Namibia en 2 semanas: de Fish River Canyon a Etosha ✏️ Blogs de Namibia

7 de septiembre. El desayuno buffet del hotel no estuvo mal. El guía aprovechó para decir que al día siguiente salíamos hacia Damaraland muy temprano y que no tendríamos oportunidad para comer durante el viaje en ningún restaurante, por lo que nos recomendaba comprar comida en Swakopmund.

A las 8 de la mañana pasaron a buscarme para hacer la excursión de Cape Cross. El precio de la excursión, que duraba unas 4 horas, era de 1000 NAD e iba yo solo con el conductor en su coche.
Salimos en dirección norte, pasando por los suburbios de las afueras de la ciudad donde vive la gente negra. Había un poco de niebla todavía, por lo que la visibilidad no era muy buena que digamos.

El conductor me indicó dónde estaban las empresas que se dedicaban a la explotación de las salinas, sal con la que también se ha construido la carretera de la costa de los Esqueletos y que puede hacer que sea resbaladiza dependiendo de las condiciones meteorológicas.

Dejamos a un lado un pueblo que según me comentó era lugar de vacaciones en los meses de verano. Llamaba la atención por los diferentes colores de las casas, pero me dio la sensación de ser un lugar inhóspito y aislado. En verdad como toda la costa del país.


Hicimos una parada más adelante para ver un barco pesquero que naufragó cerca de Henties Bay y estaba varado en el océano a pocos metros de la orilla. Se trataba del Zeila, que naufragó el 25 de agosto de 2008. El barco está lleno de pájaros.



El nombre de costa de los Esqueletos viene del gran número de barcos naufragados y esqueletos de ballenas existentes como consecuencia de las duras condiciones climatológicas de la costa namibia.

www.namibia-accommodation.com/ ...of_namibia


Después de esto seguimos de un tirón hasta la reserva de lobos marinos de Cape Cross. En esta reserva puede llegar a haber hasta más de 100000 lobos marinos en época de cría.


Según te bajas del vehículo la pestilencia que se nota es tal que no está de más utilizar un pañuelo para taparse la nariz, como recomiendan en muchas guías. Yo no llevaba y la verdad es que era repugnante. Olor a placentas, a putrefacción por los animales muertos, a excremento. Y me da la sensación de que en agosto no es cuando más animales puede haber.


Los animales están tirados por todos lados, a lo suyo, tumbados la mayoría, mamando las crías, jugando o algunos peleando entre ellos. Hay una pasarela de madera de unos 100 metros por la que se puede caminar para ir viendo estos animales. Es entonces cuando te das cuenta de la cantidad que hay, sobre todo en la zona rocosa junto al océano. A muchos de ellos los vi en el agua.



Pero no son lobos marinos lo único que hay en Cape Cross. Los chacales están rondando por la reserva a ver qué se pueden llevar a la boca. En un momento dado vi a un chacal que había cogido y agarrado por los dientes a una cría de lobo marino. ¡Pobre!, pero así es la selección natural. Al menos vi 3 ó 4 chacales al acecho, que estarían esperando a darse el festín.



Cape Cross fue descubierto en 1486 por un navegante portugués llamado Diego Cao y erigió allí una gran cruz (cross) de piedra para marcar el punto más austral alcanzado por los europeos en África hasta aquella fecha.

En Cape Cross estuve aproximadamente unos 45 minutos viendo los lobos marinos. Tiempo más que suficiente para mí.

A la vuelta paramos en un sitio para tomar un aperitivo (aunque se lo podía haber ahorrado) y llegamos a Swakopmund sobre las 12:30. La excursión como tal fue una birria, porque el conductor era eso, un conductor. Me explicó poco y de Cape Cross menos. En cualquier caso, me sirvió para llegar hasta ese sitio.

De vuelta al hotel, aproveché para ir a cambiar dinero. Yendo por la calle principal, la avenida Sam Nujoma, me volví a topar con el dichoso mendigo del día anterior y me di la vuelta. Esta vez si pude sacar dinero de un cajero que había dentro de un banco.

