Viaje de dos semanas en Japón por libre - Verano de 2019 ✏️ Blogs de Japon

Daba su inicio el séptimo día del viaje. Hoy tocaba despertarse muy pronto, pues debíamos coger el tren en la estación central a las 07:20. Recién despiertos, tocaba desayunar y vestirse para iniciar una nueva jornada en Japón. Para poder llegar hasta la estación, optamos por coger el metro en la estación de Sanjo Keihan (T11), hacer transbordo en la estación de Karasume Oike y bajar en la de Kyoto Station (K11). Hoy ya no disponíamos de pase de metro, por lo que tocó pagar cada uno de los billetes sencillos.

Como era el primer día que cogíamos el tren bala, queríamos estar un rato antes en la estación para poder buscar con tranquilidad la zona del andén en la que se situaría el coche en el cual teníamos los asientos reservados. Era el primer día también en el que hacíamos uso del JR Pass, por lo que al llegar a la estación central, únicamente hay que buscar los carteles verdes que indiquen Shinkansen, la red de trenes de alta velocidad nipona, más conocido por los occidentales como tren bala. Una vez se llega a la zona de acceso a los andenes, en todas las estaciones de JR siempre habrá en uno de los laterales de los tornos una oficina con personal de la compañía. A ellos es a quienes hay que enseñar los pases, con la fecha de validación (día de inicio del pase) bien visible.

Una vez en el andén, aún quedaban algo más de 20 minutos para que saliera nuestro tren. Aprovechamos para sacar algunas fotos y buscar el lugar donde pararía nuestro coche y así poder entrar más rápidamente. Hay que recordar que la puntualidad en Japón es muy elevada y los trenes no suelen retrasarse salvo condiciones excepcionales, como por fenómenos atmosféricos. De hecho, los trenes suelen llegar unos minutos antes de la hora marcada, para así poder salir cuando dicta el horario. Por ello, se recomienda llegar siempre con un poco de adelantado para poder subir con tiempo y no ir con prisas.

Hay diferentes servicios de trenes bala en cada una de las líneas de la red de alta velocidad. El JR Pass permite el acceso a todos los servicios, excepto en dos: los Nozomi y los Mizuho, que son los más rápidos en las líneas Tōkaidō, Sanyō y Kyūshū. Además, permite la reserva de asientos sin pago adicional tanto en los trenes dónde no es obligatoria la reserva de asiento como en los que sí es obligatoria.

Nuestro tren era un servicio Hikari, uno de los segundos más rápidos de estas líneas, con salida a las 07:20. Recorre la distancia entre Kioto e Hiroshima de 380.6 km en 1 h 44 min, realizando seis paradas, lo que significa que sobre las 09:04 estábamos llegando a Hiroshima. El paisaje que se dejaba trasver durante el trayecto no era demasiado cambiante, ya que el tren avanzaba por la línea de la costa, densamente poblada y dónde se aprecia que el arroz es el cultivo estrella del país asiático.

Nuestra idea era visitar primero la isla de Miyajima y así poder regresar hacia mediodía a Hiroshima para poder estar más cerca de la estación por si surgía algún problema. Así, una vez en la estación de Hiroshima, debe cogerse un tren local de la línea Sanyō para desplazarnos hasta la estación de Miyajimaguchi, cuyo trayecto realiza en una media hora. Salía uno a las 09:15 y otro a las 09:28 (este último fue el que cogimos nosotros, aunque hubiéramos podido coger el anterior sin problemas, pero nos entretuvimos un poco más de la cuenta), así que a las 09:55 como tarde se estará bajando del tren.

Nada más salir de la estación, se debe seguir la propia calle de bajada unos 150 metros para llegar a la estación del ferry. De hecho, existen dos compañías que realizan el viaje hasta la isla de Miyajima, siendo una de las dos la JR, por lo que a los poseedores del JR Pass les está incluido el viaje sin hacer ningún pago adicional. El viaje hasta la isla dura unos 10 minutos aproximadamente, y durante la época más turística, el ferry sigue un recorrido que le lleva a acercarse más al famoso torii del santuario Itsukushima, cuya vista desde la isla está considerada como una de las mejores de todo Japón. Lamentablemente, durante nuestra visita se hallaba en tareas de rehabilitación, por lo que una estructura recubierta por una lona lo tapaba por completo. Las nubes bajas tapaban además gran parte de la isla, por lo que no pudo apreciarse su belleza mientras nos acercábamos a ella.

