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Islandia sin prisas... ¡Y con volcán en erupción!

Islandia sin prisas... ¡Y con volcán en erupción! ✏️ Blogs de Islandia Islandia

Viaje de tres semanas recorriendo la tierra de hielo y fuego en 4x4, en el sentido horario. Naturaleza en todo su esplendor.
Autor: Magrat1976  Fecha creación:  Puntos: 5 (25 Votos)
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Viaje y llegada a Islandia

Viaje y llegada a Islandia


Primer día de viaje: vuelo y llegada a Islandia. Todos los trámites a realizar viajando en tiempos de pandemia y algún consejillo práctico.
Localización: Islandia Islandia Fecha creación: 11/09/2021 11:27 Puntos: 0 (0 Votos)
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Día 1: Viaje y llegada a la tierra de hielo y fuego

Como viene siendo habitual en nuestros viajes de verano, otra vez empezábamos sin saber si finalmente todo llegaría a buen puerto o nos quedaríamos jodidos y en tierra… Como viajamos en agosto, cada año aparece algo que amenaza con fastidiarnos el viaje, normalmente una huelga que provoca el caos en el aeropuerto o, en el caso de este verano, para variar un poco, una pequeña pandemia sleep . El año próximo igual toca invasión extraterrestre, ya se verá.

Compramos los vuelos en Marzo pensando que Islandia sería un destino factible para viajar en verano, y todo apuntaba a que no nos equivocábamos: a partir del 1 de julio se podía entrar a Islandia con certificado de vacunación, sin necesidad de tests adicionales si se contaba con las dos dosis (una dosis en el caso de Janssen). Perfecto, por nuestra edad (por una vez ser más yayo te daba alguna ventaja Mr. Green ) en agosto estaríamos más que vacunados, así que todo indicaba que no habría problema.

Pues error: un par de semanas antes de viajar, la incidencia empezó a volver a subir en Islandia, así que los requisitos de entrada cambiaron. Se volvía a solicitar PCR o en el caso de vacunados también era válido el test de antígenos para entrar en el país. Pues nada, otra vez sin saber si podríamos viajar o no hasta que el resultado del test se pronunciase.

Por suerte actualmente hay muchos centros donde realizan los tests y no tuvimos problemas para reservar cita para dos días antes del viaje. Decidimos hacer un poco de autoaislamiento un par de semanas antes de volar, más que nada porque yo necesitaba largarme con viento fresco sí o sí y si llegamos a dar positivos me como a alguien Pelea .

Pues nada, dos días antes del vuelo, palito por la nariz y a esperar el resultado… por lógica debíamos dar negativos, pero hasta que no tienes el papelito que así lo confirma, no te quedas tranquilo. Resultado: ¡negativos! ¡Nos vamos a Islandia! ¡Qué alegría! Aplauso

Preparativos para volar: se rellena un formulario en la página web visit.covid.is que te genera un código de barras que hay que mostrar en facturación antes de volar, y también te lo solicitan al llegar en el aeropuerto de Reikiavik. No te solicitan el número de asiento del vuelo, así que se puede completar 72 h antes de volar sin necesidad de esperar a tener el check-in online hecho. Lo que hay que confirmar es si volarás con certificado de vacunación o con test PCR en el caso de no vacunados, eso sí. Luego hay que tener preparado también el certificado de vacunación y el resultado del test de antígenos/PCR (por supuesto, todo en inglés). Nosotros completamos el formulario para generar el código de barras una vez confirmamos que los dos éramos negativos.

Volábamos con Icelandair, así que hicimos el check-in online 24 horas antes de la salida (ya teníamos los asientos reservados desde que compramos). Eso sí, una vez haces el check-in en la web y debido a la situación actual te advierten de que hay que pasar sí o sí por el mostrador de facturación a recoger las tarjetas de embarque, no hay opción a obtenerlas antes si no facturas equipaje y presentarte directamente en las puertas. Esto es así porque una vez allí te revisan que toda la documentación esté en orden y cumplas con los requisitos de entrada en Islandia.

