Después de meses con ciertos problemas en los que no puede planificar nada surgió la idea de irnos a Estambul unos cuantos días. Cuando miré vuelos desde BCN había uno aceptable, por precio y horario, con la aerolínea Pegasus directo hasta Estambul. El vuelo de vuelta salía mucho más económico desde Roma que directo a BCN; por lo que volamos con la misma compañía hasta Roma. Pasamos un par de días en la, posiblemente mejor ciudad del mundo (es sólo una apreciación personal) y regresamos a BCN con Vueling..
En resumen, nuestro viaje quedó así:
- 11/8: BCN- Estambul
- 12/8: Estambul
- 13/8: Estambul
- 14/8: Estambul
- 15/8: Estambul - Roma
- 16/8: Roma
- 17/8: Roma - BCN
Vuelos
- BCN Terminal 2 - Estambul aeropuerto de Sabiha Gökçen con la aerolínea Pegasus. Salida a las 14:35 y llegada a las 19:00h hora local (Hay una diferencia horaria de 1 hora más en Turquía)
El Aeropuerto Internacional Sabiha Gökçen (IATA: SAW) es uno de los aeropuertos que sirven a la ciudad de Estambul. Recibe su nombre de la primera piloto de combate del mundo. Se encuentra en el lado asiático de la ciudad de Estambul. Fue construido porque el Aeropuerto Internacional Atatürk no era suficiente para atender el elevado incremento de pasajeros. La terminal internacional tiene una capacidad de 3 millones de pasajeros/año. Se encuentra a unos 50 km del centro histórico de la ciudad.
- Estambul Sabiha Gökçen - Roma Fiumicino con Pegasus. Salida a las 12:05h y llegada 13:45h hora local de Italia
- Roma Fiumicino - BCN Terminal 1 con Vueling. Salida a las 18:00h y llegada a las 19:55h
En relación con las compañías aéreas utilizadas os comento que la compañía turca Pegasus es una "low cost" por lo que te piden pagar por cualquier "extra" que solicites. En la tarifa básica se incluye una maleta de cabina de unas dimensiones máximas de 55x40x20; pero si quieres subir a la cabina otra bolsa o bolso o mochila debes pagar por ello. Si quieres reservar asiento se debe a pagar, el entretenimiento también se paga y puedes reservar menú para tu vuelo previo pago. (Durante el trayecto también ofrecen servicio de bar). Como mínimo la maleta de cabina te entra en su tarifa básica, de momento
Informaciones prácticas en
Traslados aeropuerto - hotel Estambul y viceversa
Como el aeropuerto de llegada se encuentra a unos 50 km de nuestro alojamiento y teniendo en cuenta nuestra hora de llegada directamente busqué un "transfer" para hacer ese recorrido. La opción escogida fue la .(www.istanbulshuttle.net/es)
Haces la reserva en su web, pagas en destino, se comunican contigo vía WhatsApp y te envían un vídeo para que los localices en el aeropuerto y los conductores y los coches privados para el grupo están bastante bien. El precio fue de 40€ la ida y la vuelta de 45€.
Hay otros medios de transporte entre ese aeropuerto y la ciudad:
- Lanzadera Havabüs (www.havabus.com) que tiene mucha frecuencia (uno cada 30' desde las 06:30h a 00:30h) por 102,50TL, pero que nos dejaba lejos de nuestro hotel (las paradas son en Taksim o en la parte asiática). El recorrido que hace hasta Taksim es: Sabiha Gökçen Airport -Kavacık-FSM Bridge-1.Levent-Zincirlikuyu Metrobus- Dolapdere-Taksim.
- Autobuses públicos: Hay unas cuantas líneas que unen el aeropuerto a la ciudad. Se pueden consultar en la web del aeropuerto www.sabihagokcen.aero/ ...public-bus
- Metro: Se inauguró el 2012 el metro del aeropuerto Sabiha Gökçen, conocido oficialmente como la línea de metro M4 que se extiende hasta Kadıköy (Asia) por 15TL con la Istanbulkart y desde allí hacer transbordo a otro medio de transporte.
Con los taxis, según los propios turcos, mejor tener cuidado y no los utilizamos.
Transporte en Estambul
Al tener el hotel en el centro histórico, en Sultanahmet, nos permitió acceder amuchas de las principales atracciones turísticas caminando: Mezquita Azul, Basílica Santa Sofía, Cisterna Basílica, Palacio Topkapi, Gran Bazar, Bazar de las Especias, Mezquita de Suleiman, etc.
Para las distancias más largas tomamos:
- El tranvía (T1),el más utilizado por los turistas, ya que va desde Kabatas-Bagcilar con múltiples paradas "importantes" como: Topkapi, Sultanahmet, Sirkeci, Eminönü o la propia Kabatas
- El funicular (F1) cuya línea Taksim - Kabatas nos permitió subir desde Kabatas a la plaza Taksim.
Estos dos medios de transporte los gestiona la empresa de Metro de Estambul y en su web se pueden ver los recorridos y las tarifas y los horarios.