Una vez en la terminal del ferry, se debe seguir el paseo pegado a la línea de costa para llegar hasta el torii y el santuario. En esta isla, de forma similar a lo que sucedía en el Parque de Nara, los ciervos se encuentran en libertad y campan a sus anchas por esta zona, así que no os asustéis si os encontráis a unos cuantos. En unos 10 minutos, habremos llegado al saliente desde el que se tiene una fantástica vista del torii, aunque por desgracia nosotros sólo pudimos ver una gran lona recubriéndolo.

La principal atracción, además del torii, es el santuario al cual pertenece éste, el santuario Itsukushima. Nosotros optamos por visitar tanto el edificio principal del santuario como la sala del tesoro, un pequeño museo donde se guardan algunas piezas de la colección histórica del templo. Además del característico color bermellón, es famoso por parecer "flotar" sobre el agua cuando hay marea alta. Cuando la marea baja, es posible ir andando hasta el torii por la arena; en nuestro caso, la marea estaba a mitad de camino entre la bajamar y la pleamar.

Tras visitar el santuario, nos encaminamos hacia la parte alta de la población, siguiendo la calle dónde estaba la salida del santuario. De esta manera, llegaremos al templo Daishoin, templo milenario budista con diversos edificios en plena naturaleza, en uno de los cuales estaba siendo realizada una ceremonia religiosa. Tras visitar el pabellón principal, volvimos hacia la parte baja de la localidad, donde rodeando el santuario, podremos dar con unas escaleras que dan acceso a una alto donde hay pagoda de cinco pisos.

En dicho alto encontramos el santuario Toyokuni, al que pertenecen la pagoda y el pabellón principal, construido en el s. XVI y desde el cual se tienen unas fantásticas vistas de la ciudad y del mar, así como de la costa continental. Visitado el pabellón principal, deberemos bajar las escaleras para proceder a callejear por la tradicional localidad de Miyajima. En uno de los muchos locales, probamos uno de los típicos dulces de la isla, unas galletas rellenas con forma de hoja de arce, las cuales estaban riquísimas.

Tras un paseo de 10-15 minutos, estábamos de regreso en la terminal del ferry, preparados para volver hacia Miyajima. El clima no acompañaba, pues no había dejado de lloviznar en las dos horas y media que llevábamos en la isla. Además, nos había dado tiempo a ver los principales monumentos y recorrido las calles principales de la ciudad, por lo que consideramos que debíamos regresar ya hacia Hiroshima. Así pues, el viaje en ferry volvió a durar unos diez minutos, tras el cual debimos volver a la estación del tren. Cogimos el tren local a las 13:04 de nuevo y llegamos a la estación central de Hiroshima a la 1 y media aproximadamente.

Nuestro destino era el Parque Memorial de la Paz, al cual se puede llegar desde la estación mediante tranvía o autobús. Existe un servicio de autobús de JR con tres líneas incluido en el JR Pass, por lo que de nuevo no va a ser necesario realizar un pago adicional: simplemente el conductor tomará unas fotos de los pases para tener constancia de las personas que utilizan dicho servicio. Estos autobuses disponen de paradas en los principales monumentos y puntos turísticos del centro de la ciudad, por lo que no habrá mayores problemas.

En nuestro caso, tomamos la línea limón o amarilla, que nos llevará pasando por el Castillo de Hiroshima y el Museo de Arte hasta el Monumento de la Paz. Desde el puente Aioi, blanco principal de la famosa bomba, tendremos una panorámica del río Motoyasu y el famoso Monumento de la Paz, que tantas veces hemos visto en documentales y fotografías. A partir de este momento, la mente empieza a imaginar cómo debió ser el horror de la bomba atómica aquel agosto de 1945.

Recorriendo el parque, se llega hasta varios de los memoriales que se localizan en el mismo: el Memorial a las víctimas, el Monumento a los niños (rodeado de grullas de papel, en recuerdo a una niña a la que le gustaba la papiroflexia y que falleció en el ataque) o la Llama eterna de la Paz son algunos de ellos. Al final del parque se puede encontrar el Museo Memorial de la Paz, que alberga una colección histórica con multitud de cartas, objetos, fotografías y vídeos y demás utensilios que describen lo que allí aconteció. Un lugar muy interesante para reflexionar, aunque no recomendado para todo el mundo, en especial a personas sensibles.

