Comenzamos el día dirigiéndonos a través de AC-113 hacia la ría de Cedeira, la entrada al camino del Ortegal… El primer lugar en recibirnos es Pantín, todavía parte del municipio de Valdoviño, con su espectacular playa, meca del surf mundial al celebrarse en ella todos los años el Pantin Classic, campeonato puntero a nivel internacional al ser valedero para las series mundiales categoría B (no, no es que sea de segunda división, sino que del 40 para abajo en el ranking mundial compiten esta categoría). Por aquí han pasado leyendas del surf y bodyboard. Fue lugar de vacaciones durante muchos años, por su tranquilidad y calidad para el descanso, de algunos famosos, Miguel Bose entre otros, al que era habitual ver comiendo, paseando en coche o visitando la zona.
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Continuamos y unos pocos kilómetros más adelante, encontramos Villarrube, playa de aguas tranquilas y poco profundas, con un pequeño sistema dunar, ideal para niños y familias, recogida del viento y las mareas en el interior de la ría de nuestro siguiente destino: Cedeira.
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Cedeira es una localidad íntimamente ligada al mar y a la pesca, muy visitada como su vecina Valdoviño en época estival, aunque no masificadas. Pueblo marinero, beneficiado por su estratégica posición y puerto, cuenta con una pequeña playa urbana muy cómoda para el baño. Merece la pena un corto paseo por la Plaza Roja o por el paseo que se inicia del otro lado de sus puentes, sobre la desembocadura del río Condomiñas, y que transcurre hasta su puerto. Justo al lado de este paseo ascienden las calles más genuinas y típicas de la arquitectura marinera de finales del s.XIX y comienzos del XX, de característicos balcones y galerías.
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No se puede abandonar este lugar, sin visitar el Castillo de la Concepción: De planta hexagonal e irregular por el terreno donde se encuentra, con almenas coronando sus gruesas murallas artilladas en tiempos por 15 cañones, albergaba a una treintena de soldados. Construido para defender la estratégica ría, en 1809 los invasores franceses sufrieron la devastadora potencia de sus cañones, pero tras ser el baluarte defensivo de la villa durante años, cayó en desuso y en el abandono, siendo con frecuencia expoliado hasta hace pocos años en que fue rehabilitado, recuperando parte de su antiguo esplendor.
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Terminada nuestra visita a esta acogedora localidad, un abrupto camino que parte del puente que antes referíamos (a mano derecha), nos lleva a través de unos 7,5 kms llenos de curvas sinuosas y calzadas de dudoso asfalto (a veces ni se ve) hasta el faro de Punta Candieira, dónde nos reciben nuestros primeros acantilados y el animal más mítico y totémico de estas tierras, los caballos salvajes, de los que más tarde hablaremos. Ojo, con la carretera que no es apta para cardiacos. Las vistas son hermosísimas y bajo el faro se encuentra la vivienda familiar del farero, lo cual lo hace lógicamente no visitable. Aun así merece la pena la visita.
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De allí regresamos hacia Cedeira, para a través de la carretera que parte del centro del pueblo (seguir la cartelería) ascender hasta la cruz de Nogueira, dirigiéndonos a Chan dos Cadrís, un magnífico mirador situado justo antes de iniciar el descenso al ancestral pueblo de San Andrés de Teixido, lugar de veneración del santo homónimo, aquel cuyo lema reza “Vai de morto quen non foi de vivo” (“Va de muerto quien no fue de vivo”).
El lugar donde ritos y creencias ancestrales de origen pagano se unen al emotivo fervor a un santo cristiano, donde lo mágico y lo divino conviven con la cotidiana vida de sus habitantes. No es exagerar decir que representa para Galicia y los gallegos, lo que La Meca para los musulmanes, Santiago de Compostela o Roma para la totalidad de los católicos,…Cuando uno llega a esta pequeñísima aldea enclavada entre montañas que caen como cuchillos sobre la costa, se pregunta ¿cómo un sitio como éste ha acabado teniendo una relevancia y un simbolismo de tal calibre?
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Cuenta la leyenda que San Andrés asentado en estas tierras, se encontraba triste por la gran afluencia de peregrinos a Santiago y la escasa que recibía su santuario. Un día se le apareció el Señor en compañía de San Pedro. Éste le prometió que a su santuario acudirían en romería todos los mortales y, quien no lo hiciera de vivo, vendría a verle de muerto. Otra versión de la leyenda cuenta que llegó en barco a los acantilados de Teixido y que su barca naufragó quedando convertida en el peñasco conocido como A Barca de San Andrés. Por tal infortunio Dios le hizo la promesa de que tendría un santuario y una romería que duraría hasta el fin de los tiempos y que fuesen vivos o muertos, todos los hombres deberían acudir allí..
