NUEVA ZELANDA. POR LA TIERRA DE LA LARGA NUBE BLANCA ✏️ Blogs de Nueva Zelanda

El jet lag me dejó a las 5 de la mañana con los ojos como platos. Después de dar vueltas en la cama, la abandoné, procurando no hacer ruido en la casa, y a las 6 estaba ya en las calles de Rotorua.

En concreto en la calle Fenton Street, dónde se encuentra el apartamento, que comienzo a recorrer dirección el Lago Rotorua.
Ya ha amanecido y la poca gente que me voy encontrando me va saludando alegremente. Esto no suele ocurrir a horas más tardías, cuando las calles se llenan de gente.

Llego hasta pasada la zona del supermercado Pake n’Save y tuerzo a la derecha buscando la orilla del lago. La cual alcanzo en unos minutos. Me encuentro con unas vistas extraordinarias.

El sol ya se va alzando desde la línea del horizonte pero se encuentra tapado por las nubes. Tan sólo un ligero resplandor se escapa de las nubes. Pero el mismo se refleja en la superficie del agua del lago y de esta bahía.
Aguas de color lechoso, bordes arenosos y silíceos en esta orilla del lago.
Hay gran cantidad de aves que chapotean tranquilas hasta que mi presencia las alerta y emprenden el vuelo hasta otro extremo de la playa.




Por las indicaciones que encuentro descubro que estoy en una parte de la Sulphur Bay. En esta bahía hay bastantes ejemplos de la actividad geotermal de la región como pozos de lodo, chorros de vapor caliente… Aunque yo no alcanzo a verlos en el corto trayecto que realizo. No obstante el olor inconfundible ya te avisa de que no se encuentran lejanos. Este olor fuerte, cargado de sulfuro, puede parecer desagradable de primeras, pero enseguida te acostumbras.



Veo también la indicación del Walkway, alrededor del lago así como el inicio del Lakeside Trail que lleva hasta Wakarewarewa Forest y que tenía anotado como posibilidad de actividad en el día de hoy.

Otros paneles me indican la gran reserva de aves que se aposenta por la zona, si bien ya he tenido ocasión de comprobarlo.

Este es el segundo lago más grande de la isla Norte de Nueva Zelanda. El Lago Rotorua, en cuya orilla sur se encuentra la ciudad del mismo nombre. Lago muy tranquilo que, no obstante, tiene una historia violenta. Es en realidad uno de los grandes volcanes de la región de Rotorua y su cámara de magma colapsó tras una erupción hace muchísimos años. Este colapso creó una caldera circular de casi 16 km. de ancho que al llenarse de agua formó el lago que vemos. Proceso similar ocasionó la formación de los once hermosos lagos que rodean Rotorua. A lo largo del día tendríamos ocasión de ver alguno.

Abandonando la bahía tengo que adentrarme por las calles porque los edificios me impiden seguir la ribera del lago. Estas edificaciones corresponden al famoso Polynesian Spa que explota las aguas geotermales de esta parte del lago. Enfrente de los edificios, al paso, voy viendo muestras de estas aguas geotermales que desprenden vapor. Se encuentran acotadas detrás de tapias protectoras, pero no tienen un encanto especial.

Poco más adelante el panorama se abre y me adentro en unos enormes y espléndidos jardines. No pueden ser otros que los Government Gardens. Son unos extensos y cuidados jardines de estilo inglés que forman algunas imágenes de postal.

Toda su amplia extensión para mí sola…; y para el jardinero que anda faenando por allí, al cuidado también de los aspersores de riego que cumplen su función a estas horas tempranas.





Estos jardines en origen se llamaban Paepaekumana y el lugar tiene importancia histórica y legendaria para el pueblo maorí ya que allí tuvieron lugar algunas batallas significativas.

En un extremo se alza un edificio magnífico de estilo Tudor. Es el actual Museo de Rotorua. Cuando se edificó en 1908 era un elegante balneario llamado Bath House. En otro lado opuesto de los jardines se alza otro edificio de estilo mediterráneo que son los Blue Baths, construidos en 1930 siendo los primeros baños del mundo en permitir que hombres y mujeres se mezclaran en las piscinas.