Cuando terminamos la visita, volvimos a atravesar el parque para cruzar por el puente Motoyasu hacia los barrios centrales de la ciudad, para ver si encontrábamos algún sitio para comer. Sin embargo, y dadas las horas que eran, decidimos poner rumbo hacia la estación de trenes e iniciar el regreso hacia Kioto. Antes de coger el autobús en la parada donde bajamos anteriormente, pasamos por el cercano hipocentro, el que se considera el punto en la superficie situado en la vertical de detonación de la bomba, marcado por un hito.

Tras coger el autobús de JR, de nuevo la línea limón o amarilla, llegamos a la estación de trenes con el tiempo justo para poder coger el tren bala, a penas unos minutos de margen. Esta vez se trataba de un servicio Sakura, similar al Hikari, con salida a las 16:11, y que en prácticamente una hora y media nos transportó hasta la estación de Shin-Osaka, dónde realizamos un transbordo corriendo debido a que el tren había llevado unos minutos de retraso y a que los andenes estaban en los extremos opuestos de la estación. Al final, pudimos coger el segundo tren bala casi cerrándose las puertas, y finalmente en menos de 15 minutos estábamos al fin en la estación de Kioto, a las 6 de la tarde.

Recordemos que no habíamos podido comer aún, pero pudimos tirar de algunas galletas y snacks que llevábamos en la mochila, por lo que decidimos pasar la comida a la cena. Aun así, nuestro día no había terminado, pues la razón de haber corrido para enlazar los trenes en Osaka era que queríamos asistir a una de las dos representaciones de 7 artes tradicionales japonesas que se realizan todos los días en el Gion Corner. Nuestra idea era haber asistido el día anterior, lunes, pero debido al cansancio de las anteriores jornadas, decidimos aplazarlo al día de hoy.

Para llegar hasta el barrio de Gion, optamos esta vez por coger el autobús 206, que nos llevará desde la estación de trenes (plataforma D2 en la salida norte de la estación) hasta la parada de Higashiyama Yasui. Al bajar del autobús, se debe torcer a la izquierda para llegar hasta el Gion Corner. Las dos representaciones son a las 18 y a las 19 horas, acudiendo nosotros al segundo turno. Se trata de la típica "turistada", pero dado que concentra 7 artes tradicionales en una misma representación de 50 minutos, resulta una muy buena opción para poder disfrutar de éstas sin tener que buscar por toda la ciudad.

Una vez finalizada la representación, que suele durar unos 50 minutos, decidimos dar un paseo nocturno por las calles del barrio de Gion iluminadas. Además, con algo de suerte podríamos encontrar una de las famosas geishas (o geiko, como se las conoce en Kioto). Sin embargo, no ocurrió de ese modo, por lo que acabamos finalmente yendo a un konbini a por algo de cena y regresando al apartamento. Hoy había sido un día cansado, tanto física como mentalmente, así que tocaba descansar para recuperar fuerzas.

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Hoy era el octavo día de viaje, y tocaba visitar las ciudades de Himeji y de Kōbe, situadas a unos 130 km y a unos 75 km de Kioto, respectivamente. La primera alberga el que posiblemente sea el castillo más famoso y mejor conservado de Japón, mientras que la segunda es la séptima ciudad más importante del país, hogar de la famosa carne de Kōbe y que sufrió un terremoto en el año 1995, el más fuerte en el país desde el famoso terremoto del Gran Kantō, la región dónde se ubica la capital, Tokio, y que obligó a reconstruir gran parte de la ciudad.

Para desplazarnos hasta la estación central de Kioto, optamos por coger el metro, al igual que ayer: desde la estación de Sanjo Keihan (T11) hasta la de Kyoto Station (K11), haciendo transbordo en Karasuma Oike. Primero iríamos hasta Himeji, que era la ciudad más alejada y dónde solamente había que ver el castillo, para más tarde volver hasta Kōbe, más cercana a Osaka y Kioto.

Teníamos dos opciones: coger un tren bala directo desde Kioto (Hikari a las 07:20 y a las 08:00), o cambiar de tren bala en Shin-Osaka (Kodama a las 07:39 en Kioto y Sakura a las 08:04 en Osaka). Nosotros acabamos optando por la primera opción y cogimos el de las 08:00, que llegaba a Himeji sobre las 9, la hora en la que abre sus puertas al público el castillo.

Nada más salir de la estación por la puerta que da al norte, se observa cómo al fondo de la avenida aparece el castillo elevándose sobre el asfalto. Llegar hasta la entrada al recinto del castillo lleva unos 15-20 minutos (1 km aproximadamente), por lo que a las 9 y media es perfectamente posible haber comprado la entrada e iniciar la ruta de ascenso hasta el castillo.

