Travesía por el Jebel M´goun y sus Gargantas en el Alto Atlas Central Marroquí. ✏️ Blogs de Marruecos

Amanece en Arousse, me despierto muy temprano en la mañana, (la temperatura es de 5º), me aseo y muy pronto comienza a sentirse el olor a panqueques calientes, y té de menta, salgo al comedor, ya algunos guías están frente a la estufa encendida, y ahí mi desayuno servido, huevos duros, quesos varios, mermeladas caseras, así como pan, y Baghrir, (crepes marroquíes de mil agujeros), Ghoribas o Galletas de coco, todo un regalo matinal que me prepara Said, para un largo día de caminata, los desayunos son muy completos y abundantes.
Hoy me espera una etapa, con muchas condicionantes, primero, la aclimatación a la altura y también de preparación para superar el desnivel a salvar, nada nuevo esto, pues ya las alturas fueron nuestras compañeras en el ascenso al Toubkal, y también comenzando a partir de los 1900m de Imlil.
Comienzo el camino siguiendo los lentos pasos de Alí detrás de la mula que lleva nuestro cargamento, a poco de comenzar a caminar pasamos por la aldea de Aït Said, como casi todas las que veré, muy pequeña, casas de barro y caña, silencio total a éstas horas, bajando al río y lentamente continuamos el ascenso por un sendero que nos lleva por medio del Valle de Arousse.
Luego ascendemos lentamente por el valle hacia la montaña con la mente puesta hoy en el campamento base del M´goun, que se encuentra bajando el Collado de Tizi n´Tarkeditt de 3.400m.
Las laderas del valle, se cubren de pequeñas parcelas sembradas con trigo y cebada, en terrazas sujetas por muros de piedra, mientras, atrás, en el gran valle quedan los huertos de manzanos, almendros, albaricoques, algarrobos, membrillos, granados y cerezos, y alguno más que se me escapa.
Seguimos marcha y en pocos kilómetros más, a nuestra derecha me llaman la atención unas interesantes excavaciones en las rocas, son las antiguas Casas Trogloditas, que sobreviven a nuestros días.
El camino sigue subiendo, en medio de los cultivos, con ritmo lento pero constante, ahora nos encontramos con el primer “bar” Amazigh, el Café Atlas, (2.200m) cerrado, por lo que seguimos camino.
La fauna que se encuentra en esta región es variada, hay mamíferos, algunos que están en peligro de extinción, como la oveja de Berbería (Aoudad), que, como curiosidad, éstas ovejas pueden pasar semanas sin beber agua, entre las aves emblemáticas se ven quebrantahuesos (en Amazigh, marz ighssane) y el ave de mayor envergadura, el águila real (tamda), también se consiguen ver algunas truchas (Fario), en las frías corrientes que descienden de la parte alta del M’Goun.
La vegetación alta la forman, casi, únicamente enebros rojos, y cercanos a los humedales puedo ver fresnos, chopos y sauces, también encuentro una gran variedad de pequeñas plantas, tomillo, artemisa, retama, manzanilla, lavanda y alcaparra, naturalmente señaladas por mi guía Alí.
Sigue nuestro camino ascendiendo, atravesamos otra pequeña aldea con casas de barro y paja, y llegamos frente al albergue Azib n´Ikkis, lugar de pernocta para muchos que inician la primera etapa de ascenso desde éste punto, (también cerrado), pasado Azib n´Ikkis, poco más arriba encontramos un manantial y comienzan las primeras rampas, ahora ya mucho más duras, que dificultan mi camino, pasamos por 2 collados, el de Tizi N'oumckiyk, a (2887m) y otro el Col n'Oughri, hasta llegar finalmente al Collado de Tizi n´Tarkeditt situado a (3.400m) desde aquí tengo ya, una panorámica espectacular de todo el macizo del M´goun.
Hacemos un descanso y allí sentados, Alí trae de su recuerdo para compartir conmigo un dicho Amazigh que dice más o menos así: "Cuando camines por la montaña, no te afanes por llegar, así nunca la conquistarás, tienes que acercarte a ella con paciencia, ganarla en pequeños trozos que, poco a poco le irás arrancando”.[i][u] (sabiduría Amazigh).
También desde éste punto, puedo divisar el refugio, tenemos que bajar salvando un desnivel de 500m hasta la Meseta de Tarkedit (2.950 m).