La alarma del móvil me vuelve a la realidad. En lugar de despertarme me recuerda que ya tenía que estar en casa para desayunar y comenzar la jornada.

Por primera vez en un viaje me he alegrado de tener jet lag.

La primera visita de la jornada nos lleva al Valle volcánico de Waimangu.

Finalizada la misma nos volvemos a la ciudad de Rotorua

Cualquiera que se prepare un viaje a esta ciudad se encuentra que la misma, y sus alrededores cercanos, tienen mucho que ofrecer y la dificultad radica en elegir qué visitar o escoger actividad. Tenía claro que era importante visitar Waimangu y Wai o Tapu, pero el resto estaba algo en el aire. Un montón de cosas anotadas y había que decidirse.
En el lago Rotomahana, mientras esperábamos el autobús de vuelta, estuvimos hablando del tema y unas chicas catalanas que nos oyeron nos indicaron que sin lugar a dudas nos decantáramos por la aldea geotermal de Whakarewarewa.

Pero antes íbamos a hacer una visita corta al Whakarewarewa Forest con la intención de ver alguno de sus grandes Redwood.

Entrando en Rotorua hay que seguir la carretera 30 que bordea el lago Rotorua y al poco desviarse a la Tarawera Road. Se nos tuvo que pasar el desvío a nuestro destino porque llegamos a Blue Lake.

Blue Lake es uno de los encantadores lagos que rodean Rotorua, formados todos por la actividad volcánica de la región, y relativamente pequeño en comparación con el resto de lagos.

Normalmente son cráteres que luego se llenaron de agua. El Blue Lake o lago Tikitapu, en maorí, se encuentra rodeado de un paisaje boscoso y en sus orillas hay un área recreativa que ofrece zonas de picnic, barbacoa y opciones de navegación. Así que ya que estábamos allí vimos la ocasión perfecta para tomarnos el bocadillo en sus mesas de picnic con el fondo azul del lago rodeado de colinas verdes y boscosas.
Muy cerca tiene que estar su compañero el Green Lake o lago Rotokakahi. El que es sagrado y zona prohibida por ser propiedad de los maoríes. Pero no tuvimos intención siquiera de localizarlo.
Como tampoco de hacer la caminata de dos horas que hay rodeando el Lago Azul.




El Whakarewarewa Forest se encuentra muy cerca de Blue Lake.

Como no disponíamos de mucho tiempo solo íbamos a hacer el recorrido más pequeño, el de 2 km. del Redwood Memorial Grove Track.
Hay otras cuantas rutas de diferente longitud y duración. La mayoría comienzan, al igual que esta, en el Centro de Visitantes y el Redwoods Gift Shop. Van indicadas con colores y el comienzo es común, luego se van bifurcando el resto de rutas.

El Redwood Memorial Grove es la más popular porque es un recorrido de unos 30 minutos que tiene mucho que ofrecer. Enseguida aparecen las impresionantes secuoyas californianas que fueron plantadas en 1901 y se adaptaron muy bien a este clima. En realidad son redwood, una variedad de la secuoya californiana. Son altísimas, como unos 60 m. y su grosor va variando.






Al poco de caminar aparece una pasarela de madera que discurre sobre un estanque termal que ofrece además la posibilidad de contemplar otras especies de plantas acuáticas. Luego el camino vuelve a ser de tierra, camino que va serpenteando bajo estos colosales árboles y con la aparición esporádica de otros ejemplares de alerce europeo y otras plantas nativas.



Esta caminata recibe el nombre de Memorial porque muchas de las secuoyas están dedicadas a la memoria de los hombres del Servicio Forestal de Nueva Zelanda que murieron en las dos guerras mundiales. Aunque bueno, yo vi por allí una placa en memoria de Mary Sutherland, la primera mujer forestal graduada del mundo que paso un tiempo en Whakarewarewa Forest.


Como ya hemos podido comprobar en toda esta zona de Rotorua es evidente la actividad volcánica que afecta a Nueva Zelanda por ser uno de los países atravesados por el Cinturón de Fuego del Pacífico.
En Rotorua también se da la circunstancia de que es una de las ciudades que mayor población maorí concentra.
Y ambos factores se combinan en varias atracciones de Rotorua.