Junto al recinto del castillo, se encuentra el Koko-en, un jardín compuesto a su vez por 9 jardines tradicionales japoneses, y que dispone de una entrada conjunta con el propio castillo por un módico precio. No obstante, estaba lloviendo aquel día, por lo que decidimos visitar solamente el castillo. Por tanto, compramos la entrada en las taquillas y procedimos a visitar el famoso Castillo de Himeji.

El edificio principal del castillo se halla construido en lo alto de una colina situada en un parque, siendo esta la razón por la que destaca tanto sobre los lugares adyacentes. Para llegar hasta él, por tanto, habrá que ir subiendo por la ladera e ir atravesando las distintas puertas que van dando acceso a distintas terrazas. Cuando estuvimos visitándolo había varias tareas de rehabilitación, aunque por suerte no afectaban demasiado a la visita, pudiendo realizarla de manera completamente normal.

Tras subir unas cuantas escaleras y rampas, se llega a la base del propio edificio del castillo. Una vez dentro, habrá que ir subiendo los distintos pisos de los que se compone, habiendo en el último de ellos un mirador desde el que se tiene unas fantásticas vistas, tanto de la ciudad como de las montañas que la rodean. Se nota que éste es uno de los castillos más visitados y aunque sea pronto por la mañana, hay gente, pudiendo notar algunas personas cierta sensación de agobio.

Bajando de nuevo, se completará la visita del castillo y tras un paseo por una parte de los terrenos del castillo, se llegará al final de la visita. Debemos reconocer que el castillo es una preciosidad, tanto por el hecho de que sea uno de los pocos que no han sido reconstruidos de todo Japón, como por el hecho de que al ser tan diferente al estilo de castillos al que estamos acostumbrados por Occidente, resulta muy curioso y atractivo. Está considerado como uno de los mejores de todo el país, si no el mejor, y sin duda coincidimos en que se ha ganado este puesto con creces.

Una vez visitado y habiendo utilizado no llega a hora y media, optamos volver hacia la estación para poder coger el tren con destino a Kōbe. El tiempo tampoco acompañaba, y como habíamos decidido no visitar los jardines Koko-en, no quedaban muchas más opciones. Eran sobre las 11:40 cuando llegamos a la estación, pasando el próximo tren a las 11:55 (servicio Sakura).

En un viaje de poco más de 15 minutos, el tren llegará a nuestro destino. Kōbe es una ciudad en cuya parte central se estrecha, debido a su posición entre las colinas y montañas y el mar. La estación del shinkansen en Kōbe se encuentra en la parte alta de la ciudad, pegada a las montañas. Un dato curioso es que al bajar del andén y entrar en el hall principal de la estación, pudimos observar cómo en los paneles informativos de paso de los trenes, se informaba de retrasos de hasta 20 minutos en algunos trenes. Supusimos que debía haber lluvias fuertes en otras zonas más al norte y al sur de esta región que estaban afectando al sistema ferroviario.

Nada más bajar del tren, atravesamos el centro comercial Koto no Hako, situado en el enorme edificio del Ana Crowne Plaza que se encuentra al salir de la estación. Nuestra idea si hubiera hecho buen tiempo habría sido subir al Jardín de Hierbas Nunobiki con la ayuda de un teleférico que se coge cerca de la estación, al otro lado del centro comercial. Se trata de un jardín floral dónde se ubican multitud de flores y hierbas de muchas especies distintas, resaltando unas más que otras en cada una de las estaciones del año. Desde allí arriba, situado en la montaña, se tiene una bonita vista de la ciudad con la bahía de Osaka de fondo.

No obstante, y dado el clima lluvioso, decidimos que no resultaba el mejor momento para hacerlo. El otro lugar que queríamos visitar por la zona se encuentra a unos 10 minutos siguiendo la calle cuesta arriba a la que llegamos al salir del centro comercial. Se trata del carismático barrio de Kitano, el barrio donde se alojaban los comerciantes y diplomáticos extranjeros tras la apertura económica a mediados del s. XIX. Repleto de casas de estilo victoriano, occidental o neerlandés, se trata de un paseo recomendable y que no lleva mucho más de unos 15-20 minutos en el caso de que no entréis como nosotros en ninguna de las casas (bastantes se pueden visitar e incluso hay pases conjuntos).