Fui a curiosear a Pleasure Flights para confirmar que no había ningún problema con el vuelo escénico, pero estaba cerrado ya, así que me fui a comer.
Aprovechando que iba a ir a almorzar a uno de los restaurantes del muelle, fui haciendo algunas fotos de los edificios de estilo colonial que están en la calle de bajada a la playa.



El restaurante que elegí en esta ocasión fue el The Jetty 1905. Está al final del muelle antiguo de madera, por lo que tiene buena vista de la costa de los alrededores de Swakopmund, incluso de las dunas de arena.



Este restaurante está como quien dice sobre el océano.



En este restaurante, aparte de platos de pescado, carne y marisco como en otros, se puede tomar sushi.

Yo pedí lo siguiente:
- Sopa de nuez y naranja
- Plato de sushi de cangrejo, gambas y atún
- Tarta de zanahoria



Con la bebida, la cuenta fue de 400 NAD.

Se puede reservar por internet.

www.jetty1905.com/


Volví al hotel un poco después de las 15:00 y bajé a la recepción para esperar a los de Pleasure Flights. Cuando vi que se acercaba la hora de recogida y no aparecían me empecé a poner nervioso y a pensar que lo mismo habían cancelado. Cuando pasaban casi 10 minutos estaba que me daba algo, creyendo que definitivamente me quedaba sin vuelo. Hice que llamase la recepcionista del hotel a la agencia y por suerte contestaron. Estaban yendo de camino. Respiré tranquilo.

Íbamos 5 personas en el grupo. Pasamos primero por la agencia de viaje para pagar y que nos diesen el bono de la excursión y nos dirigimos al aeródromo utilizado por Pleasure Flights en las proximidades de la ciudad.

El vuelo sería desde las 16:00 hasta las 18:15 aproximadamente. Nos distribuimos en la avioneta Cesna por envergadura de cada uno y yo me senté en el lado derecho, que era desde el que pensé que podría tomar mejores fotos.

El itinerario que íbamos a seguir durante 610 km era el siguiente:
• Kuiseb river
• Kuiseb canyon

• Tsondabvlei: Único área de reproducción del buitre orejudo al sur de Namibia, por lo que su visita no está permitida.

• Sossusvlei

• Diamond camps: Se sobrevuelan 3 campos de diamantes que iniciaron su actividad a principios del siglo XX. El área se denomina “Diamond Area No 2”. Se utilizaba como puerto Conception Bay.

• Edward Bohlen: Este barco de pasajeros alemán encalló en Conception Bay el 5 de septiembre de 1909, cuando debido a la espesa niebla que cubría el océano, perdió la línea de navegación que llevaba desde Swakopmund hasta Table Bay.

Este barco hundido está a 200 metros tierra adentro, parcialmente enterrado en la arena del desierto.

• Shawnee: Este barco naufragó en 1976, en una zona a 15 millas al norte de Conception Bay. Los capitanes probablemente confundían las hogueras de navegación con las de los campos de diamantes.

• Sandwich harbour: Laguna poco profunda situada junto al océano en la que se pueden ver aves.

• Walvis Bay harbour

El vuelo fue un cúmulo de sorpresas una tras otra. No podía parar de hacer fotos y grabar vídeos, con la cámara, con el móvil, por la ventana derecha del avión, por la izquierda. No quería dejar de captar ningún detalle.

Me impresionó el contraste de la vegetación con el color rojo de las dunas en la zona del río Kuiseb, la interconexión de las dunas unas con otras y los patrones que formaban, la línea de cresta de las dunas, por supuesto Sossusvlei y Deadvlei, el colorido por los campos de diamantes no me lo esperaba, la sensación de ver las dunas de arena formando un acantilado junto al océano, los barcos hundidos varados junto al mar, Sandwich harbour.

