Una semanita por Jordania ✏️ Blogs de Jordania

En 2023 tanto Ester como un servidor hemos cumplido los 50, así que decidimos tirar la casa por la ventana y hacer un viajecito en época no habitual para nosotros y sin recortar del viaje veraniego de cada año. En este viajecito además, se nos ha acoplado Ada, después de varios años sin venir con nosotros. Parece que la idea de visitar un país árabe le atrae lo suficiente, y al ser solamente por una semana, le permite compaginarlo con sus estudios y trabajos varios...

La idea inicial que teníamos no podía estar más alejada de lo que finalmente llevamos a cabo. Os lo cuento: unos amigos pasaron el fin de año en Las Vegas y después hicieron unos días de ruta en coche por California, manteniéndonos informados en todo momento de sus progresos, ya que les ayudamos a confeccionar la ruta y les dimos unos cuantos consejos e ideas a llevar a cabo durante el viaje. Cuando nos empezaron a pasar fotos y vídeos de los paisajes de la Sierra californiana nevados (Sequoia NP en concreto), nos entraron unos “celos” tremendos y empezamos a elucubrar sobre una escapadita de 8-9 días a San Francisco para poder ver a nuestro querido amigo Steven y hacer también una rutilla invernal por la zona. Ester no ha podido disfrutar del Big Sur, así que intentamos cuadrarlo todo y empezamos a mirar billetes para mediados de febrero. Las noticias iban llegando desde USA, y una de ellas era acerca de las terribles inundaciones en las zonas costeras de California. Hasta este punto, Ada no parecía interesada en el tema.

Como parecía que el tema inundaciones y cortes en el Big Sur no mejoraba, y además los precios de los billetes en apenas una semana habían subido una barbaridad, empezamos a tramar un plan “B”. La primera candidata que apareció como plan “B” fue Egipto, en viaje organizado, más que nada por falta de tiempo, ya estábamos a finales de enero... Tras mucho indagar en varias webs de agencias que ofrecían el típico viaje combinando crucero por el Nilo y 2-3 noches en El Cairo, veíamos que el precio tampoco era muy esperanzador; y más teniendo en cuenta que Ada ya había levantado las antenas y parecía que la íbamos a tener de invitada especial. A medida que se acercaban las fechas inicialmente previstas, el precio aún se incrementó más, así que replanteamos de nuevo un plan “C”, con fechas para mediados de marzo. Esta vez sí, la elegida fue Jordania. Ada se acopló definitivamente, así que llegamos a un acuerdo para que se pagase una parte del viaje. Tras empaparme de información y rutas, el mayor problema era si elegir ir por libre alquilando un coche como siempre, ir a través de una agencia, o quedarnos con un término medio, es decir hacernos la ruta a medida, pero alquilar un chófer.
Nos decantamos por esta última opción y compramos los billetes con Vueling, directo de Barcelona a Amman, del 14 al 21 de marzo. Las siguientes semanas las pasamos puliendo la ruta (tampoco es muy complicado) y contactando con varios conductores recomendados en nuestra página de los viajeros.com. Solamente contestaron 2 o 3 de los 9-10 que contactamos y al final nos quedamos con la opción de una especie de empresa local jordana dedicada a la contratación de conductores llamada “Jordan Taxi”. Tras varios cambios en la ruta, al final acordamos un precio de unos 750€ por la totalidad de los días. El chófer que nos tocó se llama Hossam Abu Malek. En general muy correcto y atento en todo, pero como siempre en estos países, te acaban llevando a dónde les interesa a ellos y recibiendo comisiones de todos lados. Además, su nivel de inglés dejaba bastante que desear.
Adquirimos también el Jordan Pass, por 100€ por cabeza, que garantiza el visado de entrada/salida de Jordania, así como el franqueo a la mayoría de atracciones turísticas del país. Otra cosa que no podíamos dejar de adquirir es un seguro medico, ya que la tarjeta sanitaria europea obviamente no sirve en Jordania. Más adelante os detallaré los gestos.
Una de las actividades típicas de Jordania es pasar una noche en el desierto de Wadi Rum, con excursión en camello, en jeep... Lo contratamos a través de booking.com. El precio del alojamiento a pensión completa suele ser irrisorio, pero la gracia es que hay que contratar el pack de actividades que es donde hacen el verdadero negocio.


Antes de pasar a la ruta final hecha y detallar gastos y demás, unos apuntes:

• Vais a ser vilmente manipulados por vuestros guías/conductores para ser llevados a dónde ellos tengan mayores comisiones (de buen rollo, pero es así).
• La comida es excelente en todos los sitios que hemos probado.
• En marzo, Jordania era un país extremadamente seguro. Ahora no sé como está el tema por el conflicto Israel/Gaza.
• El clima en marzo era benigno, pero encontramos de todo: lluvia, viento, sol, frío por las noches...Coged un poco de todo de ropa, a menos que vayáis en verano, cuando supongo debe ser bastante insoportable.
• Si no estáis acostumbrados a dar propines, id mentalizándoos para ello. Las esperan por todo.
• Es un país caro, tanto para comer como para comprar. El dinar (JOD) está más caro que el euro (1.34€/JOD).
• En Petra, no os perdáis la ocasión de pasar el mayor rato posible con los beduinos, tanto para subir a las vistas del Tesoro desde arriba como para hacer excursiones, tomar té con ellos, comer con ellos...
• Amman y la zona norte en general, para nuestro gusto está demasiado saturada de gente, y son bastante más “pesados” que en la zona de Petra/Wadi Rum. Aparte de esto, en la zona sur (beduinos), es mucho más fácil comunicarse por tener un nivel de inglés mucho más fluido que en la zona Norte (árabes no beduinos)
• El desfase horario es de 2 horas más tarde.
• Cambiamos algo de efectivo en Madaba (Alawneh Exchange), y pagamos bastantes cosas con las tarjetas de N26 y Vivid, de las que tenemos una Ester y una yo.