Desde este barrio, deberemos ir bajando hacia el centro de la ciudad. Nosotros lo hicimos por la calle Kitanozaka, la cual si seguimos todo recto nos acabará llevando hasta la estación de Sannomiya, la principal estación de trenes de Kōbe. Justo antes de llegar al final de la calle, en la acera derecha, se encuentra la panadería Isuzu Bakery Kitanozaka, considerada la mejor de la ciudad en TripAdvisor durante nuestro viaje. Fue una casualidad encontrárnosla, así que después de buscar en internet y ver que tenía tan buena reputación, decidimos entrar para comprar algunos pasteles y dulces, los cuales comeríamos más tarde y estaban buenísimos, además de no ser caros.

Como seguía lloviendo, decidimos meternos en la enorme galería subterránea que existe bajo la estación de Sannomiya y algunas de las calles y avenidas aledañas. Nos dirigíamos hacia el edificio del ayuntamiento de Kōbe, cuyo mirador situado en la última planta se encuentra abierto al público de manera gratuita. Para llegar hasta él, se debe seguir todo recto y salir por las salidas C3 o C7 (siendo esta última la más cercana).

Una vez en el edificio, se debe utilizar los ascensores designados al mirador, que normalmente se saltan multitud de plantas inferiores y van directos. Desde el mirador, observamos cómo las nubes bajas seguían soltando agua y no permitían ver más allá de una reducida distancia. Intentamos intuir dónde se localizaban los puntos de interés de la ciudad, como el Parque Meriken con la Torre del Puerto y el Museo Marítimo o incluso el aeropuerto de la ciudad, localizado en una isla artificial en plena bahía a unos 5 km de la costa.

Tras pasar unos 15 minutos observando las vistas y cómo las nubes se desplazaban ante nuestras miradas, decidimos volver hacia la estación para coger el tren a Kioto. Para ello, volvimos a hacer uso de la galería subterránea y así evitar tener que sacar el paraguas para lidiar con la molesta llovizna. Desde la estación de Sannomiya, existen dos opciones para regresar a Kioto: coger desde allí alguno de los trenes locales o expresos o coger el metro e ir hasta la estación del tren bala para cogerlo allí.

Nosotros optamos por la segunda opción, así que cogimos el metro desde Sannomiya (S03) hasta Shin-Kobe (S02), puesto que la vuelta era cuesta arriba y nos encontrábamos ya un poco cansados; además, había que perder el menor tiempo posible. Una vez en la estación del shinkansen, disponíamos de 30-45 minutos hasta que pasara el Hikari que podíamos coger con el JR Pass (por suerte era directo, no había que cambiar de tren en Osaka). Aprovechamos entonces para comprar algo de comer y beber en el konbini de la propia estación, además de los pasteles que habíamos comprado en la panadería del centro.

Desde Kōbe se tarda una media hora en llegar hasta Kioto, ciudad a la que arribamos sobre las 4 de la tarde. La de hoy era nuestra última tarde en Kioto, pues mañana partíamos hacia Takayama, en la zona de los Alpes japoneses. Optamos entonces por reservar los asientos en la oficina de billetes, como hicimos anteayer con el tren a Hiroshima: en este caso reservamos el tren bala hasta Nagoya y de ahí a Takayama el tren "limited express".

De nuevo, para regresar a la zona de Gion, optamos por el autobús 206, que nos dejó en Higashiyama Yasui. Procedimos a callejear un poco por la zona, mientras buscábamos la oficina de Yamato Transport en el barrio. Se trata de una de las compañías de mensajería y envíos más importantes de Japón, cuyo logo de un gato portando a su cría es ampliamente conocido a nivel estatal.

En los viajes a Japón, existe la costumbre de enviar las maletas de unas ciudades a otras para evitar tener que llevarlas encima durante los desplazamientos entre las mismas. En nuestro caso, queríamos enviar las dos maletas grandes desde Kioto hasta Tokio mientras visitábamos durante 2-3 días la zona de los Alpes, quedándonos nosotros con la maleta mediana y la pequeña.

Tras encontrar la oficina y acordar con la persona encargada que íbamos a buscar las maletas, tuvimos que volver al apartamento a por ellas, el cual se situaba a unos 10 minutos andando desde allí. Revisando que todo estuviera correctamente, cogimos las maletas y regresamos a la oficina, cuyo horario no era muy extenso (nos sobraron a penas 15 minutos). Una vez rellenado el papel del envío, donde comentábamos que llegaríamos al hotel de Tokio el sábado (hoy era miércoles) y si las podían tener allí hasta entonces si llegaban antes, las dejamos con algo de incertidumbre, pues aunque sabíamos que estas compañías funcionaban perfectamente, nunca sabes a ciencia cierta si finalmente llegarán bien a la capital.