- El bus: aunque sólo utilizamos dos líneas hay muchas por toda la ciudad. Los buses los gestiona IETT y en su web se pueden planificar las rutas. Nosotros utilizamos estas:
Para ir desde el final de T1, cerca del Palacio Dolmabahçe, hasta Ortaköy
Desde Balat / Fener hacia Eminönü o el centro
- Ferri: Nosotros utilizamos uno para cruzar el Bósforo y otro para recorrer el Cuerno de Oro. Ambos de la misma empresa Sehir Hatlari (www.sehirhatlari.istanbul/en) En su web se puede planificar rutas y ver los horarios y los muelles de embarque y desembarque.
Ferri desde Ortaköy a Úsküdar, en Asia
Ferri desde Üsküdar hasta Balat/Fener, cuerno de oro
Todos estos transportes los pagamos utilizando la Istanbulkart, la sencilla, la que se debe cargar con el importe suficiente para hacer tus viajes (no compramos ninguna otra válida por días, ni turística)
El precio de cada viaje con la tarjeta es de 15TL (en casi todos los medios de transporte, porque que las compañías de transporte estén integrados en ese sistema no significa que todos tengan el mismo precio).
Además hay que sumar 50TL como precio de la tarjeta que no sirven de saldo para viajar y que si, una vez finalizados tus trayectos, tienes saldo disponible no lo puedes recuperar fácilmente.
Comentarios:
La tarjeta se puede compartir hasta por 5 personas y se puede ir recargando en las máquinas amarillas de las estaciones (No hay que confundirse de máquina y no hay que confundirse de modalidad de tarjeta).
En un trayecto en concreto nos quedamos sin saldo suficiente para 4 viajeros y puede pagar directamente con tarjeta de crédito con un coste de 20TL.
Los ferris que utilizamos no valían 15TL; sino unas 14,50TL
Hotel en Estambul
El Sura Design & Suites Istanbul, (Divanyolu Cad. Alemdar Mah. Ticarethane Sk.
No:10 Sultanahmet / Istanbul) muy bien situado en Sultanahmet y muy buenos servicios.
El desayuno se sirve en la 5ª planta con vistas a la Mezquita Azul. Se encuentra situado muy cerca de la Mezquita Azul, de Santa Sofía, del Hipódromo, de la Cisterna Basílica, del Palacio Topkapi. Rodeado de restaurantes. La piscina, que tiene vistas a Santa Sofía, y otros servicios se encuentran en el hotel Sura Hagia Sophia, cruzando la calle.
Comidas y Restaurantes en Estambul
Para salir del paso se puede comer en la calle: mazorcas de maíz, döner kebab, simit, börek y otras especialidades que te sacan de un apuro.
Nos quedamos con dos restaurantes donde comimos bastante bien por calidad, cantidad, servicio y precio:
Otantik Cafe Restaurant (Alemdar, Çatalçeşme Sk. 29/E, 34110 Fatih). Buen restaurante con un amplísimo horario, desde las 09:00h a las 03:00h) y una amplia carta que ofrece desde comida típica a algo más sofisticado. El servicio es agradable y en la cuenta no te incluyen nada más de lo que has solicitado. Muy cerca de nuestro hotel.
Ortaköy Jest Döner (Yıldız, Çırağan Cd. No:99, 34349 Beşiktaş), muy cerca de la Mezquita de Ortaköy y su muelle. Tienen unos menús económicos basados en döner dürüm al que añaden patatas y bebidas. Buen servicio.
Moneda y cambio
La moneda turca es la lira (TL). Durante nuestra visita el cambio estaba 1TL = 0,035€. Cambié unos cuantos € antes de salir de España y me llevé la tarjeta N26 con poco saldo porque me llegó el mismo día de la marcha y que pude utilizar sin ningún problema como las otras tarjetas de crédito y de débito.
A nosotros nos sirvió para saber cuándo se puede entrar libremente o cuándo y cuánto esperar para acceder y, también, para guardar algo más de solemnidad en las visitas. (No es mi religión, pero no me gusta que la gente transgreda las normas para sacarse una foto o que no se guarde el debido respeto)
Para nuestros días de estancia en Estambul estos eran los horario:
Barrios de Estambul
*Recomendación: Para conocer algo de Estambul desde un punto de vista menos turístico con apuntes históricos y de lectura amena os recomiendo en este mismo foro el diario de Chungking (aunque sea de 2012): www.losviajeros.com/ ...a-ESTAMBUL
Informaciones prácticas en
Traslado aeropuerto - Roma y viceversa
Al tener el hotel en la zona del Vaticano escogimos la opción de ; ya que tiene parada en la via Crescenzio, 19, a unos 10' andando del hotel. El precio a fecha de hoy es de 7€ por persona y se puede pagar con tarjeta en el propio bus.
Con un amplio horario
Parte del "muelle"12 de la T3 de Fiumicino. Saliendo a la derecha hasta las columnas enumeradas, donde la 12, es la parada del bus.