Tras varios cambios, la ruta quedó de la siguiente manera, un total de 1100 kilómetros aproximadamente. Os detallo también el alojamiento:

14/3 – BCN/AMM (15:50-22:10) – Madaba – BLACK IRIS HOTEL (Booking) – 25 kms.
15/3 – Madaba – Karak Castle – Shobak Castle – Little Petra – Wadi Musa – AMEER APARTMENT (Booking) – 290 kms.
16/3 – Petra (Tesoro/High Place) + Petra by night – AMEER APARTMENT (Booking) – 10 kms.
17/3 – Little Petra – Petra (Monastery/Lion Temple) – AMEER APARTMENT (Booking) - 25 kms.
18/3 – Wadi Musa – Wadi Rum (recorrido todo el día) – WADI RUM BEDOUIN TOUR WITH A CAMP (Booking) – 110 kms.
19/3 – Wadi Rum (excursión en camello) – Mar Muerto – Madaba – BLACK IRIS HOTEL (Booking) – 360 kms.
20/3 – Madaba – Aljun Castle – Jerash – Madaba – BLACK IRIS HOTEL (Booking) – 190 kms.
21/3 – Madaba (Iglesias) – Monte Nebo – Amman (Ciudadela/Anfiteatro/Centro) + AMM/BCN (23:05-02:05(+1)) – 90 kms.

Gastos generales por persona:
• Vuelos + maleta: 280€
• Alojamiento (sin Wadi Rum): 100€
• Chófer: 250€
• Alojamiento + actividades + pensión completa en Wadi Rum: 75€
• Seguro médico: 20€
• Párking aeropuerto BCN: 20€
• Comidas/bebidas: 120€
• Compras: 95€
• Jordan Pass: 100€
• Taxis: 8€
• Entradas no incluidas en Jordan Pass: 90€
• Propinas: 45€
En total, unos 1200€ por cabeza.

Voy a hacer un pequeño resumen de las actividades diarias, pero sin entrar mucho en detalle, ya que en principio no quería escribir blog y muchas cosas ya no las recuerdo: no tomé apuntes de restaurantes, paradas, precios...

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14/3/23

El vuelo sale de Barcelona sobre las 4 de la tarde, así que para este viaje no toca madrugar tanto como habitualmente. Sobre el mediodía salimos de casa y llegamos al aeropuerto con tiempo para comer unos bocadillos traídos de casa antes de embarcar (para evitar el primer sablazo con la comida del aeropuerto).
Dejamos el coche como es costumbre en el aparcamiento de larga estancia y cogemos el shuttle que nos dirige hacia la Terminal 1. Rutinas aparte de control de Seguridad y demás, embarcamos puntuales y nos vamos poniendo en modo vacaciones durante las 4 horas y media que dura el vuelo. Bajamos del avión en el aeropuerto de Amman pasadas las 10 de la noche y empezamos a buscar a nuestro chófer, con el que nos comunicamos mediante whatsapp a través de la wifi del aeropuerto. Cargamos maletas en el coche y en plena oscuridad, salimos hacia Madaba. Por suerte, el coche de Hossam lleva un aparato que nos permite conectarnos a su wifi, para poder tener datos, internet...
La comunicación con Hossam es complicada por su bajo nivel de inglés (aunque suficiente para entendernos, normalmente); pero se compensa con buena voluntad por ambas partes. La carretera no es precisamente una autopista, puesto que alguno de los baches parece sacado de una película apocalíptica, pero finalmente llegamos a Madaba en poco más de media hora. Antes de llegar al hotel, nos detenemos en un Kebab a comprar algo para cenar y una botella de agua para pasar la noche.
Por cierto, los avisos de averías del coche de Hossam están casi todos encendidos, aunque no parece preocuparle en absoluto. A mí el que me preocupa más es el de neumáticos con baja presión, ya veremos como va el tema. Nos despedimos de él cuando nos deja en la Puerta del hotel, quedando para la mañana siguiente, no muy temprano siguiendo los consejos de Hossam, que dice que tenemos tiempo de sobra para lo que hay previsto.
Nos inscribimos en el hotel BLACK IRIS, nos explican dónde está el comedor (en el edificio adjunto) y los horarios de desayuno, y nos dan nuestra habitación, con 3 camas individuales, sin televisor, pero con un tamaño adecuado y un baño amplio.

15/3/23

Una noche de descanso reparador nos lleva a despertarnos en un día gris y lluvioso. Mientras desayunamos, recibo un mensaje de Hossam en que nos dice que llega un poco tarde, puesto que está en el mecánico cambiando una rueda pinchada (lo sabía!). Unos minutos más tarde de la hora acordada, llega y nos disponemos a empezar el verdadero viaje. Cargamos las maletas en el coche y ponemos rumbo al centro de Madaba para ir a la casa de cambio de Alawneh a cambiar euros por JOD y poder pagarle la mitad de lo acordado. El resto acordamos de pagarlo el último día. Sin más demora, ponemos rumbo al sur para llegar al cabo de un rato al Castillo de Karak, situado en una colina y con la entrada rodeada de restaurantes y tiendas de souvenirs (archiqoo.com/ ...castle.php).
Sigue lloviendo y hay bastante niebla, con lo que nos apresuramos a meternos en el interior (la entrada queda incluida en el Jordan Pass), para resguardarnos de la lluvia y el helado viento.

El Castillo es bastante grande, pero está en un estado lamentable de conservación. Los cruzados en su época lo llamaban el Crack de Moab. Hay algunas salas medio derruidas en las que la corriente de aire es poco más que insoportable, y como a causa de la niebla no podemos disfrutar de las vistas de los alrededores, en poco más de una hora, damos por concluida la visita, medio congelados y con la ropa algo mojada.


Hossam nos espera en un restaurante que hay al cruzar la calle, parece que ya se ha instalado allí y nos hace señas para que nos unamos a él para comer, pero nos parece mejor opción el que se encuentra justo al salir del Castillo, y entramos en este, dejando a Hossam saludando al aire y seguramente habiendo perdido alguna comisión.
El restaurante en el que nos hemos metido es minúsculo, apenas caben 10 personas, pero por muy poco dinero comemos aceptablemente. Por suerte, no tenemos muchos miramientos ninguno de los 3 a la hora de escoger dónde comer. Cuando el hambre aprieta...

Volvemos al coche para seguir al sur; próxima parada: Shobak Castle (www.touristjordan.com/ ...ak-castle/). Antes, parada “obligatoria” en la carretera para que Hossam se tome un café mientras nosotros deambulamos por la inmensa tienda de souvenirs, de la que salimos con un par de pañuelos palestinos que nos servirán más adelante para no tragar arena en el desierto. Al salir, vemos como Hossam recoge su comisión por la venta, y seguimos nuestro camino.