A ninguno de nosotros nos entusiasmaban los espectáculos de la cultura maorí pero no nos importaba ver algo de su forma de vida y cultura en general.

Esto es posible en Te Puia y en Whakarewarewa, ambas en el valle de Whakarewarewa. De hecho antes de ir yo no veía cual era la diferencia entre una y otra ya que en ambas se mencionaba el geyser Pohutu.
En realidad hace unos años ambas atracciones eran una misma y luego se separaron.

Como las chicas catalanas nos la había recomendado y en la guía Lonely indica que Whakarewarewa es como Te Puia pero más barato, pues habíamos optado por esta opción. Yo creo que no es así de simple, pero no puedo opinar al respecto pues no visitamos Te Puia.

Whakarewarewa, la aldea viva maorí.

Así figura el nombre en un folleto en español que nos dieron junto con la entrada. Precio 35 NZ$. Se pueden añadir algunas opciones de comida.

Como la visita guiada próxima era a las 4:00 teníamos un tiempo antes y nos dimos una vuelta por la aldea. También se puede recorrer por cuenta propia, te dan un folleto en español con todos los puntos detallados. Pero eran muchos los puntos indicados y preferimos esperar a la visita porque pensamos que se concentraría en los más importantes, como así fue.

Entramos atravesando el gran arco Conmemorativo con la inscripción “Te Hokowhitu a Tu” (soldados de Tu, dios de la guerra), grupo de maoríes que intervinieron en la I Guerra Mundial. Aunque el memorial es para las víctimas de ambas guerras.



Atravesamos el puente sobre el arroyo Te Puarenga y al llegar a la Casa de reunión ancestral (Whare Tipuna) torcimos a la izquierda a la calle Huarere al final de la cual se encuentra una pequeña iglesia anglicana, Te Arawa, y una poza de lodo que es la más grande de la aldea.
Delante de la casa de reuniones se encuentran tallas de madera de color rojo. En los bordes de la casa y del tejado, tanto de la casa de reuniones como de la iglesia anglicana, también se pueden ver tallas de madera similares.


El punto de inicio de la ruta guiada es fuera de la aldea. Delante del letrero con el nombre de la aldea. Indicado en inglés y en maorí. “Te Whakarewarewatanga oTeOpeTaua a Wahiao”, todo seguido. Es lo primero que nos dice la guía y nos hace repetirlo unas cuantas veces para que le demos bien el tono. Menudo trabalenguas. Más o menos quiere decir, lugar de reunión del ejército de Wahiao. Menos mal que el nombre más usual se ha recortado algo, pero aún así el nombre es complicado.

Y de esta forma comenzó la visita, de menos de una hora, por los lugares más destacados de la aldea. A la vez que iba explicando las costumbres y modo de vida de los que allí viven.

El puente de los buscadores de monedas, haciendo alusión a los chiquillos que se bañan en el río para buscar las monedas que tiran los turistas. Por allí había algunos, al menos bañándose.

Zona de fuentes termales que los habitantes de la aldea utilizan para la higiene y cocción de alimentos, incluida la Parekohuru, la fuente termal más grande de la aldea. El jardín de vegetales.




Los baños de aceite o baños comunales de la aldea, donde dicen bañarse todos los días. Otra poza de agua para esterilizar ropa y pañales.



El primer mirador del geiser Pohutu y del geiser Plumas del Príncipe de Gales. El Príncipe de Gales aparece echando humo ya que suele ser el más activo. El geiser Pohutu es el geiser más famoso y grande de Nueva Zelanda. Dicen que suele erupcionar cada hora, y parece que presenciamos una de estas erupciones.



El recorrido continúa con la visión de otra poza de agua caliente que llaman el Gruñon, el cementerio, la iglesia católica, la tienda de recuerdos y un nuevo mirador de los geiseres más cercano a los mismos. La actuación de los geiseres sigue siendo la misma que en el anterior mirador. El pequeño lago azul bajo la terraza de los geiseres parece bien bonito.

Aunque es visible desde aquí, la terraza de los geiseres en realidad se encuentra dentro de Te Puia.




