Este viaje comprende las ciudades de Delhi, Jaipur, Agra, Orchha, Khajuraho y Varanasi de la India y el Valle de Khatmandu en Nepal Autor:AlejandriaFecha creación:⭐ Puntos: 4.8 (33 Votos)
Hoy viajamos ligeritos de equipaje, solamente una mochila con el pijama y la bolsa de aseo. Anoche se llevaron el equipaje para en la mañana temprano embarcarlo en el furgón de carga. Y es que viajamos desde Agra a Jhansi en tren, concretamente en el Shatabdi Express. El tren pasa a las 8 h. pero se detiene sólo unos minutos. La estación de Agra ya bulle a estas horas y decenas de limpiabotas se empeñan en guarrearte los zapatos, porque realmente no hacen otra cosa. Cuando se acerca la hora de llegada del tren aquello es un pequeño caos, los de tal a cual número en el andén X, los otros en el andén Y. Luego cambian los andenes y al final tuvimos que salir corriendo para alcanzar el vagón que nos correspondía. El tren debe ser primera clase porque está bastante bien, sillones cómodos, aire acondicionado (que no necesitamos), te sirven desayuno, que rechazamos porque ya hemos comido en el hotel, y no demasiado sucio. Ahora bien, los baños son ya otro cantar, si se puede evitar, mejor, y sino pues intentar no rozarse con nada. En el trayecto hay varios apeaderos, uno de ellos Gwalior. Por los cristales vamos viendo la vida pasar, campos de cultivo, algún santuario, alguna fortaleza, poblados .. como si de un documental se tratara.
En dos horas y media nos plantamos en Jhansi en dónde nos está esperando otro autobús distinto con otro conductor y asistente que no conocemos. El trayecto de los andenes al autobús es corto pero vienen multitudes de mujeres y niños a la búsqueda de todos los turistas que escupe este tren, casi todos mendigando. Se conocen al dedillo todos los usos horarios y turísticos. Se asoman a la puerta del autobús, llaman por las ventanillas, mientras esperamos que las maletas salgan de su compartimento de carga y las pongan en el autobús.
Orchha no se encuentra lejos, como a unos 16 km. por lo que no tardamos en llegar. Pese a que hay bastante circulación y autobuses de turistas (se nota más porque Orcha es pequeña) no tienes la sensación de caos que te abruma como en las ciudades que hemos estado. Vamos primero al Hotel Amar Mahal, cerca del centro, no para hospedarnos sino para hacer una parada técnica decente. Es el hotel dónde luego comeremos. Como este hotel se encuentra a la espalda de los cenotafios lo primero que hacemos es acercarnos a ellos, pero solamente para hacer unas cuantas fotos ya que nuestra visita se centrará en la fortaleza palaciega que se encuentra en una isla que se forma en el río Betwa a la que se accede por un puente de piedra con arcos y que se encuentra repleto de tenderetes de todo tipo, restaurantes, y un shadu a la espera de la foto y la propina.
Orchha fue fundada en el año 1501 por el príncipe de la dinastía Bundela, Rudra Pratap Singh, convirtiéndose así en el primer rajá de Orchha. Alcanzó su mayor apogeo en la época de Bir Singh Deo coincidente con el dominio del emperador mogol Jahangir. Y fue Shah Jahan quien devastó y ocupó el principado de Orchha ante la rebelión de su rajá Jujhar Singh.
Entramos en la isla pasando por delante del Raj Mahal, palacio real, al que volveríamos después. Comenzamos por el Jahangir Mahal mandado construir por Bir Singh Deo en honor de Jahangir quien había visitado Orchha en 1606, realmente este palacio fue utilizado plenamente solo en ésa ocasión. Se había construido con un objetivo diplomático. Los rajá hinduistas de Orchha solían invitar a los poderosos emperadores mogoles, musulmanes, que gustaban de estos ambientes en donde abundaban los placeres sensuales, de este modo el pequeño, aunque rico, estado de Orchha mantenía su amistad con sus rivales. Y en concreto a Jahangir, cuya fama de mujeriego y alcohólico ha trascendido hasta nuestros días. Con el fin de hacer edificios del gusto de los mogoles musulmanes se produjo en Orchha una lograda síntesis de estilos artísticos, la del islámico-mogol con la del arte tradicional hindú.
El Jahangir Mahal está construido sobre una base rectangular destacando en cada esquina sendos bastiones rematados en cúpulas, en la parte central dos líneas de elegantes balcones señalan la división de los pisos. El techo de todo el edificio está coronado por ocho grandes cúpulas bulbiformes con otras pequeñas cúpulas entre ellas estando todas ellas conectadas por balaustradas ornamentales. El palacio tenía unas 236 habitaciones, unas 100 en el sótano para uso de los militares, otras 136 para nobles y cortesanos y unas pocas en el tercer piso para el rey, la reina y las concubinas. La fachada principal es una síntesis de este estilo arquitectónico. En la puerta principal hay dos elefantes como símbolo de bienvenida, uno con una campana y otro una guirnalda, desde los pequeños balcones tiraban flores como parte de esta ceremonia de bienvenida. En su día tenían un revestimiento como azulejos en motivos azules del que queda poco y unas pinturas cercanas a los aleros de estos balcones. Justamente dónde quedan restos de estas pinturas ahora hay unos panales de abejas, señal esta de que, junto con las yerbas que crecen en los tejados, no se tiene demasiada labor de conservación de este rico patrimonio.
Frente a esta portada se encuentran las ruinas de un palacio construido por Indrajit Sing en honor de su amante Praveen Rai que además de ser muy bonita era bailarina, cantante y poetisa. El guía nos cuenta una leyenda sobre los amores de ella y el emperador mogol. En una de sus visitas el emperador (unos dicen que Akbar, otros que Jahangir) se enamora de ella y quiere llevarla a su harén, pero ella con sutileza y a través de una canción le dio a entender al emperador que él, por la categoría que tenía, no debía conformarse con plato de segunda mano. Con ello logró que el emperador no se enfadara por su negativa y este palacio representa por tanto no sólo el amor del rajá por ella sino también la lealtad de ella misma a su rajá.
