SUDAFRICA: La vuelta al Sur de África en 80 días (1) ✏️ Blogs de Sudáfrica

VISADO:
No se necesita visado.

LLEGADA:
Se puede encontrar vuelos Barcelona/Madrid - Johannesburgo/Ciudad del Cabo por 500-600€.
Salvo que se quiera tomar vuelos de conexión, es preferible volar a Ciudad del CAbo aunque el precio sea algo mayor.

TRANSPORTE:
Vehicle: Hyundai i20 Hatch Manual or similar (VW Polo Vivo)

Rental Total: R11790 / 777€ (25 días; 31€/día)
Gasolina: 290€ (7639km)

incluye:
R 7375 Alquiler vehículo. Insurance Super Cover (R3630 inc.)
R 3045 Contract fee International one way fee: south africa to botswana
R 1300 Botswana, Namibia Border Crossing
R 70 Contract fee

Tuve un accidente y me cargaron como extras: R 600 por asesoría legal y R 715 por tasas administrativas (Unos 87€ adicionales)

GUÍA DE VIAJE:
Lonely Planet (LP).


QUÉ HE VISTO:

Johannesburgo: Interesante desde el punto de vista histórico. No dedicaría más de un día. Distancias muy grandes y transporte público deficiente. Tomaría sin dudar el bus turístico que hace parada en las principales atracciones de la ciudad (El Museo del Apartheid / Soweto / Constitution Hill). Alojamiento en Melville, barrio seguro y con gran oferta de ocio. Motel Mi Pi Chi (590 ZAR) ofrece una muy buena relación calidad/precio.

Ciudad del Cabo: Imprescindible. Ciudad espectacular. Mínimo dos días enteros. Imprescindible visita a la isla de Robben, donde estuvo internado Nelson Mandela (también recomiendo llevar alguna lectura sobre este importante personaje), callejear, visitar algún museo para tener conocimiento del Apartheid (District Six Museum p.e.), Kirstenbosch National Botanical Garden o ascender Table Mountain (si hay mucha cola para tomar el teleférico, ascender caminando).

Cabo de Buena Esperanza/Muizenberg: Impresionante paraje natural. De camino parad en Muizenberg para contemplar las casetas de baño que se han convertido en postal típica. Excursión desde Ciudad del Cabo o en ruta hacia otro destino.
Scalabrini Guest House (370 ZAR). Céntrico. Buena relación calidad/precio.

Stellenbosch/Franschhoek: Tranquilas localidades en un paisaje de viñedos y construcciones coloniales. Un viaje en el tiempo. Una parada tranquila para disfrutar de vino y gastronomía y descubrir cómo vive la élite blanca. Recomendable.
Absolute Bosch Guest House (570 ZAR). No recomendable: caro, alejado y de difícil localización.

Gansbaai/Cabo L'Agulhas: Localidad costera donde se concentran las agencias de avistamiento de tiburón blanco. No hay mucho más que ver. Si este es uno de los motivos por los que viajais a Sudáfrica, preved la posibilidad de cancelaciones por mal tiempo. A mí me pasó.
Nell's B&B (400 ZAR). Buena relación calidad/precio.

Wilderness: Interesante parque nacional. No es el más renombrado de la Garden Route, pero sí el más próximo a Ciudad del Cabo.
Hildesheim Guest House (450 ZAR). Buena relación calidad/precio.

Swartberg Pass/Meiringspoort/Prince Albert: Espectacular recorrido de la costa al Karoo. De los dos pasos de montaña, Meiringspoort es más espectacular. Prince Albert es una ciudad 'perdida' en el desierto con mucho encanto.
Bushman Valley (250 ZAR). Muy buena relación calidad/precio. Alejado de la ciudad, pero con opciones de caminata a lo alto de la colina desde donde apreciar el paisaje.

Montagu: Curiosa ciudad a medio camino de Stellenbosch y Radiador Springs (Cars) con edificios en art deco. No ofrece mucho más de lo ya visto, pero se encuentra en la ruta interior de vuelta a Ciudad del Cabo.
Mirihof Olive Guest House (450 ZAR). Buena relación calidad/precio.

Citrusdal: En mi caso fue solo una parada en la ruta a Namibia. Hay opciones de caminatas por el area de Cderberg.
Hebron (450 ZAR)

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Johannesburgo es una de las capitales de Sudáfrica, con una población que supera los 5 millones. La ciudad se fundó en 1886 como un asentamiento minero tras el hallazgo de yacimientos de oro. La llegada de buscadores de fortuna de diferentes nacionalidades hicieron que la minoría gobernante, los bóers, promulgasen leyes en su favor, que en el futuro permitirían el control de la mayoría negra.

El incremento demográfico de la población negra en los alrededores de la ciudad en los años 30, en busca de un trabajo propició la aparición de campamentos de chabolas. Estos núcleos se desarrollaron posteriormente en ciudades organizadas conocidos como townships, de los cuales Soweto es el más conocido.

Tras las elecciones de 1948, en las cuales solo se permitía votar a la minoría blanca, la coalición ganadora estableció el Apartheid (literalmente, estar apartado). Esta ley clasificaba a cualquier persona por su raza, prohibiendo los matrimonios mixtos, así como las relaciones sexuales interraciales. Se separaban las actividades por raza (escuelas, autobuses, playas, baños, …), prohibiéndose incluso la entrada en ciudades como el centro de Johannesburgo.


Johannesburgo es una ciudad joven y como tal ha tenido posibilidad de crecer sin problemas, extiendiéndose por una superficie de 100x60 km. Esto lo hace poco atractiva para visitar: escasos puntos de interés muy distantes entre sí.
Aterrizo a las 9:00h y si estaba nervioso antes de empezar el viaje, eso no era nada comparado a la ansiedad de esperar 45’ para recuperar el equipaje de entre los del pasaje de un A380. El día que aterrice uno de estos en Barcelona puede suponer una espera de días.