Diría que no hubo nada que no me maravillase.

Por citar algo que no me convenció fue la hora de salida del vuelo, por el efecto que tuvo a la hora de hacer las fotos. Para cuando llegamos a la zona costera por Conception Bay, se estaba empezando a ir la luz, con lo que las fotos me empezaron a salir más movidas y me costó verdaderamente trabajo el conseguir fotos decentes. Si hubiera salido el vuelo a las 15:00 o a las 15:30, hubiese habido buena luz de principio a fin.

Al final nos dieron un certificado de vuelo y un CD con imágenes.

A continuación, muestro una gran selección de fotos de lo que capté en más de 2 horas:


Tras llegar al hotel más feliz que una perdiz, me fui a cenar al Kücki’s pub, que estaba bastante animado. Ya no recuerdo lo que me costó. Pedí una sopa de tomate y un plato de bacalao.

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8 de septiembre. Este día teníamos un largo trayecto de viaje para atravesar la región de Damaraland.
Durante el desayuno recordé que no íbamos a encontrar ningún restaurante durante el día y que había olvidado comprar comida en algún supermercado. Así pues, lo mejor que se me ocurrió fue encargar un sándwich en la cocina del hotel.

Salimos por la carretera de la Costa de los Esqueletos hacia el norte y paramos en la zona de playa donde se encuentra el barco hundido Zeila, que yo había visto el día anterior en la excursión a Cape Cross.

Más tarde, hicimos una parada técnica en Henties Bay, pueblo de vacaciones veraniegas por excelencia en la zona, al que no le encontré ningún encanto. Me imaginaba que podía ser estilo a las ciudades pequeñas de la costa este de Estados Unidos, jaja.

Desde Henties Bay dejamos la carretera de la costa y cambiando de dirección nos dirigimos hacia el interior, hasta la localidad de Uis, donde hicimos otra parada técnica en la gasolinera. Allí pudimos ver algunas mujeres de la tribu de los hereros, con sus vestidos de colores llamativos de estilo victoriano.
Alguna foto pude robar a lo lejos.

Uis es un asentamiento que fue fundado a finales de la década de los 50 en el siglo XX para realizar la explotación de las minas de estaño de la zona. Además, Uis es famosa por encontrarse a los pies de la montaña más alta de Namibia, Brandberg, donde se encuentra la pintura rupestre The White Lady, que se dice que puede tener más de 20000 años de antigüedad.

Desde Uis nos desviamos por una carretera, por llamarla de alguna manera, para ir hacia Twyfelfontein. A los pocos kilómetros de Uis, vimos un poblado a un lado de la carretera donde había unas mujeres himba y herero vendiendo artesanía. Un hombre de alguna de esas tribus estaba controlando el cotarro, es decir, para hacer fotos había que pagar 20 ó 30 NAD. Si queríamos un tour por el poblado himba, que eran 4 chozas circulares con tejado de paja que había al lado, se pagaban 100 NAD.


Herero y himba comparten un origen común, de modo que los himba pueden considerarse un subgrupo de los primeros. Durante la época colonial alemana la tribu herero fue perseguida y casi aniquilada y parte de sus costumbres perdidas por la influencia colonial. Inicialmente las mujeres de la tribu herero iban semidesnudas como las himba, pero considerado esto por los misioneros casi una ofensa, consiguieron introducir la vestimenta y desde entonces el traje de las mujeres herero está basado en los vestidos que se llevaban en Europa en el siglo XIX durante la época victoriana.


Los himba si han mantenido sus costumbres y continúan siendo una tribu seminómada. Es llamativo el aspecto y la indumentaria de las mujeres. Van semidesnudas, vestidas con una falda corta y con el pecho al descubierto, sólo con collares. Si llevan un cinturón de plástico es porque todavía no pueden tener hijos. De lo contrario, el cinturón es de pieles. En el tobillo llevan tantas pulseras como hijos hayan tenido. Tienen un color rojizo característico en la piel, que es resultado de la mezcla que se untan para protegerse del sol, de los mosquitos, para higiene y acicalamiento. La sustancia que se echan es una combinación de ocre (óxido de hierro mezclado con arcilla, que es de color rojo), grasa animal y hierbas. Llevan unos peinados muy originales que varían según la posición social en el poblado.