¡Empezamos el descenso por una bajada moderada, que se hace en una serie de zigzags, algo complicados por ser piedra suelta, hasta llegar a los prados del Plateau de Tarkeddit, aquí es donde se encuentra el refugio Tilibit- ¡N-Terkedit, donde pensé que pasaría la noche, pero!!!!!! (cerrado también)
Veo a la distancia dos campamentos de otros viajeros, pastores con sus haimas, junto a sus rebaños de cabras, ovejas y burros salvajes, nómadas que transhuman en verano con sus rebaños en los prados del Alto Atlas buscando los verdes pastos.
Pues no queda otra que levantar nuestro campamento, que una vez todo en orden y a falta de un aseo para una ducha, me voy andando hasta el nacimiento de las fuentes de Tessout, aquí nace bajo las rocas, un diminuto manantial que da origen a uno de los ríos más importantes de la cordillera del Atlas, sólo un hilo visible de agua que recorre manso la llanura dejando el verde a sus orillas hasta que toma pendiente, y se precipita mil metros más abajo durante ocho kilómetros formando el cañón de Wandras, (cañón con un muy triste recuerdo para los españoles).
Tan poca es el agua que sale que, mediante una garrafa de plástico, que toma mucho tiempo llenar, me doy una ducha salvaje en agua helada pero que sabe a gloria después del agotador trayecto.
¡Me tumbo sobre una lona y a mis pies, a la distancia, el Jebel M´goum, que emoción!
Said y Yaishim preparan la comida, como siempre muy abundante y remato con fruta y un café.
Noche en tienda, donde pasé el frío de mi vida, -7º y con rachas de viento muy fuertes, que por momentos parecían querer llevarse la tienda.

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Al comienzo las rampas son suaves pero a medida que avanzamos van empinándose cada vez más, caminamos hacia esa catedral de piedra, subimos por un camino sinuoso, en medio de la oscuridad, viendo a lo lejos y en lo alto, las luces de los dos grupos que nos preceden.
¡La ventaja de la oscuridad es que subes sin darte cuenta de la diferencia de altitud! esta primera parte es relativamente fácil.
Son las 6:55 y comienzan asomar los primeros rayos de sol que convierten el horizonte en una postal, un poco más tarde, ya con un hermoso amanecer, estamos subiendo por una estrecha calzada con mucha piedra suelta y luego ya nos espera la trepada más vertical, pasamos varios neveros, que nos obligan a cambiar el camino habitual, y en el final de éste tramo llegamos al M´goun (W) (3.970m), ya estoy en la primera cresta del M´goun con unas panorámicas a éstas horas, hermosas, pero mirando al frente me quedan aún 5 km más, siempre por la peligrosa cresta para llegar a la cumbre del Ighil M´goun.
¡Caminamos por ese estrecho sendero, formado de pequeños fósiles y divisando el paisaje a ambos lados de la cordillera, cuidando mucho del viento muy fuerte, arrachado y helado que aumenta la dificultad para caminar y el peligro, ahora estoy pasando por el Ighir-n-Taghourt (4.000 m), y ahí, tan cerca y tan lejos por Fin!!! la cima redondeada del Ighil M´goun (4.071 m).
Camino con la mirada puesta en el punto final del sendero marcado por el trípode de hierro que me indica el punto final.
¡Misión cumplida! he coronado la “Cresta de los Vientos”.
Las fotos de rigor, con unas vistas fantásticas que no olvidaré, desde aquí ya puedo ver la senda por donde luego tenemos que bajar, (asusta por su verticalidad) en la zona interior del gran circo.
Después del descanso merecido, y aprovechado para refrescarnos y alimentarnos también, abandonamos el gigante he iniciamos la larga y vertical bajada (¡muy peligrosa!!!), por un sendero con muchas piedras sueltas, al principio me lo tomo con mucha calma, y asegurando paso a paso con los bastones y clavando en lo posible los crampones.
Cada vez que pisas, te desplazas unos centímetros y en ese juego logramos bajar 800m en algo más media hora, abajo corre un aire frío y seco, cuando llegamos a la parte más baja, y después de cruzar un nevero bastante peligroso, buscamos sombra para descansar y reponer fuerzas, después seguimos el sendero marcado, cruzamos varios neveros, pasamos frente a una cascada que baja para formar el largo río Oulilimt.
Desde aquí ya comienzo apreciar varias formaciones rocosas conocidas como “chimeneas de hadas”, estamos en el desfiladero del Oulilimt, rodeado de un relieve increíble, con extravagantes formas, que dieron lugar a algunas leyendas sobre los djenouns (genios) quienes, según la leyenda popular, las habrían construido en una sola noche, (menudo trabajo).
Pasamos al lado de otras formaciones rocosas conocidas como los Dedos de Oulilimt, y detrás de ellas al fondo podemos ver las Fuentes de Oulilimt.