Me gustan las primeras impresiones que tienes cuando llegas a un lugar nuevo y estas fueron inmejorables. La amabilidad pausada de la gente. Tomo el tren rápido (Gautrain) que me deja en el centro de la ciudad, Park Station. Es sábado y el tráfico no es bullicioso. Lo primero que me llama la atención es la cantidad de personas que visten la camiseta de los Springbocks, el equipo nacional de rugby que estos días juegan el mundial. Pregunto si juegan hoy y me responden que sí.

Siguiendo los consejos de mis amigos que me advertían de la inseguridad de la ciudad, tomo un autobús que me deja en Melville, un barrio acomodado alejado de aquellos de mala reputación. Allí es donde tengo reservado el alojamiento. Me costó encontrar la pequeña puerta cerrada, escondida entre las trepadoras que cubrían todo el muro del recinto. Una chica me abre la puerta tras picar numerosas veces al timbre. Me acomoda y me entraba una nota del propietario, Conway, recomendándome que sitios visitar.


La ciudad no está pensada para pasear. Sin embargo, el trazado ortogonal de las calles resulta familiar. Recuerda a las ciudades americanas, con letreros de las calles en las esquinas, pero con una arquitectura sobria propia en los rascacielos de los años 60 mezclado con antiguos edificios pintados de vivos colores al más puro estilo africano. En las calles también contrastaban zonas vacías con núcleos atestados de gente con numerosos puestos de venta y hordas de gente subiendo y bajando de los taxis colectivos.

El sol se pone y decido volver a mi zona de confort. Llego ya de noche y en la calle principal los bares están atestados de gente. Juegan los Springbocks contra Escocia. Entro en uno y miro el partido mientras tomo una cerveza. La multitud aplaude cada jugada que supone aumentar el marcador. Gana Sudáfrica holgadamente.

El hostal es perfecto, cama cómoda y desayuno espectacular. Conway me saluda, me da algunas recomendaciones de cómo pasar el día y no me deja pagar la cerveza que me tome en la balconada de la habitación. Me despido y tras dejar la mochila en la consigna tomo el autobús turístico.
Quería visitar Soweto, el suburbio donde se organizó la resistencia al apartheid por la mayoría negra. El recorrido en sí no aporta nada salvo la memoria de los lugares donde tuvieron lugar las protestas, si bien me llamo la atención las dimensiones de la casa de Nelson Mandela, que ahora es un museo con piezas de escaso interés.

Mención aparte merece el museo del Apartheid. Pertenece a la categoría de museos emotivos en los que resulta más interesante la sensación que recibes que lo que ves, como fueron el U21 de Camboya, el museo del holocausto en Israel o el de la coca en Bolivia.

Día 2, Johannesburgo.

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Aterrizo en la Ciudad del Cabo a las 20:00h (las low cost también han llegado a Sudáfrica) y tomo un autobús que deja en el centro. La ciudad está vacía y camino por sus aceras de anchos bordillos hasta el albergue.

El día siguiente amanece nublado. Me abrigo y busco un bar donde desayunar. El aspecto de las calles es el de un tranquilo lunes. Sin ajetreo: coches circulando despacio, algún ciclista y poca gente caminando.

Me dirijo al Museo del Distrito Seis, que recoge una sencilla exposición de fotos y enseres de la vida cotidiana en este barrio que por la política del Apartheid obligó al desalojo forzado de la gente de color que lo habitaba. Resulta conmovedor caminar por encima del plástico que protege un mapa realizado a mano, donde figuran escritos los nombres de las familias que allí residían.


Tras tomar un café en el museo, sigo recorriendo el centro, que es bastante pequeño y compacto, nada que ver con la megaurbe de Johannesburgo. Visito el castillo y Long Street, la calle principal donde puede verse varios edificios notables dispuestos en una perfecta cuadrícula. De allí me dirijo al puerto, donde parten las excursiones a la Isla de Robben, el centro penitenciario donde pasó dieciocho años Nelson Mandela junto a otros presos políticos.

A las 19:00h se pone el sol y el barco nos devuelve de regreso a la zona portuaria, donde se ha instalado un ‘Maremagnum’ XXL


El día siguiente, martes, decido volver a pasear por el centro hasta llegar al barrio Bo-Kaap, el antiguo barrio malayo característico por el colorido de sus fachadas. Ciudad del Cabo fue fundada por la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales en 1652 como lugar de aprovisionamiento en la ruta de las especias. Las necesidades de mano de obra llevó al establecimiento de grupos provenientes de todas las partes del mundo que le dan, hoy día, un carácter cosmopolita.


De allí tomo el bus turístico y me dirijo a los Jardines Kirstenbosch, que me resultan fascinantes. No solo por lo florido del entorno, sino porque tienen numerosos espacios de césped donde se invita a los visitantes a hacer el picnic o tenderse a contemplar el paisaje. Es habitual ver familias con niños caminando descalzos por el recinto o grupos de diferentes edades conversando en los bancos a la sombra de los árboles. También tienes zonas donde se permite tocar y oler las especies locales, instruyendo así sobre la flora y fauna autóctona.


El autobús, en su recorrido de regreso pasa frente a los barrios de la costa oeste, siendo espectacular el tramo entre Hout Bay y Camp Bay, entre Table Mountain y el Océano Atlántico, acabando el día contemplando la puesta de sol tras el faro de Greenpoint.


Día 4, Ciudad del Cabo.

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