La visita nos dejó un poco decepcionados. Probablemente la hora en que la realizamos influyera en ello. Hacía calor y el vapor caliente incrementaba esta sensación. No vimos mucha gente de la aldea y las casas había pocas que parecieran habitadas. En las piscinas no parecía muy real que ellos las utilizaran para bañarse a diario. Tampoco había actuación cultural porque solo hay dos al día, a las 11:15 y a las 14:00.

Desde la casa de reuniones, a la izquierda, sale una caminata de unos 40 minutos que se adentra en la naturaleza de la aldea, bordeando algunas pequeñas lagunas. Lo mismo estaba mejor que el recorrido que habíamos hecho.

Nos quedaban cosas que ver, bastantes. Pero el personal estaba sufriendo el amodorramiento de la tarde y el cansancio hacía muestras de presencia. El jet lag parece que aún acecha.

Así que nos fuimos al centro del pueblo y estuvimos paseando por los Government Gardens y la orilla del lago Rotorua. Mucha gente paseando por esta zona tranquila del lago. Los patos juguetean a sus anchas sin importarles la gente que haya. Estancia tranquila en un bar con terraza y vuelta a la rutina que tendríamos casi siempre al finalizar la jornada. Compra en el super, baños, cena, y a la cama.

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Un par de días antes de emprender el viaje en la página de book.me encontré un descuento del 25% en las entradas a Waimangu Volcanic Valley. Suele haber entradas sueltas, pero en esta ocasión había ocho entradas disponibles.

Las entradas eran para este día, a las 10 de la mañana. Si bien esta visita estaba prevista para el siguiente día, de camino a Taupo, con el descuento nos merecía la pena desplazarnos desde Rotorua. No está ni a 25 km. de Rotorua. Y las previsiones meteorológicas para el día de hoy eran buenas.

Como en la reserva indicaba que había una hora de cortesía, antes y después de la hora reservada, a las 9 estábamos ya en el centro de visitantes canjeando la reserva.

El Valle volcánico de Waimangu

Es una reserva natural administrada por el Departamento de Conservación. Es la única en el mundo en la que se conoce con exactitud el inicio de su actividad hidrotermal (1886) estando toda la historia de su actividad documentada, lo cual ha ayudado a los estudios de las distintas fases de este tipo de fenómenos.
Hay un mapa con los distintos puntos del recorrido indicados y numerados que coinciden con los señalados en los miradores.
Si se hace completo el itinerario es un recorrido de 4.75 Km., incluida la subida al monte Haszard.

Desde el centro de visitantes el recorrido es en bajada y luego se puede volver en el autobús gratuito de la reserva. O bien combinarlo como mejor venga teniendo en cuenta que este autobús hace tres paradas en el recorrido y sus horarios estan indicados en paneles y en el centro de visitantes.

Al final de todo se encuentra el lago Rotomahana en dónde hay posibilidad de hacer un recorrido en barco.

Como nosotros no íbamos a hacer la navegación en el lago hicimos el trayecto de ida completo y nos volvimos en el autobús.

Este es el detalle de nuestra ruta.

El primer punto del recorrido llamado Panorama te pone en situación y te ofrece vistas y paneles explicativos para comprender la historia de los que vamos a visitar.

Dominando el horizonte se encuentra el monte Tarawera, el principal protagonista de la historia y frente a nosotros Waimangu. Antes de la última erupción del monte Tarawera, el 10 de junio de 1886, toda esta región era un valle de verdes colinas y sin actividad volcánica aparente. Tras la erupción toda la vida vegetal y animal del valle desapareció, creándose una nueva estructura biológica a partir de entonces. Toda la vegetación que hoy puede verse, creció a partir de dicha fecha.

La tremenda explosión desde una larga grieta de la parte norte del monte Tarawera se abría en 22 cráteres que cubrieron la zona de desolación. Quince de aquellos cráteres están ahora bajo el agua del lago Rotomahana y los siete cráteres restantes se convirtieron en el Valle Volcánico Waimangu.




Southern Crater. En el punto 2 aparece el primera cráter, el que está más al sur, como su nombre indica. Es el que menos actividad presenta. Su hueco está ocupado por la Emerald Pool que es una piscina fría, que se llena de agua de lluvia. Desde el punto 4 la vista de esta piscina es mejor. Suele tener el color verde por la cantidad que contiene de algas y musgos aunque en otras ocasiones puede presentar otra coloración.


