Kirguistán. Ahora o nunca ✏️ Blogs de Kirguistan

Así es, la última de nuestras etapas de montaña en Kirguistán era el lago de Ala-kol, situado cerca de la ciudad de Karakol, al este del país.
Salíamos de Naryn temprano por la mañana, sobre las 9 ya estábamos en marcha, hacia la ciudad de Karakol, pensando que no había paisajes ni trekkings que pudiesen superar las vistas de Kel-suu. Sin embargo aún no éramos conscientes de qué nos aguardaba entre las montañas del Tian Shan, la quinta cordillera más alta del mundo.

Cogimos nuestra primera marshrutka, la cual nos costó 800 soms por persona y tardó unas 8h. Confirmamos el rumor de que a los kirguises no les gusta tener las ventanas abiertas en los transportes. Pese al calor del día, un hombre cerró las ventanillas superiores, las únicas en la parte trasera del vehículo por lo que fue un trayecto bastante desagradable. Posiblemente hubiese taxis compartidos, pero queríamos vivir la experiencia y con esta vez nos sobró.

La idea era llegar a Karakol y descansar un día en la ciudad. Estábamos cansados de tanto viaje y montaña, por lo que reservamos uno de los mejores hoteles que encontramos con la finalidad de descansar y darnos una buena ducha.
Y el alojamiento cumplió con las expectativas. Era el Caravan hotel, nos costó la habitación doble (y esta vez era cama doble) 61€. El baño estaba muy bien y el desayuno de la mañana siguiente fue muy completo y bueno.
Llegamos entrada la tarde y ese día no nos dio tiempo a mucho. Descansar y cenar.
A la mañana siguiente, domingo, madrugamos mucho. Fuimos a visitar temprano, antes de que se acabase, el mercado de animales, uno de los más conocidos del país que tiene lugar los domingos. Muy recomendable.



Volvimos al hotel a desayunar y después visitamos la iglesia de la Trinidad, una iglesia ortodoxa que vale la pena, la mezquita Dungan, que no vale la pena (o al menos no pudimos entrar, solo verla desde fuera), un museo de la historia de la ciudad con fotografías y animales disecados (la única oportunidad que tendremos de ver en el país algún leopardo de las nieves), y el mercado, en el que comimos por 0,9€ por cabeza la comida típica de Karakol de influencia china, el Ashlan-fu, una sopa avinagrada fría con fideos que no nos gustó nada.
Cambiamos de hotel por un par de motivos. El primero el precio, ya habíamos descansado y nos habíamos dado una buena ducha por lo que había opciones más baratas. Y el segundo por la excursión de Ala-kol.
Esta excursión era de lejos la más dura y larga (3 días y 2 noches) de las que íbamos a hacer. La primera noche la queríamos pasar en un campamento de yurtas un poco antes del lago.
Sin embargo, queríamos reservar porque parecía no haber mucha oferta. Las únicas formas de reservar era a través del CBT, de Destination Karakol o directamente en un hotel. Fue por esto que reservamos el Snow Leopard hostel, donde habíamos leído que te podían ayudar con la reserva. La noche nos costó 22€ habitación privada con baño. Pudimos reservar esa mañana no recuerdo si en CBT o Destination Karakol (el otro no abría domingo) en el Sirota yurt camp, el único que hay si se hace la ruta en sentido antihorario. Es verdad que tiene varias yurtas (según reserves en CBT o en Destination te quedas en una parte del campamento o en la otra), pero creo que aquí sí que se puede llegar a llenar, por lo que recomiendo ir con esta noche reservada.
Cenamos en Duet Coffee Shop unas pizzas, caras para lo que eran y no tan buenas como las de Naryn. Volvimos al hotel a descansar.

