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Hemos dormido en nuestra suite con los visillos y cortinas del salón descorridos. La idea era amanecer viendo caer la nieve en los tejados. Y aunque amanece y no está nevando, la vista blanca de la vía del tren y las casas es increíble. Momentazo.
Metemos las maletas de nuevo en el coche. Esta vez hemos aprendido que no es necesario quitar la nieve con la pala si ésta no es excesiva, así que arrancamos y a tirar kilómetros dirección Triberg. Después de unos cuantos kilómetros por la Selva Negra empieza a nevar, y la carretera poco a poco se va mostrando más y más blanca, con quitanieves pasando constantemente. Cuando nos acercamos a Triberg cada vez tenemos que ir más despacito: el coche culea de vez en cuando, por lo que hay que estar alerta. Y Triberg hace honor a su nombre (tri: tres, berg: montaña) y nos da la bienvenida con una carretera que transcurre por una de sus tres montañas, muy empinada cuesta abajo y nevada. Vamos en busca de visitar las cascadas, por lo que en cuanto vemos un cartel señalizándolas en la carretera aparcamos en las primeras plazas públicas con parquímetro que vemos.
Empezamos a recorrer un camino cerca del hospital del pueblo. Resulta ser una de las múltiples entradas hacia la cascada, ya que la principal está un poco más abajo y bien señalizada, pero no hemos llegado con el coche.
Al entrar en el recinto de las cascadas hay un puesto de madera que parece ser el lugar donde se compra el ticket de entrada (3€ adulto) durante la temporada en la que están abiertas, pero como estamos en época en la que no va nadie a visitarlas, pasamos sin dificultad. Habíamos leído de otros blogs que hay una valla en la entrada, pero nosotros no hemos tenido que saltar ninguna. Hay unos señores poniendo luces de navidad en todas las barandillas de madera de las cascadas inferiores y nos saludan.
Las cascadas de Triberg son más de 160 metros de caída de agua en varios saltos. Son otro de los principales atractivos turísticos de la Selva Negra y como tal no decepciona. Está nevando mucho y todo el enclave está totalmente blanco. El agua cae con fuerza en los diferentes saltos, haciendo un ruido ensordecedor cuando te acercas. Hay diferentes puentes para cruzar el río y observar la caída del agua a distintos niveles. También hay varios caminos para ascender en las cascadas y vemos señalización de múltiples rutas de senderismo, incluida una que parece ser una especie de parque temático natural para andar por los árboles.
Ascendemos por las cascadas y jugamos un rato con la nieve que cubre absolutamente todo. Estamos solos casi todo el tiempo, a excepción de un par de turistas con los que nos cruzamos, por lo que es un momento bastante mágico.
Después volvemos al pueblo de Triberg y entramos en una de las tiendas que venden relojes de cuco artesanales. Se llama la casa de los mil relojes y uno de los dependientes es español, que nos enseña muy amablemente el movimiento de alguno de los relojes. Son impresionantes, verdaderas obras de arte.
Volvemos al coche para moverlo porque el ticket de la hora que habíamos puesto va a caducar. Cuando intentamos sacar el coche del aparcamiento nevado, al dar marcha atrás las ruedas patinan y patinan, y por mucho que intentamos no hay forma. Despejamos un poco la salida con una pala que tomamos prestada de un paisano, pero el coche sigue derrapando. Finalmente un paisano se acerca a ayudarnos y nos dice que hay que empujar. Lis se sube al coche y yo me pongo a empujar con él… el coche empieza a salir poco a poco derrapando, hasta que al final el morro queda orientado un poco hacia la carretera, y con esto ya es suficiente para poder salir. Sigue nevando copiosamente y nos da miedo parar en cualquier aparcamiento vista la dificultad, pero es hora de comer y al final el hambre impera sobre nuestro miedo. Aprendida la lección, el coche lo dejamos orientado con el morro hacia afuera
Después de una frugal comida a base de mini-bocatas volvemos a la carretera: próximo destino Schiltalt. Recorremos varios kilómetros por carreteras nevadas, a una velocidad bastante moderada, y finalmente llegamos. Schiltalt parece otro pueblecito tradicional que hemos leído que es de cuento de hadas, así que aparcamos el coche una vez que el GPS nos indica que estamos en el centro. Esta vez no hay que pagar por aparcar, simplemente pones un relojito que viene en el coche encima de la guantera, indicando la hora a la que has llegado. A partir de ahí puedes estar dos horas gratis.