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Obviando la parte legendaria, la realidad es que existen testimonios de peregrinaciones a este lugar desde 9 siglos atrás. No sólo eso, sino que además se tiene constancia que los primeras poblaciones en la zona se remontan a la Edad del Hierro (siglo VI a.C.), fuertemente influenciados por las migraciones de pueblos del denominado sustrato “celta”, que se mezclaron con los nativos, influyendo directamente en costumbres y tradiciones. Aquí comienza la mezcla ecléctica al unirse luego con el cristianismo: El Otro Mundo Celta identificado con un lugar no de muerte sino de vida, donde se encuentran los héroes, los dioses y los difuntos. Decían que el espíritu del que moría sin tener su conciencia tranquila, vagaría un tiempo por el mundo hasta que los asuntos que dejaba pendientes fuesen resueltos. Esto entronca con la leyenda del santuario como lugar de peregrinación de vivos y de muertos (las almas en pena que vienen a Teixido a buscar "La Puerta del Más Allá", la puerta que comunica con el Otro Mundo, sea en forma de espíritu o reencarnados en pequeños animales, de ahí la tradición de no poder matar bicho ni animal alguno en el lugar por poder ser un difunto penando).
Teixido viene de la palabra gallega teixo (tejo), lo que según algunos estudios podría relacionarse con ciertas tradiciones nórdicas, aportadas por invasores vikingos en la Baja Edad media, ya que uno de los árboles consagrados al dios Odín era el tejo (teixo). Casualmente Odín se dedicaba a juntar las almas de los muertos en las batallas para llevarlas a su viaje de ultratumba a su otro mundo, el Valhalla. Todo un componente cíclico de vida-muerte, compromiso-promesa, que no deja de repetirse en este lugar.
Es con esta mentalidad con la que se debe visitar San Andrés de Teixido, a pesar del uso un tanto mercantilista que hoy en día se lleva en sus calles, en realidad forma de vida de sus pocos habitantes (unos escasos 60).
En las cercanías de San Andrés, al lado de las cuestas de bajada al santuario, se conservan más de media docena de Milladoiros, formados por miles de piedras, que los peregrinos han dejado a través de los siglos, tradición que se sabe viene de épocas pre-cristianas (como tantas cosas aquí). En la llamada "Costa Pequena" en el lugar de "O Campo do Choíño", hay uno de los más impresionantes.
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Además de dejar la piedra y visitar el santuario, en realidad una capilla con orígenes en el s.XII, aunque la forma actual es del XVI, de estilo gótico, muy austera y sencilla, con un retablo barroco y una reliquia del santo, hay que beber de la llamada Fuente de los Tres Caños (aunque hoy en día hay un aviso pintado que pone “no potable”, a gusto de cada uno queda…) y echar una miga de pan para saber si el santo nos concede el ruego, lo que sucede cuando el pan no se hunde en el agua de la fuente. Para ello se utilizan unos exvotos de miga de pan con colores, hechos a mano por los habitantes del lugar y que hacen referencia a la vida del Santo con sus distintos motivos: el arca, la mano, el pez, el pensamiento, la figura del santo.
Es el 8 de septiembre de cada año, cuando todos estos rituales y misticismo se llevan al extremo en la Romería de San Andrés de Teixido, que ese día atrae a cientos de peregrinos de Galicia e incluso de fuera de nuestras fronteras, desplazando, aunque solo sea ese día, a la monumental Santiago de Compostela y su Apóstol: El día que los muertos cumplen sus promesas y los vivos las realizan.
En un alto que se encuentra a la salida del pueblo, cuando comenzamos la subida hacia los acantilados de la Sierra de A Capelada, junto a una cruz desde la que se tiene una perspectiva privilegiada, se encuentra el monumento-placa en homenaje a Leslie Howard y a la tripulación del Ibis: Conocido actor británico con un destacado papel como Assley Wills en la película “Lo que el Viento se Llevo”, fue agente del espionaje británico durante la II Guerra Mundial, hasta su desaparición en junio de 1943 cuando volaba rumbo a Inglaterra, tras ser derribado su avión por cazas alemanes de la Lutwafe. El monumento se erigió tras ser hallado los restos del avión hundidos frente a esta costa hace unos años.
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A continuación, siguiendo la carretera que serpentea estas escarpada costa, nos dirigirnos a los enormes acantilados de la sierra de A Capelada y a nuestra siguiente parada: Vixía de Herbeira.
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Se trata del acantilado más alto de la Europa continental (entendiendo por tal los de su tipo, bastante distintos a los fiordos noruegos). Se encuentra en la carretera que une San Andrés con el Cabo Ortegal y la localidad de Cariño. Con 620 metros de altura, situado en el punto más alto de la Sierra da Capelada, allí nos recibe una antigua casa de piedra, conocida como Garita de Herbeira, construida en 1805 como parte de los puestos de vigilancia ordenados levantar para proteger la costa.