Echo Crater y Frying Pan Lake. Varios de los siguientes puntos marcados en el mapa están relacionados con esta atracción geotermal.

Unos depósitos de la erupción de 1917 se ven al paso. Por el lado izquierdo del sendero se puede ver una superficie de árboles “kanuka” que son capaces de crecer en terrenos calientes. Un primer panorama del Cráter Echo y el lago Frying Pan (6)



En los años que siguieron a la erupción de 1886 un pequeño estanque se fue formando en el fondo del cráter Echo. Algunas arenas se fueron depositando creando lo que se llamó Frying Pan Flat. La cuenca plana de arena tenía algunos agujeros en su superficie con fuentes termales y fumarolas que hacían sonidos como los huevos fritos en una sartén. De ese ruido le vino el nombre.

La mayoría de las actividades volcánicas posteriores han tenido lugar en este cráter. Como la erupción del 1 de mayo de 1917 de la cuenca oeste del cráter Echo. Un cráter más profundo y ancho fue acumulando agua formando lo que hoy en día es el Frying Pan Lake.

El Frying Pan Lake es el lago de agua caliente más grande del mundo. Tiene una superficie de 38.000 metros cuadrados, un volumen de agua de 200.000 metros cúbicos. La temperatura media es de 55 grados.
Los marcadores a partir del número 6 y hasta el desvío para cráter Inferno, todos están relacionados con el cráter Echo y su lago Frying Pan. En el 7 y 8 hay vistas panorámicas muy buenas de ambos. La gran superficie azul del lago se encuentra envuelta en un velo de vapor. Burbujas de dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno dan la impresión de que el agua estuviera hirviendo. También a nuestros oídos parecen llegar los ecos de esta, aparente, ebullición.



Vamos bajando la colina y pasando otras características relacionadas. El lugar de la erupción última de 1973 en la Terraza Trinity, el Muro de Cristal. Se sigue disfrutando de más vistas del lago Frying Pan, hasta el extremo dónde se encuentran las Cathedral Rocks. Unas rocas de lava riolítica muy antigua. Los pináculos que hoy se ven son el resultado de la erupción de 1917 que cambiaron el aspecto de un anterior pináculo que era conocido como “El Peñón de Gibraltar” por su parecido al homónimo. La forma de las rocas es ya de por sí imponente, a lo que hay que añadir que se encuentran envueltas de vapor, incrementando su aspecto místico.



Casi enfrente, una gran hondonada cubierta de vegetación. Pasa desapercibida, pero dicha hondonada es dónde se encontraba Waimangu Geyser, aquel que durante un corto espacio de tiempo fue el geyser más alto del mundo.

El canal de desague del lago Frying Pan forma un riachuelo que, a medida que se ralentiza y se enfría, va dejando depósitos de minerales que, junto con las algas, van formando atractivas características geotérmicas de espectaculares colores. A esto corresponden los marcadores 13 y 14.




Cuando llevamos ya 1.5 km. desde el inicio aparece el desvío para subir al monte Haszard y de paso el mirador de Inferno Cráter. El camino principal del valle continúa a la derecha.

Antes de desviarnos continuamos por este camino hasta unas pasarelas donde se puede ver Bird’s Nest Terrace, la Terraza de Nido de Pájaro, marcador 19.

Una pequeña fuente hirviente ha construido una terraza que parece un nido de pájaro. Las algas le prestan un colorido precioso de verdes y marrones.



Cercano se encuentra el Manantial de la Concha, una pequeña terraza de sinterización en forma de concha.



El camino principal sigue su curso pasando por el marcador de las estalactitas de sílice y la parada 1 del autobús. Se puede subir al autobús, obviar las paradas intermedias y bajarse en la parada dos. O bien retroceder un poco este camino y hacer nuestro mismo recorrido.

Después del manantial de la Concha nos volvimos para subir por unas escaleras de madera al inicio del sendero al monte Haszard, las cuales, después de 50 m., conducen al Inferno Cráter Lake. Aunque antes nos detenemos para ver el canal de desbordamiento de Inferno Lake que vienen a engrosar la cantidad de agua del desborde del lago Frying Pan.


Inferno Cráter Lake.