Para ir desde Roma al aeropuerto escogimos la opción del taxi y su tarifa predeterminada de 50€. Os dejo el enlace al acuerdo del Ayuntamiento de Roma en el que se fijan los precios de los taxis desde junio de 2021: www.comune.roma.it/ ...xi_REV.pdf
Hotel en Roma
Hemos ocupado una habitación cuádruple "de luxe" en el Hotel Museum
Si se quiere visitar el Vaticano y, en especial los Museos, está muy bien ubicado. El personal es amable y simpático. Nuestra habitación cuenta con una terraza privada en la que pudimos desayunar y cenar. El hotel dispone de una terraza comunal en la 4ª planta que se puede utilizar por tu cuenta. El hotel ofrece café y té gratuito en una sala de recepción. Es decir, buena opción si no os importa estar no muy céntricos.
Tiene muy cercanos dos supermercados que nos permitieron abastecernos tanto el día de llegada como el de salida.
Restaurante en Roma
Digo restaurante porque el día de llegada cenamos pizza al corte y en otras ocasiones hemos comido o cenado en el hotel; pero hubo un día que nos llegamos hasta el Campo dei Fiori y aprovechando que estábamos allí comimos estupendamente en Mercato Hostaria
Buen servicio, buena calidad, no excesivamente caro y, sobre todo, se puede comer toda su carta (o el 99%) sin gluten; por lo que nos resultó excelente.
Como el vuelo es a las 14:35 desde la T2 del aeropuerto de Barcelona no hace falta madrugar (y eso en mi casa se agradece). Reservamos un Cabify y nos lleva hasta la terminal a la que llegamos a eso de las 12:00h. Pasamos el control de seguridad (este año no tenemos problemas de vuelos cancelados ) y nos sentamos en un bar para comer algo que nos sirva para todo el trayecto.
Luego pasamos el control de pasaportes (las máquinas se resisten un poco; pero se consigue) y antes de las 14:00 estamos ante la puerta de embarque asignada.
Volamos, como ya he dicho, con la compañía y la verdad nada a diferenciar de otras "low cost", excepto por dos cosas: puedes encargar menú para tu trayecto y te dejan, en el billete básico, subir a cabina un único bulto que puede ser tu maleta de cabina, pero nada más. Y esto último hay gente o que no lo entiende o, a pesar de los múltiples mensajes que recibes de la aerolínea, no lo saben.
El vuelo sale con algo de retraso y llegamos, teniendo en cuenta la hora que se deba sumar, pasadas las 19:00h de Turquía. A la llegada se debe pasar el control de pasaportes y con la cola que hay nos sellan los nuestros pasadas las 19:45h; por lo que ya no cumplimos con el horario que le había dicho a la compañía que nos viene a recoger.
Esta compañía, en el intercambio de mensajes que mantuvimos, me dijo que no me preocupara por un posible retraso; ya que ellos iban controlando la llegada de los vuelos y me esperarían.
Además te envían un vídeo por whatsApp indicándote dónde debes dirigirte a la salida del aeropuerto. Una vez localizado, el chico de la compañía de transfer comprueba mi nombre en su lista y que ahora llama a nuestro chófer. Se ve que el que teníamos asignado, al llegar con retraso, ha ido a hacer otro servicio y debe llamar a otro. En definitiva, nos recogen a más de las 20:00h.
El trayecto lo hacemos en una van para nosotros 4 exclusivamente y nos lleva Mustafa (muy simpático y amable) en una 1h, más o menos, hasta nuestro hotel (El tráfico es mucho y denso y casi siempre es así).
Sura Design Hotel & Suites
Alemdar, Ticarethane Sk. No: 13
Realizamos el check in, subimos a las habitaciones, dejamos las maletas y salimos a ver de noche lo que hay en este plano que copio aquí. El recorrido desde el hotel es de 2' andando: se trata de salir del hotel y a la derecha llegamos.
Hacía exactamente 23 años que no viajaba a Estambul y una de las diferencias (además de la enorme cantidad de turistas que ahora tiene) es que para acceder a cualquier atracción turística hay policía que controla, bastante relajadamente, los accesos. Pasamos por delante de la policía y estamos en el antiguo hipódromo (Sultanahmet Meydanı).
Unos apuntes para entender dónde nos encontramos:
El emperador romano Constantino trajo obras de arte de todos los rincones del imperio para adornarlo. Entre ellas estaba el Trípode de Platea, conocido como la Columna de las Serpientes, construida para celebrar la victoria de los griegos sobre los persas durante las Guerras Médicas en el siglo v a. C. Constantino ordenó trasladarla al hipódromo desde el templo de Apolo en Delfos, y la colocó en el centro del hipódromo. La parte superior de la columna estaba adornada con una bola dorada sostenidas por tres cabezas de serpiente. La bola fue destruida o robada durante la Cuarta Cruzada. Las cabezas de serpiente fueron destruidas a finales del siglo XVII .Algunos trozos de las cabezas se recuperaron y se exhiben en el Museo arqueológico de Estambul. Actualmente, todo lo que queda del Trípode de Delfos es su base, conocida como la Columna de las Serpientes.