Tanto el Castillo de Shobak (incluido en Jordan Pass), como el anterior formaban parte del entramado de fortalezas destinadas a proteger el camino entre Siria y Egipto. Así mismo, fueron constantemente atacados, defendidos, asediados...por los mamelucos, ejército de Saladino, cruzados, templarios... No me extraña que estén hechos polvo...
El Castillo de Shobak es más pequeño que el de Karak, y también me dio la impresión de estar en peor estado si cabe. La subida desde el aparcamiento es muy empinada, y mientras ascendíamos, pudimos ver cómo algunos turistas utilizaban carritos de golf para hacer el recorrido. Como ya he dicho, este Castillo es más pequeño y está en peor estado que el anterior, pero por lo menos ha parado de llover y se ha levantado la niebla, con lo que podemos disfrutar del paisaje que nos rodea, de aridez total, dicho sea de paso. Alguna construcción rudimentaria de piedra en alguna colina que debe servir de refugio para pastores, algún camino sin asfaltar a lo lejos, algún rebaño suelto luchando por conseguir un brote comestible...


Un poco desilusionados con las dos primeras visitas, seguimos rumbo sur y al cabo de poco rato llegamos a Little Petra, dónde Hossam aparca el coche y nos indica el camino a seguir (como si no fuera obvio), y que estemos el rato que queramos, que él nos espera. La entrada es gratuita. En el aparcamiento, aparte de una docena de coches y varios perros sueltos, un par de niños con un rebaño de cabras y alguna tienda rudimentaria de recuerdos. Nos adentramos en el desfiladero y a los pocos metros vemos las primeras cuevas excavadas en la roca, con los pórticos típicos que seguro habéis visto en miles de fotos (universes.art/ ...ttle-petra). El color de la roca nos recuerda mucho al de los parques de Utah y Arizona que tanto nos gustan. Nuestro humor empieza a mejorar coincidiendo con la aparición del sol, que intensifica los colores de la roca en las paredes.

El desfiladero no es muy largo, apenas llegará a medio kilómetro, pero es fácil pasarse horas admirando el paisaje y explorando las diferentes cuevas que vamos hallando, algunas completamente vacías, y otras con restos de haber sido ocupadas recientemente para pasar la noche por alguno de los beduinos que habitan en estas montañas, y que intentan ganarse algún dinero vendiendo baratijas a los turistas. Al final del desfiladero, encontramos una serie de tenderetes a cada lado del camino que forman un pasillo-trampa antes de llegar a un ascenso por unas escaleras talladas en roca, al final de las cuales encontramos más tenderetes e incluso una especie de “bar” en el que un beduino tiene unos sofás y cojines para que la gente descanse, admire el paisaje desde lo alto y disfrute de un té recién hecho. Cuando llegamos está ocupado por un par de jóvenes turistas, pero al cabo de poco se marchan, cediéndonos su lugar.





Aceptamos un té calentito, hecho en un fuego que tiene pinta de estar ardiendo todo el día (con lo difícil que debe ser encontrar leña por aquí). Charlamos un ratito con el beduino y nos convence de que le dejemos pintar los ojos de Ada con Kohl, tinte hecho a base de minerales molidos, usado ampliamente en todo Oriente próximo y Norte de África.
Con infinito cuidado y paciencia, nos deja a la criatura transformada en autóctona, mientras nosotros compartimos sofá con un par de gatos escuálidos (y probablemente llenos de pulgas). Acabada la sesión de maquillaje, le damos unos JOD al beduino en agradecimiento por el té, la pintura y un obsequio que le ha hecho a Ada (el recipiente del Kohl) y nos despedimos de él. Al iniciar el regreso, el pasillo-trampa está colapsado por los integrantes de algún autobús turístico llegado mientras estábamos en la parte de arriba. Unas cuantas fotos más y llegamos de nuevo al aparcamiento, dónde Ester se mira unos pantalones bajo la atenta mirada del beduino de turno (no será la última vez que lo veamos).


Al final no los compra y nos montamos en el coche para recorrer los pocos kilómetros que nos separan de Wadi Musa, la ciudad a las puertas de Petra, una de las maravillas del mundo. Paramos en una pizzería en la calle principal que baja hasta la entrada a Petra, Hossam deja el móvil en una tienda para que se lo reparen mientras cenamos. Al acabar, Hossam recoge el móvil (parece que las tiendas no cierran nunca), y nos disponemos a ir ya a nuestro alojamiento. Las direcciones y GPS no parecen tener demasiado sentido, así que Hossam tiene que establecer contacto telefónico con Mohamed, nuestro anfitrión para las 3 noches siguientes, para poder llevarnos a su casa, situada en la ladera de una colina, en una zona aparentemente residencial que, sin ser lujosa, era bastante más moderna y amplia que lo que íbamos viendo por el camino. Creo que nos hubiera sido imposible llegar conduciendo nosotros ni andando.


Finalmente llegamos y nos instalamos en nuestra habitación: de nuevo con 3 camas individuales, y en la que vamos a tener que poner mantas extra por el frío que hace. En la habitación también tenemos un baño con plato de ducha y retrete. La comunicación con Mohamed es casi imposible y al final tenemos que recorrer al traductor de Google para poder decirle que si nos puede prestar algún calefactor. Entendemos que debido al peligro de incendio no va a ser posible, pero nos ofrece más ropa de cama, que aceptamos encantados. Como no vamos a necesitar los Servicios de Hossam en los días que estamos aquí, él regresa a Amman, prometiendo volver el día acordado para seguir la ruta establecida. Muy amablemente, nos presta el aparato de Wifi portátil del coche, para que no quedemos sin cobertura, y podamos conectarnos para llamar a Mohammed o a los taxis que usaremos.

16/3/23

Nos levantamos pronto, puesto que tenemos la que seguramente es la visita más importante para cualquiera que visite Jordania: Petra. Tras la ducha de rigor y habiendo entrado un poco en calor, nos disponemos a saborear el desayuno que nos ha preparado la chica al cargo de la cocina en casa de Mohammed; una chica etíope que no habla ni inglés y con la que es imposible tener un mínimo de charla, así que vamos comiendo las delicias que nos ha preparado mientras preparamos un poco el día y nos ponemos al corriente con las redes sociales, aprovechando el wifi. El desayuno consiste en pan de pita, verduras, huevos duros, salsa de yogur, café, frutas... Muy completo, la verdad. Nos ayuda a tomar fuerzas para lo que va a ser sin duda el mejor día en Jordania.


Como en principio no teníamos que usar los Servicios de Hossam, ha aprovechado para regresar a Amman, prometiendo recogernos para la siguiente etapa en nuestro viaje. Él mismo contacto ayer noche con un taxi local que nos recoge en casa de Mohammed y nos deja en la Puerta del centro de visitantes de Petra, dándonos su número para que le contactemos a la hora que queramos para regresar. La plaza enfrente del centro de visitantes, obviamente está a reventar de taxis, autobuses y sus correspondientes hordas de turistas.


