Tailandia: tour de diez días sin playas. ✏️ Blogs de Tailandia

Tras estar buena parte de la mañana en Sukhothai, emprendimos viaje hacia nuestro alojamiento de la jornada en Chiang Rai, parando previamente en el Lago Phayao. En total, unos 370 kilómetros y varias horas en ruta.

Una parte del itinerario lo hicimos por una carretera de montaña con paisajes muy bonitos, algunos tramos entre campos de cultivo con fondo de montañas y otros rodeados de frondosa vegetación.

Hice fotos, pero había poca luz y no me salieron bien; ni mucho menos reflejan lo que veía. Aunque son malas, pondré una selección aunque solo sea para que aquellas panorámicas no se me borren de la mente y queden también en el relato.

Me llamó la atención que, además de divisar sus estatuas en una tienda (las figuras de animales se venden en todas partes), localicé varias vacas de raza tailandesa koh samui, con cuernos prominentes, que estaban pastando tranquilamente.

Almorzamos en un restaurante, cuyo comedor estaba en una estructura de madera solo cubierta en el tejado. A su alrededor, había cultivos de plataneras y otros árboles frutales.

Según nos aproximábamos a Chiang Rai, el cielo se fue oscureciendo y aparecieron nubes bajas, si bien en ningún momento dio la sensación de que pudiera empezar a llover. Entre tanto, íbamos a buena velocidad, sobrepasando bosques, aldeas y templos.

Situada a unos cien kilómetros de Chiang Rai, esta zona lacustre de 19 km2 era hasta hace unas décadas una extensa llanura atravesada por el río Ing, con arrozales, granjas y templos de estilo Lanna, que pescadores y agricultores explotaban por turnos. En la época de lluvias, abundaba la pesca; en la estación seca, el nivel del agua bajaba lo suficiente para cultivar arroz y alimentar al ganado en los pastizales.

En los años treinta del siglo pasado, el número de peces comenzó a disminuir drásticamente por la sobreexplotación agrícola y ganadera, de modo que en 1939 se aprobó un plan para crear una zona de pesca permanente mediante la construcción de una compuerta de inundación, que, en 1941, dio lugar a la formación del mayor lago de agua dulce del norte de Tailandia y el cuarto del país, el lago Phayao, bajo cuyas aguas quedaron sumergidos campos, granjas y templos. Con una profundidad media de 1,5 metros, a él desembocan los 18 afluentes del río Ing.

Actualmente, se calcula que cerca de dieciséis mil hogares rurales viven directa o indirectamente del lago, tanto de la pesca como por el creciente turismo, pues están proliferando hoteles, restaurantes y actividades de recreo. Más de cincuenta especies de peces viven en el lago, que cuenta, además, con una hermosa flora marina compuesta por algas, jacintos de agua, lotos azules y blancos, una variada gama de nenúfaresque que florecen en julio y agosto, durante la época de lluvias.

Bajo el lago se hallan los restos de un antiguo templo, Wat Tilok Aram, construido a finales del siglo XIV. Encima del templo hay un santuario y una estatua de Buda en una pequeña isla a la que se puede llegar en barco.

Aunque lo visitamos en una tarde bastante nublada, que nos estropeó la puesta de un sol ausente, el lago y su entorno mostraban un aspecto bonito y bucólico, mientras los jardines repletos de cuidadas flores le daban un toque de color. Si bien no se puede considerar un destino top en Tailandia, a mí, particularmente, me pareció una parada agradable para estirar las piernas y tomar unas cuantas fotos bastante resultonas.

👉 Ver Etapa: De Sukhothai a Chiang Rai, pasando por el Lago Phayao. ⏫ Volver arriba Compartir:

Ya de noche, llegamos a nuestro alojamiento de la jornada, el Hotel Phowadol Ressort and Spa, ubicado a unos siete kilómetros del centro de la ciudad. Este fue el hotel que menos me gustó de los cinco en los que estuvimos. Ubicado entre canales y una frondosa vegetación, está compuesto de habitaciones tipo bungalow y villas rodeadas de agua, en cierto modo similar al de Sukhothai, pero sin alcanzar su toque idílico. Aunque el entorno es bonito, tanto las instalaciones como las habitaciones necesitan una actualización y, aunque no es que estuviera cutre-cutre, se agradecería un poco más de esmero en la limpieza.

Pensé llamar a un tuk-tuk para dar una vuelta, pero al final no me decidí porque me sentía un poco cansada. Estuve paseando con mi amiga por el resort y me picó el único mosquito de todo el viaje.