Tras quitarnos el peso de encima, decidimos pasear por el barrio de Gion para así poder despedirnos de tan hermosa ciudad y a la cual esperamos volver en alguna ocasión no demasiado lejana en el tiempo. Callejeando un poco, encontramos el curioso Templo Chugenji, situado en plena avenida principal Shijo-dori y cuya entrada parece pasar desapercibida a la mayoría de transeúntes.

Cruzando el puente sobre el río Kamo, podremos visitar a mano derecha la zona del callejón de Pontocho, el distrito de geishas más pequeño de la ciudad. Repleto de locales y restaurantes, por la noche con la iluminación adquiere un carácter único, condicionado también por su estrechez. Al final del callejón, encontraremos el puente Sanjō, que nos permitirá volver a cambiar al otro margen del río Kamo.

De camino hacia el apartamento, pasamos por un konbini para hacernos con algo de cena. Por último, sólo quedaba descansar y disfrutar de los últimos momentos que nos proporcionaría el apartamento. Kioto llegaba a su fin, pero eso significaba que llegaban otras zonas nuevas a visitar. Con esto, despedimos el día descansando y preparándonos para las jornadas venideras.

👉 Ver Etapa: Día 8 - Himeji y Kobe ⏫ Volver arriba Compartir:

Amanece un nuevo día en el lejano oriente. Hemos llegado a la mitad del viaje. Por el momento, Japón nos está encantando: la cultura, la gastronomía, los habitantes, los monumentos, el transporte, la limpieza...

Hoy tocaba abandonar la región de Kansai, en la que llevamos ya casi una semana, para iniciar la ruta hacia la zona de los Alpes. Para ello, debíamos coger el shinkansen hasta Nagoya, y desde ahí un tren expreso hasta la localidad de Takayama, en plenas montañas. Recordemos que habíamos llevado las maletas grandes a la oficina de Yamato Transport para enviarlas hasta Tokio, por lo que en los desplazamientos de estos próximos días llevaremos solamente una maleta mediana y una pequeña.

Como ya venía siendo costumbre en las últimas jornadas, cogimos el metro en Sanjo Keihan (T11) hasta la estación central, Kyoto Station (K11). Habíamos reservado los asientos la tarde anterior al regresar de Kōbe, por lo que no debíamos preocuparnos de si había sitio en el tren. Sin embargo, nos confiamos un poco con el horario y salimos bastante justos de tiempo del apartamento, por lo que al llegar a la estación central tuvimos que correr con las dos maletas; acabamos llegando al tren, completamente empapados de buena mañana, pero al menos estábamos dentro. Pasaba otro Hikari a las 07:45, que hubiéramos podido coger también, aunque hubiéramos tenido algo menos de tiempo para poder enlazar más tranquilamente con el expreso.

Nuestro tren era un servicio Hikari, con salida a las 07:32 de Kioto. Tardaba unos 50 minutos aproximadamente en llegar hasta Nagoya, la cuarta ciudad en importancia de Japón, la cual se sitúa a unos 150 km de distancia. Allí, se debe cambiar de tren a un limited express que nos llevará directamente hasta Takayama, y cuya salida estaba prevista a las 08:43 de la mañana. Sólo existen 10 de estos trenes al día que comuniquen ambas ciudades, siendo el que cogimos nosotros el segundo del día, cuya duración total era de 133 minutos, esto es, casi dos horas y cuarto.

A las 08:43 en punto, iniciamos el camino. Se debe tener en cuenta que el tren primero se desplaza hasta la ciudad de Gifu, situada a unos 30 kilómetros de Nagoya, con los asientos encarados en sentido opuesto al de la marcha del tren. Es al salir de la estación cuando el tren ya avanza en el sentido en el que están encarados los asientos, por lo que no temáis si veis que en Nagoya el tren va hacia el sentido contrario.

El recorrido está catalogado como uno de los mejores viajes en tren de todo el país, y a lo largo del cual se atravesarán pequeñas localidades, se cruzarán puentes, se atravesarán montañas y mientras el tren seguirá el curso del río Hida.