En primer lugar entramos al museo, pero la verdad es que apenas contiene nada interesante, aparte de unas cuantas fotos antiguas y grabados que relatan un poco el pasado de Petra. Después del museo, evidentemente hay que pasar por una zona de tiendas de souvenirs antes de emprender el camino hacia el desfiladero. Compramos las entradas para el espectáculo nocturno llamado “Petra by night”, que tendrá lugar hoy mismo al anochecer, y empezamos el paseo que nos llevará a la entrada de “El Siq”, nombre árabe para el cañón de 1.5 kms que precede a la entrada al “Tesoro de Petra”. No hace falta comentar que este desfiladero se hizo popular en una de las películas de Indiana Jones, aunque probablemente por aquél entonces no estaba tan lleno de gente. Al principio se puede avanzar admirando las altísimas paredes de este cañón, pero a medida que te acercas al final, tienes que ir esquivando gente que va, gente que viene, beduinos que se ofrecen como guías, coches eléctricos para gente a la que no le gusta andar, carruajes... Un auténtico caos.




Para no ser menos que cualquier otro turista, a los pocos metros de la apertura a la plaza del Tesoro, nos aborda un beduino muy simpático ofreciéndonos sus servicios como guía. De momento no nos interesa, pero le prometemos que después le buscaremos para que nos lleve a sus “sitios secretos”. Cuando parece que nos hemos librado de beduinos varios, nos disponemos a entrar en la plaza del Tesoro. Poco antes de llegar, ya nos quedamos boquiabiertos de vislumbrar levemente lo que nos espera más adelante. El cañón está en la sombra, pero la plaza se encuentra a pleno sol, así que la imagen es brutal: qué maravilla... Si no fuera por los centenares de turistas, camellos y beduinos dando voces y corriendo arriba y abajo para sacar la mejor foto. Cómo todos los demás, sacamos muchas fotos, hacemos muchas poses y somos abordados por otros beduinos que nos prometen vistas mejores desde las alturas. Cómo hemos perdido de vista al chico con el que nos habíamos apalabrado, aceptamos (no sin regatear), la nueva oferta y el Chico nos conduce al principio de una pequeña ascensión por la roca que nos ofrece unas vistas desde una terraza natural bastante mejores, aunque el sitio y el camino también están abarrotados. Para nuestra sorpresa, una vez hemos pagado al beduino, nos deja al principio y se va a captar más víctimas: parece ser que la visita no es con acompañante...
En la terraza, hay cola de gente esperando para sacar la foto, y los beduinos ofrecen té a los que esperan, aunque parece que no a todos. Nosotros estamos entre los afortunados y aceptamos encantados de compartir un rato con ellos mientras esperamos. Nos sentamos en la roca desnuda junto a la improvisada “cocina” dónde calientan el té durante todo el día y empezamos a charlar con uno de ellos, llamado Awad, que dice recordarnos de ayer en Little Petra. Habla un perfecto inglés y es fácil comunicarse con él. Quedamos para que nos guíe mañana por el camino que va desde Little Petra hasta el Monasterio (en Petra), pasando por los acantilados de la parte posterior.
Al cabo de unos minutos se acerca el beduino con el que nos comprometimos en el cañón, un poco enfadado porque hemos faltado a nuestra palabra. Se sienta con nosotros, y también en un buen inglés, se presenta como Haroun y nos ofrece una nueva excursión a un sitio aún más elevado y que llega mucho más allá del Tesoro. Tras negociar el precio con él y sacarnos las fotos de rigor en la terraza, nos disponemos a una nueva aventura.



Antes de emprender el nuevo ascenso, nos tomamos un tentempié en el chiringuito montado frente al Tesoro, que consiste en unas cuantas mesas desparramadas y una minúscula cocina en la que sirven algunos bocadillos, snacks y refrescos. Haroun nos acompaña todo el rato y se muestra extremadamente simpático y atento con todos nosotros. Al acabar de comer, emprendemos el ascenso por un lateral de la plaza del Tesoro, a medio camino entre escalada libre y un paseo por la montaña. Tras un buen rato subiendo, esquivando rocas y yendo a lado y lado, al final llegamos a una improvisada tienda con unos cuantos cojines, una “cocina” y algo de sombra, situada en otra terraza natural que queda varios metros por encima de la parte más alta del Tesoro, con lo que las vistas son inmejorables, aunque hay que tener mucho cuidado y sobre todo no tener vértigo (Ada sufre bastante en lugares elevados, pero logró comportarse como una campeona). El sitio está transitado, puesto que bastantes turistas aceptan la invitación y el movimiento de gente es continuo, aunque sin llegar a ser agobiante.
Hacemos montones de fotos, tomamos más té y nos relajamos con las vistas y la compañía de Haroun y su colega Ibrahim, al que todos llaman Laha. Va pasando el rato, pero estamos tan relajados y a gusto que no nos importa, aunque si tenemos que hacer el resto de la excursión, tal vez deberíamos ponernos en marcha. Haroun nos dice que tenemos tiempo de sobra, y se lo coge con calma. El flujo de gente va disminuyendo a medida que pasa el rato, y le insistimos a Haroun que deberíamos partir, pues queremos ver el espectáculo “Petra by night”, para lo que debemos salir del recinto, cenar y volver a entrar. En este momento, Haroun nos hace una nueva oferta, consistente en quedarnos a cenar con él y Laha en la tienda, y podremos ver el espectáculo desde las alturas, cuando regresemos de la excursión prometida. Tras las deliberaciones y aunque temiendo por tener que bajar a oscuras por el camino que hemos subido, aceptamos la oferta. Al cabo de unos minutos, cuando ya hace un buen rato que no suben turistas, Haroun nos dice que nos pongamos en marcha para ir a ver el sitio de Sacrificios, desde donde veremos la puesta de sol y una panorámica del valle de Petra.



El camino para llegar allí aún es más complicado que el anterior y bastante largo: no nos cruzamos absolutamente con nadie en todo el camino, hasta llegar al Lugar de Sacrificios. Aquí hay gente, pero de ninguna manera es una multitud, apenas docena y media de turistas. Otro chiringuito montado aquí en el que venden souvenirs y zumos de fruta, con el beduino encargado que es el vivo retrato del Capitán Jack Sparrow. Nos ofrece unos zumos y unas chocolatinas sin querer cobrarnos nada, y nos sentamos todos a observar las vistas del valle desde las alturas en silencio. La puesta de sol es algo de otro mundo en este lugar, y nos divertimos con nuestros nuevos amigos, sacándoles fotos que después les mandaremos.




