Viaje a Italia 2017 ✏️ Blogs de Italia

Me gusta conducir, incluso cuando hablamos de conducir un vehiculo con el que no estoy familiarizado (una Renault Traffic de alquiler, que da cabida al grupo completo, de seis viajer@s, y todo su equipaje para doce días) y a través de carreteras por las que no he transitado nunca con anterioridad (eso sí, todas ellas vías de gran capacidad —autopistas y autovías— y, por tanto, cómodas y seguras).


Pero aún con todo el apetito del mundo, y teniendo que agradecer a los hados de la buena suerte el no haber tenido que soportar el más mínimo atasco ni percance, dos mil kilómetros, desde Córdoba hasta Florencia, con una parada para pernoctar en Figueras (punto más o menos intermedio del trayecto), resultan extenuantes.

Por lo demás, el recurso a las vías más rápidas significa que la visión de la costa, salvo en los kilómetros posteriores a Ventimiglia —que sí permiten, con sus alucinantes cortados, entre una sucesión interminable de puentes y túneles, disfrutar de unas vistas del mar espectaculares—, quede reducida a algún apunte liviano de la Costa Azul y sus lujos monegascos.

En cualquier caso, los paisajes franceses de la Occitania y el Languedoc, aún con sus parecidos más que razonables con paisajes españoles análogos (algo lògico, si tenemos en cuenta la obvia continuidad geográfica), compensan esas 'carencias costeras' y hacen del viaje una experiencia de visionado grato y enriquecedor.

La llegada a Florencia, de noche y con todo el cansancio acumulado, nos deja confinados en el Oltrarno (donde se encuentra nuestro lugar de alojamiento) y limitados a un breve paseo para una cena ligera (pero no por ello menos apetitosa: empieza nuestra dieta intensiva de pasta...) y un gratificante estiramiento de piernas por calles oscuras y cercanas a un Arno a cuyo otro lado ya sabemos que nos esperan atractivos de fuste.

Mañana será otro día...

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La jornada de domingo en Florencia arranca con un espléndido cielo azul y un calor suave, que no alcanza los 30 grados —perspectiva, pues, más que estimulante—: basta un esspreso bien cargado para terminar de despertar y disponerse a explorar un territorio en el que el arte te va a salir al paso allá por donde pises.

El primer hito de la travesía, una vez atravesado por primera vez el Ponte Vecchio, es la Galleria degli Uffizzi: una acumulación tal de pintura y escultura de alto nivel que, por más esfuerzo de orden y concierto con el que te intentes organizar y aprovechar el tiempo (limitado) que una capacidad de atención normal hace aconsejable para una visita como esa, termina noqueándote y dejándote con esa sensación de frustración e impotencia que nace del ser consciente de que hubieras necesitado para una visita óptima bastante más tiempo que esas tres horas largas que le has dedicado. Destacar alguna pieza en concreto, más allá de lo obvio (ese repertorio de clásicos que cualquier guía al uso reseña de manera casi obligatoria), es un esfuerzo baldío, con lo cual me eximo de ello. Y, eso sí, un último apunte, de tipo 'organizativo': se agradecería una rotulación más clara y ordenada de los contenidos y unos folletos informativos algo más detallados (tanto lo uno como lo otro creo que es razonable en función del precio de las entradas).


Por la tarde, y tras un ligero almuerzo, afrontamos el segundo hito, que es el de pasear por una de las dos 'plazas grandes' de Florencia: la de la Signoria. Ahí nos reciben su imponente Palazzo Vecchio, con una de las torres más hermosas de la ciudad, y ese sobrecogedor 'pasillo' que es la Logia dei Lanzi, con su colección de esculturas (reproducciones, eso sí); un binomio que se ha constituido en una de las estampas más tipicas de Florencia, y no por casualidad ni sin méritos más que acreditados para ostentar tal condición. La fuente de Neptuno, imponente, queda adjudicada al cupo de 'elementos no visibles', sometido a obras de restauración (en Italia siempre hay que contar, y no podría ser de otra manera, con este cupo).


Para la noche, quedan reservados tres apuntes suplementarios, pero no por ello menos interesantes: el primero es un paseo a lo largo de toda la Vía Tornabuoni, en la que se concentran todas las grandes marcas de la moda y el lujo 'made in Italy' (habrá quien se extasie ante el derroche 'fashionista' de los escaparates; otr@s nos sulfuramos mirando las tablillas de los precios...); el segundo, un primer contacto con la plaza del Duomo, cuya visión nocturna (que ofrece la indudable ventaja de que, al estar todos los edificios cerrados y, por tanto, no ser ya visitables, está sometida a una afluencia de turistas considerablemente más baja que de día) resulta abrumadoramente bella; y el tercero, una nota culinaria, un tanto curiosa, que es la de degustar los bocadillos de Al Antico Vinaccio, una 'bocatería' que ha adquirido una fama rayana en lo mítico, y en la cual, pases a las hora que pases, siempre encuentras una cola kilométrica, que no tengo muy claro que esté justificada (los bocadillos son enormes, sabrosos y de precio ajustado, pero no dejan de ser eso, bocadillos...). Es nuestra último 'avituallamiento' antes de un descanso reparador, antes de afrontar la siguiente jornada.