Para entrar al Jahangir Mahal se atraviesan puertas de madera de teca, con grabados hinduistas mezclados con mogol, que son originales. Se accede a un patio con piscina al que vuelcan las habitaciones de los tres pisos. Unas escaleras muy pendientes suben hasta esto pisos desde dónde se pueden ver las cúpulas y balcones de cerca además de unas vistas preciosas de Orchha, el rio Betwa y sus contornos.
El Raj Mahal fue construido por el tercer rajá Madhukar Shah, que era muy religioso, adoradores del dios Rama, la séptima reencarnación de Visnhú.
Este palacio tiene un exterior casi liso, solamente roto por la proyección de ventanas y una línea de cúpulas en lo alto. Su arquitectura es mucho más simple que la de su palacio vecino, también es anterior casi en cincuenta años al mismo. Es un cuadrado con dos patios interiores rectangulares en los que había piscinas que se llenaban de agua y con la brisa refrescaban las habitaciones, una de ellas hoy día tapada. Consta de su sala de audiencia privada, otra de audiencia pública, con arcadas muy bonitas, algo deterioradas, en cuyo techo quedan restos del esplendor de la pintura bundela que en este palacio alcanzó su mayor expresión. Precisamente este palacio es famoso por estas pinturas de tema religioso. En otra habitación hay una serie de pinturas en buen estado de conservación que representan las nueve reencarnaciones del dios Visnhu: pez, tortuga, jabalí, mitad hombre y mitad león, enano, guerrero brahmán, Rama, héroe del Ramayana, Krishna y Buda y en otra habitación, el dormitorio, bonitas escenas de la vida del rey.
Volvemos a atravesar el puente que une la isla con la parte firme de la ciudad y siguiendo camino llegamos a una plaza en la que nos encontramos un templo de frente, es un templo relativamente moderno y sin encanto dedicado al dios Rama y luego torcemos a la izquierda para encontrarnos con el templo Chaturbhuj, dedicado al dios Visnhu. Tiene unas torres bellamente labradas en forma cónica, de shikaras, y unas altas escaleras que conducen al santuario.
Proseguimos por esta calle con un gran ambiente, parece como si fuera un día de fiesta para ellos, hay gran trasiego de gente, no turistas, que va aumentando conforme avanzamos. Volvemos otra vez a la izquierda y aquí el tumulto es mayoritario. Parece ser la comitiva de invitados a una boda que, en este momento, están acompañando al novio que se encuentra a lomos de un caballo blanco, acompañado de una nena pequeña que suele ser familiar suyo, quizá una hermana, y que se dirige al lugar de celebración de la ceremonia de la boda.
Había en el tumulto un grupo de niñas, una de las cuales, con una cara preciosa, nos regaló, a algunas mujeres, una pulsera de hilo de colores con unos dijes a modo de cencerro pequeño, colgados. Es una gran sorpresa que en la India se acerquen a regalarte algo y no a vender o pedir.
Comimos en el hotel Amar Mahal que tiene una estructura como estos palacios de la India, en una terraza que da al patio central, con una leve brisa que nos hizo sentirnos, en este momento, como perfectos maharajás.
Hay otro patio en el hotel que tiene unas vistas muy bonitas de la parte posterior de los cenotafios. Al lado de sus muros hay como un pequeña huerta y una chabola, más allá trapos tendidos. En la huerta una mujer con sari de vivos colores agachada quitando hierbas, un niño correteando. Después la mujer se acercó al muro y me permitió hacerle una foto. La opulencia y la pobreza viven juntas sin mezclarse.
El autobús que habíamos cogido en Jahnsi era más pequeño que el que tuvimos en las otras ciudades y no entrábamos todo el grupo por lo que hubo que añadir una furgoneta.
Me parece que no he mencionado a nuestro guía en todo el viaje de la India, se llama Sing (león) y es de la casta de los guerreros. Era nuestro guía en todas las ciudades anteriores pero en Orchha y Khajuraho además teníamos un guía local cuyo nombre no recuerdo, pero que significaba “alegría”.
Orchha nos estaba encantando, en los circuitos no se para mucho en ella, pero sin duda es un lugar para recrearse. No sólo por la cantidad de monumentos que tiene, habíamos visto sólo los que parecían los más importantes, sino porque hay como algo amable, plácido y tranquilo en la ciudad y su paisaje, y sus gentes muestran una sencillez, que contrasta con las ciudades masificadas que habíamos visitado.
Como el resto del día sólo nos restaba llegar a Khajuraho, un grupo le propusimos a Sing, la mayoría ocupantes de la furgoneta, quedarnos algún tiempo más en Orchha y disfrutar de sus paisajes. Se propuso en votación a los ocupantes del autobús pero ellos, en mayoría, preferían seguir camino. Así que nos quedamos el grupo ocupante de la furgoneta en Orchha con el Sr. Alegría. Teníamos en mente hacer una foto de los cenotafios con el río por medio y creía saber desde dónde poder hacerla, en la otra margen del río Betwa, frente a los cenotafios.
La furgoneta nos bajó hasta casi la ribera del río y desde allí nos dedicamos a hacerle fotos al río y sus orillas. El río por aquí tenía un recorrido de aguas rápidas y estaba limpio, sus aguas eran claras y transparentes.
También nos dedicamos a subirnos a las rocas que estaban junto al río para obtener algunas buenas fotos de los cenotafios. Observamos en el suelo pelos humanos, como si un barbero tuviera allí su tenderete. El Sr. Alegría nos dijo que eran los pelos de los familiares de una señora viuda que habían incinerado allí mismo, pero no vimos restos de hoguera ni de cenizas. Y es que estábamos ya en los Kanchana Ghats, aunque este tramo no tuviera escaleras.
Desde aquí y andando nos dirigimos hacia los cenotafios por rocas y veredas que no tenían nada de turístico, de hecho no había nadie más que nosotros.
Los cenotafios se alzan en número de 14 en esta orilla del río Betwa, junto al Kanchana Ghat y son monumentos funerarios de los gobernantes de la dinastía Bundela. Se yerguen sobre una plataforma cuadrada, tienen dos pisos con paredes talladas y el tercer y último piso se remata con cúpulas con columnas cuadradas y rotundas, de aquí el nombre de Chattris que tienen también estas edificaciones, y con alguna torre de forma cónica del tipo sikhara. Algunos otros son solamente cuadrados, rematados con una cúpula grande central, pero son los menos. Pasamos por la terraza de algunos de ellos, (la parte de la base cuadrada que sobresale de la edificación del cenotafio) con vistas muy bonitas del río.