Con todo a punto, el día del vuelo salimos con margen más que de sobras, como a mí me gusta, y llegamos con unas cuatro horas de antelación (justito Mr. Green ). El vuelo salía a las 23:55h, pero a las 20:00 ya abrieron los mostradores de facturación. Nos revisaron el código de barras que se genera completando el formulario en visit.covid.is y el certificado de vacunación. Sorprendentemente no nos solicitaron el test de antígenos, nos dijeron que dependiendo del día lo piden o no Chocado . Me pareció muy raro, poco serio, y pensé que aquí en España no se enteraban, pero luego al llegar a Islandia fue igual, no nos pidieron el test de antígenos, así que era cierto que en ocasiones no lo solicitan. Estuve a punto de exigir que de eso nada, que revisasen mi test negativo, que para algo había pasado todos los nervios esperando el resultado sin saber si podría viajar, pero finalmente no quise arriesgarme a que me dejasen en tierra por tocapelotas y me contuve Doblemente malvado .

A esas horas y en la terminal 2 en Barcelona no había demasiada gente, así que en media hora habíamos facturado y con los controles pasados, vimos muy poca gente. Una vez dentro, tomamos algo a modo de aclimatación a los desorbitados precios islandeses, y esperamos, contentos de ver que finalmente íbamos a viajar tras un año y medio de sequía. Se me había hecho más largo que un día sin pan…

El vuelo fue puntual y a las 23:15 embarcamos según lo previsto, despegando a las 23:55 sin retrasos. El avión no iba a tope, en nuestra fila de tres asientos solo íbamos nosotros dos. Durante el vuelo y si hay suerte se ve el volcán en erupción desde el lado derecho (si da la casualidad de estar activo en ese momento). Nosotros por ley de Murphy estábamos sentados a la izquierda y no pudimos hacer fotos, pero incluso desde ese lado pudimos verlo por la ventana derecha, estirando un poco el cuello, rollo jirafa Mr. Green .

Desde Barcelona al aeropuerto internacional de Keflavik son unas 4 horas 20 min de vuelo y hay una diferencia horaria con España de 2 horas (en verano), así que aterrizamos a las 02:15 hora local. Todo sin ningún contratiempo, salimos rápido y nos dirigimos a recoger equipajes y pasar los controles.

Exclamación Justo antes de las cintas del equipaje hay un sitio que no podéis perderos: el duty-free. Ya al llegar vimos a todos los islandeses que acababan de aterrizar ir a comprar bebercio como desesperados, luego entendimos porqué (es el sitio donde se puede comprar las bebidas alcohólicas más baratas con diferencia). Pensábamos que a esas horas intempestivas estaría cerrado, pero no, allí estaban todos, arramblando con botellas y latas como si no hubiera un mañana, parecían una manada de ñus en el Serengeti. Mi lema es: donde fueres, haz lo que vieres, así que sin dudarlo nos dirigimos también a cargar con unas cuantas latas de cerveza islandesa... os recomiendo si sois cerveceros que hagáis lo mismo y os evitaréis un buen sablazo en los bares. Lo mismo os digo si queréis catar el vino y conservar los dos riñones durante el viaje, compradlo aquí.

Ya plenamente adaptados a las costumbres de nuestro destino y con las cervezas islandesas a buen recaudo, nos dirigimos a la cinta de equipajes y allí estaban ya nuestras maletas dando vueltas (y eso que no tardamos casi nada en comprar). Aquí una foto del oro líquido vikingo:

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Cargados como burros alcohólicos pero contentos de que todo fuese rápido, nos dirigimos ya a pasar el control de documentación. Aquí pensábamos que encontraríamos una cola del copón, pero no: de nuevo todo fue como la seda y no tuvimos que esperar nada. Pasamos directamente a un garito donde nos solicitaron el DNI (o pasaporte), el código de barras de entrada al país y el certificado de vacunación. Otra vez ignoraron el test de antígenos negativo y otra vez estuve tentada de ponérselo al funcionario de turno en los morros, pero me contuve.

Salimos ya a tierras islandesas y pensábamos que tendríamos que esperar tirados por el aeropuerto a que el mostrador de Payless abriese a las 4 de la madrugada (ya que en teoría cerraban de 01 a 04), pero ¡oh, sorpresa!, los de Payless nos estaban esperando. Como inicialmente el vuelo llegaba antes de la 01 y luego nos hicieron un cambio de horario y lo atrasaron 2 h 45 min, decidieron esperar a que aterrizásemos en vez de dejarnos esperando hasta las 04:00h. Buen inicio de viaje y quedamos muy contentos con la atención de la compañía de alquiler.

