CESAREA, HAIFA Y AKKO ✏️ Diarios de Viajes de Jordania

Bajamos a desayunar puntuales a las nueve. Ese día tenían nocilla y nata. Una delicia para los golosos como yo.
Salimos directamente hacia Cesarea. Hasta Tel Aviv la circulación fue muy fluida. Gas a fondo, y aún así no superábamos el límite de velocidad. Aquel cochecito no daba para más. Pero a partir de Tel Aviv, la cosa cambio radicalmente. Los semáforos aparecen como champiñones cada vez que atraviesas por una ciudad. A esta gente no se les ha ocurrido poner carriles de salida o de incorporación. No, que va, mucho mejor semáforos y señales limitando la velocidad. El encargado del tráfico debe pensar, con un poco de suerte el atasco llegará de Tel Aviv a Haifa y me sacarán por la tele.
A un ritmo más lento de lo previsto llegamos a la salida de Cesarea. Nos costó un poco encontrar la entrada del yacimiento, ya que no está muy bien indicada. Pero tras un par de intentos fallidos logramos dar con ella. Hay una explanada enorme donde dejar el coche. Estaba vacía. De hecho no creo que la hayan llenado nunca.

*** Imagen borrada de Tinypic ***
CESAREA MARITIMA

Cesarea Marítima es una antigua ciudad que fue construida por Herodes el Grande hacia 25-13 A.C. Se encuentra en la costa de Israel, a mitad de camino entre Tel Aviv y Haifa, en un lugar anteriormente llamado Torre de Stratos". No debe confundirse con otras ciudades igualmente llamadas para halagar al César: Cesarea de Filipo, en los Altos del Golán, o Cesarea Mazaca, en Capadocia (Anatolia). La ciudad se describe detalladamente en la obra del historiador judío Flavio Josefo ya que la masacre de judíos que tuvo lugar allí fue el desencadenante de la Gran Revuelta Judía.
Herodes no descuidó su nueva ciudad: su palacio en Cesarea fue construido en un promontorio al lado del mar, con una piscina decorativa rodeada de stoas. La vida civil de la nueva ciudad comenzó en el año 13 a.C, cuando Cesarea fue convertida en la capital civil y militar de Judea, y la residencia oficial de los procuradores y gobernadores romanos. Los restos de todos los edificios principales erigidos por Herodes existieron hasta finales del siglo XIX. Los restos del poblado medieval también pueden verse, los cuales son los muros (un décimo del área de la ciudad romana), el castillo y el sitio de la catedral cruzada.

Compramos las entradas, 55 ILS por barba y hacia dentro. Nada más entrar lo primero que aparece es el Teatro romano. Está totalmente reconstruido. Incluso tenían montado un escenario. De los modernos, no os hagais ilusiones; con altavoces más altos que yo (ya sé que no es difícil) y cañones de luces. Un poco decepcionante. Resulta un tanto artificial, ya que la reconstrucción no está enfocada como una restauración sino más bien como la creación de un espacio escénico. Ya es que la Lonely dice que es de la época romana, y yo si lo dice la guía ….. Si no, me hubiera creído que lo acababan de construir, imitando un modelo clásico. Tampoco os creáis que es feo; tampoco es eso; pero …. no sé , no acaba de ……
A continuación nos dirigimos hacía el Palacio del Promontorio. Apenas quedan unas columnas y poco más. Un poco decepcionante. Con lo poco que queda resulta difícil hacerse una idea de cómo debía ser en su tiempo. Lo mejor de todo es su ubicación, justo en la orilla del mar. No recuerdo haber visto unas ruinas romanas en un lugar como ese. Seguro que las hay, pero nosotros no las hemos visto. La principal conclusión que se puede sacar de esta visita es que Herodes fue el primer infractor de la Ley de Costas. Es imposible que el Ayuntamiento le diera permiso para construir tan cerca de la orilla. Incluso se construyó una piscina de agua salada en la orilla. Seguro que la piscina también era ilegal. Y no se tienen noticias de que dimitiera a pesar del escándalo urbanístico. ¡¡¡Políticos!!!, han pasado dos mil años y siguen igual, no han cambiado nada.
El siguiente punto era el anfiteatro. Lo típico, la pista de arena y las gradas a un lado. De nuevo lo mejor es la situación frente al mar. No se si en el lado de la orilla había gradas antiguamente, pero si me hubieran preguntado a mi les hubiera aconsejado que mejor que no las pusieran, así podrían disfrutar del espectáculo y de unas vistas espectaculares al mismo tiempo. Un dos por uno.
A esas alturas de la visita ya teníamos una cosa clara, las ruinas por sí solas no eran gran cosa, pero su ubicación junto al mar era lo que les daba un toque diferente y lo que justificaba la visita.
Al final del anfiteatro, se levanta una muralla tras la cual se encuentra la ciudadela cruzada. Ese trozo de muralla no esta mal conservado, pero el interior, no mejora mucho lo visto hasta ese momento. Se ven los restos de varios edificios, pero tampoco llama mucho la atención. Además han construido varios edificios que aunque están bastante bien integrados, no dejan de romper un poco la estética del lugar. Incluso la mezquita que se conserva en perfecto estado resulta algo anacrónico junto a las ruinas romanas y cruzadas.