La mañana siguiente amaneció con niebla, algo nada extraño considerando la humedad que había allí. También la temperatura era más baja que en el sur: unos diecisiete grados. Necesité ponerme una chaqueta y llevar a mano el chubasquero, aunque luego no lo utilicé.

El itinerario de la jornada incluía dirigirnos a la localidad fronteriza de Chiang Saen para conocer el llamado Triángulo de Oro y también uno de los museos dedicados al tema del opio. Después, volveríamos a Chiang Rai para visitar los sus dos templos más famosos, el Azul y el Blanco. Finalmente, viajaríamos hasta nuestro hotel en Chiang Mai. En total, poco más de 300 kilómetros. Por cierto, no sé si he comentado que la palabra “chiang”, del dialecto tailandés del norte (lanna), se traduce al español como “pueblo” o “ciudad”; de ahí que se repita tanto.

Itinerario de la jornada según Google Maps.

Desde Chiang Rai hasta Chiang Saen hay unos 67 kilómetros, que se hacen en una hora por carretera. El paisaje me pareció muy bonito, aunque la niebla impedía contemplarlo bien, salvo en algunos tramos donde asomaba el sol, dejando retazos del azul del cielo y el verde de la vegetación; pero eso no sucedía en Chiang Saen, una tranquila localidad fronteriza situada al norte de Tailandia, a orillas del río Mekong.

El motivo del desplazamiento era visitar lo que se conoce como Triángulo de Oro, el lugar en que convergen las fronteras de tres países, Myanmar (antigua Birmania), Tailandia y Laos, marcadas por el río Mekong y su afluente, el Ruak. Sin embargo, ese punto concreto no está en Chiang Saen, sino unos kilómetros más al norte, en un pueblecito llamado Sop Ruak, justamente donde el Ruak desemboca en el Mekong. Una vez allí, caminando desde el puerto que se abre al río, se llega a una especie de marquesina con un letrero que pone “Golden Triangle” y que señala el sitio exacto. Quien lo desee, puede dar un paseo en barco, recorriendo teóricamente las aguas de los tres países.

Además de marcar ese hito geográfico, Sop Ruak fue el epicentro de una de las mayores redes de cultivo y comercio de opio durante el siglo XX, otorgándole al Triángulo de Oro un significado siniestro, que se ha mantenido como un símbolo aunque solo sea para atraer al turismo. A este respecto, visitamos la Casa del Opio (House of Opium), un museo donde se explica el proceso del cultivo de la adormidera, las consecuencias de su consumo y todo lo que sucedió allí, para lo cual se exponen muchos objetos, maquetas y fotografías. Se trata de un museo pequeño, quizás un poco infantil en cuanto a la metodología que utiliza, pero resulta didáctico y se recorre con agrado.

A mediados del siglo XX, se cultivaba la planta de la adormidera (amapola real o papaver somniferum) en toda la zona, dando lugar a la proliferación de peligrosas mafias que se enriquecían sin escrúpulos controlando un proceso de distribución que llegó a representar más del 70 por ciento del opio vendido a nivel mundial, una parte del cual se refinaba para obtener heroína. Los pagos se realizaban en oro, de ahí el nombre con que se conoce al Triángulo. A partir de 1959, las autoridades tailandesas prohibieron el cultivo y el comercio de opio, desarrollando en su lugar proyectos gubernamentales para que los campesinos buscasen otra forma de subsistencia mediante la producción y venta de frutas, verduras y flores, así como, posteriormente, la promoción del turismo.

Para quienes estén especialmente interesados en el tema, hay otro museo más grande e importante, llamado “Hall of Opium”, a unos kilómetros de distancia. Personalmente, tuve suficiente con lo que vi en la Casa del Opio.

Había leído que a un costado de la Casa del Opio hay un camino para llegar a un punto panorámico más alto, desde el que se divisa mejor el punto fronterizo de unión de los tres países. Así que allá que fui. Lo que no sabía es que me iba a topar con este templo; bueno, en realidad fueron dos templos. Aunque vi que podía ir por una carretera lateral, caí en la tentación de ascender a través de una misteriosa y empinada escalinata flanqueada por nagas (serpientes mitológicas). Fueron unos cuantos escalones y me costó jadear un poco.

Una vez arriba, llegué a un templo bien conservado, con su campana y sus budas. En esta parte más alta ya divisé buenas vistas de Sop Ruak y de las tierras de Laos, al otro lado del río. Lástima que hubiese niebla.