Tras la puesta de sol y con apenas nada de luz natural, nos ponemos en marcha para regresar a la tienda de Laha, a la que llevamos sanos y salvos (parece un milagro), bajo una absoluta oscuridad. La temperatura ha bajado bastante, pero por suerte llevamos abrigo y podemos sentarnos cerca del fuego en el que Laha está cocinando el plató típico de la zona: Arroz con cordero hervido y pan de pita. Todo exquisitamente servido con las manos y comido sin platos, cubiertos ni servilletas (escrupulosos abstenerse).
De vez en cuando nos asomamos al abismo bajo nosotros para ver cómo se va llenando de gente la plaza del Tesoro y cómo adornan todo con miles de velas que le dan aún más encanto al lugar. Desde el chiringuito en que nos encontramos tan a gusto, apenas hacemos caso al espectáculo, aunque escuchamos música y aplausos. Sinceramente, creo que no vale la pena pagar la entrada extra para ver este espectáculo: es mucho mejor hacer lo que nosotros, pasando un día genial con los beduinos y poder ver el espectáculo desde arriba.
Cuando el “Petra by night” llega a su fin y la gente empieza a desfilar, le pedimos a Haroun y Laha que nos acompañen hasta abajo para poder regresar a casa de Mohammed. A pesar de su reticencia a que les pagáramos nada más de lo acordado inicialmente por la excursión, creemos que el trato y la cena bien valen que les paguemos un extra, y así lo hacemos.


El descenso es peligroso y en la más absoluta oscuridad, pero nos indican perfectamente dónde poner manos y pies en cada momento, y nos alumbran con la linterna portátil que colgaba del techo del chiringuito. Llegamos a la plaza, sacamos unas cuantas fotos más y nos despedimos de Haroun, no sin antes haber intercambiado números de teléfono y cuentas de Instagram.
El camino por El Siq de regreso se hace pesado, puesto que llevamos unos cuantos kilómetros en las piernas (y no precisamente de paseo), pero no vamos solos, sino que por todo el camino vamos acompañados de rezagados visitantes que han presenciado Petra by night.
Al llegar al centro de visitantes, enviamos un mensaje al taxista para que nos regrese a casa de Mohammed, y al cabo de pocos minutos estamos ya montados en el taxi, subiendo las colinas de la Ciudad de Wadi Musa. La habitación está congelada, pero estamos tan cansados que nos echamos las mantas extra encima y quedamos dormidos en pocos minutos.



17/3/23

Ya descansados del ajetreo de ayer, reponemos fuerzas de nuevo con el desayuno preparado en casa de Mohammed, dispuestos a acabar de ver Petra, pero entrando esta vez por “la Puerta de atrás”. Como os comentaba, quedamos con Awad en la entrada de Little Petra para que nos acompañe por el camino que va por las montañas y valles de la parte trasera de Petra, llegando a la parte superior: el Monasterio.
El mismo taxista que nos llevo ayer nos recoge en casa de Mohammed y nos conduce hasta la entrada de Little Petra, dónde vemos ya a Awad esperándonos. Nos pide que compremos los tiquets del transporte que nos lleva en la parte trasera de un camión a menos de una docena de personas durante unos pocos kilómetros por caminos de tierra, entre baches y rebaños de cabras, hasta llegar a un pequeño aparcamiento en el que bajamos y el camión emprende el regreso. Nosotros empezamos a caminar, charlando con Awad y disfrutando de este camino alternativo, que por cierto está lleno de escaleras. El ascenso es gradual, pero alternando con tramos llanos en los que de vez en cuando encontramos algún tenderete en el que nos intentan vender algún que otro souvenir o botellas de agua.


Por suerte, el camino no es muy largo y queda bastante a la sombra de las colinas a esta hora de la mañana. En poco más de hora y media, llegamos a la entrada de Petra por el Monasterio, que es lo primero que vemos al llegar al punto más alto del camino: desde aquí hasta el Tesoro no hay más subida, más bien al contrario. Aún así, nos entretenemos un rato en el Monasterio y alrededores para sacar unas fotos. Justo enfrente del templo, hay un pequeño restaurante con terraza para servir algo que comer y refrescos a los turistas que, sin importar por qué camino hayan llegado hasta allí, seguro que están cansados y sedientos.
Charlamos un rato con Awad y nos movemos por los alrededores del Monasterio buscando distintos puntos para sacar fotos, hasta que llega la hora de emprender el descenso, descubriendo sitios de Petra en los que obviamente no habíamos estado aún, puesto que ayer no nos movimos de la zona del Tesoro. El primer tramo de descenso es casi enteramente por unas escaleras estrechas en las que hay tiendas de souvenirs a ambos lados. Escaleras que se comparten entre turistas que suben, turistas que bajan, beduinos que venden, y turistas que prefieren arriesgarse a subir (o bajar) montados a lomos de burros. Un autentico caos... Acabadas las escaleras, hay un camino lateral que lleva hasta el Templo del León, antes de llegar al Valle.



A medio camino, paramos a comer en uno de los pocos restaurantes dentro de Petra, que por cierto, está abarrotado, cómo no. Logramos acceder a una de las mesas en la terraza, y comemos los 4 un correcto menú con refrescos, contemplando cantidad de gente cómo si estuviéramos en las Ramblas de Barcelona. Pagamos la cuenta de los 4, y le pagamos a Awad, puesto que aquí se separan nuestros caminos, él vuelve a Little Petra y nosotros seguimos hacia el Tesoro, siguiendo valle abajo, parando en diversas ruinas, unas excavadas en la roca y otras erigidas a lado y lado del camino (el Gran Templo, la Iglesia Bizantina, las Tumbas Reales, el Teatro...). No pueden faltar las tiendas de souvenirs, los camellos arriba y abajo y las hordas de turistas.
A media tarde estamos realmente cansados (la paliza de ayer y la no menos paliza de hoy pasan factura), pero finalmente hemos llegado casi al Tesoro, deteniéndonos justo antes a tomar un refresco en otro de los chiringuitos con terraza. El sol empieza ya a esconderse tras las montañas y el aire es fresco, así que acabamos de llegar a la plaza del Tesoro, a ver si encontramos a Haroun para saludarlo y despedirnos de él, puesto que mañana dejamos la zona. No logramos dar con él, a pesar de preguntar a varios beduinos si saben dónde podemos encontrarle, así que un poco decepcionados, emprendemos el camino de regreso por el Siq, hasta llegar a la entrada principal de Petra, ya con el sol bajísimo.