Se respira por todo este recorrido un aire de melancolía, de tranquilidad. Al final de estos cenotafios ya sí se ven las escaleras propias de un Ghat, y había alguna gente lavando la ropa y observando el transcurso del río.
Desde hace ya rato se ve un puente de piedra con arcos que es de tipo raso, sin barandas, ni muro, ni quitamiedos alguno.
A partir de este puente el río se divide en dos ramales que forman la isla en donde se ubica la fortaleza que habíamos visitado con anterioridad.
En teoría este puente es peatonal, pero por allí pasan toda clase de vehículos, menos los grandes que el puente es estrecho, si bien nuestra furgoneta pasó. En la otra orilla del río no se puede pasar a la misma ribera del río porque lo impiden unas alambradas que rodean toda la vegetación de esta zona, parece ser que es un espacio protegido. Camino arriba se llega a una especie de monasterio.
Pero no necesitamos ir más lejos, desde este extremo del puente se ve el paisaje que queríamos ver, los cenotafios de fondo, recortados contra el cielo azul y en medio el río. Esta era la foto que había querido conseguir durante todo el día. Atravesamos el puente de vuelta y desde el mismo se puede bajar hasta las rocas, gente tomando el sol con los pies en el agua, niños bañándose, algunos del grupo se descalzaron y metieron los pies en el agua, fresquita pero no fría.
Después de algún paseo más nos decidimos a marcharnos ya que hay un largo camino a Khajuraho, 170 km. por una carretera estrecha y con asfalto defectuoso en más de un tramo.
La gente en esta carretera conducen de una forma extraña pero que al final ves que es la más lógica. Al ser tan estrecha y estar plagada de motos, bicicletas, carros, (sobre todo cuando atraviesas alguna población o en sus cercanías) para no llevarse por delante estos vehículos menores conducen por el centro de la calzada, los que van y los que vienen, cuando están cercanos se esquivan mutuamente, pasan y otra vez al centro. Cuando se hizo de noche, aquí conducen siempre con la luz larga, al principio creíamos que nos la pegábamos ya que veíamos los faros deslumbrantes del que venía en la otra dirección, totalmente de frente.
Este trayecto se hace algo pesado, pero bueno, al menos íbamos la mar de entretenidos con las historias que nos contaba el Sr. Alegría, sobre todo las referentes a su boda y cómo fueron las negociaciones para la misma.
En esta ciudad nos estamos alojando en el hotel Radisson Jass, en una zona tranquila pero no demasiado lejos de los templos
Los templos de Khajuraho están declarados como Patrimonio de la Humanidad desde 1986. Fueron construidos por la dinastía de los Chandella en un período de unos 100 años, entre el 950 y el 1050 en un total de 80 de los que quedan unos 22 en buen estado de conservación. Siendo tan antiguos se han conservado gracias a que estaban lejos de las zonas habituales de construcción de templos y por ello escaparon a la destrucción que el imperio mogol hizo de construcciones hinduistas. Estuvieron ocultos entre la vegetación hasta que un británico los descubrió en 1838.
Fueron construidos con bloques de granito y de piedra arenisca de la zona de Panna. Están situados sobre plataformas elevadas, bastante anchas, como terrazas pensadas para facilitar el paseo ritual alrededor del templo que deben hacer los fieles antes de entrar a rezar al santuario. Las torres de los templos se elevan sobre estas plataformas dando una sensación de verticalidad, torres de tipo sikhara que terminan con forma de conos y rematados por una estructura de piedra en forma de cojín que se denomina amalaka. Suelen estar divididos como en pequeños pisos con gran abundancia de decoración escultórica, estas divisiones se hacen mediante molduras y bajorrelieves.
Las esculturas de Khajuraho se pueden clasificar en cinco tipos diferentes: los dibujos geométricos y florales; esculturas que representan actividades cotidianas y la vida de la corte; figuras de animales que suelen estar colocadas en las molduras exteriores e inferiores de los templos, como para romper la monotonía de las figuras humanas; las imágenes de dioses y el último grupo en el que se encuentran las figuras femeninas y las de parejas amatorias, que son la gran atracción de estos templos. Hay muchos estudios y muchas teorías del porqué estos templos se decoraron con diversos motivos eróticos y no parecen llegar a una idea clara. La piedra arenisca permitió a los escultores tallar multitud de detalles diminutos como los pliegues de los vestidos y la piel, los ornamentos, las partes del cuerpo …
Primero visitamos los templos del grupo oeste.Se encuentran dentro de un recinto amurallado, como si de un parque todo verde y con espaciosos jardines se tratara. No se puede fumar en todo el recinto. Nada más entrar ya notas la belleza del lugar, una sensación de tranquilidad, armonía.
Un pequeño templo llamado Lakshmi, dedicado a la diosa del mismo nombre, sirve como plataforma perfecta para hacerle fotos al templo mayor que tiene enfrente, el templo Laksmana, dedicado a Vishnú.
El Laksmana es uno de los templos más antiguos, del 930 al 950, con una gran plataforma a la que se accede por una escalera finamente decorada. En cada esquina de esta gran plataforma hay un templo subsidiario, más pequeños, que rodean al templo principal. Las esculturas de las paredes exteriores representan desfiles de caballos, elefantes, camellos, escenas de batallas, escenas de la vida cotidiana, escenas eróticas y figuras de mujeres voluptuosas, con medidas perfectas, apsaras (bailarinas) y surasundaris (que llevan algún objeto en la mano). En el interior más de lo mismo. En la puerta del santuario hay tallados de algunas de las encarnaciones de Vishnu
Al lado del templo pequeño de Lakshmi se encuentra el templo Varaha, que también es pequeño, dedicado a Vishnú en su encarnación en jabalí. Hay que descalzarse para subir a ver de cerca la figura del jabalí, (en todos los templos si quieres entrar dentro del santuario hay que descalzarse). El jabalí es una figura de piedra arenisca de una sola pieza, aunque da la sensación de ser de bronce, con tallados de gran precisión, 672 figuras de dioses y apsaras, en el suelo una serpiente.