Es un hermoso lago de color turquesa asentado en un cráter de 1886, debajo de escarpados acantilados. Este color azul se obtiene de las partículas de sílice suspendidas en el agua. El nivel del lago sigue complicados e imprevisibles períodos de desbordamientos y retrocesos. Un borde blanco de sílice marca el nivel de desbordamiento.

También parece estar relacionado con los niveles de agua del lago Frying Pan. Cuando el lago Inferno desborda el nivel de agua del lago Frying Pan desciende y viceversa.
El lago Inferno se podrá ver de distinta forma dependiendo de este nivel de desbordamiento.


El camino continúa subiendo hasta el Monte Haszard pasando por otros tres cráteres y vistas panorámicas.
El sendero es de 1.2 km. con un ascenso de 65 metros y un descenso de 75 metros. Se une al camino principal, abajo en el valle, cerca del marcador 25.

En este sendero los marcadores en lugar de números tienen letras. Así en la letra A marca un mirador para Echo Cráter desde esta subida. Aquí nos damos cuenta de la Cruz Blanca (marcador 15) que se nos había pasado. Dicha cruz se erigió en memoria de las 4 personas que murieron en 1903 por una de las erupciones de Waimangu Geyser.

En la cima del Monte Haszard hay un banco para tomarse un descanso y deleitarse con el Rift Valley Panorama (marcador C). Una vista hacia el valle, en la lejanía el lago Rotomahana. En primer plano el cráter Raupo Pond, a media distancia el vapor del cráter Negro. Pero lo que atrae la vista realmente es la visión del lago Rotomahana con el telón de fondo del monte Tarawera. Antes de 1886 existía un lago más pequeño, cuando 15 cráteres estallaron en la cuenca del lago actual. El nivel del lago se elevó 40 metros.



El sendero continua en bajada, pasando por otros cráteres que aunque tienen su indicador pasan desapercibidos por la amplia vegetación. Lo bonito de este sendero es precisamente la vegetación que lo rodea.




Antes de llegar al final otro mirador (G) te muestra la parte inferior del Rift Valley y de nuevo el lago Rotomahana.



Después de 1.2 km. por la montaña el camino del monte Haszard se une a la carretera pavimentada y poco después se desvía a otro sendero que sigue la corriente del río Waimangu, el cual hay que cruzar en ocasiones mediante pasarelas.

Se pasan algunos marcadores menores como el Hot Spring (26), respiraderos humeantes rodeados de musgos, líquenes y helechos pequeños que no te explicas como pueden crecer allí.



Muy cerca están las Terrazas de Mármol. Son de color blanco y naranja y se formaron por los depósitos de sílice de las aguas que fluían de las Yodo Pool.



Después hay un cruce en la parada 2 del autobús. Hay que desviarse hasta Warbrick Terrace.

Estamos en el sexto cráter de este valle, el Raimbow Cráter. Se compone de depósitos de sinterización de rápida formación que se han ido formando sobre una antigua terraza similar a la terraza de mármol. Las algas le prestan su bonito colorido.
En esta zona hay baños.



Ya no queda más que seguir el camino hasta desembocar en la orilla del lago Rotomahana y posteriormente a una zona de picnic al lado del embarcadero. Se han completado los 4.75 km. de andadura. Tan solo nos resta esperar el autobús para volver. Como había bastante gente, se ve que lo tenían previsto, a la hora de salida se presentaron dos autobuses.




Desde el embarcadero es dónde comienza la navegación en el lago Rotomahana que dura 45 minutos con las vistas de otras características geotermales. Nosotros no pensábamos hacer esta navegación. El que quiera hacerla tiene que reservarla cuando se compra la entrada a este complejo geotermal

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Llegamos al centro de visitantes de Waiotapu un poco antes de las 10 de la mañana. Compramos los tickets en el centro y volvimos a los coches que teníamos tan ricamente aparcados para trasladarnos a la zona dónde tiene lugar la erupción del geiser llamado Lady Knox, zona cercana y con bastante aparcamiento también.

El geiser tiene prevista su erupción a las 10:15. Y esto es así de exacto porque es una erupción provocada. El anfiteatro y el cono de sinterización del geiser son naturales pero la erupción no.