Mañana será otro día...

[Nota complementaria: dos lugares sencillos y con encanto, cada uno a su manera —y ambos, prácticamente, en la calle donde se encuentra ubicado nuestro apartamento, Vía dello Sprone—. El primero es una cafetería, pequeñisima y con una terraza lateral, que nos suministra el primer espresso de cada día, delicioso (el Café degli Artigiani); y el segundo, una heladería (la Gelateria Santa Trinitá, a la salida lado Oltrarno del puente del mismo nombre), que justifica de manera sobrada la fama del helado transalpino, en un local de ambiente grato y cuidado].-

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El segundo día completo en Florencia está reservado, en su práctica totalidad, a la visita del 'complejo' compuesto por los distintos elementos ubicados en la Piazza del Duomo, orbitantes alrededor de su núcleo central, que integra la impresionante catedral de Santa Maria del Fiore. Al fin y al cabo, el hecho de contar ya con las entradas (adquiridas vía Internet en un pack que comprende los distintos monumentos del complejo) solo nos evita las colas para su adquisición, pero no las enormes filas de 'aspirantes al ingreso' que se forman, de manera ineludible, ante cada uno de los edificios —con especial mención para la catedral, cuya cola da la vuelta a la práctica totalidad del templo—, y sin que un sol bastante intenso arredre lo más mínimo al turista aguerrido —ni a los numerosos militares que, equipados de fusilería de grueso calibre, patrullan la zona: seguridad manda, dadas las circunstancias—.

Dejando aparte las vistas, fantásticas, que proporciona el acceso a alturas tan respetables como las de la cúpula de Brunelleschi o el campanile de Giotto (eso sí, previo el esfuerzo que supone el trasegar un total de 878 escalones —467 y 411, respectivamente— por un trayecto tan angosto como plagado de gente), he de confesar que, en todos los casos, el exterior de los edificios, con su profusión de mármoles de suaves tonos verdes, rosados y blancos, y su derroche de elementos decorativos y escultóricos, me ha resultado bastante más atractivo que unos interiores que no me atrevería a calificar de pobres (calificativo demasiado osado, me temo), pero sí de un nivel inferior al de su 'envoltorio externo'. Aún así, merece la pena acceder al interior tanto de la catedral como del campanario, la cripta de Santa Reparata (en el interior del templo) y el baptisterio.


Para cerrar la tarde, y como última visita, accedemos también al Museo delle Opera del Duomo, un edificio moderno y bien ordenado en el que se guardan la práctica totalidad de las piezas originales (incluidos elementos tan voluminosos como las puertas del baptisterio) de los edificios del complejo (en los cuales, por motivos obvios de seguridad, se han colocado copias sustitutivas), y en el que destaca, para mi muy personal gusto, la Piedad Bandini de Miguel Ángel (una pieza mucho más tosca que la increíble Pietà primigenia del Vaticano, pero que desprende una fuerza angustiosa que me cuesta mucho definir, pero que me costaba muy poco sentir allí, mientras la co ntemplaba). También son dignas de reseñar las fantásticas vistas que de la cúpula de la catedral se puede contemplar desde la terraza del museo (y se sube en ascensor, algo que , a esas alturas —dicho sea sin segundas intenciones...—, se agradece).


Como último apunte de la jornada, y aun resaltando previamente que éste es un viaje que dista mucho de poder ser calificado como gastronómico (a la vista de las contadas referencias al tema, el lector avezado ya lo habrá podido deducir sin dificultad...), sí que quiero consignar que en esta jornada hemos tenido ocasión de almorzar en un local sencillo y bien dispuesto, en el que hemos podido degustar algunas especialidades florentinas totalmente alejadas de la 'dictadura de la pasta' imperante en el territorio, muy bien cocinadas, con delicadeza y buen gusto, y no menos bien servidas porun personal atento y diligente. Si a eso le unimos que el 'conto' final distó mucho de generar destrozos en el presupuesto viajero, no cabe calificar la experiencia como de redonda. ¿El nombre de tal lugar? Giannino. Consignado queda.

Mañana será otro día...

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