El chico de Payless nos explicó todo, firmamos el contrato, nos indicó donde podíamos recoger el vehículo y allá que nos fuimos. El párking de Payless está muy cerquita del aeropuerto, llegamos andando un par de minutos. El elegido era un flamante Dacia Duster de color azul. Era negra noche y desde el párking podíamos ver el humillo rojo del volcán a lo lejos… Disculpad que no tenga fotos de mejor calidad que esta toma cutre-salchichera sacada desde el móvil deprisa y corriendo porque lloviznaba, pero esto es lo que se veía desde la zona de recogida los coches de alquiler:

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La cosa empezaba bien. Cargamos el coche con nuestras pertenencias (y las cervezas, lo más importante) y en 10 minutos nos plantamos en nuestro hotel: el Jazz self-service by Keflavik airport. Tal como su nombre indica, está cerquita del aeropuerto y se puede acceder mediante auto-check in: nos habían mandado por mail el código de la puerta principal y dentro en el mostrador de recepción estaba la llave de la habitación a nuestro nombre. La habitación estaba muy bien, nos instalamos y sobre las 03:30 h nos fuimos a dormir (teniendo en cuenta que aterrizamos sobre las 02:15, todo muy rápido).

Al día siguiente empezaba lo bueno, aunque no había preparado una jornada demasiado cargada porque contaba con que estaríamos cansados tras la odisea nocturna de hoy. Así pues, ¡mañana más! ¡Islandia nos espera!


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Stuðlagil canyon, uno de los lugares más de moda en Islandia

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Rumbo a la península de Snaefellsnes

Rumbo a la península de Snaefellsnes


De Keflavik a la península de Snaefellnes, pasando por Bogarnes y haciendo la caminata hasta el volcán Eldborg.
Localización: Islandia Islandia Fecha creación: 11/09/2021 15:21 Puntos: 5 (1 Votos)
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Día 2: Rumbo a la península de Snaefellsnes

Por fin empezaba la ruta tras un viaje cansado, pero sin incidentes, así que decidimos no dormir hasta muy tarde para intentar aprovechar el día, aunque nos lo tomaríamos con bastante calma. Básicamente nuestro itinerario de hoy consistía en trasladarnos desde el hotel en Keflavik hasta Grundarfjördur, en la península de Snaefellsnes, haciendo las siguientes paradas por el camino:

Flecha Bogarnes: un pueblecito que nos venía bien para hacer nuestra primera compra y comer.

Flecha Volcán Eldborg: aquí hicimos la sencilla caminata que aparece en la guía Rother como itinerario número 49.

Flecha Ytri-Raudamellur: columnas basálticas.

Flecha Sheep’s Waterfall: mirador con vistas espectaculares y pequeña cascada.

Así pues, ¡empezamos! Nos levantamos sobre las 9 de la mañana y a desayunar, que en este hotel estaba incluido. Le preguntamos a la chica que había en el comedor reponiendo por la normativa actual por el COVID, y nos dijo que en interiores solo era obligatorio llevar mascarilla en caso de no poder mantener la distancia de seguridad. Así que a la práctica solo la llevan cuando entran a alguna tienda, supermercado, etc… Pero en los restaurantes y hoteles por ejemplo no todos la llevaban.

Después de reorganizar nuestros equipajes y acabar de situarnos, nos pusimos en marcha en dirección Bogarnes. Empezó siendo un flamante día de sol, pero enseguida llegaron las nubes, aunque no nos llovió. Nada más salir de Keflavik, por la carretera 41 a mano derecha se veía el humo que expulsaba el volcán, aunque no le hice ninguna foto en condiciones porque tampoco encontramos sitios donde parar (esto es una constante en todo el país, no hay apenas arcén y los apartaderos son muy escasos).

El trayecto hasta Bogarnes dura sobre 1 hora y 45 min, primero se pasa por una zona cercana a Reikiavik con bastante movimiento, pero una vez superado ese tramo ya se toman carreteras más tranquilas y con pocos coches. En la zona de Akranes pasamos por un tunel que yo había leído que era de pago, pues bien: ya no lo es. Pasamos y no vimos ningún lugar donde hacer el pago, ni ningún cartel que indicase que hubiese que gestionarlo por internet.