El templo Kandariya Mahadev es el más grande y el más espectacular de todos los templos de Khajuraho. Está dedicado a Shiva, sobre una plataforma de 3 m. de alto, construido entre 1025 y 1050. Su torre o sikhara mide 31 m. y sobre esta se van agolpando hasta 84 réplicas de menor tamaño, dando la impresión de ser una cordillera, no en vano es la morada de Shiva.
Este templo era también del estilo del Laksmana con cuatro templos subsidiarios que ya han desaparecido.
El templo Kandariya Mahadev es el que tiene 872 estatuas diferentes entre apsaras, escenas eróticas, dioses, bestias … todas talladas en un forma sublime. Sobre la plataforma se comienza el deambulatorio en el sentido de las agujas del reloj.
Una figura de la diosa Ganesha sin cabeza representada con su vehículo, una rata entre las piernas. Justo en este momento que estamos mirando aparece una ardilla pequeña entre las piernas, parecía otra rata real. Las esquinas se van sucediendo con columnas repletas de figuras y escenas. Tres mujeres y un hombre boca abajo, tres métodos de respiración, sexo tántrico. Una figura de prostituta sin cabeza, en una mano un loro, en la otra mangos. Una figura de surasundari mirándose a un espejo con postura retorcida y graciosa. Muchas escenas eróticas con posturas imposibles.
Sigues dando vueltas contemplando las paredes, escenas que has visto en fotos, bastante conocidas, otras menos e inesperadas. El guía va indicando detalles entre chascarrillos, es una forma como otra cualquiera de que te vayas fijando en las figuras y los detalles.
Comparte plataforma con el Kandariya el templo Jagadambi dedicado a Parvati. Sus paredes exteriores tienen unas figuras que se encuentran entre las mejores talladas, muchas figuras de mujeres, surasundaris en posturas sinuosas y gran expresión. En el interior estatua de la diosa.
El templo Chitragupt es el único dedicado a Surya, dios del sol. No podemos entrar porque se encuentra en restauración.
El templo Parvati es pequeño y con una sola torre, se encuentra muy restaurado.
Templo Visvanatha, construido entre 950 y 1002. De los cuatro templos subsidiarios en esquina solo quedan dos. Los techos tienen bellos diseños de flores. La puerta de acceso al santuario está ricamente adornada. En origen el santuario tenía un “linga” de esmeralda. Dentro del templo, el vestíbulo y el pasadizo contienen algunas de las esculturas mejor conservadas de todo el complejo. Comparte plataforma con el pabellón de Nandi, vehículo de Shiva en forma de toro con poca decoración exterior. Las escaleras para subir a esta plataforma están flanqueadas por dos elefantes en una y por leones en otra.
Saturados de tanta belleza, que no podemos asimilar de un golpe, damos por finalizado el recorrido.
Pero una vez que sales de este recinto la paz y la tranquilidad se acaban, te asedian por todas partes vendedores de cualquier cosa, en este caso suelen ser libros de los templos, el Kamasutra, juegos de cartas con las fotos de las escenas eróticas y de mujeres sinuosas…
Pero, nuestro cometido de hoy es seguir viendo templos y esculturas, ahora nos vamos al grupo este, pero nos centraremos solamente en dos templos jaimistas.
El jainismo es una religión muy antigua, siglo VI a.C. No tiene dioses, sino 24 yinas, como profetas, con un símbolo cada uno. Hay dos versiones, una que son nudistas, divangra, y otra que llevan túnica blanca, sotengra. La filosofía del jainismo dice que se llega a la sabiduría total renunciando a los deseos mundanos, practicando la abstinencia total.
El templo jaimista Adinath está dedicado a un solo profeta de este nombre, es pequeño y con una sola torre shikara.
El templo Parshwanath está dedicado a los 23 profetas restantes. En un bello ejemplo de templos de Khajuraho. Todas las paredes, interiores y exteriores, se encuentran finamente talladas. Algunas de las figuras conocidas y famosas de los templos como la mujer que escribe una carta, una belleza que extrae una espina de su pie, una mujer que mima a un niño, las figuras de Vishnú y su esposa Laksmi, se encuentran en estas paredes. La arquitectura en origen era hinduista por eso son similares al resto de los templos, solo que no tienen esculturas eróticas.
Cuando volvimos al hotel nos encontramos con una comitiva de coches que llegaban al mismo, todos del tipo 4x4 modernos, totalmente nuevos, blancos. Tan nuevos que tenían los asientos recubiertos con fundas de plástico, llegamos a la conclusión de que eran alquilados. El primero de ellos estaba adornado con muchas flores y lazos de color rosa. Era el coche del novio. Por la noche tendría lugar una ceremonia de boda en esta localidad y todos estos coches eran el novio y su familia e invitados, habían escogido este hotel como base.
Antes de anochecer volvimos a salir para asistir a una ceremonia Puja. Pasamos por el lago Shiv Sagar en dónde se reflejaba un bonito atardecer. La ceremonia Puja se celebraba en el templo Matangesvara que pertenece a los del grupo oeste, de hecho está situado junto al templo Lakshmana, pero separado del resto por el muro que rodea el grupo de templos visitados en la mañana. Y es que este templo no se visita ya que es de los únicos que se siguen dedicando al culto. Es de los más antiguos, 900-925, y no tiene tanta decoración exterior ni interior.
Hay que subir una gran escalinata, por supuesto hay que descalzarse, y se entra dentro del santuario que se encuentra ocupado en el centro por un gran Gauripatta de piedra que es dónde se apoya un gran Linga, de 2,5 m. de alto y 1,1 de diámetro. Este linga es el símbolo fálico de Shiva, que es el dios al que está dedicado el templo. El recinto no es muy grande y lo ocupamos casi entero nosotros además de los fieles que están asistiendo a la ceremonia.
Esta ceremonia puja (ofrenda) es similar a la ceremonia aarti que vimos en Jaipur. Tocan un plato metálico con sonido estridente como de campana, un santón se dedica a hacer ofrendas de fuego al linga y posteriormente de comida y flores. Los fieles, una vez acabada esta parte de la ceremonia, hacen también sus ofrendas y rezan inclinándose y tocando este enorme bloque de piedra pulida que es el linga.