Otro emperador que adornó el hipódromo fue Teodosio el Grande, que en el 390 trajo un obelisco desde Egipto, el obelisco de Teodosio, y lo erigió dentro de la pista. Tallado en granito rosa, fue erigido originalmente en el Templo de Karnak en Luxor alrededor del 1490 a. C., durante el reinado de Tutmosis III. Para trasladar el obelisco hasta Constantinopla, Teodosio tuvo que dividirlo en tres piezas. Solo sobrevive la parte superior, erigida actualmente en el lugar donde Teodosio la colocó, sobre un pedestal de mármol. El obelisco ha sobrevivido casi 3500 años en condiciones asombrosamente buenas.
En el siglo X, el emperador Constantino VII construyó otro obelisco, el de Constantino, en el otro extremo del hipódromo. Originalmente estaba cubierto con placas de bronce doradas pero fueron robadas durante la Cuarta Cruzada, quedando a la vista el interior construido con bloques de piedra.
El recorrido de la antigua pista de carreras ha sido enlosada. La pista original se encuentra 2 metros bajo tierra del recorrido actual. La spina, los dos obeliscos y la columna serpentina están colocados en agujeros ajardinados, manteniendo los edificios sobre la superficie original del hipódromo.
En la entrada norte del área del hipódromo, enfrente de la Mezquita Azul, se encuentra la fuente alemana, una fuente octagonal abovedada de estilo neobizantino, construida por el gobierno alemán en 1900 para celebrar la visita del emperador alemán Guillermo II en 1898.
Si ya es impresionante donde estamos lo es más poder contemplar la Mezquita Azul (Sultan Ahmet Camii) iluminada y Santa Sofía (que ahora ha sido reconvertida en Mezquita como Ayasofya Camii)
En el interior del recinto compramos unas mazorcas de maíz tostado por 25TL que nos sirvieron para matar el hambre que traíamos desde España y con ellas en la mano nos sentamos a contemplar lo que ante nosotros se alzaba.
Luego nos fuimos ya hacia el hotel y en una calle cercana encontramos el que sería nuestro restaurante durante la estancia en Estambul: Otantik Cafe Restaurant en Alemdar, Çatalçeşme Sk. 29/E, con cocina hasta las 03:00h. Buena comida, buen servicio y buen precio (Los 4 por unos 55€) regalándonos un magnífico apple tea y unos postres exquisitos.
A eso de la 01:00h volvimos al hotel hasta el día siguiente que empezaba la aventura por la enorme ciudad de Estambul.
Primer día entero en esta ciudad. Subimos a desayunar a la 5ª planta del hotel desde donde contemplamos estas vistas ¡No está mal para empezar !
El desayuno, correcto sin más. No parece el de un hotel de 5*, pero suficiente para coger fuerzas para un duro día de turismo en masa y calor
El día de hoy lo hemos dividido en un recorrido por la mañana y otro para después de comer. Se corresponden a los sombreados en verde y azul del plano de los barrios de Estambul de la introducción.
El primer recorrido se corresponde con este mapa.
La primera de las visitas, la Cisterna de Teodosio, era el sustituto en caso de quedarnos sin entrada a la Basílica Cisterna; por lo que sólo pasamos por su exterior y no la visitamos. Luego llegamos hasta la Columna de Constantino. La Columna de Constantino (Çemberlitaş sütunu) es una columna monumental construida por orden del emperador Constantino I el Grande en el año 330. Está situada en Çemberlitaş no muy lejos del Gran Bazar y de la elegante Mezquita de Nuruosmaniye, en los terrenos que ocupaba el antiguo Foro de Constantino. Conmemora la declaración de Bizancio, renombrada por Constantino como Nueva Roma, como la nueva capital del imperio romano. Situada en Yeniçeriler Caddesi entre el Sultanahmet y la plaza Beyazıt, que durante la época romana era el Foro de Tauri. Originalmente la columna medía 50 m de altura dividida en nueve anillos y coronada por una estatua de Apolo. Estaba construida en pórfido traído de Egipto. El orbe de la estatua contenía supuestamente un fragmento de la Vera Cruz. En la base de la columna se ubicaba un santuario que albergaba diferentes reliquias como restos de las cruces de los dos ladrones que fueron crucificados con Jesús, la cesta del milagro de los peces y un frasco de alabastro que había contenido el aceite que María Magdalena usara para lavar los pies a Jesús y el hacha con la que Noé construyó el arca.
Çemberlitaş sütunu
[align=justify]Una fuerte tempestad en 1106 derribó la estatua y los tres anillos superiores de la columna. Más tarde el emperador bizantino Manuel I Comneno (1143-1180) emplazó una cruz en la parte superior. Instaló guirnaldas de bronce que cubrieron las uniones entre los anillos para dar mayor robustez a la columna pero fueron robadas durante la cruzada de 1204. Tras la invasión otomana en 1453 la cruz fue retirada. Un incendio en 1779 destruyó la vecindad que rodeaba la columna, dejándola con marcas negras del fuego, es por este motivo que también se la denomina columna quemada. La columna fue finalmente restaurada por Abdülhamid I que le agregó la base actual.