Es como si fuera un espectáculo programado. Un anfiteatro de bancos de madera en los que nos sentamos a esperar que llegue el presentador, micrófono en mano, el cual hace la correspondiente presentación de la estrella Lady Knox para acto seguido echarle un producto a su cráter y en un ratito la sufrida señorita Knox expulsa por su garganta un chorro de agua que puede ser de 10 a 20 metros de alto.

Si alguna vez has visto una erupción natural de un geiser, mejor que esto no lo veas. Es algo decepcionante. Ni siquiera gustó a los que no habían visto anteriormente una erupción de un geiser.

Algún día la señorita Knox se cansará de hacer gárgaras y lo mandara todo a paseo. Por menos de esto ya se plantó el famoso Geyser en Islandia, (del que proviene la denominación general de geiser).

Pero bueno, los viajes son así. Unas cosas te gustan y otras no.





Volvemos al aparcamiento al lado del centro de visitantes y nos disponemos a recorrer la zona geotermal de Waiotapu, que significa en maorí “agua sagrada”, según un folleto que te entregan para ir identificando las diferentes características geotermales que hay en el recorrido.

El nombre de Waiotapu es el nombre de un arroyo, tributario del Waikato, que recoge los drenajes de la zona geotermal. Lógicamente en dicho arroyo no hay peces, ni de colores ni de ningún tipo.

El recorrido se hace por pasarelas y senderos y está divido en tres circuitos marcados con los colores rojo, naranja y amarillo. La única finalidad que yo entendí es que el circuito rojo, de 1,5 km. es adaptado para minusválidos. Al final si quieres ver lo más atrayente tienes que hacer los tres ya que las atracciones se encuentran mezcladas y yo no podría decir cuál de ellos merece más la pena.

Además, lo mejor es ir siguiendo las indicaciones, que van en sentido anti horario, y de un circuito te conectan con el otro. El recorrido completo es de 3 km.

El primero, después de cruzar el arroyo Waiotapu, es el recorrido circular rojo del que solo haces la mitad porque luego conecta con el naranja, del que también haces la mitad, y finaliza en el circuito amarillo. A la vuelta se completan las partes de los circuitos naranja y luego el rojo.

En el circuito rojo es dónde hay más cráteres. Tienen en común que se han formado por colapsar la superficie al ser corroída por la acidez de las aguas que brotan de manantiales subterráneos. Algunos tienen depósitos de azufre que le prestan tonalidades amarillentas.
En la primera parte del circuito rojo están los cráteres Devil’s Home, Raimbow, Thunder, y en la parte final del mismo, que se hace a la vuelta, el Inferno Cráter, Bird’s Nest y Sulphur Cave. No es una zona muy atrayente, a mi parecer, claro está.

Después se llega a la zona de los Devil’s Ink Pots, pozos de lodo, algunos hirviendo, de color gris.





Luego se alcanza una zona más atractiva. Artist’s Palette. Las cosas se ponen coloridas enfrente nuestro. Al fondo una nube de vapor se levanta de una superficie azul. Es la Champagne Pool, la fuente termal más grande de la reserva.
Las aguas que drenan de esta piscina fluyen sobre una terraza de color crema. Estas aguas al ir enfriándose van tomando tonalidades de color naranja, amarillo y verde, formando la Artist’s Palette. Los colores pueden variar, dependiendo de los niveles de agua de rebose de la Champagne Pool, de la dirección del viento...






La pista sigue bordeando esta gran terraza coloreada y luego se desvía un poco a la izquierda para llegar hasta Opal Pool que en realidad son un grupo de pequeñas piscinas de color amarillento.



De este desvío hay que volver al circuito y atravesar una pasarela de madera que cruza las terrazas. De tal modo que tienes a la derecha la Artist’s Pallette y a la izquierda The Primrose Terrace, que es la terraza sinterizada más grande de Nueva Zelanda. Esta superficie sinterizada se va formando lentamente por los depósitos de sílice al evaporarse el agua que fluye desde Champagne Pool. La capa de sinter no es muy gruesa dado que es una terraza joven (700 años) y los depósitos se efectúan lentamente.

Pasada esta pasarela el bucle rojo se encuentra con el bucle naranja. Pero no se puede resistir la tentación de acercarse hasta la Champagne Pool que está a continuación por el bucle rojo.