Al salir de aquí vamos a ver unos bailes representativos de distintas zonas de la India en el teatro Kandariya. Este teatro está en lo que parece ser la tienda más grande del lugar. Al aire libre hay gran cantidad de esculturas de piedra rosada con diversos temas y normalmente de gran tamaño, hay algunas muy bonitas. En el interior venden de todo tipo de cosas, saris, pashminas, recuerdos variados, y sobresalen unos muebles de madera de teca, (biombos, mesitas, armarios ..) con incrustaciones de nácar y de hueso de camello, hechas a mano, y que son una preciosidad.
Nos volvemos al hotel y nos encontramos con todo un espectáculo. Ya por el camino vimos todos los árboles llenos de bombillas iluminadas, una estela de luz y adornos varios que van desde el hotel Clark (hotel donde se aloja la novia), hasta nuestro hotel.
Antes de la verja de entrada de nuestro hotel vemos gran cantidad de caballos bellamente enjaezados con tejidos de vivos colores, también un elefante todo engalanado de similar forma. Pasando la verja, a cada lado del camino de acceso una larga fila de lámparas humanas, sí, mujeres ataviadas con saris de tonos morados con una enorme lámpara en la cabeza, lámparas que están encendidas merced a unos cables que van comunicando cada una de ellas con la anterior y finalmente a un coche que parece tener un generador. A continuación otras filas de muchachos con otro tipo de lámparas, también en la cabeza, encendidas por el mismo sistema. Una banda de música y ya en la misma puerta del hotel la comitiva que va saliendo de dentro. Hombres con trajes elegantes y turbantes de vivos colores, mujeres bellamente ataviadas con saris festivos y muchas joyas y finalmente sale el novio con su traje de gala de color blanco, exquisitamente adornado, y con un turbante blanco a tono con su traje. Se mete en un coche similar al que lo trajo al mediodía, con los mismos lazos rosas pero con más adornos florales. Suenan disparos y algunos cohetes. Tiran pétalos de rosa y papeles de colores.
Habíamos visto ya varias comitivas de bodas, desde el autobús, cuando íbamos en tuc-tuc en Agra, caminando en Orchha, pero como esta ninguna.
Esta boda parece ser de alto tronío. Y no es para menos, el novio es hijo de un primer ministro de este estado de Madhya Pradesh. El hotel tenía el completo este día. Incluso había dado una habitación que estaba ocupada por una pareja de nuestro grupo a uno de estos invitados, y por ser quienes eran, en el hotel no se atrevían a decirles a ellos que se habían equivocado. Esta pareja, aceptaron voluntariamente, se marcharon en el vuelo de la tarde a Varanasi.
Estos invitados de la boda parecían estar encantados de posar para las muchas fotos que estábamos haciendo.
Y prontito nos vamos para la cama que mañana nos toca un madrugón muy grande.
Nos levantamos a las 5, tenemos que llegar antes de que amanezca al Parque Nacional de Panna, vamos a ver los tigres, (como que van a estar allí, esperando que lleguemos para que los veamos).
El parque de Panna fue creado en 1981 y es hogar de numerosas variedades de flora y fauna. Es más conocido por tener bastantes ejemplares de tigres. Fue declarado como Reserva Proyecto del Tigre en 1994. Los bosques del parque son de tipo de bosque seco, bosques de tecas y bosques mixtos – secos. Altas plantas de gramíneas crean un hábitat propicio para que el tigre se esconda y vigile a sus presas. La gran cantidad de fauna le proporciona alimento suficiente.
Nos recogen en el hotel en vehículos 4x4. Vamos cinco en cada coche, el chofer y luego se nos añadió un ayudante en el centro de interpretación del parque. Nuestro coche no lleva calefacción y la capota, aunque se encuentra echada, tiene algunos sitios por dónde no encaja bien, así que vamos helados de frío, casi que pillamos esa mañana una pulmonía. Esto se avisa y nos hubiéramos abrigado mucho más (llevábamos ropa de abrigo pero era necesaria alguna más).
Paramos en el centro de interpretación al que echamos un ligero vistazo, es de noche todavía.
Le quitan la capota al vehículo y pensábamos que ya nos congelaríamos del todo. Pero al ir transitando entre árboles el frío es menor.
Comenzamos a transitar por un bosque de grandes ejemplares de teca y vamos subiendo en altura.
Con la poca claridad del incipiente día vamos viendo ciervos, cervatillos, gamos. Arriba como una meseta con otro tipo de árboles y mucha maleza amarillenta.
Se ven gacelas y otro tipo de ciervos, también estamos oyendo bastante los bramidos especiales de alerta de estas gacelas. Esto es señal de que temen la presencia del tigre.
Vamos parando en distintos sitios en pos de estos reclamos de las gacelas. De pronto oímos con nitidez el gruñido de un tigre. Solamente una vez. Y allí nos quedamos por largo rato. Ya la claridad es total y el sol comienza a asomar, una alegría para nuestros huesos helados. Pero conforme el sol va subiendo se van alejando las esperanzas de ver al tigre. Los tigres con el sol se quedan tumbados entre la maleza.
Perdida toda esperanza de ver al tigre por esta zona, comenzamos a bajar las colinas hasta una zona en la que hay una gran charca de color verde parduzco, en la misma viven algunos cocodrilos de una raza especial. Tampoco aparecen, parece ser que con el viento no salen de sus escondrijos y el viento está soplando. También nos quedamos sin ver cocodrilos.
Ahora bajamos del todo hasta la zona del río que forma un paraje muy bonito. Este río es el Ken y atraviesa la reserva en unos 55 km. y es el que da vida a la misma.
Vamos bordeando un rato este río y en la lejanía se ven algunas ruinas que corresponden a refugios que algunos gobernantes tenían para cazar y como lugar de retiro. Ya de vuelta pasamos por un paraje en el que hay que cruzar un puente sobre un riachuelo que forma una balsa natural, de un verde intenso, rodeado de mucha vegetación. Nos paramos en este puente porque allí bajan los tigres a beber agua y hay indicios (eso decían los guías que nos acompañaban) de que uno se estaba acercando. Esperamos un rato pero tampoco apareció por allí. Seguramente había olisqueado nuestra presencia y no quiso aparecer en escena.
Así que volvimos al centro de visitantes compuestos y sin haber visto ni un tigre ni un cocodrilo.