Como ya he dicho la columna de Constantino abre una plaza que según la recorres hacia la izquierda vamos a dar con una de las entradas del Gran Bazar
La plaza desde la Columna de Constantino
El Gran Bazar (Kapalıçarşı) es el mayor bazar de la ciudad y uno de los bazares más grandes del mundo. Situado en el centro de la "ciudad vieja", entre Nuruosmaniye, Mercan y Beyazıt, tiene 64 calles y 4.000 tiendas, se extiende en un área de 45.000 m² y se accede a este recinto cerrado mediante 22 puertas.El bazar está ordenado de manera gremial y sus calles llevan el nombre del gremio correspondiente, así; Kalpakçılar, vendedores de piel; Kuyumcular, joyeros; Aynacılar, vendedores de espejos; Fesçiler, vendedores de Tarboosh o Yağlıkçılar, vendedores de toallas y paños.
El Gran Bazar por sectores
Originalmente en época bizantina existía el llamado "Bedesten de Cevahir" (cevahir = joyería) que ocupa un área de 48 m x 36 m. En 1461, el sultán Mehmed II, después de conquistar la ciudad, ordenó la construcción de un nuevo bazar, el cual se realizó un poco más lejos y se distribuyeron sus calles según el tipo de tejido, algodón, seda... Esta es la fecha que se entiende como fecha fundacional del Gran Bazar de Estambul.
Este bazar se denominó "Sandal Bedesteni" o "bazar de la seda", se abrió en él un servicio de custodia de valores (joyas, oro...) por el que los comerciantes podían disponer de cajas de seguridad a cambio de pagar una pequeña cantidad de dinero y el comercio se extendió a toda clase de productos de valor, como joyas, oro, alfombras, telas preciosas, etc.
Imágenes interior Gran Bazar
Después de unas cuantas compras salimos de este enorme mercado por una de las puertas norte para dar , a su izquierda, con Fuat Paşa Cd y andando en línea recta por esta calle llena de comercios de todo tipo llegamos a Prof. Sıddık Sami Onar Cd. y a la izquierda nos lleva a una de las entradas de la Mezquita de Solimán
La mezquita de Solimán o mezquita de Süleymaniye (Süleymaniye Camii) es una mezquita imperial otomana situada en la tercera colina de Estambul. Hasta el año 2019 era la más grande de la ciudad.
Süleymaniye Camii
Construida por mandato del sultán Solimán I apodado El Magnífico fue construida por el arquitecto imperial Mimar Sinan. Los trabajos de construcción se iniciaron en 1550 siendo finalizados siete años más tarde, en 1557. Sinan concibió el diseño arquitectónico del edificio en contraposición a la bizantina Santa Sofía. Fue devastada por un incendio en 1660 siendo restaurada por el sultán Mehmed IV. En el terremoto de 1766 la bóveda se derrumbó de nuevo. Las reparaciones posteriores dañaron la decoración original de Sinan. La mezquita fue restaurada de nuevo a mitad del siglo XIX intentando devolverla a su esplendor original. Durante la última limpieza se restauró fielmente el diseño original. En la Primera Guerra Mundial el patio fue usado como almacén de armas y cuando la munición se prendió, la mezquita sufrió otro incendio. Hasta 1956 no fue totalmente restaurada de nuevo.
Precedida por un monumental patio en el lado oeste rodeado por una columnata o peristilo con columnas de mármol, granito y pórfido. Situadas en las cuatro esquinas del patio se encuentran los cuatro minaretes, un número solo permitido a las construcciones del sultán pues las de los príncipes y princesas podían tener solo dos alminares o minaretes. Los minaretes tienen un total de diez galerías los cuales indican que el Sultán era el décimo de la dinastía otomana.
La cúpula tiene una altura de 53 m y un diámetro de 26,5 m. En la época de su construcción era la mayor en el imperio otomano desde la base pero era más pequeña en altura y diámetro que la de Santa Sofía.
El interior de la mezquita forma casi un cuadrado de 59 m x 58 m, formando un extenso espacio único. La cúpula está flanqueada por semicúpulas y recorriendo de norte a sur arcadas con tímpano rellenos de ventanas, soportados por enormes monolitos de pórfido. Sinan creó una radical innovación arquitectónica para enmascarar los enormes contrafuertes necesarios para sostener la estructura. incorporó los contrafuertes a las paredes del edificio quedando divididos en dos, la mitad externa y la otra mitad interna ocultando las proyecciones por galerías de columnas. Hay una sola galería dentro de la estructura, y una galería de dos pisos en el exterior.
La decoración interior usa azulejos de Iznik. El mihrab y el mimbar de mármol blancos son también simples en el diseño, y la artesanía en madera se remata con diseños simples en marfil y nacarado.
En el jardín tras la parte principal de la mezquita hay dos mausoleos (türbe) en los que están enterrados Suleiman I el magnífico, su esposa Roxelana (Haseki Hürrem) y su hija Mihrimah. Los sultanes Suleiman II, su madre Dilaşub Saliha y su hija Asiye. También Ahmed II y Safiye (fallecida en 1777), la hija de Mustafa II, están enterrados aquí. En los muros de la mezquita por la parte exterior hacia el norte se encuentra la tumba de Sinan.