Llegamos a Bogarnes, una pequeña población con mucha historia, ya que en esta localidad se asentaron muchos de los primeros islandeses. Se sitúa junto a las aguas del Borgarfjördur y puede visitarse un museo que es considerado uno de los mejores de Islandia. Nosotros no lo visitamos, pero si os interesa aprender más cosas sobre la historia de la colonización de Islandia y la época de las sagas, bien merece un alto en el camino. Este museo, llamado Settlement Centre (traducido como Centro de la Colonización en la lonely) también cuenta con un restaurante.

Nuestra primera parada en Bogarnes fue en un supermercado de la cadena Bonus, una de las recomendadas por tener precios más ajustados. Es la que tiene el dibujo del cerdito con un ojo a la funerala, no tiene pérdida Mr. Green .

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Estad al caso de los horarios porque muchas veces los supermercados abren a las 10:30h o a las 11h y cierran sobre las 19h, y en domingo puede haber horarios especiales, según la zona. Nosotros llegamos pasadas las 12, así que íbamos sobre seguro. Incluso en el Bonus, que tiene fama de barato, nos sablaron casi 30 euros por cuatro cosillas básicas, pero nada que ver comparado con lo que nos hubiese costado comer y cenar cada día de restaurante Chocado .

Ya bien provistos para no pasar hambre, dimos una vuelta por la zona donde se encuentra el Centro de la Colonización que os comentaba antes, junto al fiordo. Aquí había bastante gente haciendo picnic, hay unas vistas bonitas, así que nosotros hicimos lo mismo, sentarnos junto al fiordo a comer tranquilamente. Se respiraba la paz, es un pueblecito muy tranquilo

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Vistas desde Bogarnes

Ya aviso de que las fotos, deslucidas al no hacer sol, no hacen justicia a la realidad del lugar. Esto se repetiría en muchas de las jornadas del viaje, así que mi consejo: hay que ir allí para apreciarlo como se merece Mr. Green .

Después de comer seguimos en ruta por la carretera 54 hasta el punto de partida del itinerario número 49 de la guía Rother, la subida al pequeño volcán Eldborg, el “castillo de fuego”. Es una rutilla muy fácil, con tan solo 100 metros de desnivel y que únicamente tiene una última subida empinada hasta llegar al cráter (hay escalones y cadenas para subir y bajar más seguros, no tiene mucha dificultad).

Exclamación Como llegar: la carretera 54 se desvía hacia la izquierda por una carretera secundaria (de grava) que llega hasta la granja de Snorrastadir. Desde allí comienza el sendero. Junto a la granja hay buen aparcamiento, WC y un camping.

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Cruzamos el puente sobre el río Kaldá y se pasa un portillo, bordeando un arroyo. El camino es inicialmente plano, atravesando campos de lava de unos 1000 años de antigüedad que actualmente están cubiertos por vegetación.

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Se puede subir primero a un mini-volcán que hay al lado del Eldborg, llamado Litla-Eldborg (se herniaron pensando el nombre):

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Desde la cima de Litla-Eldborg hay buenas vistas de los dos lados, del Eldborg y del paisaje en la parte opuesta:

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Bajamos de Litla-Eldborg y subimos ya el Eldborg propiamente dicho, las vistas desde la subida final son muy bonitas pese a que el sol no acompañaba:

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Ya en el borde del cráter podemos disfrutar de impresionantes vistas de las escarpadas paredes del interior, aunque como decía en la foto no puede apreciarse la magnitud del tamaño del boquete Mr. Green :

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Aunque no lo parezca, el interior del cráter tiene un tamaño considerable y las paredes son prácticamente rectas. Se regresa por el mismo camino de vuelta al aparcamiento, la ruta es lineal y nos llevó poco menos de dos horas hacer todo el recorrido.

Tras la corta caminata, seguimos en coche rumbo a nuestro destino final. Nos llevó sobre una hora y media completar el recorrido por las carreteras 54, luego por la 56 y finalmente por la 54 de nuevo hasta Grundarfjördur. Hicimos las siguientes paradas:

Flecha Columnas basálticas: lo tenía apuntado como Ytri-Raudamellur, pero realmente está indicado como Gerduberg Cliffs. No sé si hay dos distintas o me hice yo un lío al buscar información Ojos que se mueven . Para llegar a las columnas: a unos 15 o 20 minutos de la granja, siguiendo la carretera 54, sale un desvío hacia la derecha que nos lleva por un camino de grava hasta una zona de aparcamiento justo.