Sobre las 11 en punto llegamos por fin a la estación de tren de Takayama, la cual tiene al lado también la estación de autobuses, formando entre ambas un intercambiador. Nosotros habíamos reservado para pasar la noche en el Takayama Kanko Hotel, un hotel rural con habitaciones de estilo tradicional (ryokan) y que estaba situado en lo alto de una colina cerca del centro de la localidad. Dicho hotel, y a su vez otros hoteles y alojamientos de la ciudad que están un poco alejados, ofrecen un servicio de traslado en minibuses para evitar la caminata hasta llegar a ellos, que salen desde la puerta oeste de la estación de tren (hay que atravesar la pasarela elevada que conecta ambos extremos de la estación).

Como suele ser habitual en Japón, el check-in sólo puede realizarse a partir de mediodía o primeras horas de la tarde, partiendo el primer minibús hacia las 14:40 y hasta las 18:40 en intervalos de una hora. Por tanto, no podíamos ir aún a hacer el check-in, por lo que tuvimos que dejar las maletas en las famosas consignas, una instalación que puede encontrarse en prácticamente todas las estaciones de tren o autobús del país. En este caso, conseguimos que cupieran las dos maletas y alguna que otra bolsa en una misma consigna de las grandes, que suelen tener un precio de 400-500 ¥.

Una vez dejadas las maletas, nos acercamos a la estación de autobuses, pues al día siguiente marchábamos hacia la aldea histórica de Shirakawa-go, y desde ahí seguiríamos hasta la ciudad de Kanazawa. En ese momento pudimos reservar en la taquilla el segundo autobús (Shirakawa-go a Kanazawa, con salida a las 12:20), mientras que el primero se compra en las máquinas autoventa que hay allí mismo en la zona de los andenes, y que por tanto compraríamos al día siguiente.

Tras esto, nos pusimos en marcha rumbo al centro de la localidad por la calle-paseo que se encuentra frente a la estación, Ekimae Chuo Dori. Así llegamos hasta un puente que atraviesa el río Miyagawa, el cual divide la zona más tradicional e histórica del centro al este con la más moderna de la ciudad al oeste. No obstante, nosotros optamos por girar justo antes de llegar al puente por Honmachi Dori, distinguible por tener árboles en las aceras.

A unos 250 metros llegaremos a una zona más despejada, donde encontraremos la Takayama Jin'ya, la antigua oficina de gobierno de la ciudad que puede visitarse. Justo frente a la puerta estaban desmontando el mercado matinal Jinyamae, uno de los dos famosos mercados matinales junto al de Miyagawa (que se localiza en la orilla del río un poco más al norte) donde venden todo tipo de productos artesanales.

En nuestro caso decidimos solamente observarla por fuera, ya que se puso también a lloviznar, por lo que siguiendo la ruta, atravesamos el puente que se hallaba al lado de nuestra posición. Justo al lado del puente se halla un pequeño santuario con un farol de piedra, cuya vista junto con la del río es muy bonita.

Nada más atravesar el puente, aparecerá ante nosotros un callejón a mano izquierda repleto de viviendas tradicionales. Incluso podremos encontrar algunas antiguas destilerías de sake, donde puede degustarse y comprar esta bebida. A lo largo de esta zona, conocida como Sanmachi Suji, podremos recorrer calles como esta, que albergan casas de antiguas familias importantes de la zona (casas patrimoniales), museos de distinta índole que albergan las carrozas de un famoso festival celebrado en otoño o muñecos mecánicos, arqueológicos o de arte, etc.

Nosotros realizamos una ruta circular donde seguimos todo recto por el callejón en el que nos encontrábamos, y cuando ya habíamos atravesado cuatro cruces, giramos hacia el río y volvimos por la ribera del mismo, donde se localiza el otro mercado matinal de Takayama. Una vez llegados al puente que habíamos atravesado anteriormente, el que tenía un pequeño santuario al lado, giramos a la izquierda hasta encontrar una calle que parecía principal y donde no se podía continuar recto. Ahí procedimos a girar a la izquierda de nuevo, donde a unos 250 metros se encuentra el Museo de Historia de Takayama, el cual nos animamos a visitar y en el que se cuenta la historia de la ciudad. Se nos hizo bastante ameno y es bastante recomendable.