Verdaderamente yo nunca había pensado que fuéramos a ver ningún tigre, son animales muy inteligentes como para dejarse ver por los humanos. Me hubiera llevado una gran sorpresa si hubiéramos alcanzado a ver alguno. En realidad yo lo que pretendía en esta ruta era ver una naturaleza distinta, saber cómo era una reserva natural en esta India tan llena de palacios de maharajás. Y esto si lo habíamos conseguido, los bosques enormes de tecas, el tipo de vegetación de estos parajes, el valle del río Ken, precioso, la pequeña balsa de color verde dónde suelen ir a beber los animales que formaba un paraje muy bonito … y también hemos visto mucha fauna, gacelas, ciervos, otros ciervos del tipo de Bamby, monos, muchas clases de aves.
Al regreso a Khajuraho íbamos pasando por pueblos pequeños en dónde la gente estaba ya comenzando su jornada aseándose en mitad de la calle, en las bombas manuales que sacan agua de los pozos y que son comunitarios para los vecinos.
Terminaba ya nuestra estancia en la ciudad de los templos con figuras eróticas.
Después de un desayuno copioso (estábamos hambrientos después del madrugón y el recorrido por el parque) y tardío nos trasladamos al aeropuerto dónde cogeríamos el vuelo de las 13:25 de la compañía Jet Airways con destino Varanasi.
El aeropuerto de Khajuraho es un aeropuerto muy pequeño y modesto en dónde los avances tecnológicos punteros no parecen haber llegado. Pero muy exigentes en medidas de seguridad. Te revisan el equipaje de mano minuciosamente y no se les escapa casi ningún encendedor dejando a todos los fumadores con tabaco pero sin fuego.
Para las personas hay dos filas, una para hombres y otra para mujeres.
A las mujeres nos meten en un pequeño apartado con cortinas y allí más que cachearnos parece que nos magrean.
A la hora de embarcar hay un libro registro en dónde cada uno apunta su nombre y apellidos conforme va pasando al pasillo, tecnología puntera.
Esta es la ciudad que yo no quería visitar, pero estaba en el programa. Había leído tanta cosa contradictoria, pero se me había quedado fijado en la mente algo que alguien escribió con respecto al olor: “el fuerte olor te penetra en el cerebro”, y estaba francamente asustada pensando que yo eso no podría soportarlo.
Ahora que la conozco, no es que haya cambiado radicalmente de opinión, pienso que no es para tanto y que si uno quiere hacerse una idea más completa de lo que es la India, hay que pasarse por Varanasi, ó Benarés como dirían otros, al menos una vez, no es ciudad que guste repetir, al menos es mi opinión. Es la ciudad en la que perfectamente puedes contemplar la convivencia de la vida y la muerte de una forma natural, sin aspavientos. Y también es la que se lleva la palma, entre las ciudades que he visitado, que no son muchas, en cuanto a miseria, suciedad, hacinamiento y caos en las calles, podríamos definirla casi como asfixiante.
En esta ciudad nos alojamos en el hotel Rivatas By Ideal, del estilo de los que hemos estado pero mucho más sucio, quizá porque algunas zonas estaban en obras.
Comenzamos nuestra andadura en esta ciudad con un trayecto en rickshaw para llegar al río desde la zona dónde ya no pueden pasar los autobuses por lo estrecho de las calles pero sobre todo por el caos circulatorio que hay en ellas. Ya conocemos el paseo en este tipo de vehículo y no vamos a espantarnos nuevamente, pero cuando crees que ya algo no puede ser peor siempre te encuentras otro algo que lo supera. Y este es el caso de transitar por estas calles de esta ciudad, los vehículos se tocan unos a otros, rickshaw con otro rickshaw, literalmente pegados, ó a una moto, ó a un tuc-tuc. A nosotros, además, nos tocó uno que era conducido por un nativo que no sabríamos definir, si joven o de mediana edad, no pronunció ni una palabra en todo el recorrido, ni a la ida ni a la vuelta. Pedaleaba una bicicleta que era una antigualla y que parecía no funcionar muy bien, quizá fuese éste el motivo de que no pudiera con la bicicleta y con nosotros encima. Nos quedamos los últimos de la expedición y por momentos me sentía perdida en medio de aquel caos tan enorme y pensando en cómo volver al hotel si no encontrábamos al resto de la partida. En otros momentos me daban ganas de bajarme de la bici y empujarle por atrás, cuando veía al conductor que ya no podía con su alma. Pero claro, esto hubiera sido casi suicida. Como quiera que fuese, finalmente llegamos, los últimos, al lugar desde el que teníamos que andar otro poco hasta llegar al embarcadero. Este trayecto a pie es ya asfixiante del todo por el acoso de los vendedores, normalmente niños y niñas que quieren venderte a toda costa sus productos, postales, collares, pinturas y diseños de adorno para la cara… Pero hay que reconocer que son muy espabilados, intentan embaucarte sonsacándote tu nombre, con un ¡cuidado con esa mierda! (es que había muchas mierdas de vaca), -tu comprar luego, luego, después de la ceremonia. Se quedan con tu cara y te buscan, para seguir insistiendo en que le compres, después de la ceremonia y al día siguiente cuando se vuelve del paseo al amanecer por el Ganges.
Vamos a ver la ceremonia Aarti en honor a la madre Ganga y acercarnos hasta el ghat de las cremaciones, desde una barcaza. Cuando llegamos hasta las escalinatas del ghat y nos subimos en la barca ya el sol se había ocultado y las luces se comenzaban a encender. Estábamos en el Rajendra Prasad Ghat. En este ghat hay arcos con bombillas y encima de cada arco un paraguas, también con bombillas, ya comenzando a iluminarse. Y es que este ghat se celebra todos los días una ceremonia Aarti o Puja al igual que en el ghat Dashashwamedh, que es el más conocido y que es dónde ahora nos dirigimos. Se emplean las palabras aarti y puja para indicar estas ceremonias y desconozco la diferencia entre ellas. Hay quien dice que aarti es la ceremonia del atardecer y puja la del amanecer.
Ya es noche cerrada. En la barca se ha subido una chica con una bandeja en la que lleva varias cestitas de papel (como las fundas de las magdalenas, pero algo más grandes), con flores en su interior y un trozo de cera para prenderlas. Una vez encendidas se echan al río y se ven flotando encendidas. Una vez que las vendió todas, la chica, desapareció en la noche cruzando de barca en barca.