Desayunamos en el hostal, y nos permitieron dejar las bolsas para recogerlas tres días después. De hecho, como nos gustó reservamos otra noche para la vuelta.
Fuimos en un taxi que llamaron desde el hostel, un 4x4. YandexGo no llega y se nos había hecho un poco tarde, por lo que la opción marshrutka no era una posibilidad. Creo que nos costó unos 1600 som. La entrada al parque fueron 350 som por persona.
Al ir en taxi 4x4, nos ahorrábamos los primeros 6,5km de ruta (que no fueron muy bonitos). El total de km era de 45 (51 si se hace andando desde el principio). Se hacía una primera noche en unas yurtas a un km del lago, el Sirota yurt camp, y la segunda noche en el valle de Altyn Arasan. En este había visto que había mucha oferta de alojamiento por lo que no reservamos la segunda noche.
La ruta del primer día es espectacular, si bien se queda muy atrás de lo que se ven los días siguientes.



Esta etapa es dura físicamente, con pendientes que llegan al 30% en algunos tramos. Sobretodo el último Km antes de llegar al campamento de yurtas se hace largo.
Como hay muchas rutas en wikiloc y cada uno va a su ritmo, no me centraré en la parte técnica de la etapa. Simplemente diré que hay agua del río accesible hasta el último Km, y en el campamento se puede rellenar.

El precio de las yurtas era de 4000 por persona con desayuno y comida. Puede parecer caro, pero una vez llegas allí y te das cuenta de la dificultad de llevar todo el material allí el precio puede llegar a estar justificado.
Cenamos bastante bien y descansamos calientes. En nuestra yurta no había nadie más pero en caso de que se llenen tocará compartir.

El segundo día de la ruta se asciende bastante desde un principio, hasta pasar por el lago y llegar al punto más alto de toda la ruta, unos 3860m. No notamos la altura ese día, quizá porque llevábamos ya unos días haciendo excursiones a mucha altitud.
Las vistas desde este punto son espectaculares, por lo que me limitaré a poner fotos.



Tras pasar el punto más alto viene un tramo de descenso con una pendiente del 40% descendiente. Este tramo es MUY técnico, no apto para todo el mundo. Sobretodo gente con vértigo porque es una zona muy abierta.



Continuamos descendiendo, y tras cruzar un río con bastante caudal (recomiendo llevar chanclas pues el agua está muy fría, y es conveniente avanzar rápido), descendimos hasta el valle de Altyn Arashan. La llegada a este valle al salir del bosque fue sin duda la imagen más bonita de todo el viaje. Era todo de un verde radioactivo, parecía ser una fotografía con la saturación subida.



Hicimos fotos y llegamos a los campamentos de yurtas (hay decenas de ellas). Preguntamos en el primero, con gestos pues no hablaban inglés. Nos dijeron que podíamos dormir pero no cenar, por lo que proseguimos.
Llegamos a Guesthouse Elza donde nos pudimos quedar. No había habitaciones privadas por lo que cogimos compartida. Nos costó 1200 som por persona, con cena y desayuno y aguas termales incluidas. Pudimos disfrutar de una media hora en unas piscina con agua caliente para nosotros solos.
Fue un rato bastante agradable y más después de dos días sin ducharse.
El hotel es bastante grande, tiene alguna yurta pero la mayoría son construcciones recientes, con infinidad de habitaciones compartidas. Al no estar lleno, no tuvimos que compartir con nadie más. Había duchas y váteres occidentales (lo que es siempre bienvenido). La comida estaba realmente deliciosa.

Nos fuimos a dormir muy temprano porque estábamos reventados y aún quedaba una etapa al día siguiente.

Ésta última, si bien es bonita, no tiene nada que ver con los paisajes observados el día anterior, por lo que puede hacerse un poco larga.
Tras caminar unos 14Km, cogimos un taxi que nos ahorró los 3km restantes y nos llevó de vuelta a Karakol.
Aquí le regateamos hasta el precio que nos marcaba YandexGo. Volvimos al Snow Leopard, ducha, siesta y fuimos a pasar la tarde a un bar de cachimbas (800 som la shisha). Tras esto, cenamos en un sitio que nos hubiese gustado encontrar antes. Fue de todos los restaurantes que visitamos, el que más nos gustó. El nombre es Altyn Kumara (tiene 4,9 estrellas en Google con más de 6500 valoraciones). Cenamos muy bien y muy barato, 15€ los dos pegándonos un homenaje de carne de cordero.
Vuelta al hotel y así acabó el último día de montaña en Kirguistán.
Todavía nos quedaba una actividad más al día siguiente, la que más me apetecía a mi.
Me daba miedo por si era la típica turistada, pero resultó ser un recuerdo de los que nunca se olvidarán.