Es una imponente pared de columnas basálticas, era la primera que veíamos y nos pareció muy chula, aunque luego veríamos otras mejores pero al ser el primer día ya se sabe, lo encuentras todo flipante Mr. Green :

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Flecha Sheep’s Waterfall: seguimos ruta y tomamos la carretera número 56, que atraviesa la península de Snaefellsnes por el centro. El tiempo iba empeorando por momentos, pero incluso así vale la pena parar en el mirador de Sheep’s Waterfall, a unos 25 minutos en coche de las columnas basálticas.

Este mirador gana mucho en un día de sol (pasamos dos días después de nuevo y lo vimos) y ofrece vistas espectaculares a una zona volcánica moteada de montañitas de diversos colores y un bonito lago, el Selvallavatn:

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Luego también se puede ver la cascada que le da nombre, es pequeñita, pero se puede pasar por detrás del salto de agua, así que estaba bastante lleno de gente haciéndose la típica foto de postureo (hay que decir que en este mirador paran bastantes tours organizados y justo coincidimos con dos grupos de americanos). Nosotros decidimos pasar y verla solo desde fuera:

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Seguimos por la carretera 56 y luego otra vez 54, los paisajes cerca de Grundarfjördur son espectaculares, pero el tiempo iba empeorando y no encontramos ningún otro sitio donde poder parar a hacer fotos, así que nos retiramos ya a nuestro alojamiento, el Grund í Grundarfirdi, una guest-house sencilla pero que estaba muy bien:

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Teníamos una habitación muy amplia con baño privado en la primera planta, con vistas a la montaña, y arriba estaban las habitaciones con baño compartido. La noche anterior habíamos dormido muy poco, así que nos apetecía una buena ducha y descansar. Preparamos cena en la cocina compartida del alojamiento, no coincidimos con nadie y estuvimos solos, así que sin problema.

Al día siguiente visitaríamos la Península de Snaefellsnes, una de las zonas más bonitas de Islandia... lo de hoy solo había sido un pequeño aperitivo para empezar a aclimatarnos a vivir entre volcanes, algunos de ellos dormidos y otros no tanto Mr. Green .


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Península de Snaefellsnes: playas, acantilados, volcanes y cascadas míticas

Península de Snaefellsnes: playas, acantilados, volcanes y cascadas míticas


Recorrido circular por la península de Snaefellsnes, incluyendo Budakirkja, la ruta costera Arnarstapi-Hellnar, Londrangar, Dritvik, subida al volcán Saxholl y fin de la jornada en Kirkjufellsfoss, una de las cascadas más conocidas de Islandia.
Localización: Islandia Islandia Fecha creación: 16/09/2021 10:15 Puntos: 5 (1 Votos)
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Día 3: Península de Snaefellsnes

Hoy tocaba visitar la península de Snaefellsnes, conocida por el glaciar que lleva su nombre, el Snaefellsjökull (inmortalizado por Julio Verne en Viaje al centro de la Tierra). Se trata de una península de unos 100 km de largo donde no solo podéis encontrar el susodicho glaciar (y el parque Nacional que lo contiene), sino también muchas otras maravillas de la naturaleza: volcanes, acantilados basálticos, playas (alguna de ellas con focas), fiordos, cascadas y campos de lava.

Con la idea de visitar todo lo posible, incluyendo alguna caminata corta, nos levantamos poco después de las 8 de la mañana. En la Guesthouse habían preparado café recién hecho para los huéspedes, así que una vez bien provistos de cafeína salimos a la aventura. Nuestro gozo en un pozo: aquello parecía mordor Mr. Green . Ya contábamos con que el tiempo en Islandia sería bastante malillo, pero es que había una niebla y unos nubarrones que no se veía tres en un burro… Ojos que se mueven

Pero, en fin, no quedaba otra que apechugar y seguir con el plan previsto, así que nos dirigimos por la carretera 54 hacia nuestra primera parada: Budakirkja. Por el camino pasamos por una zona montañosa donde no veíamos nada a un metro del coche, pero luego al volver a bajar hacia el otro lado estaba más despejado y solo había nubes, la niebla desapareció. Se tarda poco más de media hora en llegar de Grundarfjördur a Budakirkja, por buenas carreteras excepto un pequeño tramo final más estrecho.

