Bariloche - Cruce Andino ✏️ Diarios de Viajes de America Sur

Continuamos viaje volando hasta Bariloche que fue (y quizá sigue siendo) elegante estación de esquí en un entorno privilegiado. Sabíamos que había tenido problemas con las cenizas de un volcán chileno (Puyehue), arrastradas hasta allí por el viento, pero no sabíamos que las cenizas dejan a veces nubes de color pardo y cambian los colores verdes de la vegetación por tonos tirando al gris. Sabíamos también que el aeropuerto ya funcionaba con normalidad y supusimos que las secuelas habían prácticamente desaparecido. Pero no es del todo así. La primera sorpresa en el trayecto desde el aeropuerto es el paisaje llano y parduzco, sin ningún encanto, hasta acercarse a Bariloche en las orillas del inmenso lago Nahuel Huapi, rodeado de montañas. La segunda fue al llegar a San Carlos de Bariloche, población que sin duda tuvo épocas mejores, una especie de “pastiche” que intenta recordar las estaciones alpinas suizas con chocolate incluido. Hay incluso una copia exacta de la tienda que la marca de chocolates Corné Port Royal tiene en las galerías de la Reine en Bruselas. La verdad es que fue todo un poco decepcionante porque el día estaba gris -nos decían que por las cenizas- San Carlos no tenía ningún interés y el hotel Kenton Palace -bastante malejo- seguro que también había tenido épocas mejores. Y para colmo, al día siguiente, cuando estaba programada la excursión del “circuito chico” para recorrer la zona, estuvo lloviendo sin parar. A pesar de todo salimos en la “vanette” para recorrer los alrededores con un día de perros. Aunque llovía bastante, el recorrido nos permitió darnos cuenta de que Bariloche no es San Carlos, son los alrededores del lago Nahuel Huapi que podíamos vislumbrar y parecían muy bonitos. Nos subieron al Cerro Campanario -de visita imprescindible- en telesilla, cubiertos con enormes impermeables amarillos, aunque sabían perfectamente que no íbamos a ver nada. En efecto, desde la cafetería que hay en el cerro, resguardados de la lluvia y del frío, no se veía más que la niebla. Y en el resto del recorrido parecido.

Al día siguiente, aunque seguía lloviendo, cogimos un autobús municipal que hace también el trayecto del “circuito chico” desde San Carlos hasta Puerto Pañuelo. Hay que comprar los billetes de ida y vuelta previamente, porque no se puede subir al autobús sin billete. Afortunadamente a lo largo del trayecto salió el sol y todo cambió.

Desde Puerto Pañuelo fuimos paseando hasta el hotel Llao-Llao, en un enclave magnífico, entre el lago Nahuel Huapi y el Lago P. Moreno, contemplando unas vistas preciosas

y después volvimos a Cerro Campanario en el autobús público para subir a la cima. Espectacular, montañas y lagos hasta el infinito, una mezcla de Suiza y Noruega. Aquí nos reconciliamos con Bariloche.

Rematamos el día yendo hasta Villa los Coihues que nos habían recomendado en la Oficina de Turismo (en la plaza que llaman Centro Cívico) porque a los sitios tradicionales como Villa Angostura o “el bosque de los arrayanes” nos dijeron que merecía la pena ir a causa de las cenizas. Fuimos en transporte público hasta el lago Gutiérrez y después continuamos por la senda que bordea el lago hasta la “cascada de los duendes”. Un paseo de unos 6 km ida y vuelta, tranquilo y bonito, de vez en cuando alguna pequeña playa de arena gruesa, aguas reposadas, colores vivos y arco iris sobre las montañas.

Cuando salimos de Bariloche para hacer el cruce andino nuestra impresión ya no era la misma.

El cruce andino se inicia en Puerto Pañuelo y termina en Puerto Varas, ya en territorio chileno. Se tarda unas 12 horas que pasan rápido porque son lagos de diferentes colores y carreteras tortuosas atravesando montañas de espectacular vegetación.

Se cruzan 3 lagos en embarcación y entre lago y lago el trayecto se hace en autobús.

En Peulla, en donde paramos a comer y a descansar en un entorno plácido sin más ruido que el de los pájaros, se pasa la aduana chilena que no es un puro trámite. Hay que abrir equipajes porque está terminantemente prohibido pasar, entre otras cosas, comida o productos de origen vegetal. Yo había comprado “rosa mosqueta” en Bariloche, en la inevitable tienda a la que te llevan los guías, y casi me lo pillan.

Desde Peulla atravesamos el lago Todos los Santos, también llamado “lago Esmeralda” por el color increíble de sus aguas debido a los sedimentos que arrastran los glaciares.

Poco antes de llegar a Puerto Varas el autobús paró en los “saltos del Petrohué”, unas cataratas dentro del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales: rocas negras, espuma blanca, todos los matices del verde en el bosque y al fondo el cono nevado del imponente volcán Osorno. Precioso.

Y también el resto del viaje, a pesar del tiempo, porque a lo largo del día hubo de todo: lluvia, sol, bruma, viento, arco iris...

Y al fin llegamos a Puerto Varas, dentro de la Región de Los Lagos chilena, con una tarde espléndida. Parece una población turística, en la orilla del lago Llanquihue y con unas vistas sorprendentes sobre el volcán Osorno que se ve desde casi todos los sitios.

Muchos hoteles, restaurantes, bonitas casas de madera mirando al volcán, paseo rodeando el lago, ambiente de vacaciones agradable y tranquilo.

Puerto Varas fue fundada a mediados del siglo XIX por inmigrantes alemanes que en esa época se instalaron en estas tierras atraídos por las autoridades chilenas para colonizar la Patagonia. Precisamente al día siguiente nos llevaron hasta Frutillar, una antigua colonia alemana, también al lado del lago Llanquihue, que conserva su pasado estilo arquitectónico, con un precioso conjunto de casas de madera en lo que se llama Museo Colonial Alemán, que recrean el tipo de vida de aquellas gentes apegadas a sus costumbres a pesar de la distancia.

Hoy Frutillar es como un pequeño pueblo alemán que vive del turismo y de sus -parece ser- famosas Semanas Musicales. Según nos dijeron el número de descendientes de estas familias de colonos alemanes es muy importante en la Patagonia chilena.

Puerto Montt, sin embargo, es bastante diferente. Es una abigarrada ciudad industrial y un concurrido paseo frente al océano Pacífico con el mercado de artesanía y al final un colorido conjunto de edificios de madera roja en los que la planta baja se destina a mercado mientras que en la planta superior hay minúsculos restaurantes (“cocinerías”) en donde se puede degustar alguna de las especialidades. El congrio chileno es estupendo.