Después de la visita (que nos coincidió con uno de los rezos; por lo que debimos esperar un rato) pusimos rumbo al Bazar de las Especias
Salimos de la Mezquita por la misma calle que habíamos entrado, Prof. Sıddık Sami Onar Cd., que luego se convierte en Vasıf Çınar Cd. y siguiendo esta calle hasta Sabuncu Hanı Sk. que desemboca en una de las entradas del Bazar Esta última calle es una locura de gente, de tiendas, de ruido, de olor; pero es corta y sorteando todo lo anterior te conduce hasta la entrada del recinto.
Salimos del Bazar de las Especias a una plaza que hay delante de la Mezquita Nueva (Yeni Cami) con un estanque y unas esculturas y vamos hacia la derecha donde entramos en una de las sorpresas de las visitas: Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi
La plaza entre el Bazar de las Especias y la Mezquita Nueva
Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi
Turhan Hatice Sultan (en turco otomano: تورخان سلطان; "confiable de misericordia") (Rutenia, c.1627/1628— Edirne, 4 de agosto de 1683) fue la cuarta de las ocho Haseki Sultan (consortes) que tuvo el sultán Ibrahim I, y Valide sultan como madre de Mehmed IV. Turhan Hatice fue muy relevante por la regencia sobre su joven hijo y por su patrocinio en la arquitectura.
Ella es una de las dos únicas mujeres en la historia otomana consideradas regentes oficiales y con control supremo sobre el Imperio Otomano. Turhan Hatice dirigió todo el imperio junto con el sultán otomano, siendo una de las sultanas más poderosas de la historia otomana. Turhan acabó con la crisis económica por la cual el imperio pasaba y fue conocida como "el último gran pilar del imperio."
Lo que visitamos es su tumba imperial del s. XVII reabierta en 2019, decorada con azulejos e incrustaciones de nácar. Forma parte del complejo de la Mezquita Nueva y en ella reposan varios restos familiares.
A la salida hacemos una parada para comer en la calle y justo enfrente de la tumba está el Hünkar Kasri. Construido como anexo a la Mezquita Nueva se trata de un pabellón cuyo propósito principal era procurar un lugar de cómodo descanso a la sultana o bien a la corte, especialmente durante las celebraciones religiosas que tenían lugar en la Mezquita Nueva, con la que el palacio tiene conexión directa, especialmente en aquellas festividades que tenían lugar de noche.
Después vamos andando por Bankacılar Sk. que luego se convierte en Hamidiye Cd. hasta la estación de tren de Sirkeci, en la que se encuentra el andén desde donde partía y llegaba el legendario Orient Express. Hace 23 años, la estación exponía sobre las vías uno de los vagones y la locomotora del mítico tren. Actualmente, las vías están valladas y lo que sí hay es un reducido espacio utilizado como museo sobre la historia del famoso tren. También sigue abierto el restaurante Orient Express (en mejores condiciones que hace 23 años) así que aprovechamos para descansar un poco con unos apple tea y refrescos.
Una vez descansados vamos a la cercana Kennedy Cadesi que a la izquierda se convierte en Reşadiye Cd., donde tomamos, por primera vez el tranvía T1 hasta la parada de Kabataş Tramvay istasyonu y cruzando la avenida y retrocediendo unos metros encontramos el funicular F1 que nos lleva directos a la plaza Taksim.
Empezando el siguiente recorrido del día:
La plaza Taksim (Taksim Meydanı), es una plaza situada en Beyoğlu, en la parte europea de Estambul, que da nombre a una zona turística y de ocio conocida por sus restaurantes, tiendas y hoteles. Es el centro neurálgico del Estambul moderno. En la plaza se sitúa el Monumento a la República (Cumhuriyet Anıtı), esculpido por Pietro Canonica e inaugurado en 1928, conmemora el quinto aniversario de la fundación de la República de Turquía en 1923, tras la Guerra de Independencia turca. La palabra taksim significa «división» o «distribución» y la plaza era originalmente el lugar donde se recogían las principales líneas de agua provenientes del norte de Estambul en un embalse de piedra de época otomana y se ramificaban (distribuían) a otras partes de la ciudad.
Monumento a la República - Tranvía turístico que recorre la calle peatonal
Desde la plaza iniciamos su recorrido por la Istiklal Caddesi la larga calle peatonal que une Taksim con Tünel Meydani. Llamada antiguamente Gran Rue de Pera y rebautizada como Istiklal (Independencia) en los primeros años de la República es la principal avenida del barrio Beyoglu repleta de edificios del s.XIX y es el corazón de la parte moderna de la ciudad.
