Moynaq
Antes de los años 70, Moynaq era una ciudad portuaria con una fábrica de pescado de 6000 empleados y unos 100 barcos pesqueros, pero por culpa de los soviéticos que secaron al mar de Aral, hoy en día el mar está a unos 300 km de aquí y la ciudad es una triste ciudad fantasma.
Hay unos 9 barcos abandonados en la arena del desierto y si uno mira al suelo ve conchitas del mar desaparecido. Los soviéticos tenían la idea estúpida de secar completamente al mar Aral y cultivar algodón en esta zona desértica de Asia Central cogiendo agua de los ríos Amu Daria y Sir Daria. El desastre del mar de Aral es uno de las catástrofes medioambientales más graves de los últimos cien años y lo que antes era el cuarto lago mayor del mundo. En la URSS se consideraba que el Aral era un «error de la naturaleza», y un ingeniero soviético habría dicho en 1968 que «es evidente para todo el mundo que la desaparición del mar de Aral es inevitable. La superficie del mar de Aral se ha reducido actualmente en un 60%, y su volumen en casi un 80%. En 1960, el mar de Aral era el cuarto lago mayor del mundo, con un área aproximada de 68.000 km2, y un volumen de 1100 km3.
Nos quedamos muy tristes después de ver los barcos de Moynaq y también su museo histórico con fotos y cuadros de antes, pero aún así nos parecía muy interesante esta excursión.
En un principio queríamos ir por trasporte público desde Khiva a Moynaq y tal vez dormir en Nukus o Moqnaq, pero resulta muy difícil hacer este viaje cómodamente en poco tiempo y los hoteles fuera de Khiva no son nada chulos, así que estuvimos muy afortunados cuando a casi llegar desde nuestro hotel al North Gate de Khiva un conductor uzbeko nos preguntó si necesitábamos un taxi para ir a Urgench. Después de hablar brevemente con él nos enteramos que era un conductor recomendado por la guía francesa “Petit Futé” y que habitualmente suele llevar turistas a los alrededores de Khiva y también a Moynaq. Nos cobró 120 $ por un trayecto de unos 850 km (ida 425 km) y salimos a las 08:00 y volvimos a las 20:00. Puede parecer muy caro siendo Uzbekistán, pero nosotros viajábamos como reyes los dos 2 solos con el conductor que paró cuando lo pedimos, él sabia inglés y además conducía con prudencia por las carreteras con baches. Tampoco tenía prisa cuando nos bajamos del coche o cuando en Moynaq investigamos barcos del desierto. Compramos comida por el camino, una lata de pescado rico del mar de Aral y pan.
En trasporte público habría que ir de Khiva a Urgench, de Urgench a Nukus, de Nukus a Kungrad y de Kungrad a Moynaq y luego esperar a gente para compartir taxis y en cada parada negociar con los taxistas y perder tiempo. Además es imposible hacer este viaje en un día, así que la opción de este conductor era una suerte increíble.
Por el camino vimos una fortaleza antigua y un cementerio gigantesco con mausoleos antiguos que merecían la pena.
Por lo demás los paisajes son muy áridos y con poca vegetación y de vez en cuando se ven pájaros exóticos de colores.
Si alguien se quiere poner en contacto con nuestro conductor sus detalles son:
Gayrat Boyjonov, 74 A Boltaev street, 74100 Khiva Town
Móvil: +8 (362) 297 18 05
Tel: +8 (362) 375 28 92 (casa), 375 24 55 (oficina)
Gayrat vive muy cerca de North Gate de Khiva y cualquiera cerca de allí debe conocerlo y si no, la Tourist Information Office de Khiva (dentro de las murallas) sabe ponerse en contacto con él.