Champagne Pool es la gran atracción de Waiotapu.

Una gran cantidad de vapor se eleva desde las aguas azules haciendo difícil verla en su conjunto. Las paredes de la piscina son de color naranja y rojizo que, junto con el azul del agua, crea una bonita sinfonía de colores.
Por allí hay un cartel que te explica que es un manantial de agua caliente que ocupa un cráter de una explosión hidrotérmica de 700 años de antigüedad. El agua entra en la piscina por un conducto profundo a una temperatura de 230º y que luego se va enfriando hasta alcanzar unos 74º.

Cuando el agua está muy caliente tiene un azul profundo, conforme se enfría van apareciendo los colores. Las burbujas de gas que suben a la superficie son dióxido de carbono y por ello le dieron el nombre de Champagne Pool, por estas burbujas parecidas a las del champán. Los bordes de color naranja contienen arsénico y compuestos de azufre, también oro y plata.

Me viene a la memoria, aunque el parecido es fugaz, la piscina maravillosa y coloreada de Grand Prismatic Spring en Yellowstone.





Volvemos al circuito naranja que va atravesando una zona de bosque en el que abundan los ejemplares de Kanuka.
Muchos troncos de los árboles presentan un tono anaranjado. Es debido a un alga (de nombre rarísimo) que aunque está catalogado como de color verde, tiene un pigmento anaranjado que oculta el normal color verde de las algas.


Desde un mirador se obtiene una bonita vista panorámica de una zona a la que llegaremos después. El Frying Pan Flat en primer plano y al fondo el lago Ngakoro, rodeados del bosque Kaingaroa.



El bucle naranja baja unas escaleras y llega a la intersección con el bucle amarillo.

Por este cruce de circuitos se puede ver lo que llaman Bridal Veil Falls. No es una catarata normal sino más bien una escalera sinterizada y matizada de distintos colores. Es el final de la Primrose Terrace y su flujo de agua es escaso en el momento en que la vemos.

El circuito amarillo desciende siguiendo la pequeña corriente que proviene de la Bridal Veil Falls. Pasa un geiser que solo explosiona cuando la capa freática esta baja y se encamina a
una zona de crestas rocosas con extrañas coloraciones, son los Alum Cliffs, los acantilados de Alumbre, que es el mineral depositado en las paredes rocosas.



Se llega a Frying Pan Flat (el mismo nombre que ayer nos encontramos en Waimangu).
Al parecer un cráter antiguo que en distintas zonas está cubierto de piscinas de un color verde lechoso. La Oyster Pool es una de estas piscinas que burbujean en Frying Pan Flat y es llamada así por su forma de ostra. La pista va bordeando este llano y pasa también por Sulphur Cave.




Más adelante el bucle amarillo tiene un desvío que desciende hasta el verde lago Ngakoro.
Un mirador por encima de una cascada que suelta agua dentro del lago ofrece una vista casi completa del gran lago Ngakoro y su bello color verde. Al fondo del todo pequeñas nubes de vapor indican que aún hay actividad termal.



Hay que regresar para continuar por la pista amarilla que ahora atraviesa una zona de bosque, llamada Native Bush Walk. Una plantación de kanukas gigantes.

Junto a Bridal Veil Falls se enlaza con el circuito naranja que va bordeando Primrose Terrace y tiene una duración muy corta para luego volver a enlazar con el bucle rojo y Champagne Pool

Volvemos a deleitarnos con la visión de la piscina de Champán y pasando los tres cráteres de esta parte del recorrido casi que llegamos al final del mismo.

Pero antes se pasa por una piscina de un color increíble, como si hubieran guardado una de las mejores atracciones para el final. Es Devil’s Pool. Una piscina con forma de ocho aplanado y un color verde difícil de definir. Verde fosforito, verde lima, verde radiactivo…Aunque seguro que no hay una palabra que defina este color. Además cambia de tonalidad en función de la cantidad de arsénico que tenga.




El recorrido nos habrá llevado unas dos horas, con las muchas paradas incluidas.

Entramos en el centro de visitantes dónde hay cafetería y una amplia tienda de regalos y recuerdos en donde se nos va un buen rato.
Y nos dejamos sin visitar la otra zona de Waiotapu, Mud Pool, piscinas de barro.

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