Llamamos al taxi que nos lleva a casa de Mohammed, que nos tiene preparada una sorpresa: nos lleva a un punto a las afueras de la Ciudad a ver la puesta de sol. Allí nos esperan unos amigos suyos que han preparado té (por suerte, puesto que el aire es extremadamente frío). Al llegar a su casa de nuevo, nos tienen a punto una cena tradicional en su nuevo comedor con vistas a la Ciudad. La verdad es que la cantidad de comida preparada es exagerada, pero está todo delicioso. Cuando estamos llenos a más no poder, aún podrían comer 12 o 13 personas más de lo que ha sobrado. Nos tumbamos un rato a intentar charlar con Mohammed, pero se hace muy difícil por la falta de un idioma común en que comunicarnos, así que nos limitamos a mirar fotos del otro en Facebook...
Al cabo de poco, le damos las gracias, le pagamos lo que falta (la cena no estaba incluida) y nos retiramos a dormir. Mañana por la mañana, tiene que venir Hossam a recogernos para llevarnos a Wadi Rum.

18/3/23

A la mañana siguiente y con todo a punto para nuestra noche en el desierto, desayunamos una vez más en casa de Mohammed, y nos despedimos de la chica etíope que nos ha preparado los desayunos, de Mohammed y de sus hijos, que deambulan incesantemente por la casa.
Hossam nos espera ya con el motor en marcha para recorrer los 100 kms que nos separan del desierto de Wadi Rum. Por el camino, como no, paramos en una tienda-café a ver si Hossam logra unos JOD extra de comisiones por compra, pero no caemos más en la trampa, y nos limitamos a observar las vistas del valle de Petra desde la lejanía. La ruta entre Wadi Musa (Petra) y Wadi Rum es bastante aburrida, y la hora y pico de trayecto se nos hace eterna. Finalmente llegamos al Village, dónde se entregan los permisos, abarrotada de autobuses y vehículos privados varios. Hossam se encarga de la gestión del pago y permisos para pernoctar en el desierto, y acaba de acercarnos hasta el punto de encuentro del campamento en el que pasaremos la noche. Allí se encuentra el chófer de la camioneta que nos llevará en la excursión de hoy, durante todo el día en el desierto. Vamos a ir acompañados de una pareja joven italiana, que ya hace rato que esperan. El punto de encuentro también coincide con la primera visita a realizar, Lawrence Spring, una fuente natural de agua que se encuentra en una ladera. Al llegar tarde, no podemos subir a verla de cerca, puesto que debemos partir en seguida para seguir con el tour. Con los 5 pasajeros montados en la parte descubierta trasera de la PickUp, cubiertos con pañuelos para el sol y para la arena, nos ponemos en marcha por las naranjas arenas de Wadi Rum.

El paisaje es extraterrestre, si no fuera por el tránsito de furgonetas por todas partes. No en vano, este escenario ha servido para filmar numerosas películas localizadas en Marte u otros planetas fuera del sistema solar. La siguiente parada es para subir a lo alto de una gigantesca duna de finísima arena de color anaranjado intenso. La labor de alcanzar la cima es muy ardua, y la alcanzamos agotados y por supuesto con el Calzado lleno de arena. Se puede ir descalzo, en esta época del año la arena no quema, pero se pega mucho a la piel y es muy difícil conseguir eliminarla toda. Las vistas alrededor de la duna merecen mucho el esfuerzo, aunque el tiempo disponible es más bien escaso. Las siguientes paradas en el tour son:

• Khazali Canyon, completamente abarrotado de gente y con varios charcos de agua a sortear. En este cañón se encuentran varios petroglifos de los antiguos moradores del desierto. Debido a la aglomeración de gente y al riesgo de quedar con los pies mojados, no llegamos hasta el fondo del cañón, y nos limitamos a la primera mitad.
• Red Arch, un arco de arenisca al que se puede acceder a su parte superior, y que nos hace recordar con añoranza nuestro admirado Arches NP, en Utah.
Tras estas visitas, el guía busca un rincón apropiado en el que no moleste demasiado el viento (muy intenso durante toda la mañana), para montar el improvisado picnic, y ponerse a cocinar un par de sencillos platos con un hornillo de gas. El menú consiste en el habitual pan de pita con estofado de verduras, atún, hummus... Nada del otro mundo, pero el entorno compensa la falta de originalidad. Tras recoger todos los restos de nuestra presencia, seguimos con el tour:
• Lawrence’s House, ruinas de la casa de piedra en la que vivió Lawrence (de Arabia) durante su estancia en Jordania.
• Mushroom Rock, roca gigantesca que el viento y la arena han moldeado como una seta enorme.
• Abu Khushaiba Canyon. El chófer nos deja en un lado de este cañón que se atraviesa andando (y escalando en alguna ocasión), para salir al otro lado, dónde nos espera la furgoneta.
• Um Fruth Arch. Otro arco formado por la erosión del viento y la arena. Aquí las colas para acceder a la parte superior del arco son muy largas y el camino de acceso arriba nada fácil, aunque millares de personas accediendo a él han formado una especie de escalones en la arenisca.




Tras un día lleno de viento y arena, finalmente llegamos al campamento, en el que nos asignan una tienda con 3 camas individuales y cuarto de baño privado. Nos muestran el comedor comunitario en el que se servirá la cena una vez haya anochecido, y nos dejan un rato a nuestro antojo para poder disfrutar de una de las mejores puestas de sol que he visto nunca, en pleno desierto y con las siluetas de las montañas de Wadi Rum a contraluz. En el desierto, cuando se esconde el sol, las temperaturas bajan rápidamente, y volvemos a la tienda a entrar un poco en calor hasta la hora de la cena.
Una vez todo el mundo ha cogido mesa, nos presentan el buffet libre de unos pocos platos, y nos invitan a ver cómo se desentierra el plato principal de la noche, cocinado a la brasa, enterrado en la arena del desierto.
Después de cenar, y en completa oscuridad, sería una oportunidad perfecta para observar la Vía Láctea, pero el helado viento que no cesa hace que nos queramos meter pronto en la cama. Mañana, tras el desayuno, tenemos una pequeña excursión en camello antes de partir rumbo al Norte.