Tardamos un poco más de media hora en visitarlo, por lo que acabamos saliendo de allí sobre la 1 y media pasadas. Teníamos unos 15-20 minutos hasta la estación, pero antes queríamos encontrar algún supermercado o konbini en el que poder coger algo de comer y para desayunar al día siguiente antes de pillar el minibús al hotel. Por ello, a no llega 100 metros del museo se halla un Family Mart en una de las principales avenidas, donde entramos para coger el desayuno (ya teníamos echado el ojo a los cafés y el chocolate con leche y los dulces de los konbini a lo largo de los días). Para la comida, optamos por un supermercado localizado en la calle Honmachi Dori que habíamos visto al inicio de la ruta.

Una vez nos hicimos con la comida de hoy y el desayuno de mañana, procedimos a ir hacia la estación para coger las maletas y poder llegar a tiempo de coger el minibús de las 14:40. Corriendo otro poco, ya que no sabíamos bien bien dónde se cogía el minibús (lo tuvimos que preguntar en la oficina de turismo situada en la placita donde se encuentran las estaciones), pudimos dar con el mismo antes de que saliera unos minutos después.

Tras un corto viaje de poco más de 10 minutos, llegamos al hotel, donde procedimos con la validación de la reserva y el check-in. Se trata de un hotel encantador, renovado pero con el estilo tradicional, con un hall amplio y muchas salas comunes. La habitación de estilo tradicional a lo ryokan era de lo mejor de todo el viaje, muy amplia y la cual disponía de un balcón con vistas hacia la ciudad.

Una vez instalados en la habitación, nos pusimos a comer lo que habíamos podido pillar en los supermercados. Una vez comidos, y teniendo en cuenta que habíamos reservado uno de los baños privados del hotel con capacidad para tres personas (Sakura, cuya primera reserva era gratuita, después ya se pagaba) durante unos 45 minutos para las 18 horas, decidimos dar un paseo por las zonas comunes del hotel y por la zona cercana al hotel del Parque Kitayama, donde se sitúan las ruinas del Castillo de Ayuzaki y desde el cual se tiene una buena perspectiva de la ciudad a los pies de la colina.

Tras un corto paseo, regresamos al hotel para prepararnos para el baño termal, pues nos habían dejado yukatas en la habitación, prenda con la que la gente acostumbraba a ir para desplazarse por el interior del hotel. A las 17:55 aproximadamente estábamos por el hall principal, pues nos debían dar la llave del baño en recepción. Tras recogerla, a las 6 estábamos entrando en el baño privado: no había tiempo que perder. A intervalos, nos íbamos metiendo en la bañera piscina, en la cual se notaba la elevada temperatura del agua. El baño disponía de un gran ventanal, a través del cual se veía cómo la zona este de la ciudad se entremezclaba con las montañas formando una estampa envidiable. Además, tuvimos suerte y pillamos justo el atardecer, por lo que ver cómo cambiaba la luz del paisaje mientras tomábamos el baño fue una experiencia maravillosa.

Al llegar el tiempo a su fin, volvimos a recepción para entregar las llaves, quedándonos un ratito más paseando por las zonas comunes y haciéndonos fotos con diversas esculturas y pinturas ataviados con las yukatas. Subiendo a la habitación, decidimos asomarnos un momento al baño público de la última planta, el cual aún siendo mixto tiene divididos por turnos el acceso a hombres y a mujeres. En ese momento, sólo las mujeres podían entrar, por lo que la integrante femenina de la familia entró unos minutos a curiosear, y al no haber nadie en ese momento, pudo tomar algunas instantáneas como la siguiente.

Por último, regresamos a la habitación donde nos duchamos y pusimos el pijama, ya que no podríamos ir a cenar al restaurante del hotel debido a que nos habían dicho al hacer el check-in que el aforo estaba completo. Hay una cafetería cercana al hotel, a unos 100 metros de camino al parque Kitayama, donde en el hotel nos comentaron que se podría cenar platos como pasta o similares. Sin embargo, preferimos no salir del hotel, y por tanto, antes de subir a la habitación después del baño, habíamos pasado por la zona de máquinas autoventa, donde pudimos coger algunos ítems para poder cenar algo.

Habíamos llegado al punto medio del viaje, y el día de hoy y sobre todo la tarde, más relajados, nos había venido de perlas para descansar y coger fuerzas para continuar con el resto del viaje. Takayama es un lugar precioso, rodeado de montañas y donde aún se respira una atmósfera de carácter tradicional alejada de las grandes urbes niponas. Una localidad muy recomendable para acercarse a los Alpes japoneses y poder descansar, como en nuestro caso, durante los días intermedios del viaje.

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