*** Imagen borrada de Tinypic ***
CESAREA MARITIMA

El camino de retorno lo realizamos por la calle bizantina. Se asemeja más a las típicas ruinas que estamos acostumbrados a ver. Se distingue el trazado de la calle, columnas e incluso la planta de varios edificios. Casi al final de la calle se conservan varios mosaicos muy chulos. Lastima que para conservarlos los cubran con esas horrendas estructuras metálicas. A pesar de eso es de lo mejor del yacimiento, o al menos es lo que más nos gusto a nosotros. Los mosaicos, las columnas de mármol blanco, y al fondo el mar. Una pena que estuviera nublado, en un día soleado debe resultar todavía más bonito.
Según la guía, más adelante se encuentran los restos de un acueducto romano. Pero después de lo que habíamos visto no nos pareció necesario llegar hasta allí.
En resumen una visita prescindible, se deja ver, pero no aporta nada nuevo. En la comparación con Jerash sale derrotada por goleada. Pero como está muy cera de Haifa, y tampoco se pierde mucho tiempo, darse una vuelta por allí tampoco está de más.
Seguimos con el plan establecido, lo que implicaba llegar hasta Haifa. Es una ciudad bastante grande más grande de los que creíamos. Entramos en la ciudad y acabamos en una avenida que corre paralela al mar. La ciudad no parecía tener mucho atractivo. No sé si era la ciudad o si era el día que cada vez estaba más negro, pero no invitaba a parar y darse un paseo.
Nuestro destino eran los Jardines Bahaíes. Por esta zona la cobertura del GPS no era de lo mejor, así que nos movíamos un poco por instinto. Pero nuestro instinto está bastante atrofiado, por lo que normalmente estos experimentos nos suelen salir mal, y acabamos dando más vueltas que una peonza. Pero no se porque regla de tres está vez acertamos. Y nos encontramos de frente con los jardines. Sólo teníamos que seguir recto por esa calle. Supongo que el espíritu que se encarga de los turistas torpes ya se había reído bastante de nosotros la tarde anterior, y ahora quería compensarnos. Bueno, tampoco se portó tan bien, porque en cuanto aparcamos el coche empezaron a caer unas gotas.