Budakirkja es una iglesia negra muy fotografiada, uno de los puntos más visitados de la península. Podréis encontrar más información aquí:

www.discover.is/location/budir/

La verdad es que, aunque el día no acompañaba, la neblina que envolvía la cordillera de Snaefellsnes al fondo le daba un aire aún más misterioso:

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Desde la iglesia salen algunos senderos para caminar por la zona, pero no recorrimos ninguno de ellos porque teníamos un día bastante apretado y pensamos que no nos daría tiempo.

Así pues, nos pusimos en marcha hasta nuestro siguiente destino: el cañón Raudfelsgja, a unos 15 minutos en coche de Budakirkja. Desde el aparcamiento hay que andar unos 10 minutos hasta llegar a la inmensa grieta en la roca que divide la montaña en dos.

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Las nubes seguían con nosotros, pero al menos no llovía. Nuevamente las fotos no hacen justicia al paisaje, pero verlo (y caminar por allí) en persona es impresionante.

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También se puede entrar a cotillear dentro del cañón:

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Tras la visita al cañón nos dirigimos ya hacia Arnarstapi, la pequeña población costera donde se inicia el popular sendero que va bordeando acantilados basálticos hasta la vecina Hellnar. Es el itinerario número 48 de la ruta Rother, una ruta corta y fácil pero muy recomendable. Se tardan unas 2 horas ida y vuelta por el mismo camino (no es circular). Las formaciones de basalto y las colonias de aves marinas son una constante ya desde el inicio de la ruta:

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Desde el parking de Arnastapi enseguida se llega al punto más conocido (y visitado) de la ruta: el arco de roca de Gatklettur. De nuevo nos acompañan los nubarrones, pero por lo menos no llueve y hace poco viento. Si se decide no hacer la caminata completa, es fácil y recomendable venir al menos hasta aquí, se llega en un momento desde el parking. La formación rocosa es cuanto menos curiosa:

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Seguimos por la costa hacia Hellnar, en dirección suroeste por un camino que va pegado al litoral. La senda serpentea por un campo de lava escarpado, aunque cubierto de musgo. El paisaje costero durante todo el recorrido es una maravilla:

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Llegamos a Hellnar, al final de la ruta hay una pequeña cafetería recomendada en la guía, el Café Fjöruhúsid. No paramos, sino que iniciamos el camino de vuelta hasta Anarstapi. Una vez a la altura del arco, seguimos un poco más hacia el norte, para acabar de ver la zona de costa que nos quedaba pendiente:

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Regresamos a Arnarstapi, comimos nuestro picnic sobre las 13 y luego entramos a una cafetería que había frente al parking, a tomar unos cafés: cuidado que te clavan 4 euracos por cada bebida caliente, avisados quedáis Mr. Green .

Continuamos con nuestra ruta y paramos en el siguiente parking que encontramos en la carretera que bordea la península de Snaefellsnes. Un corto sendero nos lleva hasta la costa, con impresionantes vistas de los pilares rocosos de Lóndrangar, un cráter erosionado que actualmente se erige en forma de agujas (según la guía los lugareños afirman que los elfos usan estas formaciones de lava como iglesia).

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Seguimos adelante por la carretera 574 y se accede a un desvío que lleva al parking del centro de visitantes del parque nacional (Gestastofa). Desde aquí salen varios senderos que llevan a distintos puntos, uno de ellos el faro de Lóndrangar, que no tiene ninguna gracia en especial:

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También se puede andar por una playa hacia las formaciones rocosas, esta vez desde su lado sur:

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Continuando con la ruta en coche en sentido horario por la península la siguiente parada que hicimos fue en la playa de Djúpalón. Se trata de una playa de arena negra con curiosas formaciones rocosas (según dicen, una iglesia élfica, una mujer troll…).

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A esta playa se llega fácilmente desde el aparcamiento sin apenas caminar, así que estaba muy transitada, había bastante gente ya que todos los tours hacen parada aquí. Peeerooo… si buscamos, siempre encontraremos algo más, en Islandia: desde el lado derecho de la playa de Djúpalón (si nos ponemos mirando hacia el mar) sale un pequeño sendero que recorre la costa en dirección sur hacia el campo de lava y playa de Dritvík.