---

Recuerdo de pequeño ver un documental en la dos de unos jinetes en Mongolia que utilizaban águilas para cazar y obtener así alimento.
Siempre quise vivir la experiencia de acompañar a estas gentes a lomos de un caballo en medio de la estepa.
Más tarde, preparando el viaje a Kirguistán, descubrí que esta forma de vida no es exclusiva de Mongolia, sino que se realiza también en Kazajistán y en el propio Kirguistán.


Nos quedaba un día de viaje, y habíamos acabado ya todas las excursiones de montaña previstas. Nuevamente decidí recurrir a Ulan, al cual le pregunté si conocía a alguien que siguiese realizando esta centenaria tradición. Como no, Ulan me proporcionó el teléfono de una familia que se dedicaba a esta actividad, así que les contacté por whatsapp para ver de qué se trataba y ver si nos podía cuadrar. Los teléfono de contacto son +996707628571 (este es el de la hija a la cual no conocimos personalmente pero habla inglés), y el de Talai, el padre de la familia y cazador con águilas, +996703237443 (eso sí, no habla una pizca de inglés).

Les contacté un par de días antes y lo cuadramos para nuestro último día. Tuvimos suerte de que casi todos bürkütchü (cazadores con águilas), se encuentran en la orilla sur del lago Issyk-kul, justo por donde teníamos que volver a Biskek, por lo que nos encajaba bastante bien.
La típica actividad consiste en ver el águila, sujetarla en el antebrazo, y luego un espectáculo donde una persona corre con una piel de zorro atada a una cuerda sobre la que el ave rapaz se lanza. Los precios suelen ser de unos 50€ por persona, suele haber unas 10 personas o así y duran media hora (esa es la información que nos había trasladado otro español que conocimos pero que no contrastamos).

La actividad que nos ofrecía esta familia, era pasar el día entero con ellos, dormir en su casa, y salir a cazar con el águila. Nos sorprendió esto último por varios motivos. El primero es que nos lo propusiesen ellos. El segundo, es que en verano no suele ser época de caza. Por lo visto las presas más comunes de las águilas están en época de cría por lo que escasean, y debido a los vientos cálidos (tengo dudas que esto sea cierto pero es lo que nos dijeron) a las águilas les es más complicado planear por lo que no están tan activas.

Además, íbamos a estar solos en la actividad, sin más turistas. A excepción de un joven inglés, que no era turista del todo, ya que llevaba viviendo más de un mes con la familia. Iba a estar un par de meses más y se había comprado un caballo que pensaba regalar a los anfitriones a cambio del alojamiento en ese periodo. Por lo tanto, era más otro miembro de ellos que un turista. Gracias a él nos enteramos de bastantes más cosas de las que nos hubiésemos enterado si hubiésemos estado solo con la familia, pues salvo la madre, no hablaban mucho inglés.
Nos comentó sorprendido que de todos los turistas que habían ido ese verano (habían turistas cada dos o tres días con la familia), fuésemos los únicos a los que habían propuesto ir a cazar, por lo que nos sentimos bastante afortunados.
El precio fue de 150$ los dos, con alojamiento, cena y desayuno, además de pasar todo el día cazando con el águila. Ahora, echando la vista atrás, me parece un precio más que razonable, y más viendo el precio por solo el espectáculo que se ofrecía en otros sitios.