Haifa es la mayor ciudad del norte de Israel y la tercera ciudad más grande del país. Es la capital del distrito homónimo. Tiene una población de más de 250.000 habitantes, y otras 300.000 personas viven en ciudades adyacentes, incluyendo las ciudades de las Krayot, así como también Tirat Carmel y Nesher. En su conjunto, forman una área urbana contigua de cerca de 600.000 habitantes, constituyéndose así como núcleo central del Área metropolitana de Haifa.La ciudad juega un papel importante en la economía de Israel. Cuenta con varios parques de alta tecnología, entre ellos el Matam Park, el más antiguo y más grande del país, un puerto industrial, y una refinería de petróleo. Hoy en día la ciudad tiene el más importante puerto marítimo de Israel.
Situado en la ladera norte del Monte Carmelo y alrededor de la bahía de Haifa, la ciudad se divide en tres niveles. El más bajo es el centro del comercio y la industria, e incluye el Puerto de Haifa. El nivel medio está en las laderas del Monte Carmelo y se compone de los mayores barrios residenciales, mientras que el nivel superior se compone de modernos barrios residenciales
Haifa tiene una historia que se remonta a los tiempos bíblicos. A través de los siglos, la ciudad ha cambiado de manos: ha sido gobernada por hebreos, persas, asmoneos, romanos, bizantinos, árabes, cruzados, otomanos, egipcios, británicos y finalmente israelíes. Desde el establecimiento del Estado de Israel en 1948, la ciudad está gobernada por la Municipalidad de Haifa.

Aprovechamos las circunstancias meteorológicas para pararnos a comer. Había varios restaurantes. Elegimos el que nos pareció más chulo, sobre todo por la terracita desde la que podíamos comer viendo los jardines al fondo. Comimos un plato de humus, una pizza de atún, unos raviolis marinera y una botella de agua grande por 140 ILS. En Israel, en los restaurantes al precio de la comida le añaden un 10% en concepto de servicio. Hasta ahí nada raro, en muchos otros países lo hacen. Lo curioso fue que como decidimos pagar con tarjeta nos dijeron que sólo nos cargaban el precio de la comida, que el servicio había que pagarlo en efectivo. Lo del servicio venía especificado en la cuenta (impresa con ordenador), así que no era un invento del camarero para sacarnos los cuartos. Nos pareció muy curioso eso de tener que pagar el servicio en efectivo. Aprendimos algo nuevo, siempre hay que llevar algo de dinero en el bolsillo, y no abandonarse totalmente a las tarjetas. Por cierto, el restaurante se llamaba Garden, y la comida estuvo bastante buena.
Resultó que el camarero era de Albacete. Aprovechamos para hablar un rato con él. En Israel la gente es bastante cerrada de carácter. Resulta muy difícil empatizar con ellos. Preguntarles no suele ser de gran ayuda. No se molestan mucho en ayudarte. Eso si te contestan, porque muchos ni eso. Supongo que la continua situación de conflicto que mantienen con los países vecinos ha influido mucho en este carácter tan duro. No debe de resultar fácil vivir en una continua amenaza de guerra. Que conste que esto no es una crítica, simplemente es un reflejo de cómo vimos a los judíos. Ellos están en su casa, y los que vamos allí sin que nos llamen somos nosotros. Así que no nos podemos quejar. Bueno un poquito sí, es que son tan poco simpáticos.
En cambio, cuando te tropiezas con alguien que habla español, ya sea de nuestro país o sudamericano se produce el efecto contrario. Son super amables y te dan conversación. Pero por desgracia no hay demasiados castellano parlantes por Israel.
Y otra cosa que nos sorprendió es que el nivel de inglés no es tan alto como pensábamos. Parece que en un país como éste, formado por gente de tantos lugares y tan vinculado a EEUU, el ingles debía de ser como una segunda lengua. Pues no, hay mucha gente que apenas lo entiende, y la mayoría más que hablarlo, lo destroza, más o menos como nosotros. En eso se parecen mucho a los españoles.
Y tras esta divagación que no venía a cuento, creo que ya es hora de continuar con nuestro viaje. Por suerte la lluvia no se había decidido a caer del todo. Estaba a punto de caer, pero de momento aguantaba. Nos dirigimos rápidamente a los Jardines Bahaís. A medida que te acercas se van apreciando mejor las terrazas. El colorido es enorme, muy llamativo.