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19/3/23

La noche en el desierto transcurre en absoluto silencio, parece ser que no hay nada de fauna alrededor y los invitados del campamento se suman a mantenerlo. Lo único que parece querer dar la nota es el viento, que apenas ha parado durante la noche. Por suerte, hemos podido descansar bien. Tras una ducha rápida (no hay que gastar mucha agua en el desierto, y los depósitos de agua caliente son más bien pequeñitos), nos vamos al comedor para saborear el desayuno de hoy, y acto seguido, montarnos en el pick-up para que nos lleva hasta el punto en que nos montaremos en los camellos para dar un paseo de apenas una hora que nos llevará hasta el pueblo en que (esperamos) que nos espere Hossam.
Nuestro chófer del desierto (que apenas habla inglés), nos ayuda con los camellos y las fotos de rigor, mientras un chavalín de apenas 11 años prepara todo para acompañarnos en la ruta en todo momento, llevando las riendas desde el suelo. El camino es completamente llano y recto, pero no por eso el típico movimiento de los camellos produce un ligero efecto mareante, aparte de que la silla que le han puesto al mío parece que no está bien asegurada y casi me caigo al suelo al deslizarse hacia los cuartos traseros. Tras los primeros pasos montados en estos extraños animales, le cogemos el gusto y podemos disfrutar del resto de la travesía, incluso sacando alguna foto y vídeo. En poco rato, a lo lejos se distingue ya el poblado en el que acabaremos el paseo, mientras vemos como nos adelantan varios todo-terrenos que provienen de otros campamentos del desierto. Al llegar le damos una propina al guía y otra al cocinero, y nos montamos en el coche de Hossam para iniciar el camino hacia el Mar Muerto.



El recorrido baja hasta Aqaba (Ciudad famosa por su snorkel en el Mar Rojo), para subir bordeando el Mar Muerto hasta llegar casi a su extremo Norte. A nuestra izquierda, vemos, al otro lado de la masa de agua salada, Cisjordania, Israel, y un poco más allá, la franja de Gaza. Lo típico en el Mar Muerto, evidentemente es darse un chapuzón y flotar en él, puesto que la alta concentración de sal le aumenta la densidad hasta impedir que nos podamos sumergir.
Hay varias zonas en las que se puede bañar la gente, pero para los turistas se recomienda entrar a alguno de los hoteles o complejos que tienen zonas de baño exclusivas, habilitadas con duchas, piscinas de agua dulce, vestuarios, restaurantes, tumbonas... Por supuesto, todos estos complejos hoteleros tienen un precio, aunque también se puede elegir ir a una zona “salvaje”, con caminos no habilitados, y sin posibilidad de darse una ducha para eliminar toda la sal que queda impregnada en la piel. Estas zonas tampoco disponen de socorristas para eventuales accidentes.
Nosotros, decidimos ir a lo fácil, y pagar por entrar en un complejo (Dead Sea Spa Resort). Con el precio de la entrada que nos habilita a disfrutar de las instalaciones, nos damos un atracón en el buffet libre del restaurante con vistas a la playa. Quedamos con Hossam para la hora de la recogida, y pagamos en recepción. Evidentemente el precio acordado con Hossam tiene truco, y las toallas no están incluidas en el precio estipulado.
Después de comer, nos dirigimos a los vestuarios de la piscina, pagando por una sola toalla que compartiremos los 3, nos cambiamos, cerrando nuestras posesiones bajo llave en una taquilla, y nos disponemos a bajar hacia la playa del resort. El día no acompaña demasiado, no luce el sol, pero ya que estamos aquí, vamos a disfrutarlo.
Justo en la orilla, hay unas cajas de madera con barro, para que la gente se unte toda la piel, ya que le pregonan propiedades exfoliantes y demás... La experiencia tiene que ir acompañada obligatoriamente con un baño en el Mar Muerto para sacarse todo el barro y comprobar como, efectivamente, es muy difícil (por no decir imposible) sumergirse en sus aguas. Por otra parte, tampoco sería muy recomendable, ya que la elevada concentración de sal, puede provocar irritaciones graves en mucosas y ojos, cosa fácil de comprobar con una mínima salpicadura. Por eso se recomienda no chapotear, no zambullirse y no flotar boca abajo, debido a la extrema dificultad en volver a la posición inicial. Lamentablemente, mientras estábamos allí, pudimos observar como una anciana quedaba volteada y no podía ponerse en posición que le permitiera respirar. Por suerte, el socorrista la vio a tiempo y logró rescatarla sin más daños que tener que regarla completamente con agua dulce (disponen de mangueras preparadas), e inundarle la boca también con agua dulce para provocar la expulsión de cualquier resto de agua salada en el interior, que pudiera provocar daños graves.
Satisfechos más o menos con el baño y el rato de relax en la playa, volvemos al vestuario para darnos una ducha y dirigirnos a la salida, en la que ya nos espera Hossam, dispuesto a llevarnos a Madaba para pasar los dos últimos días de nuestra aventura Jordana.



Nos alojamos en el mismo hotel en que pasamos la primera noche (Black Iris). Una vez hecho el check-in, al salir del edificio en el que tenemos la habitación para dirigirnos al otro, en el que está el comedor, Ester pega un resbalón en los escalones de mármol de la escalera a la calle y cae estrepitosamente al suelo, doblándose peligrosamente rodilla, tobillo y un dedo del pie, debido a que el suelo está mojado y no se ha cambiado de calzado, yendo todavía con las chanclas de la playa. Por suerte, no va a más, y la cosa se queda en un susto de aúpa y Ester con dolor durante semanas. Tras la cena, nos vamos a descansar. Mañana nos toca visitar las ruinas de Jerash y el Castillo de Ajlun.

20/3/23

Desayunamos en el hotel en una mañana lluviosa, esperemos que cambie, puesto que las visitas planeadas para hoy son de exteriores, aunque tal vez al Norte de Madaba, que es dónde nos dirigimos, el tiempo sea más benévolo.
En primer lugar nos dirigimos al Castillo de Ajlun, situado a unos 100 kms de Madaba. Esto representa un par de horas de conducción por carreteras (por llamarlas así) en las que se ven autobuses turísticos, burros, camellos y poco más.
Al llegar al Castillo, sigue lloviendo. Por fortuna, el Castillo está bastante entero y los techos siguen en pie, con lo que nos mojamos poquito. Supongo que históricamente debe tener mucho valor, pero en mi opinión es una visita que podéis obviar y dedicar vuestro tiempo a cosas mejores. Tiene algo de encanto, pero es parecido (en mi inexperta opinión) a los ya vistos con anterioridad. Nos encontramos con varios grupos de turistas que siguen las explicaciones de sus guías, y por hacer algo, nos acoplamos a alguno de los grupos en que se habla español o inglés, aunque nos aburrimos con facilidad y seguimos a nuestro rollo.
Al salir del Castillo, ya es hora de comer, y Hossan nos lleva a un sitio abarrotado de autocares de turistas, con un comedor inmenso, en el que caben tranquilamente varios cientos de comensales. Se trata de un buffet libre de los que (seguramente), Hossam sacará alguna comisión por nuestro gasto. Comemos bastante bien y en abundancia, pero nos gusta más algo menos concurrido. Incluso vemos como a la salida se puede fotografiar a un par de jóvenes cocineros haciendo cantidades Industriales de pan de pita, con un curioso método de cocción, pegándolos a la pared caliente de un horno en forma de ánfora.