El pueblo donde acudimos desde Karakol en marshrutka fue Tortkyol. Llegamos sobre las 11:30 de la mañana, y nos recibió en la ubicación que nos había pasado Talai, el padre de familia. Sin hablar una palabra de inglés, nos invitó a tomar té en su casa. Al cruzar la puerta, vimos sobre una mesa la primera de las tres águilas que tenía.
Estuvimos conversando con la madre un rato, hasta que nos dijeron de salir. Nos presentó a dos de sus hijos, uno de apenas 11 años y otro de 19. Este último, se subió a un caballo con otro águila mientras a nosotros nos dijeron de subir a un coche.
Así fuimos a Bokonbayevo, donde acudimos a casa de unos amigos de la familia en la que nos dejaron un par de caballos.
Cuando nos preguntó si sabíamos montar a caballo, y le dijimos que posiblemente fuese la segunda vez que subíamos, se quedó sorprendido a la par que asustado por nuestra seguridad, por si teníamos alguna caída.


Comenzamos así una cabalgata en la que se unieron los dos hijos junto con el inglés. El padre, iba en coche con el águila en el asiento del copiloto.
Estuvimos una hora y media enfilando las montañas, hasta llegar a las faldas de éstas, donde le dio el águila a su hijo mayor y se despidió de nosotros. Comenzamos a subir por las laderas, donde sin los caballos hubiésemos estado todo el día para recorrer unos pocos kilómetros. Tras casi otra hora, llegamos a la cima y dejamos los caballos. Las vistas desde lo alto eran espectaculares con varios pueblos y campos de cultivo a nuestros pies y el lago Issyk-kul de fondo.


Pero no habíamos venido a eso. El hijo pequeño, junto con otro niño y el inglés, se dedicaron a lanzar rocas a brechas en la montaña para de esta forma, asustar a los conejos y que saliesen de sus madrigueras. El águila iba en todo momento con la caperuza para que no estuviese estresada buscando presas.


Pasado un rato, un conejo salió de un agujero a otro, y en un momento, el bürkütchü le quitó la caperuza, soltó la cuerda que mantenía al pájaro atado a su antebrazo, y lanzó al animal en dirección a la presa. En cuestión de segundos el águila se abalanzó sobre el conejo. Por suerte para éste, pudo esquivar las garras del ave y esconderse en otra madriguera.


Tras esto, comenzó un proceso de recuperación del pájaro, que, gracias al inglés, entendimos para qué servía.
Siempre, aunque falle la cacería, tienen que darle de comer un pedazo de carne. De esta forma el animal sabe que aunque fracase va a obtener recompensa. De otra forma, no habría diferencia alguna a cuando cazan en libertad y fracasan, por lo que podría optar por marcharse y no volver. Así, con este refuerzo positivo, se aseguran su fidelidad.
El cómo recuperar el águila es bastante curioso. No vuelve al dueño como en los espectáculos de cetrería. Tiene que acercarse a unos cientos de metros de ella con la piel de zorro (la misma que usan en los espectáculos), atársela cintura, y correr para que el pájaro se crea que es otra presa y vaya a cazarla. De esta forma, una vez la tienen sobre la piel, le introducen debajo la protección que llevan en el antebrazo y le dan un pedazo de carne. Tras esto, le vuelven a poner la caperuza.


A la pregunta de qué pasaría si el águila se iba al fondo del valle, que cómo la recuperaban, nos dijeron que tendrían que bajar andando (o a caballo) y podía ser una tarea de horas.

Estuvimos varias horas lanzando rocas montaña abajo. Salieron un par de gazapos, pero decidieron no lanzar al águila al tratarse de crías y estar en época de reproducción. La verdad es que entendimos por qué no se realizan cacerías en esta época del año, porque fue un día caluroso y poco productivo.
Volvimos a ver un conejo, y lanzaron al águila, pero se encontraba muy lejos y le dio tiempo de sobra a esconderse.
Pese a no haber cazado nada, la experiencia de ir cabalgando junto al bürkütchü con el águila, y tenerla a esta a escasos metros sobre la cima de los acantilados con vistas al lago, fue una experiencia que nunca olvidaremos.


Volvimos a eso de las cinco de la tarde, a caballo por supuesto, a Bokonbayevo, donde devolvimos los caballos a la familia, y nos llevaron en coche a Tortkyol.
Teníamos una yurta en el enorme jardín junto a la casa. La familia dormía en las distintas habitaciones de la construcción, tales como el comedor y la cocina, ya que no cabían todos en los dormitorios). La ducha consistía en un bidón de agua sobre una construcción de bloques de hormigón, y el váter en un agujero en el suelo entre tres paredes hechas por tablones de madera.
Hasta la cena, estuvimos haciendo tiempo en la yurta, y yo salí a fotografiar a las águilas, las cuales se encontraban dos de ellas en unos habitáculos con verjas, y la otra en una mesa atada a una de las patas.