HAIFA - JARDINES BAHAIS

La entrada es gratuita. En la puerta hay dos guardias de seguridad que nos revisaron la mochila a fondo, y después nos entregaron un folleto explicativo de que es la creencia bahaí. Las terrazas están cerradas al público. Sólo se puede visitar el nivel inferior hasta llegar a la altura de la primera terraza. Los jardines son espectaculares. Los cuidan con mucho mimo y se nota en el resultado.
Subimos por la escalinata hasta la primera terraza. Desde allí se pueden ver más de cerca el resto de terrazas pero sin acceder a ellas. Es un lástima, ya que los jardines son muy bonitos, pasear por las terrazas debe de ser una auténtica gozada. Pero que se le va hacer.
De nuevo empezó a llover. Nos fuimos, el tramo visitable es bastante pequeño, y una vez que lo has visto ya no hay nada más que hacer. Por suerte llovía poco, por lo que llegamos hasta el coche sin mojarnos demasiado. Me había parecido leer que los jardines también se podían visitar por la parte de arriba. Y como desde abajo nos habían gustado mucho, nos dirigimos hacia arriba con el coche. Pero la calle no sube paralela a los jardines. Nos metimos por una calle que subía pero que al mismo tiempo se alejaba de los jardines. Nos alejábamos y nos alejábamos, y aquella calle no tenía ninguna salida, y era de dirección única, no podíamos dar la vuelta. Al cabo de un buen rato, de repente giró hacia la derecha y de nuevo nos acercamos hacia los jardines. Y así fue, aparecimos junto a la entrada superior. Seguía lloviendo, suave, pero al fin y al cabo lloviendo. En la entrada el guardia de seguridad nos paró y nos dijo que no podíamos entrar, que cuando llovía no se permitían visitas. En el folleto que nos habían entregado ya lo habíamos leído, por lo que no poder entrar nos fastidió, pero no nos sorprendió.
Nos volvimos al coche, y hacia Akko ó Acre, como prefiráis. Está a unos 20 kilómetros de distancia de Haifa. Pero entre salir de Haifa y lo lento de la circulación tardamos más de media hora. Nos dirigimos directamente al centro, ya que el resto de la ciudad no parecía tener mucho interés. Aparcamos junto a las murallas. No parecía que hubiese mucho sitio, pero tuvimos suerte y nos topamos con un coche que salía, y pudimos aparcar en el sitio que dejaba.

*** Imagen borrada de Tinypic ***
AKKO - CIUDADELA CRUZADA

Acre o Akko es una ciudad costera israelí situada a orillas del mar Mediterráneo, cercana a la bahía de Haifa. Está situada en el Distrito Norte de Israel.
Es una de las ciudades más antiguas del mundo y se cree que fue fundada hacia el año 1500 A.C. En el año 700 a. C. la ciudad cayó en poder de los asirios. En el año 332 a. C. pasó a formar parte del imperio de Alejandro Magno. El rey de Egipto Ptolomeo II Filadelfo conquistó la ciudad en el siglo III A.C.; y desde entonces se llamó Ptolemaïs.
Tras la división del Imperio romano, Acre quedó integrada en el Imperio de Oriente. En el 638 era una posesión árabe. Después la fueron conquistando otros pueblos: Balduino I de Jerusalén en 1104; Saladino I, sultán de Egipto y Siria la reconquistó en 1187, pero poco después, en 1191 cayó en manos de los cruzados (en la Tercera Cruzada) y fue entonces cuando la bautizaron con el nombre de San Juan de Acre. En 1291, los sarracenos asediaron la ciudad que tuvo que rendirse. En 1517, entran en escena los turcos, que se apoderan de la ciudad.
En esta ciudad vivió prisionero durante 22 años, Bahá'u'lláh, Profeta fundador de la Fe Baháí. Allí se encuentra su santuario el cual es considerado el lugar más sagrado de la tierra para esta confesión religiosa; es uno de los centros principales de peregrinación baháí y es el punto a donde todos los baháís de todo el mundo se vuelven cada día para la oración obligatoria.
En 1918, los ingleses asumen en la región tras el desmembramiento del Imperio otomano, quedando Acre incorporada al Mandato británico.
El 4 de mayo de 1947 numerosos presos judíos pertenecientes a grupos sionistas se fugan de la cárcel de Acre.
El 17 de mayo de 1948, en el marco de la Guerra de Independencia de Israel, fuerzas de la Haganá toman Acre, que quedará finalmente incorporada al estado israelí. Como consecuencia de la guerra, Acre pierde tres cuartas partes de su población árabe. Desde entonces Acre es rebautizada con su nombre hebreo, Akko.
Hoy día Acre desarrolla una importante actividad industrial en acero. Tiene también una buena flota pesquera y además es ciudad turística.