Nada más alejarnos un poco de Djúpalón estuvimos solos, apenas nos cruzamos con un par de caminantes más. Vale la pena andar un poco y alejarse de las multitudes, ya que se llega a otra playa de arena negra en mi opinión más bonita y espectacular que la anterior:

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Del s. XVI al XIX Dritvík fue el mayor puerto pesquero de Islandia, con más de 60 barcos, pero hoy solo quedan las ruinas junto al borde de la colada de lava. Y esta bonita casita roja que contrasta con el verde intenso de la hierba fresca y el negro de la roca volcánica:

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El camino entre Djúpalón y Dritvík atraviesa el campo de lava cubierto de musgo:

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Volvemos a Djúpalón (son unos 15 o 20 min andando desde Drítvík) y pillamos el coche para desplazarnos hasta nuestro siguiente objetivo: el volcán Saxholl. Desde la carretera 574 un corto desvío señalizado nos lleva hasta el aparcamiento al pie del cráter. Desde allí tan solo hay que seguir los escalones que permiten salvar la subida hasta el borde del volcán. El boquete dentro del cráter:

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Arriba hacía mucho viento, pero subir hasta la cima vale mucho la pena: vistas impresionantes del interior del cráter y también de los campos de lava de Neshraun. Aquí os recomiendo, en caso de viento, tener un tío de metro noventa a mano, te agarras a él y ni un huracán te despega de ahí. El volcán Saxhöll como puede apreciarse, es responsable de gran parte de la lava de la zona. Pequeñito pero matón, poca broma Mr. Green .

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En un día soleado imagino que desde este volcán debe de haber vistas espectaculares del glaciar Snaefellsjökull de fondo, ese día únicamente pudimos ver una pequeña cumbre cubierta de hielo a lo lejos, mientras bajábamos (se ve en la foto, pero hay que fijarse porque se confunde con las nubes):

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Tras la visita al volcán seguimos por la costa, ya en dirección hacia Grundarfjördur. Queríamos pasar por algún supermercado a comprar cuatro cosillas antes de que cerrasen a las 18, así que nos paramos en el pueblo de Ólafsvik. Nada destacable, tiene el honor de ser la población comecial más antigua del país, ya que se le concedió una licencia comercial en 1687, pero se conservan pocos de sus edificios originales.

Antes de entrar a Grundarfjördur nos encontramos ya con la joya de Snaefellsnes: la montaña Kirkjufell y la emblemática cascada Kirkjufellsfoss. La montaña, con sus 463 metros de altura y su curiosa forma, es uno de los lugares más fotografiados de Islandia (también aparece en Juego de Tronos). Hay una ruta que permite escalarla, aunque no es recomendable hacerlo si ha llovido o no se conoce bien la zona.

No hace falta ni decir que hicimos mil fotos aquí, pero tan solo os compartiré un par de ellas, una al inicio de la etapa y ésta, ya que seguro que esta imagen la habéis visto cientos de veces en el Instagram de todo el que haya pisado Islandia Mr. Green :

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Y lo que digo siempre: lo mejor es ir y comprobar la belleza del lugar por uno mismo.

Pasamos bastante rato allí, es fácil empanarse y que el tiempo pase volando. Nuestro alojamiento estaba a unos cinco minutos en coche, así que en un momento nos plantamos allí. La verdad es que Grundarfjördur es un buen lugar donde hacer base, está ubicado en una bahía preciosa con un paisaje espectacular, tienes Kirkjufell al lado y el pueblo cuenta con buenos servicios turísticos.

Nos retiramos pues a descansar, de nuevo cocinamos y cenamos solos en la cocina compartida de la guest house porque no había nadie más utilizándola en ese momento. A nosotros nos fue bien hacerlo así para ahorrar algo y estar tranquilos después de tanto trote, pero como comentaba, hay opción de ir de restaurante en el mismo pueblo.

Al día siguiente acabaríamos de ver alguna cosa de la península que nos quedaba pendiente y cruzaríamos en ferry hacia los Fiordos del Oeste, otro de los lugares de Islandia que más me gustaron. ¡Y con frailecillos incluidos! Heart

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Casitas en la península de Snaefellsnes

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comment_icon  Últimos comentarios al diario Islandia sin prisas... ¡Y con volcán en erupción!
Total comentarios: 34  Visualizar todos los comentarios
Magrat1976  Magrat1976  08/10/2021 10:11   📚 Diarios de Magrat1976
Comentario sobre la etapa: Westfjords: un día en los Fiordos del Oeste
Gracias por pasarte por aquí, @dagolu.