Seguimos la ruta y llegamos a las ruinas de Jerash, Antigua Ciudad romana, cuyas ruinas están en bastante buen estado. El primer paso es obligado por un pasillo lleno de tiendas de souvenirs, en el que Ada aprovecha para comprar un recuerdo para su novio: una botellita llena de arena de diversos colores, personalizada con su nombre.
Acto seguido, entramos al recinto de ruinas, de una extensión considerable, con columnatas varias, un Anfiteatro, una plaza central que no tiene nada que envidiar a la del Vaticano, templos...
Ha parado de llover, cosa que nos permite pasear con tranquilidad y detenernos a sacar fotos o regatear con los vendedores ambulantes que están siempre presentes en los enclaves turísticos. Esta visita es casi obligada en cualquier viaje a Jordania, y vale la pena dedicarle por lo menos un par de horas.


Regresamos a Madaba a cenar y pasar nuestra última noche. Salimos a cenar a un restaurante de los alrededores, que nos han recomendado en el hotel, el Ayola Cafe (www.facebook.com/ ...e_internal).
Situado a un corto paseo del hotel, disfrutamos de un autentico festín por un precio muy moderado. A destacar la pizza y un plato llamado Fhukara absolutamente delicioso.
Nos retiramos a preparar la maleta y a descansar, mañana será un día muy largo, pues el vuelo sale a las 11 de la noche. Disponemos de todo el día para las visitas que nos faltan: Madaba, Monte Nebo y Amman, la capital.

21/3/23

Pues finalmente ha llegado el día del regreso, aunque nos quedan muchas horas por delante todavía. Desayunamos en el hotel, acabamos de empaquetar todo y apretujar las maletas, y hacemos el check out. Hossam ya nos espera en la Puerta, cargamos maletas y nos ponemos en marcha. La primera parada, igual que el primer día, es en la casa de cambio de Alaweh, para acabar de cambiar euros a JOD y pagarle a Hossam el resto de lo acordado, quedándonos con algo en efectivo para pasar el día.
Vamos a dedicar parte de la mañana a visitar dos Iglesias en Madaba, creo que la de San Juan Bautista (católica) y la de San Jorge (griega ortodoxa). Nada a destacar en ninguna de las dos, excepto una subida vertiginosa y casi claustrofóbica al campanario de la primera, para tener una buena panorámica general de Madaba desde las alturas.


Tras estas dos breves visitas, salimos de Madaba en dirección al Monte Nebo, dónde según la mitología, Moisés logró ver la Tierra Prometida a su pueblo (que él no llegaría nunca a pisar).
Situado a una media hora de Madaba, el Monte Nebo es una pequeña colina con un yacimiento arqueológico que sirve como fuente recaudatoria para los centenares de turistas que cada día pasan por el lugar para poder divisar la Tierra Prometida (desde la cima se ve parte de Cisjordania y con suerte, Jerusalén). Abarrotadísimo de gente por todas partes, tanto en el exterior como en el interior del museo y de la Iglesia que contiene unos mosaicos, apenas estamos 45 minutos en total, antes de volver al coche en que Hossam nos espera para llevarnos a Amman a comer y acabar de pasar la tarde.



Antes de ir a comer, realizaremos una breve parada para visitar la Mezquita de Amman (del Rey Abdallah I), construida a finales del siglo XX en el centro de la capital Jordana. Amman cuenta con unos 4 millones de habitantes, el doble que apenas 20 años atrás.
Hossam nos espera en el coche mientras nosotros entramos a la Mezquita. Antes de poder entrar, tanto Ester como Ada deben ponerse una túnica que les cubra piernas, cabeza y hombros, nos descalzamos y entramos a la enorme cúpula central de la Mezquita, con capacidad para más de 5000 personas en su interior, aunque durante nuestra visita apenas había unos 20 fieles. Sin más interés y con el estómago vacío, salimos en busca de Hossam para que nos lleve a comer. El restaurante elegido no está muy lejos de la Mezquita y parece ser de los que beneficiará a Hossam con otra suculenta comisión. Con apenas espacio para 20 comensales, nos sentamos los 4 la mesa a esperar que nos sirvan el plato típico: carne hervida sobre un Arroz con almendras, pan de pita y una salsa a base de yogur. Nada del otro mundo. Un café horrible completa el menú y nos dirigimos a pasar la tarde con las últimas visitas de las vacaciones: la ciudadela, el Anfiteatro romano y Al-Balad, el barrio con centenares de tiendas y callejones laberínticos en que hacer unas últimas compras.
En primer lugar subimos a la Ciudadela para tener una visión clara de la extensión y el caos de Amman, aparte de poder contemplar las ruinas que allí se encuentran: Templo Romano de Hércules, Palacio de los Omeyas, Cisterna Umayyad...




Acto seguido bajamos al centro para tener una visión cercana del Teatro Romano, el más grande del país, con capacidad para 6000 personas (roman-amphitheater.blogspot.com/ ...eater.html) .

Desde la plaza en la que se encuentra el teatro, se puede llegar andando hasta el barrio de Al-Balad y su gentío y centenares de tiendas (souvenirs, animales, especias...), dónde acabamos de pasar nuestras últimas horas en Amman, haciendo alguna compra in extremis para llevar a casa, antes de que Hossam nos recoja en el punto acordado para llevarnos al aeropuerto. Nuestro vuelo sale a las 11 pm, con lo que llegaremos a Barcelona de madrugada, y a nuestra casa cuando falte poco para salir el sol.
Ya en el aeropuerto, nos despedimos de Hossam, agradeciéndole su amabilidad y buen trato durante toda la semana y nos ponemos a esperar el embarque, comiendo unos bocadillos en alguno de los muchos restaurantes del aeropuerto.
El vuelo de regreso es movidito debido a las turbulencias y Ada lo pasa realmente mal, puesto que se le suma un dolor de muelas terrible a la angustia de un vuelo tan incómodo.

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