Una vez que vimos los abalorios que vendían y realizadas las fotos pertinentes, se pusieron todos en fila para posar en una última foto. Todo muy natural.


Más adelante nos encontramos otros cobertizos donde había mujeres herero y himba vendiendo artesanía. Cuando nos veían pasar sin detenernos, hacían aspavientos con los brazos, con pinta de no estar muy contentas.

Paramos en un sitio donde había una señal de “peligro, elefantes”.

Poco a poco nos fuimos introduciendo en una zona bastante seca en la que la mayoría de la vegetación era matorral bajo y el paisaje era rocoso.



Hicimos una pausa para comer y a eso de las 14:30 estábamos llegando a Twyfelfontein, donde íbamos a hacer una ruta de aproximadamente una hora para ver los petroglifos.


El sendero que se recorre, acompañado de un guía, no es nada adecuado para personas con movilidad reducida, salvo la primera parte que va más en llano. Aun así, no me conformé y completé el sendero entero subiendo y bajando entre rocas, yendo con las muletas.


Pudimos ver diversas figuras de animales representadas en las rocas, como por ejemplo de jirafas, leones y gacelas. Incluso había algunas humanas. En total hay más de 2000 figuras de arte rupestre, que se remontan hasta a hace más de 3000 años.


Este lugar fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2007.
Posteriormente fuimos al Damara Living Museum. Se trata de un poblado y museo cuya finalidad es preservar la cultura del pueblo damara, cuyo modo de vida se vio afectado durante la época colonial y el régimen del apartheid (Namibia estuvo bajo el dominio sudafricano). Puede parecer una visita demasiado turística, pero si sirve para que un pueblo pueda mantener sus costumbres, entonces bien está. Pudimos ver cómo hacían fuego, danzas típicas, juegos típicos, el uso medicinal de diversas hierbas y la singularidad de su idioma. Éste incluye una serie de sonidos que hacen mediante chasquidos con la boca y la lengua, resultando una combinación llamativa cuando menos.


Vídeo de las danzas típicas:



La siguiente visita prevista era al Bosque Petrificado, pero por lo visto estaba cerrado cuando pasamos con el camión, por lo que seguimos hacia Khorixas y a nuestro nuevo alojamiento para una noche: el Damara Mopane Lodge.

store.gondwana-collection.com/ ...pane-lodge

Nuevamente la distribución de un edificio central con las cabañas distribuidas alrededor de un jardín con piscina. Hacían un safari para ver la puesta de sol, pero por la hora a la que llegamos fue imposible apuntarse a él.



La cena la hicimos en el exterior del edificio central, a cubierto. Fue de tipo buffet, pero no me convenció mucho. Para variar, la carne que había, de kudu, estaba dura. Lo peor fue que algo me sentó mal y me pasé un buen rato que tenía dificultad para tragar.

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9 de septiembre. Tras el desayuno buffet, que no estuvo mal, salimos en dirección al Parque Nacional de Etosha. Este día no teníamos demasiado recorrido por carretera, por lo que después de alojarnos en el hotel tendríamos la posibilidad de hacer un primer safari por la tarde.

Hicimos una parada técnica en Outjo, para comprar, cambiar dinero o lo que se terciase. En el supermercado de la ciudad me llamó la atención ver cómo entraba una mujer himba vestida como tal para comprar.

Aproximadamente sobre las 13:00 llegamos al Etosha Safari Lodge:

store.gondwana-collection.com/ ...fari-lodge

Debe estar como a unos 20 minutos de la entrada al Parque Nacional de Etosha más cercana al área de Okakuejo.