Mar de Aral visto desde el vuelo Tashkent-Moscú:
Artículo de Isabel Coixet sobre el Mar Aral:
Isabel Coixet
La directora catalana opina:
"Yo pongo el ejemplo de que es como si desapareciera el mar entre Barcelona y Mallorca", explica la realizadora, que se encontró con dificultades por parte de las autoridades para rodar todo aquel horror. "Esto es lo que ha pasado allí. Es la sensación de una desolación sin retorno. Yo cuando estuve en el campo de refugiados de Chad comprobé el horror pero también que era posible salir. Pero allí no hay nada, hay gente que vaga por las calles con niños que nunca han visto el mar, que cuando los padres les hablan del mar piensan que están locos".
Trasportes:
Los trenes son rápidos y buenos para los trayectos Tashkent-Bukhara y Bukhara-Samarkanda y los trenes más rápidos se llaman Afrosiyob high-speed train. En 2021 se supone que se termine la obra de las vías de trenes entre Bukhara y Khiva. Se ahorra tiempo&dinero con estos trenes.
Más vale comprar billetes con 1 día de antelación.
Horarios de trenes y compra on-line:
Railway Uzbekistan
Los matrushkas (minibuses) son para trayectos cortos de menos de 20 km.
No se deben coger autobuses para trayectos largos porque son muy lentos y a petar de gente. Si uno hace un viaje muy largo de varios países y va tirado entonces sí…
Los taxis compartidos sirven para trayectos largos y donde no hay trenes. Hay que negociar duramente el precio antes de subir al taxi y dejar claro el precio por escrito. Te cobran el doble o triple comparado con lo que pagan los uzbekos, pero es muy difícil conseguir un buen precio sin saber ruso o uzbeko (nosotros sólo sabíamos 10 palabras en ruso&uzbeko).
Nosotros no tuvimos problemas para encontrar gente para compartir taxis y nunca esperamos más de 10 minutos para que se llene el taxi (4 pasajeros + taxista). Sin embargo para el trayecto Bukhara-Urgench sí que tuvimos problemas, esperamos 1 hora a que vengan otros 2 pasajeros y al final pagamos para 3 asientos (el cuarto se ocupó de un uzbeko que recogimos a 50 km de Bukhara).
Los taxistas buscan a los pasajeros y no al revés, así que no es nada complicado.
Desde el 1 de julio 2010 el precio de la gasolina ha subido un 15% (según la prensa rusa (versión inglesa)) y hay largas colas para poner gasolina, a veces hay esperas de varias horas. En cada trayecto largo de taxi compartido hay que bajarse del taxi al menos una vez para que el conductor pueda poner gasolina mientras los pasajeros esperan en un chiringuito o en la sombra bajo de unos árboles. No hay nada escrito sobre esto en ningún foro y únicamente el conductor de cada vehículo tiene permiso de estar en la gasolinera. Hay aglomeraciones grandes de pasajeros que esperan a sus conductores mientras pongan gasolina. Es muy extraño que un país que exporta petróleo tenga falta de gasolina para su propia gente. Muchos coches usan una combinación de gas y gasolina para evitar estas dichosas colas, pero el gas no llega para trayectos muy largos. En cada trayecto uno tarda mucho más de lo que el Lonely Planet, por ejemplo el trayecto Tashkent-Fergana eran 5 horas y media en vez de 4 horas y el conductor condujo muy de prisa.
Para los taxis compartidos hemos pagado los siguientes precios inflados por persona:
Tashkent-Samarkanda: 14.000 soms (recomendamos el tren, pero salimos a mediodía)
Samarkanda-Shakrizabs 9.000 soms
Bukhara-Urgench: 25 $ (era “imposible” encontrar 2 otros pasajeros y pagamos 50 $ entre 2 y con un uzbeko subiendo al taxi después de media hora de trayecto).
Tashkent-Fergana: 25.000 soms
Fergana-Kokand: 10.000 soms (aquí hubiéramos podido bajar el precio bastante)
Kokand-Tashkent: 20.000 soms
Tashkent-aeropuerto: 16.000 soms (a las 04:00 de la madrugada saliendo desde el hotel Shodlik Palace)
Khiva-aeropuerto de Urgench: 10$
Cada viaje en metro en Tashkent (en 2019) vale 1.200 soms (10 céntimos).