Entramos en el casco antiguo. La primera impresión no fue muy halagüeña, esperábamos algo diferente. Nos quedaban pocos shekels, pero también era un poco tarde y no podíamos peder el tiempo. Mi mujer se dirigió a un banco para intentar cambiar dinero, mientras que yo me dirigí directamente hacia la oficina de turismo, que está en el Festival Garden. El cambio que le ofrecieron era bastante bueno, tanto para el euro como para el dólar. Sin embargo aplicaban unas comisiones bastante altas, por lo que decidió no cambiar allí. Salió afuera y sacó 500 ILS del cajero automático.
Como vi que todo estaba abierto hasta las seis, fui a buscarla al banco. Después volvimos al Festival Garden, que es una especie de pequeño jardín tropical, con árboles enormes y mucha vegetación. Nos sorprendió encontrar un jardín tan frondoso en un país como Israel donde lo que más abundan son los paisajes desérticos. El día estaba nublado, por lo que no había sol, pero daba la sensación de que en ese rincón la sombra es perpetua. En verano, en esos días que el calor funde hasta las piedras, debe ser una gozada sentarse a la sombra, y disfrutar del frescor del lugar a la vez que se descansa después de todo un día entero pateando los mundos de dios. Pero por desgracia íbamos justos de tiempo, por lo que no podíamos permitirnos el lujo de sentarnos a ver pasar las horas. Atravesamos rápidamente el jardín y fuimos directamente a la oficina de turismo que es donde venden las entradas para las atracciones de la ciudad. Hay varios tipos de entradas combinadas que te permiten visitar varios monumentos con una rebaja en el precio final. Eran aproximadamente las cinco menos cuarto, y por todo cerraban a las seis. Por eso compramos la entrada para ver la ciudadela cruzada, el túnel templario y el museo Okashi. Nos costó 25 ILS por cabeza.
Cuando compramos las entradas ya teníamos claro que al museo Okashi no íbamos a ir. Es un museo dedicado a un pintor israelí. La pintura no es lo nuestro, y que nos perdonen los entendidos, pero no tenemos ni idea de quién es este señor. Además había otro motivo de más peso, no nos daba tiempo.
Primero visitamos la ciudadela cruzada ya que le entrada está allí mismo, justo enfrente de la oficina de información turística. Con la entrada tienes derecho a una Audioguía. Las había en castellano. Lo que no entiendo es porque siempre te hacen recoger la Audioguía en otro chiringuito. Las podían entregar en el mismo sitio que te venden las entradas; que más les dará a ellos.
Armados con nuestras Audioguías nos adentramos en la ciudadela cruzada. Fuimos atravesando diferentes salas, unas mejor conservadas que otras. Todas están prácticamente desnudas, apenas tienen algún detalle. La más espectacular, por sus dimensiones es la Sala de los Caballeros. Es una sala abovedada, enorme y con una tenue iluminación artificial que le da un aire misterioso. El lugar resultaba bastante interesante, pero ese día habíamos elegido una mala compañera de viaje, las prisas. Fuimos haciendo el recorrido sin pararnos demasiado, mirándolo todo un poco de pasada y escuchando las explicaciones de la Audioguía de manera salteada; una si, una no, otra si, dos no.
Desde la Sala de los Caballeros se sale a un patio descubierto en el que se aprecia claramente que la fortaleza tenía diferentes niveles. También se aprecia la mezcla de estilos musulmán y cristianos consecuencia de las diferentes reconstrucciones que sufrió la ciudadela.