Continué por un camino hasta llegar al templo antiguo, que data del siglo VIII, época de la que solo sobreviven el viharn y los chedis, derrumbados eso sí. En el entorno, hay más estructuras y otra escalera.

Un poco más adelante, alcancé el mirador propiamente dicho, junto al cual hay una escultura de Phra Buddha Sirirat. Allí no había un alma aparte de mí, aunque un par de chiringuitos cerrados me dieron a entender que en algún momento hay turistas que suben aquí. De nuevo, la niebla me fastidió algo la panorámica, aunque no me impidió divisar las aguas marrones del río Mekong.

A continuación, bajé hasta el embarcadero junto cual hay llamativos altares y estatuas, entre las que destaca un gran Buda dorado sobre un templo que se halla encima de una estructura con forma de barco. Enfrente, edificios modernos de Laos.

Un rato después, ya en el camino de regreso a Chiang Rai, la niebla se había evaporado por completo y lucía el sol.

👉 Ver Etapa: Excursión desde Chiang Rai: Ruta del opio y Triángulo de Oro. ⏫ Volver arriba Compartir:

Situada entre dos cordilleras en las orillas del río Kok, un afluente del Mekong, Chiang Rai es una de las ciudades más grandes del norte de Tailandia. Su distrito municipal cuenta con 200.000 habitantes, de los cuales más del 10 por 100 son descendientes de las tribus de las colinas, los karen, los akha, los lisu, los miao y los hmong. Fue fundada en 1262 por el rey Mangrai, que la convirtió en capital del reino de Lanna, aunque en 1296 pasó a serlo Chiang Mai. Durante varios siglos estuvo en poder de Birmania, y en 1786 pasó a ser vasallo de Chiang Mai. En 1899, Siam se anexionó Chiang Mai; y en 1933, Chiang Rai se convirtió en una provincia de Tailandia.

En Chiang Rai, fuimos a visitar sus templos más importantes; ambos, curiosamente, son modernos y están separados entre sí por unos 15 kilómetros. De paso, atravesamos Chiang Rai, donde me fijé en que había jaulas con gallos dentro, dispuestas para su venta. Y es que en Tailandia las peleas de gallos son legales y muy populares. También divisé la enorme figura del Buda Blanco de Wat Huey Pla Kong. Estuve pensando ir a verlo la tarde anterior desde el hotel, pero al final lo dejé pasar. Las fotos que tengo son tan malas que prefiero no poner ninguna .

En primer lugar, nos dirigimos al Templo Azul. Adivinar el motivo de su nombre no resulta complicado a la vista del azul índigo que domina toda su estructura, color que, en los valores budistas, simboliza la tranquilidad y la sabiduría. La entrada es gratuita, algo poco común en los templos más turísticos de Tailandia. Horario: 07:00 a 20:00, si bien, como de costumbre, puede variar según la época del año. Estaba muy concurrido.

Construido sobre las ruinas de un antiguo templo abandonado, se abrió al público en 2016 sin estar acabado. Fue obra de Phutha Kabkaew, un arquitecto local que había participado antes en el diseño del Templo Blanco, aunque también se inspiró en Thawan Duchanee, otro arquitecto local autor de la Casa Negra.

La entrada principal está custodiada por dos espectaculares figuras, que representan la fuerza, el valor y la protección, además de la dualidad entre la vida y la muerte. El templo está dedicado a la vida de Buda.

El conjunto presenta un aspecto barroco que sorprende bastante, aunque ya estábamos un poco preparados para estos excesos después de lo que vimos en Ang Thong. Aquí, los budas son predominantemente de color blanco, empezando por los que hay en el exterior que están flanqueados por carruseles de variadas criaturas mitológicas azules.

La fachada del templo aparece plagada de elaboradas filigranas amarillas, que enmarcan también las ventanas. No faltan los dragones y las cabezas de tigre, así como guerreros y animales reales o mitólogicos. Tremendo, no sé cómo definirlo.

El interior del templo sigue estando dominado por los tonos azules con detalles dorados, rodeando a un buda sentado de más de seis metros de altura y de color blanco. Creo que fue lo que más me gustó.

Fue en la pagoda donde vi más acentuado el contraste entre el omnipresente tono azul (incluso los elefantes son azules) con los estridentes detalles dorados y los budas blancos, cobrando protagonismo también los detalles en gris plateado.

En la parte posterior, hay un museo, y la entrada en este lado está protegida por más criaturas mitológicas y un montón de calaveras (azules, claro) que rinden tributo a la muerte.