Damos una vueltecita y nos acercamos a la plaza principal. Las casas son preciosas, todas las fachadas de vigas de madera y arquitectura tradicional con tejados inclinados. Estamos en la plaza del Rathaus (ayuntamiento), y realmente es la única área donde están estas casas tradicionales. Hay un mercadillo de navidad preparado (parece sólo de salchichen y vinazo), pero los puestos están cerrados. Deambulamos por las calles aledañas y acabamos visitando a unos patos al lado del río que están sentados en la nieve. De casualidad echamos un vistazo a los precios de las casas en el escaparate de una inmobiliaria. Nos quedamos bastante sorprendidos: hay algunas casas en el centro del pueblo de 80 metros cuadrados por 68.000€. Ni en el pueblo más perdido de España!!
Volvemos al coche y esta vez destino a Alpirsbach. Hemos leído que allí hay una abadía y una fábrica de cerveza, pero no tenemos expectativas de encontrar ninguna de las dos abiertas, teniendo en cuenta que es un día de diario y que es invierno. Aparcamos el coche en el centro, esta vez también usando relojito. Damos una vuelta y nos acercamos a la abadía, edificio de piedra de grandes dimensiones que se ve desde la carretera, pero no está abierta. Sólo abre tres días a la semana, con un horario rarísimo. Contábamos con ello, así que no hay problema.
Nos acercamos a la fábrica de cerveza (Alpirsbacher Klosterbrau), y más de lo mismo: hay una entrada que tiene las luces apagadas, y sólo vemos a gente en las oficinas trabajando.
Volvemos al coche y enfilamos hacia el último destino del día: Freudenstadt. Hemos leído que tiene la plaza más grande de Alemania y que ponen un mercadillo de Navidad, así que no se nos ocurre mejor idea ahora que está oscureciendo. Cuando llegamos aparcamos el coche en el parking público. Las tarifas son muy razonables. Subimos a la plaza y efectivamente admiramos su gran tamaño, pero desgraciadamente los puestos de mercadillo de Navidad están siendo instalados y todavía no están abiertos. Es jueves, es lo que tiene. Después de deambular un poco por la plaza pasando un frío del carajo decidimos volver a Alpirsbach para pasar la noche allí.
Tiramos de booking y consultamos los hoteles de Alpirsbach. Hay uno que está en el centro que se llama Athina Palace y tiene buenas referencias, así que hacia allá vamos. El hotel está justo enfrente de la fábrica de cerveza. Preguntamos a los dueños si tienen sitio y nos dicen que sí. Son dos griegos, el mayor parece el dueño y no habla inglés, pero el otro chico se defiende. Nos enseña la habitación doble, que cuesta 58€ incluyendo desayuno, y nos quedamos porque está muy bien. El hotel tiene cuatro plazas de aparcamiento a la puerta que podemos usar. También tiene wifi gratis, pero en algunas habitaciones como la nuestra no llega la señal.
Son las siete de la tarde, es de noche, y estamos en Alemania. ¿Qué mejor que tomar un par de cervecitas fabricadas en el propio pueblo? Pues sí, Lis ha visto un bar cuando llegábamos al pueblo, así que caminamos hacia él. La verdad es que el pueblo de Alpirsbach no vale mucho para visitar, parece una zona bastante industrial. Llegamos al bar y nos encontramos el local vacío, a excepción por el dueño y un paisano. Nos instalamos en la barra y pedimos dos Alpirsbacher Klosterbrau. Es una cerveza tostada con sabor a trigo, a mi gusto bastante mejor que la Paulaner o Franziskaner. El paisano nos pregunta si tele o música, y le decimos que nos da igual. Están viendo un partido y vete tú a saber lo que nos entiende, porque se pone de DJ y nos pincha un CD de música de los cuarenta principales. Nos tomamos un litro de cerveza cada uno, así que salimos más contentos de lo que entramos, y nos vamos al restaurante de nuestro hotel a cenar, que está recomendado por otros viajeros.
Comenzamos brindando con huso, así sí que nos conquistan al empezar una cena
. Pedimos un batiburrillo de platos griegos: ensalada, dólmades, pimientos rellenos, saganaki frito, calabacín frito. La ensalada no vale nada, pero los pimientos y el calabacín están de muerte. Los dólmades no tienen nada de griego, ya que vienen con una salsa de mostaza, pero hay que reconocer que están buenos. El queso saganaki más de lo mismo: de griego poco, viene con salsa de tomate frita, pero nos sabe todo a gloria. El camarero, que es el griego joven, nos da algo de conversación en inglés y nos cae bien. Parece que intenta agradarnos. 
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