AKKO - CIUDADELA CRUZADA

Se entra de nuevo para atravesar nuevas salas, muy similares a las anteriores, hasta que una escalera conduce a un túnel estrecho y bastante largo. En algún tramo el techo está tan bajo que hay que tener cuidado para no pegar con la cabeza en el techo. El túnel no tiene nada de especial. Sólo son unas paredes de piedra sin más adornos. Pero aun así tiene su encanto pasear por ese lugar. No es un lugar recomendable para claustrofóbicos, la estrechez del pasillo y la baja altura del techo, puede hacer que alguno se agobie allí dentro. Y no es que sea corto precisamente.
Tras salir del túnel, todavía quedan varias salas por visitar. Me parece recordar que una había servido de iglesia a los cruzados y que incluso había algún obispo enterrado allí, o por lo menos lo había estado. Vamos, lo de siempre, te dicen que aquello era una iglesia y te lo crees, total que más te da. Pero que igual que te han dicho que era un aiglesia te dicen cualquier otra cosa y te quedas igual.
La salida se realiza a través de una tienda de recuerdos, muy pequeña. Cuando llegamos nosotros había un grupo que se había detenido a mirar al encargado de la tienda que no se que hacía, y estaban bloqueando la salida, Esperamos una momento detrás, pero no se movían. ¿Y este gente qué, no tiene nada mejor que hacer?. Empezamos a dar culo y codos, y nos abrimos paso. Alguno se cabreó, pero que se aguanten, que hubieran dejado paso.
Una visita muy chula la ciudadela cruzada. Y eso que tuvimos que verla de una manera un poco apresurada. O quizás fue por eso por lo que nos pareció interesante. No lo sé, da igual, la cuestión es que esto si que nos gustó.
Una vez en la calle, nos dirigimos rápidamente a la oficina de turismo para devolver las Audioguías. Eran las cinco y media, nos quedaba media horita para llegar hasta el túnel de los templarios y verlo por dentro. Miramos el plano, y como no, el túnel estaba en la otra punta del casco antiguo. Se vé que antiguamente no pensaban mucho en las generaciones venideras. En vez de hacer los monumentos juntos los hacían lo más separados que podían. Debían decir, nosotros os lo construimos, pero si queréis verlos os lo vais que tener que currar, os vais a dar unas caminatas que para que.
Aprovechamos para ir viendo un poco la ciudad. No nos gustó mucho. Muchos edificios tenían un aspecto bastante descuidado. Le faltaba algo. O mejor, le sobraban varias cosas; cables, ropa tendida, farolas. La ciudad podía estar mucho mejor si estuviera más cuidada y no tuviera todos esos elementos que la afean bastante y le restan autenticidad.
Las indicaciones para llevar hasta el túnel no eran demasiado buenas. Aparecían y desaparecían sin más. Creo que dimos algún rodeo, pero como aquello no es muy grande, no tardamos en encontrarlo. Antes pasamos por delante del Khan Al-Undam. Parecía bonito, pero estaba cerrado, y sólo pudimos ver la fachada, y una parte del patio interior a través de la verja de entrada.
El túnel tiene dos entradas, o dos salidas según como se mire. O sea se entra por una punta y se sale por la otra. Simplemente es un pasadizo subterráneo, en el que no hay nada. No nos llamó mucho la atención. Creíamos que sería algo más, pero no, sólo el túnel. Casi nos gustó más el que recorrimos en la ciudadela cruzada.
Ahora si que podíamos pasear tranquilamente, y ver un poquito mejor la ciudad. El paseo confirmó la primera impresión que habíamos tenido. Una ciudad que se queda a medio camino. Podría ofrecer más a poco que la hubieran conservado mejor. Una lastima. De todas formas paseando si que se descubre algún rincón interesante, e incluso alguno encantador. Pero son momentos aislados, ya que la impresión general es un poco decepcionante, un poco pobre.
Volvimos caminando sobre la muralla que da al mar. Una muralla junto al mar siempre suma unos cuantos puntos en cualquier paseo. Pero aún así nos quedaba una sensación agridulce de los que podía haber sido y no era.