Pillamos un vuelo interno entre Urgench y Tashkent (Uzbekistan Airways) con 4 días de antelación y compramos los billetes en la agencia de viajes East Line Tour cerca de Lyabi Hauz de Bukhara. Pagamos unos 120.000 soms por persona (48 euros). Ojo, si hubiéramos pagado en US $ el precio sería un 38% más alto, más vale pagar en soms. El avión era bueno (modelo Avro RJ) y el avión era puntual y sin problemas. Nos dieron un desayuno muy abundante a pesar de ser un vuelo de sólo 1 hora y 20 minutos. También se pueden comprar billetes de Tashkent-Urgench o Urgench-Tashkent en edreams.com
Compañías aéreas que vuelan a Tashkent desde España:
Uzbekistan Airways, Lufthansa, Turkish Airlines, Aeroflot, Air Baltic, ...
Siempre hay novedades de nuevas rutas aéreas, así que hay que estar atento.
Nosotros volamos con Swiss Air a Moscú (unos 200 Euros ida&vuelta) y de Moscú a Tashkent con Uzbekistan Airways (unos 200 Euros ida&vuelta), e hicimos un combinado Rusia&Uzbekistán. Si queréis hacer este combinado (muy recomendable) debéis pensar que sobre todo los billetes de Swiss Air se deben comprar con mucha antelación.
Swiss Air
Nosotros compramos los billetes de Swiss Air en febrero y los de Uzbekistan Airways en mayo para viajar en julio. Los billetes de Uzbekistan Airways se pueden comprar en
Atrapalo o
eDreams
Comida:
Uno conoce rápidamente los platos uzbekos y los platos típicos son Shashlik (pinchos de carne), Plov (arroz con carne y verdura), Laghman (sopa de noodles, carne y verdura), Samsa (empanadas de carne), raviolis de carne, o sea la palabra clave de la cocina uzbeka es “carne”. Normalmente las comidas se acompañan de pan delicioso.
Uno se cansa algo de tanta carne y resulta difícil encontrar pescado.
El highlight fue la comida vegetariana del restaurante Minzifa de Bukhara.
Afortunadamente los B&Bs tienen muy buenos desayunos y uno debe aprovechar al máximo por las mañanas.
Suelen también servir fruta (melones, sandías, uvas y manzanas). No pagamos nunca más de 10.000 soms (4 euros) por persona por una cena/comida, muchas veces comimos por 14.000 soms en total.
(Nosotros no pillamos diarreas porque evitamos completamente las ensaladas y lavamos los dientes con agua mineral. Al menos esto es lo que pensamos...)
El agua mineral (sin gas) es barato y vale entre 400-800 soms.
Por desgracia no hay muchos restaurantes con comida extranjera menos algún restaurante turco o italiano disfrazado.
Hay mucha fruta rica que te puede sacar de un apuro, sobre todo melones de todos los tipos, sandías, manzanas, melocotones, uvas, .... Las bananas son un producto de lujo y son carísimas, sólo los turistas las compran.
Bebidas:
La bebida nacional es Kok, té verde, y en Samarkanda y Khiva se toma Chay, té negro. En Bukhara hay un agradable teahouse llamado Silk Road Spices donde uno puede probar té y café y viene servido con dulces locales (6000 soms y consumo ilimitado).
Otra bebida típica es Katyk que es un yogur líquido. (Nosotros no lo probamos.)
A pesar de la influencia musulmana se vende cerveza y vodka en todas las partes y sobre todo la cerveza rusa Baltika es popular.
Agua mineral sin gas se encuentra fácilmente, pero hace falta decir "NO GAS" (algunas botellas de agua ponen "STILL" en inglés).
Otras bebidas habituales son Coca-Cola y Ice-tea.
Dinero:
No se debe cambiar dinero en el aeropuerto ni en ningún banco, sino sólo en el mercado negro. El cambio oficial es muy malo y en el mercado negro (bazares, restaurantes, B&B, …) 1 Euro = 10.500 soms y 1 $ = 9500 soms (finales de 2019). Nosotros llevábamos también $ para cómodamente pagar los hoteles, pero para cambiar dinero va igual de bien llevarse Euros. No os podéis fiar del cambio de los taxistas que sólo os quieren timar.
Nosotros no sacamos dinero en ningún cajero porque el dinero que llevábamos en efectivo nos llegó hasta el final del viaje, pero hay que llevar billetes con buena pinta y sin arrugas.
La única desventaja del cambio en el mercado negro es si sobran soms no los puedes cambiar a Euros al final del viaje.
Nosotros solíamos cambiar 50-100 Euros cada vez y hay que tener en cuenta que el billete más grande de soms son 1000 soms (o sea unos 10 céntimos) y eso hace que uno siempre lleva cientos de billetes encima.
Teléfono:
La velocidad de Internet en Uzbekistán es muy lenta, pero basta para usar SKYPE. Hoy en día con el WIFI las cosas son más fáciles que en el pasado y ya no hay que buscar Internet cafés.
Hoteles:
Ya he dado detalles de todos los hoteles donde hemos estado y lo que hicimos antes del viaje fue a mirar con lupa la página de Web de
www.tripadvisor.com y comentarios de otros viajeros en varios foros. Elegimos la mejor relación calidad/precio posible teniendo un presupuesto de unos 35-40 Euros por noche (un doble). Sobre todo el
Amelia Boutique Hotel de Bukhara y el
Shodlik Palace Hotel de Tashkent eran muy buenos, como un hotel de 3-4 estrellas de España. No teníamos reservas de ningún hotel menos él de Tashkent para la primera y última noche del viaje.
Todas las habitaciones del viaje de Uzbekistán tenían
baño privado con ducha, menos la habitación del Gulnara Guesthouse. El Gulnara también tiene habitaciones con baño privado, pero ya no quedaron cuando nosotros llegamos tan tarde por la noche.
Hotel Amelia - Bukhara
Abajo tenéis una foto del comedor antiguo del Amelia Boutique Hotel:
Visados (actualizado):
Desde el 1 de febrero de 2019 para los ciudadanos de España y todos los países miembros de la Unión Europea se introduce un régimen sin visado para la entrada y la estancia en la República de Uzbekistán por un período de 30 días.
Ecoturismo:
Hay una página de Web muy chula sobre ecoturismo en Uzbekistán. Nosotros no lo probamos, pero el Lonely Planet lo recomienda y tiene buena pinta:
Nurata mountains
Playas:
Hay posibilidad de bañarse en el lago Aidarkul al norte de Samarkanda y en lago Tudakul cerca de Bukhara. El lago Aidarkul se suele incluir en algunas excursiones turísticas que se hacen desde Samarkanda o Bukhara. En la página de web de "Nurata mountains" de arriba se menciona esta opción.
En el pasado uno se podía bañar en el Mar Aral, pero después del desastre ecológico las playas han desaparecido.
Guías de viajes (actualizado):
En el Altaïr de Barcelona y Madrid se vende la estupenda guía UZBEKISTÁN de Petit Futé (castellano, 2019). Alternativamente hay la guía de Asia Central del Lonely Planet (castellano, 2018) y también Ouzbékistan de Olizane (francés, 2019)
Altaïr
Pues, esto es todo. Esperamos que los detalles de nuestro viaje sirvan de ayuda para otros viajeros y que Uzbekistán os sorprenda positivamente!!!! Sin dudas merece la pena y es uno de los países más seguros de toda Asia.
P.D.: Si queréis saber qué tal nos ha ido la parada que hicimos en Moscú, os recomendamos leer el diario de Rusia
Diario de Moscú y el anillo de oro
Salu2
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