La cena fue exquisita y abundante, y estuvimos mucho tiempo hablando con ellos de cómo era España, de nuestras costumbres y de las suyas. Tras eso, uno de los niños fue a por un arco y estuvimos disparando a una diana. También trajeron un rifle de perdigones y estuvimos afinando nuestra puntería.
Nos enseñaron la chaqueta del bisabuelo, hecha con pieles de cabras, y de más de 100 años de antigüedad.
Poco antes de irnos a dormir, tuvo lugar la única turistada de la experiencia, si bien no fue algo excesivo.
Nos sacaron las ropas tradicionales, y nos dijeron de subirnos a los caballos para hacernos unas fotos de recuerdo. En otro contexto me hubiese parecido violento, pero la verdad es que estuvimos a gusto y no llegó a ser incómodo, aunque si innecesario.
Tras esto, y volver a tomar té y estar conversando otro buen rato, nos fuimos a dormir.
Así terminó un día memorable.

A la mañana siguiente, y sin madrugar, nos prepararon el desayuno, y nos despedimos de la familia. Nos dieron a modo de recuerdo una yurta de lana hecha a mano, y el gorro típico que usan los hombres.
La verdad es que nos dio pena despedirnos, pero es uno de esos sitios a los que estoy seguro que más pronto que tarde volveré. Y posiblemente en invierno para poder ir a cazar de nuevo con la familia.

Respecto a la vuelta a Biskek, y formas de transporte, no extenderé más esta etapa, pues creo que con las primeras uno ya se puede hacer una idea de precios de trayectos, duraciones, y costes de comidas y hoteles en la capital.

Por otro lado, había dos cosas de esta actividad que me echaban para atrás antes de realizarla.
El montar a caballo es algo que no me agradaba en un principio. Recuerdo las barbaridades que se hacen en sitios como Petra con los burros, o en el Sahara con los camellos, donde los animales viven en condiciones lamentables.
En Kirguistán, la situación de los caballos es completamente distinta. Son casi uno más de la familia, y los utilizan porque a menudo no tienen los medios para llevar la vida seminómada que aún a día de hoy gran parte de la población sigue viviendo. No usan los caballos para sacar más dinero al turista sino que son parte de su identidad y día a día.
La otra cosa que no me gustaba eran las águilas en cautividad. Aquí puedo decir que si bien lógicamente sacan provecho de tenerlas, en esta familia creo que acabarán desapareciendo. El motivo es que a diferencia de otras, realizan un turismo responsable, no pretenden tener veinte turistas todos los días y sacar un dineral, sino que ofrecen una experiencia cercana que permite conocer además su forma de vida. El dinero que ganan lo usan para pagar la universidad y formación de sus hijos, los cuales por lo que vimos no piensan seguir los pasos del padre, poniendo fin a esta tradición.
Mi pensamiento es que las águilas van a seguir en cautividad hasta que el padre las liberé cuando se acerque el final de sus vidas (siempre las liberan para que pasen los últimos años en libertad). Haya turistas que vayan a verlas o no, no va a contribuir a que haya más águilas en un futuro en cautividad (hablo de esta familia, desconozco otros lugares), pues era la forma de ganarse la vida y llevar alimento a casa del padre, del abuelo y del bisabuelo.

Por estos motivos, creo que de forma afortunada realizamos una actividad lo más respetable con la fauna local, y desde luego memorable.

Así acabaron nuestros días en Kirguistán, un país que va a cambiar mucho en los próximos años y que perderá su esencia una vez llegue el turismo de masas, porque el dinero todo lo corrompe.
Si estáis pensando en visitarlo, o si no lo pensabais pero este blog os ha creado la curiosidad, el momento es ahora o nunca.

---