...Y por último encontrarán dos riachuelos, pero no hay problema, se cruzan por dos pasarelas. Cuando pasen la segunda, ya estarán en Aipe.

-Y a todo esto ¿a cuántos kilómetros está Aipe?, le preguntamos.

-No, si está aquí al ladito, no más de 2 ó 3....

Primera portera y primer problema, la moto no cabe entre los dos postes y hay que quitar las maletas y además hacer maniobras. Al bajarme de la moto, sin darme cuenta ni acordarme de la recomendación, toco una de las alambres del cercado y recibo un calambrazo de aupa. ¡Empezamos bien!. En cada paso tenemos que repetir la operación de quitar las maletas, cruzar y volver a por ellas. Y todo esto con un calor y una humedad asfixiantes. Como suele ocurrir en estos casos el tramo embarrado del que nos advirtió el hombre, es más largo y tiene más dificultad de la que habíamos imaginado. Nada más entrar en el barro, con este peso y estas ruedas, no hay manera de que la moto vaya recta, no deja de hacer "eses". Antes de caerme, decido parar en medio del barrizal. Sólo me faltan unos 40-50 mt pero es imposible cruzarlos por otro sitio. Lo veo complicado, a menos que una vez más, quitemos las maletas...y que Conchi también colabore sujetando y empujando la moto para pasar la parte más complicada. Aquí estamos los dos solos, empapados en sudor e intentando que la moto no caiga al barro.

Cuando ya nos las prometemos muy felices, llegan las pasarelas, ojala sean el último problema que encontremos. Son muy estrechas, están hechas para personas, no para motos y mucho menos de este peso ni de este tamaño. Son de chapa, que está lisa como un espejo, están arqueadas y por supuesto no tienen barandilla. Como se dice coloquialmente "con más miedo que verguenza" , muy despacio, teniendo mucho cuidado en no apoyar un pie fuera de su superficie y siguiendo las indicaciones que desde el otro lado me va dando Conchi, cruzo la dos. Encontramos una mujer que se extraña de ver por este caminejo una moto de este tamaño. Nos dice que ya estamos en Aipe, aunque nosotros no vemos ninguna casa..."Tiene que subir esa cuesta de la izquierda...". Es muy empinada, pero después de lo que llevamos y las ganas que tengo de beber algo, la subo sin pestañear. Con buen criterio, y para no tentar nuestra suerte, Conchi decide subirla andando. Cansados, sudados, con las ruedas de la moto y las botas llenas de barro, llegamos a la plaza. Deben haber sido los 2 kilómetros más largos de nuestros viajes, miro la hora y veo que casi hemos tardado 45 minutos en recorrerlos...

Desde que embarcamos en Villavieja no hemos tenido un momento de relajación, ahora ya sí. Nos sentamos en una terraza y pedimos unos jugos de lulo. "¿Una jarra para los dos?" pregunta la mesera (camarera). ""Nooo...Una para cada uno" respondemos a la vez. Al poco vuelve con dos jarras de más de 1 lt cada una...Allí nos encontramos con un chico que baja hasta Ecuador en bicicleta, y charlamos un largo rato con él acerca de nuestros respectivos viajes. Nos hacemos unas fotos juntos, y la mesera, al vernos, también quiere tener un recuerdo de aquella moto que apareció un buen día por Aipe.

Volvemos al asfalto de la 45 y poco antes de Girardot ésta se une a la 40, la ruta que lleva desde Bogotá a Ibagué y que es famosa en toda Colombia por ser la carretera que soporta el mayor tráfico de camiones. En la ciudad de Melgar paramos a pasar la noche. Sólo nos separan unos 80 km de la capital. En Melgar nos cuentan que hace no tantos años, por la misma ruta que tomaremos mañana, a tan sólo 20 km de aquí empezaba una zona dominada por la guerrilla. Viajar de Melgar a Bogotá podía llegar a ser muy peligroso. Hoy en día el peligro se encuentra en el sinuoso trazado que, debido a las montañas, en este tramo tiene la 40, en el intenso tráfico que soporta y en lo destrozado que está su asfalto. Ya estamos en la entrada sur de Bogotá y el GPS indica que todavía faltan 24 km para nuestro destino. el local donde debemos devolver la moto. A diferencia de la entrada norte, ésta zona es mucho menos agradable. A los lados se ven barriadas muy pobres y casi sin infraestucturas. Sin más novedad que los "trancones" típicos de la capital, casi tres horas después de entrar a Bogotá llegamos hasta la calle 72a. Hacemos la devolución de la moto y les comento la incidencia del embrague para que lo revisen, aunque desde que la repuse el nivel no ha vuelto a bajar, ni a dar ningún problema.

Aquí nos esperan nuestros amigos Oscar Enrique y Miriam, como tenemos tiempo comemos juntos y luego nos llevan hasta el aeropuerto, donde tomamos un vuelo hasta Cartagena. Por delante tenemos unos días que aprovecahremos para conocer, de manera distinta, otra zona totalmente diferente de las que acabamos de recorrer en Colombia. Y de paso celebrar el día de Navidad en un ambiente caribeño.

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