Pocos metros iniciado el recorrido por la calle Istiklal a la derecha y tomando Meşelik Sk. se puede llegar hasta la Hagia Triada(corresponde a la imagen de arriba a la derecha) ("Santísima Trinidad"; griego: Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος; turco: Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi)una iglesia ortodoxa griega en Estambul. El edificio fue erigido en 1880 y hoy en día se considera el santuario ortodoxo griego más grande de Estambul utilizado por la comunidad griega de Estambul. Su construcción comenzó en agosto de 1876 y se completó en septiembre de 1880. La iglesia está construida en estilo neobarroco con elementos de una basílica, con campanarios gemelos, una gran cúpula y una fachada neogótica. La iglesia resultó dañada e incendiada durante el pogromo de Estambul del 6 al 7 de septiembre de 1955 dirigido principalmente contra la minoría griega de Estambul. Durante los disturbios, la Iglesia fue destrozada y saqueada, pero resistió un intento de incendio provocado por parte de los alborotadores. Se restauró gracias a donaciones y finalmente en el año 2003 reabrió.
Seguimos descendiendo hacia Galata por la Istihlal caddesi pasando por teindas, bares, restaurantes y mucha decoración del club de fútbol de la zona, el Galatasaray LLegamos luego a la Iglesia de San Antonio de Padua(Saint Antuan Kilisesi)
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Los ciudadanos turcos de origen italiano siempre contaron con una fuerte presencia de fieles y parroquias en el distrito Beyoğlu, pero no será hasta 1912 cuando puedan crear un gran templo de referencia para sus fieles, año en que se inauguró esta Iglesia católica. Este templo, que homenajea a la figura del predicador franciscano San Antonio, se integra en un vistoso edificio de apartamentos de color rojizo, el cual sorprende por su balconada sustentada por un conjunto de arcos. Tras esta entrada, el templo no duda de exhibir una esplendida fachada de estilo veneciano. Acompañando a la fachada existe una estatua de bronce de Juan XXIII, en homenaje al que fue delegado apostólico en Turquía y Grecia. El interior es relativamente modesto con un diseño en tres naves y dos filas de 6 columnas que se elevan considerablemente, de tal forma que la altura del techo da una sensación de agradable amplitud y luminosidad al templo, especialmente en lo que se refiere a su altar mayor.
Aunque muchos la consideran la catedral católica de Estambul no lo es, pero ello no quita que con los años se haya convertido en el templo cristiano en activo más visitado y conocido de la ciudad.
Si se sigue bajando por la calle Istiklal y giramos a la derecha por Orhan Adlı Apaydın Sk. llegaremos a un hotel de leyenda: , el Hotel Pera Palace
El Pera Palace Hotel Jumeirah es un hotel histórico, que se puede visitar como museo, situado en el distrito de Beyoğlu (o Pera). Fue construido en 1892, para hospedar a los pasajeros del Orient Express y se le considera el "hotel europeo más antiguo de Turquía". Recibe su nombre porque en la Edad Media el distrito de Beyoğlu era conocido como "Pera" (que en griego significa "más allá", "al otro lado" y que en otro tiempo recibía el sobrenombre de la "Pequeña Europa". Se encuentra estratégicamente situado: sus habitaciones tienen vistas sobre el Cuerno de Oro y se halla a poca distancia de los consulados del Reino Unido, Suecia, Rusia, Países Bajos, Italia, Francia y Alemania.
En 2006, el hotel cerró para acometer obras de rehabilitación y restauración y reabrió el 1 de septiembre de 2010. El hotel se ha convertido en una atracción turística más de la ciudad y puede ser visitado libremente. La habitación 101, conocida como "Habitación Atatürk", en la que solía alojarse Mustafa Kemal Atatürk, padre y fundador de la Turquía moderna, se convirtió en un pequeño museo en su honor, donde se expone una colección de objetos personales, entre los que se cuentan libros turcos y extranjeros, revistas, medallas... También merece la pena destacar la habitación 411, dedicada a Agatha Christie, puesto que, según la tradición, fue en ella en donde la popular escritora compuso buena parte de su obra Asesinato en el Orient Express.
Alexander Vallaury, un arquitecto turcofrancés, diseñó el hotel en estilo ecléctico, combinando líneas neoclásicas, modernistas y orientales, como era típico en muchos edificios estambuliotas de la época. Así, mientras que la fachada exterior es neoclásica, los interiores son fundamentalmente de influencia oriental, como evidencian en particular los contrastes en blanco y negro del salón de baile. Completan el gusto ecléctico las líneas en art nouveau del ascensor y de la cafetería. Por su parte, las habitaciones están iluminadas con lámparas en cristal de Murano y los baños están revestidos con mármol de Carrara. El hotel fue el primer edificio de la ciudad, al margen de los palacios otomanos, en contar con electricidad. Era, además, el único que ofrecía agua caliente a sus huéspedes y fue el primero en la ciudad en contar con un ascensor eléctrico.
Entre sus principales huéspedes se cuentan el primer presidente de la República de Turquía, Mustafa Kemal Atatürk, Pierre Loti, Agatha Christie, Ernest Hemingway, el rey Eduardo VII, el emperador austrohúngaro Francisco José I, Sarah Bernhardt, Otto Hahn, Alfred Hitchcock y Jacqueline Kennedy Onassis.