También había leído infinidad de comentarios sobre el agua de este rio. Sin duda el agua está más que sucia, con multitud de objetos y basura flotando (la mayoría, las flores que se salen de las cestitas y de las ofrendas que hacen en los ghat, papeles, bolsas de plástico, de papel), pero en ningún momento vimos ningún cuerpo flotando, como se menciona en los muchos relatos que cuenta la gente.
Pasamos por el Dashashwamech Ghat y la ceremonia aún no había comenzado por lo que seguimos avanzando hasta llegar al ghat dónde se celebran las cremaciones, el que tiene la llama sagrada, el Manikarnika Ghat.
Nos quedamos a una distancia prudencial desde la que ya no se podía siquiera hacer fotos. En este momento hay al menos siete cremaciones, siete hogueras resplandeciendo en la noche. Más de uno llevamos un pañuelo en la nariz, esperando lo peor. Afortunadamente no huele a nada. Las hogueras son de madera de sándalo, madera que tienen que comprar los familiares del difunto, y los menos pudientes compran madera más barata pero les echan unas esencias que impiden el olor.
Echo un vistazo rápido, no quiero ver nada de lo que no quiero ver, pero, afortunadamente también, es de noche, estamos a una cierta distancia, sólo veo hogueras que alzan sus llamas brillando en la noche. Pero hogueras que representan que alguien ha conseguido romper el ciclo de las reencarnaciones. Ellos creen que si mueren en Varanasi y sus cenizas son arrojadas al Ganges este ciclo se rompe alcanzando su particular paraíso.
Casi todos son incineraros a excepción de los niños, los santos, mujeres embarazadas, y a los que les ha picado una serpiente. En este caso son arrojados al río pero les atan un fuerte peso que los arrastre hasta el fondo, por eso dudo de que se vean muchos cuerpos flotando en el Ganges.
Además de este crematorio existe otro eléctrico, en Hrishchandra Ghat, que es más rápido y barato, si bien la gente prefiere el método tradicional.
Nos volvemos hacia el ghat dónde se celebra la ceremonia aarti. Ya ha comenzado. En las escalinatas del ghat ya no cabe ni un alfiler y en el río estamos barca contra barca.
El aarti consiste en ofrecer flores y luz al río, en la forma de “lámparas” de fuego, acompañadas del sonido como de campanas, golpes del gong ceremonial, instrumentos musicales autóctonos y el canto de alabanza y de mantras en sánscrito al Ganges. La ceremonia la realizan barios santones que se encuentran debajo de estos arcos con “paraguas” encendidos con multitud de bombillas. En las escalinatas del ghat es posible que haya muchos hinduistas asistiendo a la ceremonia, pero otros muchos y la gran mayoría, por no decir todos, de los que estamos en las barcas, (el número de personas en las barcas casi parece duplicar el número de los que están en las escalinatas), somos “extraños”, estamos aquí solamente para presenciar y fotografiar. Y así es día tras día.
Antes de que la ceremonia finalice emprendemos el regreso para evitar un mayor colapso de barcazas.
Ahora toca volver a cruzar estos callejones que hay detrás de los ghat, con todo el barullo que ello conlleva, hasta llegar a un aparcamiento de risckshaw.
Allí cada uno tenemos que identificar al conductor que antes nos ha traído. El nuestro no aparece por ningún lado. Nos volvemos a quedar casi los últimos. Y es que se ha puesto un turbante y por ello no lo conocíamos, tampoco el hizo nada por llamar nuestra atención. Siguió sin decir una palabra, ni siquiera cuando le dimos al final su propina, tampoco una mirada de gratitud. La verdad es que nos tocó un tipo de lo más extraño, si no fuera por el esfuerzo que le vimos realizar, se hubiera quedado compuesto y sin propina.
Al día siguiente nos levantamos muy temprano, llegamos a los ghats antes de que salga el sol. Vamos a dar otro paseo en barca para ver la salida del sol y los rituales matutinos de purificación en las aguas del Ganges.
Creo que no he mencionado que un ghat es una amplia escalinata de piedra que desciende hasta el río.
En Varanasi hay más de 100 ghats. Muchos de ellos los utilizan para bajar hasta el río y efectuar sus abluciones de purificación. En estas mismas escalinatas hay varios parasoles y debajo unos sacerdotes que ayudan a la gente en sus ceremonias de purificación. Cada vez que se ve un parasol de estos, allí hay un bramhan o sacerdote. Pero hay otros gjats que la gente utiliza para lavar la ropa, bañarse y asearse, los de cremación, otros están vacíos o con muy poquita gente contemplando el devenir del río, haciendo yoga….
Embarcamos en un ghat usado por los lavanderos, está al lado del que tiene un crematorio eléctrico. Los lavanderos utilizan el agua gris y sucia del río para hacer su colada. Colada que consiste fundamentalmente en darle golpes a la ropa contra unas piedras planas y luego las ponen al sol. A mí me asombraría que esta ropa pueda quedar limpia.
El sol comienza a aparecer en el horizonte con un tono inicial entre rojo y rosa que da a las aguas grises del Ganges unos tonos rosados brillantes. Conforme va subiendo se torna en amarillento y este es el color dorado que reflejan los edificios históricos de Varanasi que vuelcan al río.
Los ghats se van sucediendo, otros de lavanderos, Kedar Ghat, Raja Ghat, Darbhanga Ghat, un palacio de los príncipes de la casa Bihar, con varias torres y torretas, varias filas de ventanas y con la particularidad de que fue el primer palacio en el que había instalado una ascensor manual, construido en 1900, Prayag Ghat; al lado aparece otro repleto ya de gente y que contiene muchos parasoles, es Dasaswamedh Ghat, dónde anoche se celebraba la ceremonia aarti.
La multitud ocupa ya casi toda la escalinata, con muchos de ellos metidos ya en el agua, algunos realizan ya sus abluciones sumergiéndose tres veces consecutivas, haciendo sus oraciones, rindiendo tributo al dios sol, Surya, otros se asean y lavan los dientes con unas raíces a modo de cepillo dental, a otros incluso los ves beber de esta agua turbia.