Tras estar allí creo que hiciste bien, es mejor dormir en Drangsnes, Hólmavík no tiene nada destacable. Da tiempo de sobra a llegar hasta Drangsnes y también vi lo de las piscinas, vale la pena ir un rato al finalizar la larga jornada de carretera.
Brigantina  Brigantina  22/10/2021 21:17   📚 Diarios de Brigantina
Diario genial, como siempre, y con un destino espectacular al que me iría mañana mismo!
Mis cinco estrellas, muy merecidas
Hafsa2  Hafsa2  30/10/2021 19:33   📚 Diarios de Hafsa2
¡Felicidades, Magrat, por un diario tan maravilloso! Lo voy leyendo a trozos pero ya te doy mis estrellas porque veo que eres la más votada de septiembre, y no me extraña, me has transportado. Hace tiempo que tengo ganas de ir a Islandia, a ver si lo consigo algún día, pero mientras tanto estoy disfrutando mucho del país desde casa, con tu diario y tus fotos. ¡Muchísimas gracias por compartirlo!
Magrat1976  Magrat1976  01/11/2021 17:21   📚 Diarios de Magrat1976
Gracias por vuestros comentarios y estrellitas, @Brigantina y @Hafsa2. Esta semana retomo el diario, que lo tengo un poco abandonado...

Es un destino muy recomendable, si os surge la ocasión, no lo dudéis!

Saludos y gracias mil! Amistad
Josel55  josel55  12/12/2021 19:14   📚 Diarios de josel55
Enhorabuena Magrat!. Estoy sacando buena información de tu diario. Estoy planteándolo igual para el próximo verano pero con algunos dias menos. Gracias por tan buen trabajo
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Fecha: Sab May 27, 2023 01:26 pm    Título: Re: Rutas por Islandia: itinerarios de viaje

Soy consciente... (o no...) Guiño
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Fecha: Mie Sep 27, 2023 08:22 am    Título: Re: Rutas por Islandia: itinerarios de viaje

Ayuda, que es mas corto la ruta a Reynisfjall Old Barracks desde Vik o desde Reyniskirkja?
Pero nose si se pueda aparcar en Reyniskirkja Church???
OjoMagico
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Fecha: Lun Oct 02, 2023 03:38 pm    Título: Re: Rutas por Islandia: itinerarios de viaje

Hola, Para Islandia el año que viene, estoy planteandome un viaje en dos etapas, una de 8 días en el area de Reykjavik-Snaefelness-Vik con un 4x4 viejo y luego otra consecutiva de 7 días con un coche normal para hacer toda la ring road, pues sería un coche más nuevo y con mayor fiabilidad, además me consumiría menos combustible, claro. Por otro lado no habría problema con volver al aeropuerto. Otra opción es cogerme el coche normal y hacerlo todo igual (prescindiendo de las F, como casi siempre hice). O cogerme todo el rato el 4x4 viejo, consumir más combustible y tener más riesgos de...  Leer más ...
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Fecha: Mar Oct 17, 2023 05:44 am    Título: Re: Rutas por Islandia: itinerarios de viaje

Hola, creo que debes de ir desde Vik, porque es por donde está la senda de la guía Rother que tengo por aquí. Por ahí seguro que puedes. Desde la playa negra no tengo tan seguro que se pueda ir (no sé si hay senda pero puedes buscarla con Google Maps), no imposible físicamente sino que esté permitido andar por enmedio del cerro estropeando la naturaleza. La iglesia Reyniskirkja que está en el lado de la playa negra tiene un parking gigante. Si tienes dudas y no incluyan carreteras F ni fiordos del oeste, podría ayudarte, pues ya voy a por mí 4° viaje a Islandia.
Saludos
OjoMagico
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02-09-2011
Mensajes: 439

Fecha: Mar Oct 17, 2023 05:49 am    Título: Re: Rutas por Islandia: itinerarios de viaje

Finalmente me autocito y autorrespondo. Al final dejo 4x4 y Landmannalaugar pala próxima. Voy a ir andando a Thorsmörk desde Skogar, senda ""corta"" pero bien bonita. Thorsmörk por otro lado para 4x4 puede ser difícil y hay un río que no se debería vadear que está al final y no es necesario complicarse. Las rutas F desde el oeste no parecían difíciles para 4x4 pero nunca se sabe.
Saludos

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