El camino sigue en un constante sube y baja, antes de llegar a la zona donde Yaishim, el mulero ya tiene todo preparado para montar el segundo campamento.
Aquí no hay posibilidad de baño, ya que el río, en ésta parte pasa bajo el lecho rocoso, y a nuestro frente está completamente seco.
Para preparar la comida, Yaishim, se desplaza con la mula, para aprovechar y darle de beber, hasta el nacimiento de la fuente, un kilómetro aproximadamente, y traer agua para cocinar.
Tiro la colchoneta en el suelo y descanso por unos minutos antes de asearme algo con el agua embotellada que traemos, (verdadero desperdicio, pero es necesario).
Tengo la gran sorpresa que puedo comunicarme con mi casa, hablamos por unos cuantos minutos y ya sobre las 20:30, comemos y se hace la noche cerrada, muy oscura, donde se pueden divisar claramente las diferentes constelaciones.
Dentro de la haima con la luz de mi frontal, escribo el relato del día, hasta que las fuerzas decaen y me dispongo para dormir.
Ésta noche ha sido algo menos fría, y el viento al más benévolo.[/align]

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A poco de salir pasamos por El Mrabitine, donde se encuentra el Refugio Aflafal, situado junto a una pequeña corriente, y a su frente hay unas cabañas de piedra que utilizan los pastores Amazigh, de las tribus Aït-Atta, en ésta región.
Comienzo a ver mujeres que acarrean hierba fresca para los animales de la granja, cabritos y corderos mayoritariamente, me he cruzado también con algunas llevando a sus hijos a la espalda, vistiendo de colores llamativos, (me dice Alí, que los colores son para disimular la tierra que vuela, fina como harina).
Los niños, en los poblados, intentan venderme de todo o intercambiar por bolígrafos o algún dulce, artesanías o alguna piedra del río, (¿Monsieur, stylo? Chocolat?, ¿dirham?) al pasar por sus tierras.
Caminamos bordeando siempre el río por terrenos áridos, pasamos cerca de más cabañas de nómadas con sus corrales de piedra, y cada vez que pasamos por una población, nos salen al encuentro, los pequeños pidiendo caramelos y bolígrafos.
Ahora ya aparecen los primeros árboles, en ésta zona, tenemos que empezar a cruzar el cauce del río, (lo haremos en incontadas veces), nos encontramos con rebaños de ovejas, cabras, y burros, siendo éste el ganado que soporta mejor el clima del Alto Atlas.
Las familias crían las ovejas para carne (una oveja se vende muy bien aquí, es un producto de lujo), las cabras y cabritos, los tienen por su lana, y el burro mayoritariamente lo utilizan para el trabajo en el campo, y para transporte.
En nuestro caminar llegamos frente a las ruinas de una impresionante edificación de barro, semejante a un alto edificio, conocido como Tighremt n´Ait Ahmed, (el granero de Ahmed) a 2.200m de altitud, verdadera pena pues está muy abandonado, es un antiguo granero comunal fortificado donde los pobladores protegían sus alimentos ante los invasores.
También está sobre la otra orilla Ait Hamed, el primer poblado donde se divisan los cables de la luz, y a donde llega también la carretera.
Aquí será donde hacemos un alto para el almuerzo, y disfrutar del descanso a la fresca sombra de unos árboles grandes y verdes.
Alí, desaparece por un breve tiempo y cuando le vemos trae consigo panes recién horneados.
En éste punto nos encontramos en las confluencias del valle del Oulilimt y el valle de Amugr, y es a partir de aquí, que la unión de las aguas tomará el nombre de Assif n 'Mgoun (río Mgoun).
Desde aquí siguiendo por el valle de Amugr, muchos desvían ya el camino para regresar al valle de Ait Bougmez por el paso de Tizi n' Ait Imi.
Nosotros seguimos el camino junto al río, pasamos por infinidad de pequeños pueblos, a saber, algunos de ellos, Ait Bouhmid, la boutique de Ait Tougha, cerrada, Ouzighimte, Taskalia, Ait L'ssac, hasta que llegamos a la Gite D’etape Taghreft Chez Jamali, donde hacemos escala y pernoctaremos.
Edificio grande de tres plantas, dormitorios muy grandes, aseos y duchas muy limpios.
Mi habitación con 5 camas es para mí solo, buena ventilación, con vistas al pueblo y al río.
Me deshago de todo mi bagaje y lo primero una ducha de agua bien fría, luego un café con galletas, y descansar hasta la cena.
Cena que me es servida en un bonito rincón, mientras otros excursionistas lo hacían en un patio interior.
La noche ha sido muy tranquila, silenciosa y placentera.
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