Este alojamiento fue sin duda alguna el que más me gustó. Para llegar, hay que atravesar un bosque de mopane y el edificio central se encuentra en la zona más alta. La parte de atrás del edificio central, donde está la recepción y el restaurante, acaba en una terraza al aire libre que es un mirador hacia el bosque.



Desde la terraza se baja por unas escaleras hasta un sendero a lo largo del cual se distribuyen las habitaciones en casitas independientes, con el bosque alrededor. En la habitación, que estaba muy bien decorada, la cama tenía una mosquitera alrededor.



En el hotel había internet con wifi gratuito hasta un total de 300 MB de datos.
Aprovechando que hacía un día excelente soleado y la terraza panorámica, comimos allí, unos de lo que habían comprado y otros de la carta del restaurante. El sitio estaba fenomenal, pero acudieron una cantidad de moscas tal, que era incómodo comer.


Sobre las 14:30 nos reunimos junto a la recepción para hacer el safari de tarde a Etosha por el área de Okakuejo. Nos distribuimos en varios 4x4 para hacer la excursión con guía.
Tras entrar en el parque nos dirigimos a lo que debía ser una charca. Inicialmente parecía una llanura con árboles y me preguntaba si lo que estábamos viendo de interés en el momento era la vegetación, hasta que fui agudizando la vista y me di cuenta de que había un grupo de kudus.


A continuación, paramos junto un árbol en cuya parte más alta había un azor.


Junto a la carretera principal vimos varias manadas de cebras y de gacelas Springboks.



Llegamos al área de acampada de Okakuejo y nos acercamos a un mirador que estaba habilitado para observar los animales que acudían a una charca. Aquí pudimos ver una manada de cebras yendo a beber agua, una avutarda gigante y otra manada de springboks.



Tras abandonar la zona de acampada seguimos el recorrido por Etosha. En la siguiente charca encontramos fauna variada, como por ejemplo un elefante, un grupo de avestruces y tres jirafas, alguna de las cuales no parecía adulta por el tamaño. Saqué fotos de las jirafas y del elefante en varias posiciones, hasta que éste se alejó de la charca en solitario.


En un momento dado, el guía conductor avisó de que había un par de rinocerontes a lo lejos entre unos arbustos. Me costó trabajo tomar alguna fotografía con nitidez porque a pesar de que se movían un poco, estaban demasiado ocultos entre la vegetación. Si no entendí mal al guía, se trataba de rinocerontes negros.



Más adelante vimos otro rinoceronte negro y alguna avutarda.



Los guías de las diferentes excursiones están en contacto durante los safaris. Nuestro conductor aceleró de pronto dirigiéndose a toda velocidad hacia un punto donde había varias camionetas y coches. Nos situamos en el mejor sitio posible y a observar. Junto a una charca se encontraban dos jirafas y no lejos de allí un grupo de hasta 12 leones estaba tumbado, observando. Uno de ellos se acercó hasta la charca y allí se quedó, revolcándose por la tierra de vez en cuando, mirando fijamente a las jirafas, mientras que éstas observaban recelosas y en estado de alerta al león. Un chacal merodeaba en las proximidades, supongo que buscando fiesta y algo que atrapar.



Después de estar allí un rato contemplando el maravilloso espectáculo, nos fuimos tan rápido como habíamos llegado. Era preciso salir del parque antes de que cerrasen la puerta de entrada cerca de Okakuejo. No obstante, hicimos una última parada de nuevo en el mirador del campamento de Okakuejo. Ahora se podía ver a otro tipo de visitantes. Un elefante estaba bañándose en la charca y un grupo de jirafas estaba cerca.



Saliendo del parque tomé algunas fotos de puesta de sol, pero con la velocidad de las camionetas no conseguí apenas que saliesen desenfocadas.

Expectativas de sobra superadas durante este primer safari. Duró 5 horas y costó 1000 NAD.

La cena esa noche fue de tipo buffet y creo recordar que no estuvo mal.

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