Rehabilitada en fechas recientes y circundada en parte por un muro de piedra, es de pequeño tamaño y está construida en granito: En tiempos albergaba a un destacamento militar encargado de la vigilancia de esta costa. Asomándonos al mirador semicircular es cuando nos damos cuenta de su espectacularidad y belleza. La altura y el bestial desnivel del terreno no deja impasible, más bien perturba. Al extremo izquierdo la costa de San Andrés, a la derecha el final del camino, la llegada a los riscos del Ortegal. Las palabras se quedan cortas para describir algo tan bello…
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En el lugar encontraremos caballos sueltos: Animales salvajes, criados en libertad en las montañas de esta sierra. Parte de una raza equina que mantiene su estirpe desde tiempos inmemoriales, remontándose al comienzo de las primeras poblaciones humanas de la zona. Aun con todo, tienen dueños, que los reclaman una vez al año, en verano, para la conocida Rapa das Bestas que se celebra en el “curro” de A Capelada, el más famoso de Galicia (hay más). Un curro es un vallado de madera o piedra en el que se juntan los caballos, se cortan sus crines y se les marca, en un ritual ancestral donde se muestra la lucha del hombre contra el animal.
Decir que la costa desde cabo Ortegal a Vixía Herbeira acaba de ser catalogada por la Unión Europea como Lugar de Interés Comunitario, no solo debido a su morfología e interés paisajístico, sino también porque hace un año un equipo de la Universidad Complutense de Madrid, en colaboración con el National History Museum de Londres, dató las rocas pertenecientes al cabo Ortegal en 1160 millones de años, convirtiéndolo en uno de los cuatros puntos del globo con rocas de mayor antigüedad.
Continuamos camino y llegamos a Cabo Ortegal, ya en el municipio de Cariño, lengua rocosa que se introduce en el mar flanqueada por su oeste por la Punta do Limo y por su este por los conocidos islotes de Os Aguillóns: Salvajes riscos que emergen del mar con forma dentada, tan inaccesibles como antiguos, testigos, como comentábamos, de la época en que el mundo tal y como lo entendemos, aun se estaba formando…
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Desde su austero faro, testigo imperturbable de naufragios, tormentas y de los embites del mar contra estas rocas, la vista alcanza del antes visitado Vixía de Herbeira hasta el cabo de Estaca de Bares, el punto más al norte de la península. Además no encontramos en el punto donde se funde el bravo mar Cantábrico con el Océano Atlántico.
Después de un auténtico espectáculo visual, tomándonos nuestro tiempo, entramos a la ría de Ortigueira descendiendo hacia el cercano Cariño. Retrocedemos hasta la carretera que se adentra hacia la ría y tras pasar un cruce podemos tomar el camino del "mirador de la Miranda", desde el que se divisa toda la ría de Ortigueira, aunque previamente podemos pararnos en la pequeña iglésia de San Xiao, asentada sobre un antiguo emplazamiento romano cuyos materiales se usaron para construir el templo.
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Tras recorrer los 5 kms que separan el mirador de la villa, entramos a esta: Se trata de un pequeño pueblo marinero cuyos orígenes se remontan a las épocas de la antigua cultura castrexa (pre-romana), aunque el primer documento escritos donde se refiere es del s. XII. En los s.XIX y XX se desarrolló sobre las fábricas de salazón y pescado que industriales de origen catalán implantaron en la zona, continuando esa permanente unión con su mar.
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A continuación nos dirgimos al cercano Ortigueira, pueblo de pescadores al igual que Cariño, podemos aparcar en el puerto y caminar hasta el Cantón, que transcurre entre casas decimonónicas y donde se encuentra el pequeño museo en que podemos conocer su historia y que cuenta con piezas romanas y castrexas. El casco histórico es de pequeño tamaño y calles estrechas, pero vale la pena su paseo.
Las calles de esta localidad se llenan cada mes de julio con la celebración Festival Internacional de Música Celta de Ortigueira, uno de los más importantes del mundo después de Lorient (Francia) y Edimburgo (Escocia). Por sus escenarios han pasado los mejores músicos del panorama “celta” actual: Los legendarios “The Chieftains”, Wolfstone, Carlos Nuñez, Luar na Lubre, entre otros, son habituales de su cartel …
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A la salida del pueblo en dirección a O Barqueiro, tomamos un desvío a la izquierda y encontramos la hermosa playa de Morouzos: Atravesando un pinar seguimos un camino de madera que nos lleva a la propia playa y sus dunas. Cuenta con servicios y bares, para que uno pueda pasar el día con tranquilidad. Además hay un paseo senderista de unos 3 kms por el borde la ría para aquellos más inquietos. Es hermosísimo puesto que transcurre entre el mar y el bosque, proporcionándonos bellas panorámicas. Si vamos con marea baja tenemos la posibilidad de llegar andando a la cercana playa de la isla de San Vicente.
* Recomendaciones para comer/tapear en ruta:
- Mesón “O Caneiro”, carretera Valdoviño-Cedeira, justo antes de la llegada a Pantín: Excelentes raciones y marisco (mejillones, navajas, berberechos y almejas, en temporada percebes) a precios razonables. Cuenta con aparcamiento.
www.casacaneiro.es/ ...acion.html
- Mesón ¨O Muiño Kilowatio”, en paseo del Puerto de Cedeira: Lugar mítico en el pueblo, excelentes raciones, no dejéis de probar su marraxo, buena calidad-precio.
- En Ortigueira: marisquerías “El Planeta” y “Orillamar”.
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