*** Imagen borrada de Tinypic ***
AKKO - MEZQUITA AL-JAZZAR

Paseando nos encontramos con el mercado de la ciudad. A esas horas casi todas las tiendas estaban cerradas, sólo quedaban abiertas unas pocas. De todas formas no parecía gran cosa. Seguía el esquema de la ciudad, cables y chismes colgando que le restaban el poco encanto que pudiera tener. Además olía mucho a pescado, lo que no ayudó mucho a disfrutar del lugar. El olor a especias puede llegar a ser agradable. Pero el olor a pescado, …..... No conozco a nadie al que le guste ese olor. Eso sí, limpio si que estaba, le estaban dando manguera por todo. Utilizan el higiénico sistema de alejar la porquería con un chorro de agua. Lo dejan delante de la puerta del vecino y éste que se arregle con la porquería.
Antes de salir del casco antiguo le dije a mi mujer que podíamos acercarnos a la Mezquita Al-Jazzar para verla de cerca. Tiene unas bonitas cúpulas verdes al estilo otomano que se ven desde muchas partes de la ciudad. Al llegar a la puerta nos llevamos una agradable sorpresa. Se podía visitar el interior previo pago de una entrada de 10 ILS. Se accede a un patio con varios lavatorios, e incluso se puede ver el interior de la mezquita. El interior nos recordó mucho a las mezquitas que hace muchos años habíamos visto en Estambul. Una bonita ornamentación bastante recargada, el suelo cubierto de alfombras, y una preciosa cúpula central. Si señor, muy bonita. Sin duda alguna lo mejor de Akko junto con la ciudadela de los cruzados.

*** Imagen borrada de Tinypic ***
AKKO - MEZQUITA AL-JAZZAR

Para acabar la visita a Akko, nos dirigimos de nuevo a las murallas para recorrer un tramo del llamado paseo de las murallas. Simplemente era una especie de explanada elevada, con el mar a un lado y un pequeño parque con columpios y algunas plantas al otro lado. Algo bonito para tener en tu pueblo y darte una vuelta el domingo por la tarde, pero que no tiene demasiado interés cuando estás de viaje.
Con eso habíamos completado la agenda del día. Podíamos volver satisfechas al hotel. Nos montamos en el coche y pusimos rumbo a Jerusalén. Si para llegar hasta allí habíamos encontrado bastante tráfico, a la vuelta fue todavía peor. Había coches por todo y circulábamos muy despacio. Nos paramos en una gasolinera para repostar. Al incorporarnos de nuevo a la carretera en una rotonda, nos equivocamos de carril y cogimos un desvío. No pasa nada, intentaremos dar la vuelta. Pero no había manera de encontrar un sitio donde girar; y de repente nos vimos en medio de un atasco. Menos mal que a los pocos metros encontramos un nuevo desvío. Apenas nos movimos, pero tardamos más de media hora en poder volver a la carretera. Ya era totalmente de noche.
No sé ni como, de repente aparecimos en una autovía con muy pocos coches. Aquello era una maravilla. Circulábamos rápido, muy rápido. Estábamos en la autovía 6, la de pago. Nos habían aconsejado que no la usásemos, o nos cobrarían 45 ILS. La habíamos cogido sin querer, pero fue un alivio. Creo que si llegamos a ir por la otra carretera nos hubieran dado las uvas antes de que llegásemos al hotel. Dimos por bien empleados los 45 ILS.
Nos paramos en la entrada de Mevasseret. Había un supermercado y un par de chiringuitos donde hacían comida. Compramos una botella de agua y algo de chocolate. Nos encanta la comida sana. Mi mujer no tenía hambre así que decidió no cenar. Yo no me pude resistir a unos falafel que tenían un aspecto espectacular. Lo acompañamos con dos limonadas. En total nos cobraron 28 ILS. Nos fuimos al hotel y tras dar cuenta de todo lo que habíamos comprado nos fuimos directos a dormir.