Pese al derroche de brillo y color, la gran cantidad de criaturas mitológicas que aparecen por todas partes me resultó casi agobiante. De todas formas, merece la pena ver este templo. Sin duda, un imprescindible en Chiang Rai.

Moderno y nada convencional, este templo fue diseñado por Chalermchai Kositpipat, que lo empezó a construir en 1997. Diferente a todos los demás que habíamos visto hasta el momento, impresiona desde que le pones el ojo encima. Y eso que no sabes muy bien si estás frente a una fantasía oriental, una horterada en toda regla, un escenario de película de ciencia ficción o una auténtica obra de arte arquitectónica budista futurista. En cualquier caso, a poca gente dejará indiferente algó así.

No obstante, quizás la hora de la visita influye en la percepción del conjunto. Por la mañana, el sol que ilumina las fachadas blancas con cristales incrustados (hay que tener cuidado de no tocar las barandillas para evitar cortes) hace que el templo resplandezca de un modo casi irreal. Quizás la iluminación nocturna consiga un efecto mágico también. El color blanco alude a la pureza y el cristal, a la sabiduría de Buda.

El complejo es muy grande y se compone de varias zonas. Está inacabado. Se puede acceder al primer recinto y ver el exterior del templo blanco, que está rodeado por un lado, sin abonar entrada. Desde ahí, se obtienen buenas fotos, aunque las mejores perspectivas se obtienen donde aparecen el templo y su reflejo completo en el agua.

Para pasar al interior (ubusot), hay que sacar un ticket y ponerse a la cola para entrar, lo que se hace cruzando un puente sobre un canal. Desde ese punto, no se puede retroceder. Dos colmillos sirven de pórtico y, aparte de otros grupos escultóricos, llaman la atención las manos que surgen del fondo de la tierra y que representan las tentaciones que pueden apartar de la iluminación budista. El paso está protegido por kinnaree (mitad hombres, mitad pájaros) y dos enormes rahus (criaturas que representan a la muerte), custodian las Puertas del Cielo y deciden la suerte de las personas que se proponen traspasarlas.

Había tanta gente que por los altavoces repetían (incluso en español) que nadie se detuviera a hacer selfies porque se interrumpía el acceso, formando atascos. Caso omiso. Está claro que no conocen a nuestros compatriotas…

Está prohibido tomar fotos en el interior, donde hay pinturas con personajes variopintos, entre los que destacan superhéroes, naves espaciales o las torres gemelas derribadas por los aviones. Según he leído, el mural representa la violencia y el consumismo de los valores occidentales. Fue lo que menos me llamó la atención. En fin, nada de lo que pueda contar explica lo que se ve allí.

También hay que pasear por el resto del complejo, donde no faltan pagodas, cuevas, árboles de la suerte, incluso al edificio de los aseos merece la pena echarle un vistazo por su suntuosidad visual.

Como contraste, el Templo Dorado o Casa del Oro, apenas sin gente, transmite serenidad y forma una composición muy bonita con su puente (dorado también) sobre el lago que lo rodea. Muy chulo, de cuento. No pudimos ver el interior porque acababan de cerrar para comer. Si lo hubiésemos sabido, habríamos ido al principio de la visita.

Guste su estilo más o menos, el templo blanco me pareció un imprescindible en Chiang Rai, y quizás en Tailandia.

[

A continuación, iniciamos viaje hacia Chiang Mai, que se encuentra a 173 kilómetros de Chiang Rai. Durante los primeros kilómetros, nos encontramos la carretera en obras. Al parecer, las inundaciones de septiembre pasado la dejaron en muy malas condiciones y una parte han tenido que rehacerla casi entera. Por lo demás, el recorrido aunque largo en tiempo resultó muy entretenido porque se contemplan panorámicas muy bonitas. Desde luego, las fotos que pude tomar no le hacen justicia.

Paramos a comer en un restaurante rural, con un entorno muy chulo, como venía siendo habitual. En adelante, la carretera pasa durante muchos kilómetros por el Parque Nacional Mae Tha Krai, que nos ofreció unos paisajes semi-selváticos preciosos. Aunque pudimos dar un corto paseo, me hubiera gustado disfrutar del lugar de otra manera. Sobre las cinco de la tarde, llegamos a nuestro hotel en Chiang Mai.

👉 Ver Etapa: Chiang Rai: Templo Azul y Templo Blanco. ⏫ Volver arriba Compartir: