Recorrido por Rumania ✏️ Blogs de Rumania

Podríamos decir que nosotros no elegimos Rumania como destino de viaje, sino que más bien fue Rumania la que nos eligió a nosotros. Encontramos un vuelo muy barato para viajar a Bucarest con una compañía rumana de bajo coste que cuadraba exactamente con unas fechas que teníamos libres, y sin pensarlo dos veces, caímos en la tentación y compramos los billetes. Más tarde llegó el momento de plantearse ¿y qué diablos hay en Rumania, además de Transilvania? Para responder esa pregunta consultamos unos cuantos foros y blogs de viajes que nos ayudaron a hacernos una idea de lo que nos íbamos a encontrar, a la vez que nos sirvieron de guía para confeccionar el itinerario. Después consultamos la ruta diseñada con unos cuantos conocidos rumanos que nos dieron su beneplácito. Así que una vez hubimos alquilado un coche para toda la estancia y reservado hotel en Bucarest para nuestra llegada, ya teníamos todo listo.

Volábamos con Blueair, compañía de la que no teníamos muchas referencias. Cuando subimos al avión en Madrid, nos encontramos con uno un tanto antiguo: tenía ceniceros en los reposabrazos. Una vez todo el pasaje estuvo dentro del avión, tuvimos que esperar casi una hora hasta poder despegar porque al parecer faltaban algunos documentos del avión. Finalmente, cuando el personal comenzaba a ponerse tenso, se solucionó el tema y pudimos despegar, aunque aterrizamos en Bucarest con una hora de retraso. Allí tuvimos que pasar un control de documentos que se hizo eterno. Cuando recogimos la maleta fuimos a por el coche, y de ahí, al hotel que habíamos reservado en Madrid. Se encontraba realmente cerca del aeropuerto (de hecho, se podía ir caminando).
Habíamos decidido dejar la visita a Bucarest para el final del viaje, así que a la mañana siguiente, cogeríamos nuestro mapa de carreteras y comenzaríamos nuestra ruta por Rumania.

Transilvania (I)

Nuestra primera parada fue Curtea de Arges. Fue la primera de una serie de ciudades un tanto decepcionantes que nos fuimos encontrando. Curtea tiene una calle larguísima, al final de la cual hay un Monasterio que es lo único destacable de la ciudad.

De ahí pusimos rumbo a Sibiu, que a la postre fue la ciudad que más nos gustó de todo el país, aunque en ese momento no lo sabíamos. Aparcamos el coche junto a una calle peatonal porque suponíamos que eso sería el centro, y acertamos. Cuando intentábamos encontrar la máquina para poner el ticket de aparcamiento encontramos un chico rumano muy amable, que hablaba muy bien inglés, y que también estaba intentando comprar el suyo. Así que dejamos que se encargase él de preguntar dónde comprarlo y, una vez en nuestro poder, de cómo rellenarlo. Justo al comienzo de la calle peatonal donde habíamos aparcado encontramos una pensiune que tenía buena pinta y preguntamos si tenían una habitación para esa noche. La respuesta fue afirmativa, y la chica que nos atendió nos llevó a ver la habitación para que decidiéramos si era de nuestro agrado. Era una habitación sencilla pero amplia y muy limpia, así que decidimos quedarnos. Las pensiune en Rumania son una especie de hoteles de menor categoría, pero que están muy limpios, cuentan con baño en la habitación y el precio es muy ajustado y suele incluir desayuno. Fue un gran descubrimiento, y durante nuestro viaje nos alojamos en una siempre que nos fue posible. La pensiune de Sibiu se llamaba Casa Frieda, y fue una de las mejores que encontramos durante el viaje.

Comenzamos la visita de la ciudad caminando hasta la Piata Mare, que es una amplia plaza rodeada de edificios muy bien restaurados. En el centro había unos puestos que vendían dulces y regalos, y unas fuentes que salían del suelo y se ponían en marcha sin avisar.

Pasando por debajo de una torre accedimos a la Piata Mica, la segunda plaza más importante de la ciudad, también con edificios muy monos y con bastantes sitios para comer. En esta plaza destacan unos edificios que tienen en sus tejados unas ventanas en forma de ojos, y un puente del que dicen que si dos enamorados dicen alguna mentira, tiembla. Nosotros no quisimos hacer la prueba por si acaso. Estas dos plazas son realmente bonitas.

Después continuamos deambulando por la ciudad, fuimos a la parte más antigua, donde están todavía reformando edificios y calles, y vimos tres bastiones de la antigua muralla que todavía están en pie. Como ya era la hora de cenar, fuimos a un restaurante que nos habían recomendado llamado Crama Sibiul Vechi, que se encuentra en un sótano y que tiene una típica decoración transilvana. En su interior, a cada rato dos músicos, uno con un acordeón y otro con una pequeña y estrecha flauta, amenizaban la velada con canciones típicas (suponemos). Cenamos estupendamente bien. De hecho, fue casi uno de los que más nos gustó de todo el viaje. Probamos la especialidad de la casa, consistente en una pechuga de pollo a la brasa rellena de pimientos y queso, y una especialidad del país, los sarmale, carne picada envuelta en hoja de col. Ambos platos estaban exquisitos. Lo peor de la cena fue que en Rumania todavía se puede fumar en los restaurantes, y ya nos habíamos acostumbrado a las zonas libres de humo que son los restaurantes en España. Además, nos dio la sensación (no en este lugar, sino en general durante todo el viaje) que los rumanos fuman como chimeneas.
Tras la cena fuimos a tomar un cóctel a un sitio llamado Atrium que se encuentra en la Piata Mica, junto al puente que tiembla, y que tenían música de jazz en directo y cócteles ¡a 3 euros! Un garito 100% recomendable.
A la mañana siguiente, antes de continuar con nuestro itinerario, subimos a la torre que separa las dos plazas para ver una panorámica de la ciudad. Desde lo alto hay una espléndida vista, especialmente de las plazas.

Nuestra siguiente parada fue Alba Iulia. Esta ciudad cuenta con un centro histórico que es una ciudadela. La muralla y el camino que la recorre están totalmente reformados, pero en el interior solamente está reformada la catedral ortodoxa. El resto tenía todas las calles sin asfaltar, con operarios con máquinas por todas partes, lo que hizo que nuestra visita fuese realmente corta. La guía que llevamos es de 2007 y ponía que estaban en pleno proceso de renovación. Cuatro años más tarde aunque parece que han avanzado bastante, siguen lejos de terminar. Cuando lo hagan será un centro histórico bastante interesante.

De camino a Cluj Napoca paramos en un restaurante de carretera. Al entrar, saludamos a la camarera muy convencidos y en perfecto rumano, lo que hizo que nos trajera la carta en ese idioma. Cuando después nos vio con unas hojas en las que llevábamos escrita la traducción de algunas comidas, se percató que nosotros de rumano ni papa, y rápidamente nos trajo la carta en inglés. Un par de días más tarde ya nos las arreglábamos con la carta en rumano.
A nuestra llegada a Cluj Napoca aparcamos en la misma puerta de la oficina de turismo, así que entramos para pedir un mapa de la ciudad y preguntar dónde podíamos conseguir cambio para poner un ticket de aparcamiento porque la máquina solo aceptaba monedas y no teníamos ninguna. El simpático joven que nos atendió nos dio el mapa y muy amablemente nos quiso regalar unas monedas, cosa que de ninguna manera aceptamos, con lo que después de rebuscar mucho en sus bolsillos consiguió cambiarnos un billete.
Una vez pusimos el ticket comenzamos la visita por la Piata Unirii o Plaza de la Unión, nombre que se repetiría en la plaza principal de muchas ciudades. En el centro de la plaza se encuentra la enorme iglesia de San Miguel, delante de la cual hay una estatua ecuestre también bastante grande de un rey nacido en Cluj. De ahí caminamos hasta Avram Iancu, curiosa plaza que tiene en un extremo la catedral ortodoxa y en el otro el teatro nacional. Entre ambos hay una fuente con chorros de agua que cambian constantemente de forma.

Continuamos deambulando por Cluj Napoca hasta llegar a la iglesia presbiteriana, delante de la cual hay una estatua de San Jorge matando al dragón, y en la que parecía que se iba a celebrar una boda, a tenor de la vestimenta de la gente que comenzaba a congregarse en sus puertas.

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Como todavía no era muy tarde, decidimos hacer unos cuantos kilómetros más hacia nuestro próximo destino, Sapanta, al norte de Rumania y junto a la frontera con Ucrania. Nos adentrábamos en la provincia de Maramures, al norte del país, la zona más rural de Rumania.
Decidimos parar a dormir en Baia Mare, y dimos con una pensiune que tenía las habitaciones decoradas como si de una casa de citas se tratara. Como era tarde y el precio era bastante razonable, decidimos quedarnos. Esa noche cenamos una pizza que estaba bastante decente; y es que en general, las pizzas que comimos en Rumania estuvieron bastante bien.
A la mañana siguiente, como la ciudad no parecía que tuviera nada especialmente interesante, continuamos nuestra marcha hasta que llegamos a Sapanta. Se trata de un pequeño pueblo que no tendría cabida en ninguna guía de viajes si no fuera por su curioso cementerio: está plagado de lápidas de madera talladas a mano, en las que hay un dibujo de algún aspecto importante de la persona enterrada, seguido de unas cuantas palabras que homenajean al susodicho o susodicha, todo ello desde un punto de vista humorístico; de ahí el nombre: el Cementerio Alegre.

Tuvimos la fortuna de ir a verlo el Domingo de Ramos, y pudimos observar como prácticamente todo el pueblo estaba en la zona escuchando la misa que se ofrecía en la iglesia del cementerio, en la que tanto hombres y niños como mujeres y niñas vestían un traje suponemos que típico: ellos con chaleco y sombrero y ellas con falda de flores y un pañuelo en la cabeza que era o negro o también de flores. Estaban todos reunidos: todas las mujeres en el recinto del cementerio, y todos los hombres fuera. En un momento dado, entraron todos los hombres y tras un periodo corto de tiempo, salieron todos juntos poniendo cada uno rumbo a sus casas. Fue muy original, pero nos sentimos un tanto intrusos, ellos con su celebración especial de Domingo de Ramos, y nosotros con nuestra cámara haciéndole fotos a las lápidas.

Una vez se dispersaron continuamos nuestra ruta, porque en Sapanta no había nada más que hacer. Paramos en la vecina Sighetu Marmatiei, donde entramos al Memorial de las Víctimas del Comunismo, museo situado en lo que era una de las prisiones más opresivas de la Rumania comunista. Entre sus muros murieron torturados una gran cantidad de intelectuales rumanos durante la década de los años 50. El edificio tiene varias plantas llenas de celdas, y en cada celda puede verse mucho material de todo tipo de la época. Los carteles están todos en rumano, pero la simpática mujer de la entrada reparte una guía en inglés o francés en la que viene todo muy bien explicado y que hay que devolver a la salida. Como se puede uno imaginar, es un sitio bastante sobrecogedor, pero cultural e históricamente muy interesante.
Una vez finalizamos la visita al museo, comimos algo y continuamos nuestra ruta, ya que no nos dio la sensación de que en Sighetu Marmatiei hubiese mucho más que ver. Pusimos rumbo hacia la región de Moldavia rumana. Para ello tuvimos que atravesar toda la provincia de Maramures, abarrotada de pequeños pueblos en los que era muy habitual encontrar las típicas personas mayores sentadas en bancos o piedras junto a la carretera, simplemente viendo pasar los coches y suponemos que charlando de sus cosas. Las carreteras por esa zona fueron un auténtico suplicio, así que entre los pueblos y el estado del firme, pasamos una tarde al volante muy amena.

Comenzamos por el monasterio de Moldovita; continuamos con el de Sucevita, que es un monasterio-fortificación; después pasamos por Arbore, que en realidad es una iglesia que no pertenece a un monasterio, y que fue la peor conservada de todas; seguimos por el monasterio de Humorului, y acabamos por el de Voronet. Aunque la distancia entre los monasterios no es muy grande, y se visitan con cierta rapidez, el desastroso estado de las carreteras que conducen a algunos de ellos hizo que tuviésemos que dedicarle casi todo el día a visitarlos.

En ese momento vimos que llevábamos dos días de adelanto con respecto al cálculo aproximado que habíamos hecho antes de salir, así que decidimos alargar la ruta un poco y desplazarnos hasta algún sitio que no estaba inicialmente previsto. Así fue como esa noche acabamos durmiendo en Iasi, antigua capital de Moldavia y muy cerca de la República del mismo nombre. Llegamos de noche, y encontramos un hotel de cuatro estrellas de estilo señorial que tenía muy buena pinta. Entramos a preguntar el precio de la habitación, y nos dijeron que costaba la desorbitada cifra de 60 euros, desayuno y parking incluidos. Decimos desorbitada, porque comparado con los precios que estábamos pagando hasta ese momento por los alojamientos era una cifra muy superior, pero también es cierto que generalmente dormíamos en pensiune y esto era un hotel de cuatro estrellas en todo su esplendor. Por supuesto, nos quedamos con la habitación.
Al día siguiente dimos una pequeña vuelta por la ciudad. El edificio más destacable de Iasi es el Palacio de Cultura, situado en una plaza en la que se encuentra también una escultura ecuestre y una bonita iglesia de estilo bizantino. El resto de las supuestas zonas o monumentos turísticos o estaban siendo reformados y se encontraban por tanto cubiertos de andamios, o simplemente no nos parecieron reseñables.

Como ese día íbamos sin itinerario definido, encontramos en la guía una ruta sugerida por la cercana zona de Neamt, así que nos fuimos para allá. Comenzamos visitando Piatra Neamt, que posee una plaza bastante bonita que se comunica por unas escaleras con un parque que estaba realmente animado, y que es el centro de la ciudad. Continuando con la ruta propuesta por la guía, visitamos los monasterios de Varatec y Agapia, y llegamos a Targu Neamt, donde se encuentra Cetatea Neamt, antigua fortificación restaurada. El acceso hasta la fortificación es muy original: después de subir una empinadísima cuesta caminando, se llega hasta la caseta donde se paga la entrada, y desde ahí se va por una pasarela sujeta por enormes pilares que llegan hasta la fortificación.

Terminamos las visitas del día con otros tres monasterios: Neamt, Secu y Sihastria. Los monasterios tenían siempre una forma muy similar: una construcción cuadrada con un enorme patio en el interior, en medio del cual se halla la iglesia. Y en general están todos muy bien restaurados.

De ahí pusimos rumbo al lago Izvorul Muntelui, enorme embalse junto a Bicaz, que se notaba que había descendido una barbaridad su nivel. La sinuosa carretera que bordea el embalse ofrece unas vistas espectaculares de la zona. Como ya estaba anocheciendo buscamos un alojamiento, y encontramos un hotel de carretera junto al embalse en el que batimos el record: pagamos 18 euros por una habitación doble con baño (sin desayuno, claro). Para haber sido un día improvisado fuera del itinerario previsto nos pareció que vimos lugares que bien merecían la pena una visita.

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El día siguiente llegamos a Targu Mures. La ciudad tenía muy buen ambiente, y llevábamos intención de comer en el restaurante más famoso de la ciudad, el Tempo Laci Csarda, no tanto por la fama como por la supuesta calidad. Este sitio tenía también alojamiento, la Pension Tempo, así que decidimos quedarnos y así poder disfrutar de la comida con una buena botella de vino de la zona, para después subir a dormir la mona a la habitación. Y fue dicho y hecho: en la pensión quedaba justamente una habitación doble, y una vez hicimos el check in, nos fuimos a comer para después subir a la habitación a descansar, que ya visitaríamos la ciudad por la tarde.
Con energías renovadas, iniciamos la visita por la fortaleza, que no valía nada, y continuamos por la plaza Trandafirilor, con forma rectangular y que es el centro de la ciudad. Tiene un parque en el centro, que estaba muy animado con puestos con comida, ropa y artesanía típica, y muchos edificios bastante bien reformados a ambos lados. En un extremo de la plaza se encuentra la iglesia ortodoxa y en el otro el Palacio de Cultura, que intentamos visitar pero que ya estaba cerrado, por lo que decidimos ir a verlo al día siguiente antes de continuar con nuestra ruta. Continuamos nuestra visita por Targu Mures paseando sin rumbo y nos encontramos con una sinagoga y una amplia explanada delante del Teatro Nacional que estaba en obras.

A la mañana siguiente paramos para visitar el interior del Palacio de Cultura, y fue todo un acierto. En el interior hay una sala para teatro o música, en la que estaban haciendo una competición de bailes populares, y diversas salas y salones más pequeños, en algunos de los cuales había exposiciones de pintura. Pero la palma se la llevó una sala llena de vidrieras y espejos, en la que había un numeroso grupo de españoles con un guía que comentaba los motivos de las vidrieras, así que pegamos la oreja y obtuvimos explicación gratis.

Frente al Palacio de Cultura se encuentra la prefectura, que cuenta con una torre a la que se puede subir, aunque hay que solicitarlo en la taquilla del propio palacio. Así lo hicimos, y una chica nos acompañó con una llave enorme y nos abrió la puerta de la torre y allí nos dejó, comentándonos que teníamos 20 minutos. Subimos a lo alto para contemplar la ciudad, y aunque la vista no es especialmente espectacular, bien vale el esfuerzo. Estando allí arriba vimos un pequeño accidente entre dos coches. Nos había resultado extraño no presenciar ningún accidente, o al menos los restos de alguno, habida cuenta de la manera que tienen de conducir en Rumania, ese país en el que la línea continua parece estar de adorno.
Ese día íbamos dirección Sighisoara, pero decidimos pasar antes por Biertan, para ver la iglesia fortificada. Aunque no está mal conservada y se encuentra en un pequeño promontorio dentro del pueblo desde donde se obtiene una bonita vista de la zona, nos pareció una visita prescindible.
El casco antiguo de Sighisoara se encuentra en lo alto de una pequeña colina, y para acceder en coche hay que pagar aparcamiento, ya que toda la zona funciona como un parking. Como seguíamos con adelanto con respecto al itinerario original, decidimos hacer lo mismo que en Targu Mures, así que subimos con el coche hasta la misma plaza y fuimos a la oficina de turismo a preguntar por algún alojamiento que estuviera bien. Nos recomendaron un par de sitios, y nos quedamos en el primero que encontramos: Casa Saseasca, que se encontraba exactamente delante de donde habíamos aparcado. Al igual que en Targu Mures, fuimos a comer a un buen restaurante con la botellita de vino de rigor, para acto seguido descansar un rato en la habitación.

Tras el pequeño reposo iniciamos la visita de la ciudad. En la oficina de turismo nos dieron un mapa del centro en forma de dibujo, y en él venían señaladas y numeradas las principales atracciones de Sighisoara. Así que comenzamos por el 1 y fuimos viendo todos los edificios y monumentos por orden. Lo primero era la plaza Catati, en la que se encontraba la pensiune en la que nos alojábamos. De ahí fuimos a la Torre del Reloj, a la que deseábamos subir pero que ya habían cerrado: estaba claro que no teníamos suerte con los horarios de las torres. Seguimos haciendo el recorrido y pasando por diversas torres y edificios en general bastante bien restaurados.
Las calles estaban todas adoquinadas y llenas de casitas de dos plantas pintadas de vivos colores.

A mitad del itinerario nos encontramos con la escalera cubierta, que con sus 174 escalones conecta con la parte alta del casco antiguo, donde se encuentran la iglesia de la colina y el cementerio, que estaba lleno de lápidas con nombres alemanes.

Cuando nos cansamos de pasear por el cementerio, bajamos las escaleras de vuelta al centro del casco antiguo y terminamos de ver el itinerario sugerido. Tras eso, bajamos a lo que podríamos denominar ciudad nueva, en la que destaca la plaza Hermann Oberth. Deambulamos un rato y llegamos hasta el río que pasa por la ciudad, y estuvimos haciendo tiempo para ir a cenar a Rustica, sitio recomendado en la guía, y en el que pagamos 10 euros por un primero, dos segundos, un postre y dos cervezas autóctonas. Todo un lujo que todavía queden en Europa sitios en los que se pueda comer tanto y tan bien por tan poco dinero.
A la mañana siguiente subimos a la Torre del Reloj para ver la panorámica de Sighisoara desde lo alto. A la entrada de la torre hay una maqueta de la ciudad, y antes de llegar a lo alto se pasa por varias salas que conforman un museo de objetos típicos e históricos de la ciudad. En lo alto de la torre se puede ver una amplia vista de la ciudad y sus alrededores.

Al bajar nos fuimos a desayunar a un sitio recomendado en un foro, donde nos dimos un auténtico homenaje. De hecho, pagamos más por el desayuno de ese día que por la cena del día anterior, pero realmente mereció la pena.
De Sighisoara pusimos rumbo a Brasov. Decidimos pasar antes por Harman y Prejmer, poblaciones cercanas a Brasov que cuentan con sendas ciudadelas. Pasamos con el coche por la de Harman, y nos dio la sensación de que estaba cerrada, pero en un despiadado acto de vaguería, no bajamos a comprobarlo, así que nos fuimos a la de Prejmer. En esta ciudadela sí entramos. Se trata de una construcción bastante original: una fortaleza con forma circular, en cuyos muros hay una enorme cantidad de habitaciones y dependencias, y en el centro hay una iglesia. Se supone que esta construcción serviría para cuando el pueblo era asediado pudieran refugiarse todos en el interior, pero debía ser una experiencia un tanto agobiante.

Tras la corta visita de Prejmer, marchamos a Brasov. Lo primero que hicimos al llegar a Brasov fue buscar alojamiento. Encontramos que los precios eran bastante más elevados que lo que habíamos pagado hasta el momento: se notaba que ya estábamos en zona auténticamente turística. Y es que hasta ese momento, aunque habíamos coincidido con algunos grupos de turistas, curiosamente en su mayoría españoles, en general habíamos discurrido por zonas poco o nada turísticas. Pero se ve que Brasov está incluido en todos los circuitos. Después de preguntar en un par de pensiones, encontramos un hotel en el mismo centro de la ciudad que nos pareció bien, y allí nos quedamos. Una vez hicimos el check in empezamos la visita.

Como habíamos desayunado una barbaridad, a pesar de ser la hora de la comida nos conformamos con un covrigi, típico bollo rumano.
Decidimos subir a la ciudadela de Brasov, y fue un tremendo error. Comenzó a llover tímidamente, y nos refugiamos en la entrada de un portal, pero enseguida el cielo se ennegreció de manera fulminante y comenzó a caer una granizada de proporciones épicas. Calados hasta los huesos (de manera literal), conseguimos llegar hasta el edificio de correos, donde nos resguardamos. Como pasaba el tiempo y no paraba de granizar, y estábamos empapados, salimos deprisa a coger un taxi y volvimos al hotel. Pusimos la ropa a secar y nos dimos una ducha. Y como no tenía pinta de escampar, decidimos echarnos una siesta. Cuando nos despertamos solamente chispeaba, y al rato cesó completamente la lluvia. Era el momento de un segundo intento de visitar la ciudad.
Brasov era la ciudad más grande de las que habíamos visto hasta ese momento. Comenzamos la visita en la plaza Sfatului, centro de la ciudad y donde se encontraba el hotel en que nos alojábamos. La plaza esta muy bien conservada. En el centro hay un edificio que alberga un museo, y la plaza la forman típicos edificios de dos o tres plantas con fachadas de colores.

Caminamos hasta la Iglesia Negra, que en realidad no lo es tanto, y continuamos, pasando por la Puerta Ecaterina hasta llegar a la Iglesia Sfantul Nicolae, donde estaban celebrando misa. Las iglesias ortodoxas son diferentes a las católicas. No hay bancos para sentarse, y las misas tienen mayor duración. Los feligreses entran un rato en la iglesia, oyen un poco de la misa, y se van, con lo que hay siempre un constante trasiego de personas entrando y saliendo.
Después pasamos por la calle Sforii, de la que se dice es la calle más estrecha de Europa. Continuamos viendo los restos de las murallas y torres que aún quedan en pie. Después estuvimos callejeando un rato y viendo cómo poco a poco la ciudad iba recobrando el pulso tras la granizada. Volvimos a la plaza Sfatului, y de ahí fuimos al otro lado de la plaza, donde se alza un monte en el que vimos que había una torre y desde donde supusimos se vería una panorámica de la ciudad. Yendo un poco campo a través, o más bien, monte a través, conseguimos llegar a dicha torre, desde la que efectivamente había una bonita vista de la ciudad.
Como ya anochecía, y no era plan de andar por el medio del bosque sin luz, bajamos hasta la ciudad y nos fuimos a cenar, que al fin y al cabo no habíamos comido mas que un tentempié. Fuimos a cenar a Sergiana, un restaurante también recomendado en varios foros, y que fue todo un acierto. Nos comimos el plato especial de la casa para 2 personas, consistente en un solomillo de cerdo relleno de queso con hierbas, y acompañado de patatas y verduras al grill que estaba realmente exquisito.
El día siguiente amaneció soleado, y decidimos subir a la fortaleza antes de continuar nuestra ruta. La fortaleza no vale nada, tan solo merece algo la pena la vista de la ciudad, ya que está en lo alto de una loma.

De ahí fuimos a la vecina Rasnov, cuyo atractivo principal es que tiene una fortaleza en lo alto de una montaña. Llegamos con el coche hasta el aparcamiento de la fortaleza, y para poder acceder a la misma hay un último trecho que se puede hacer caminando o en un tren tirado por un tractor que ponen a tal efecto. Aunque la subida es bastante empinada, es corta, así que decidimos hacerlo caminando. Una vez se paga la entrada, se puede caminar libremente por el interior de la fortaleza. Desde lo alto se obtiene una magnífica panorámica de los vecinos Cárpatos, que en ese momento estaban bastante nevados. El resto de la fortaleza no tiene nada especialmente reseñable.
De ahí fuimos a Bran para ver el famoso castillo.

Después de un montón de días en Rumania, entrábamos al fin en terreno de Drácula. Se trata más bien de una fortaleza, construida sobre la roca de un promontorio desde donde controlaban toda la zona. Aquí fue donde encontramos la mayor aglomeración del viaje. El castillo es relativamente pequeño, y todas las dependencias están decoradas con objetos históricos.

Es un laberíntico conglomerado de pasillos y escaleras, aunque la visita está orientada para que se pase a través de todas las dependencias que se encuentran abiertas al público. Pero entre que los pasillos eran muy estrechos y la cantidad de gente que había, se pierde todo el glamour que pudiera haber tenido el sitio.
Tras esta visita abandonamos Transilvania y todos sus tópicos y fuimos a Sinaia, donde se encuentra el Castillo de Peles. En este caso, el nombre de castillo tampoco viene al caso, ya que se trata más bien de un palacio.

Con sus torres y sus entramados de madera, y rodeado de hierba y árboles en la ladera de un monte, la vista del castillo es muy espectacular. La visita al interior se tiene que hacer guiada. Hay tres modalidades, según lo que se quiera ver: solamente la planta baja (cuya duración es de 45 minutos); la planta baja y la primera planta (1 hora y cuarto); las tres plantas (casi 2 horas). Los precios varían, siendo la más barata la primera opción y la más cara la última. Si se quiere hacer fotos en el interior hay que pagar una tasa. Esto es algo que encontramos en muchas atracciones a lo largo del país: un suplemento por hacer fotografías y otro por filmar vídeo. Y aunque en general no prestaban mucha atención, en el Castillo de Peles sí, ya que a quien paga el suplemento le dan un carné que debe engancharse a la ropa para que sea bien visible, y hay gente por todas partes para cuidar de que quien no haya pagado, no haga fotografías. Nosotros escogimos la opción segunda de visita y decidimos no pagar el suplemento, ya que no somos muy expertos en sacar fotos de interior y al final nos quedan casi siempre movidas. Entramos en una visita en inglés porque no nos apetecía esperar hasta que hubiera una en español. El interior está extraordinariamente recargado, pero en general encontramos que es muy espectacular. Tiene un montón de detalles, muchos trabajos excepcionales en madera, y la primera planta, donde están las dependencias, está llena de pasadizos secretos. La visita al palacio de Peles nos pareció de lo más interesante y entretenido de todo nuestro viaje.
Después nos acercamos al vecino palacio Pelisor, mucho menos famoso y por tanto menos visitado que Peles. Estaban a punto de cerrar y teníamos hambre, así que no entramos.
Al día siguiente llegábamos ya a Bucarest, por lo que decidimos dar el día por concluido y nos pusimos a buscar alojamiento. Encontramos un hotel que nos pareció que tenía buena pinta y decidimos quedarnos. Como ya se nos había pasado la hora de la comida, hicimos algo de tiempo hasta la hora de la cena. Caminamos un poco por Sinaia y vimos el monasterio del mismo nombre. La ciudad nos pareció que no tenía ningún atractivo, a pesar de lo cual estaba muy animada, suponemos que por ser un centro de esquí y estar junto a Peles. Y el monasterio estaba bastante bien, muy parecido a todos los que habíamos visto durante nuestro trayecto.
Decidimos cenar en el hotel porque decía que tenían especialidades armenias y nos apetecía probarlas. La comida estuvo rica, el problema fue que había un grupo bastante numeroso en un viaje organizado que se ve que en el precio les incluía cena con espectáculo de música local en vivo. Y aunque no tenemos inconveniente en escuchar nuevas músicas, no nos gusta en exceso que nos obliguen a ello mientras cenamos tranquilamente, y además con un volumen de decibelios rayano lo peligroso. La mala suerte fue que comenzaron con la música a mitad de la cena, que si hubiera empezado antes habríamos salido huyendo despavoridos.