Volvemos a Istiklal y seguimos bajando por ella. Hemos cambiado de barrio (o distrito) y ahora estamos en Galata donde llegamos a la altura de la Torre Gálata (Galata Kulesi)
También llamada Christea Turris (torre de Cristo) por los genoveses y Megalos Pyrgos (la Gran Torre) por los bizantinos, es una torre medieval de piedra situada en uno de los extremos del Cuerno de Oro desde donde domina el horizonte de Gálata (Karaköy). Tiene una altura de más de 65m y consta de nueve plantas. Cuando se construyó, se convirtió en la estructura más alta de la ciudad. La base de la torre se encuentra a 35 m sobre el nivel del mar. Tiene un diámetro de 16,45 m en la base, con 8,95 m de diámetro interior y paredes de 3,75 m de ancho. La planta mirador está a 51,65 m de altura.
La torre, llamada inicialmente Christea Turris, se construyó en 1348 como parte de la expansión de la colonia genovesa de Constantinopla. Se trataba de la construcción más alta de las fortificaciones que rodeaban la ciudadela genovesa de Gálata.
Según el historiador y viajero otomano Evliya Çelebi, alrededor de 1630, Hezârfen Ahmed Çelebi consiguió volar utilizando alas artificiales desde la torre hasta las colinas de Üsküdar, en la parte asiática.
En la década de 1960, se sustituyó el interior original de madera por una estructura de hormigón y se abrió al público con exposiciones de objetos relativos a diferentes épocas de la ciudad. Horario: Todos los días de 08:30h a 23:00h (las taquillas cierran a las 22:0oh) Precio: 650TL (se pueden comprar por internet o en las taquillas)
Unos 200 m más hacia abajo se encuentran las escaleras Camondo mandada construir por una notable familia judía sefardita hacia el 1870. Con un diseño que entremezcla el art nouveau y el neobarroco se ha convertido en una atracción turística de la zona.
Finalizan en Bankalar Cd donde, unos metros adelante, tomamos el T1 que nos lleva a la zona del hotel, donde descansamos ya hasta el día siguinete.
Nota: en la zona hay muchos otros atractivos como: la Iglesia de Cristo (Kilim Kilesi), los apartementos Dogan, el Museo Pera o los pasajes Çiçek Pasaji o el Hazzo Pulo Pasaji que ya son excusa suficiente para repetir el destino en otra ocasión.
Elulo ,me encantado tu diario ,lo estoy copiando para mi proximo viaje a estambul ,nosotros tambien haremos igual que vosotros escala larga por precio en vez de roma en londres,he visto en diarios vuestros que habeis estado tambien pero 4 días ,que nos aconsejarais no perdernos en un dia y medio
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Veo que ahí vale 23,90€, yo la saqué en la web www.passo.com.tr/en, por 495 TRY (unos 16€), efectivamente hay colas y con la entrada online te la saltas.
Aquí aparecen las entradas disponibles a día de hoy, hasta el 31 de diciembre (31 aralik), para más adelante saldrán a finales de diciembre. Pulsa la fecha elegida, tendrás que entrar en tu cuenta o crear una, una vez dentro ya eliges entrada general, para extranjeros (495 TL), eliges el nº de entrada y "general giris", en la siguiente pantalla método de entrega (pdf) y das el correo, donde te enviarán confirmación, datos de facturación y después aceptación de condiciones, y a pagar. www.passo.com.tr/ ...etail=true
Voy a pasar la semana entre nochebuena y año nuevo en Estambul. Tengo todo más o menos preparado, creo que no me compensa sacar la Museum Pass pero sí quiero sacar las entradas para Topkapi con antelación para evitarme sorpresas y también evitar las colas, y si es posible con guía o audioguía, mejor.
¿En qué web me recomendáis que lo reserve?
Muchas gracias, siempre. A la vuelta espero contribuir con alguna novedad.
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.(
y en su web se pueden ver los recorridos y las tarifas y los horarios.
y en su web se pueden planificar las rutas. Nosotros utilizamos estas:
(
El 
El desayuno se sirve en la 5ª planta con vistas a la Mezquita Azul. Se encuentra situado muy cerca de la Mezquita Azul, de Santa Sofía, del Hipódromo, de la Cisterna Basílica, del Palacio Topkapi. Rodeado de restaurantes. La piscina, que tiene vistas a Santa Sofía, y otros servicios se encuentran en el hotel Sura Hagia Sophia, cruzando la calle.
; ya que tiene parada en la via Crescenzio, 19, a unos 10' andando del hotel. El precio a fecha de hoy es de 7€ por persona y se puede pagar con tarjeta en el propio bus. 
) y nos sentamos en un bar para comer algo que nos sirva para todo el trayecto.
y la verdad nada a diferenciar de otras "low cost", excepto por dos cosas: puedes encargar menú para tu trayecto y te dejan, en el billete básico, subir a cabina un único bulto que puede ser tu maleta de cabina, pero nada más. Y esto último hay gente o que no lo entiende o, a pesar de los múltiples mensajes que recibes de la aerolínea, no lo saben.
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LLegamos luego a la
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