Hay quien dice que esta agua no transmite infecciones por ser sulfuroso su nacimiento, otros que las aguas pasan por zonas de radioactividad que las purifica, y por supuesto muchos defienden la teoría de que al ser aguas sagradas no pueden dañar y por ello purifican el cuerpo y el alma.
Seguimos avanzando con los edificios ya iluminados por completo por el sol. Manmandir Ghat en el palacio del rey de Jaipur Sing II, Lalita Ghat en la casa del rey de Nepal.
Llegamos a Manikarnika Ghat, el más sagrado de todos, el que tiene la llama sagrada, en el que los hinduistas despiden a sus difuntos familiares en la ceremonia de la cremación. Funciona continuamente, las 24 horas del día.
A plena luz del día la visión del mismo es mucho más impactante. Ahora solo hay una incineración, una sola hoguera, frente a las siete que había anoche. Pero se ven bultos envueltos en sudarios naranjas que ya se han sumergido en el río y se encuentran a la espera de la preparación de la pira funeraria. No se ven escenas desgarradoras, los asistentes parecen estar en una situación normal, y es que para ellos la muerte y la vida están estrechamente ligadas. Se ven gran cantidad de pilas de leña y pilas de basura, de los restos de las hogueras anteriores. Y no quiero mirar más detalles.
Comenzamos el regreso por el mismo camino, volviendo a pasar por delante de lo visto anteriormente.
Ya hay más personas en las escaleras de algunos ghats y dentro del río, el colorido de los saris resalta por encima de todo. Vamos contemplando todas estas escenas de sus ceremonias privadas, ellos siguen a lo suyo como si no tuvieran a cientos de espectadores enfrente y haciéndoles fotos, indiferentes a la expectación que generan. Y en algún momento me pregunto qué derecho tenemos nosotros de estar aquí invadiendo su privacidad y contemplándola como si de un espectáculo se tratara. Pero es que Varanasi se vende así, su principal atractivo turístico que publicitan precisamente es este, y muchos de ellos viven de este turismo que atraen.
Las brillantes aguas del río, de día, siguen estando igual de sucias, con muchos objetos flotando, pero no vemos nada “extraño”. Hay muchas aves sobre las aguas y volando, son parecidas a gaviotas, vienen de Siberia todos los años a pasar el invierno. Entre toda esta basura flotante destacan las muchas flores de color naranja y amarillo, los claveles indios ó tagetes, que entregan al río en sus ofrendas, pero a mí se me antoja que esto aporta alguna belleza a estas aguas sucias que brillan con los reflejos del sol naciente.
Hoy para acercarnos a los embarcaderos hemos recorrido un gran trecho andando, hoy no ha habido paseo en riscksaws. En este trecho hemos sufrido el acoso constante de los vendedores de cualquier cosa.
Si bien se te suele pegar a rueda uno en particular, quiere saber tu nombre, te dice el suyo, te pregunta por tu vida y te acompañan hasta el mismo embarcadero. Se despiden hasta luego, tú comprar después. Y allí los tenemos cuando desembarcamos. Es increíble cómo se quedan con tu cara, con tu nombre, te localizan entre la multitud y de nuevo con la misma cantinela. A Babú ya le había advertido la noche anterior que yo no compraba nada, se lo había vuelto a repetir a la ida y ahora seguía insistiéndole que no perdiera el tiempo, que no pensaba comprar nada. Casi al final del recorrido se rindió diciéndome “tú mamá, no ser buena, tu no comprar a Babú”. Es que no le había dicho mi nombre, le dije que simplemente era mamá. A pesar de ser sumamente pesados te dan bastante lástima y acabas dándoles alguna propina como consolación.
Y esto es lo último que hemos visto de la India. Nos regresamos al hotel para desayunar y preparar las maletas ya que hoy nos trasladamos a Nepal, a Kathmandú, en el vuelo que sale a las 12:10 horas desde el aeropuerto de Varanasi.
En este aeropuerto también tenemos que pasar varios controles (con cacheo particular incluido) y rellenar un formulario de salida de la India.
Aquí nos despedimos del que ha sido nuestro guía principal en estos días que hemos estado en la India, desde que nos recibió en el aeropuerto de Nueva Delhi hasta que nos despide en el aeropuerto de Varanasi. Pese a algunos pequeños detalles, Sing ha sido un gran guía, muy preparado e informado y notándosele que le gusta la historia y su trabajo.
Recomendarías el parque nacional? Estoy planeando un viaje donde no me sobran los días y quería incluir alguno.. este me seduce por su cercanía a Khajuraho, había pensado en Ranthambore, pero al ser más lejos tenía que dedicarle más tiempo. ¿Qué me aconsejas?
Me ha encantado tu diario. Pienso ir a la India y Nepal este Noviembre y tu informacion me ha venido muy bien. Escribes, ademas, de una forma muy instructiva y muy amena. Gracias por tu aportacion
Pues no sabes jp177 lo que me alegro de que te haya servido de algo el diario. Un poquito de contravalor por lo mucho que a mi me sirvieron tus post en Costa Oeste.
Que disfrutes mucho tu viaje.
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Buenas, me estoy planteando en viajar a la India este verano, porque me apetecía mucho Asia y los otros destinos que he barajado tienen los vuelos prohibitivos y parece que este es un poquito más asequible, tengo 15 dias a primeros de agosto, o 13 ya veremos, no sé si hay alguna posibilidad de meter Nepal, ya sé que sería mejor conocer la India más a fondo, pero no sé cúando podría volver a esta zona y lo estoy mirando por si acaso, hacer Rajastán, Benarés, y Nepal dos o tres días? qué opinais, es por verlo antes de comprar los vuelos por si me tengo que coger el de ida o el de vuelta desde... Leer más ...
Muchas gracias, yo creo que al final va a ser eso, pero tengo tanta ansia de verlo todo que quiero estirar al máximo el tiempo, je, je, en el caso de hacer sólo la India, cogiendo los vuelos de ida y vuelta por Delhi estaría bien verdad?
Nathanian83 Moderador Asia 21-05-2015 Mensajes: 15814
Muchas gracias, yo creo que al final va a ser eso, pero tengo tanta ansia de verlo todo que quiero estirar al máximo el tiempo, je, je, en el caso de hacer sólo la India, cogiendo los vuelos de ida y vuelta por Delhi estaría bien verdad?
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