Bangkok ✏️ Diarios de Viajes de Tailandia

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Ya habíamos descubierto el calor que se podía llegar a pasar en Bangkok, así que decidimos levantarnos temprano para aprovechar bien el día evitando las horas más sofocantes. Bajamos a desayunar y nos quedamos maravillados con la cantidad y variedad de comida que hay, especialmente en lo relativo a las frutas, muchísimo más dulces de lo que nos habíamos imaginado.
Pedimos en recepción que avisaran a un taxi para ver los principales templos. Comenzamos por el Wat Pho, el templo del buda reclinado, que nos parece impresionante, aunque muy reducido para la afluencia de gente que hay. Siguiendo las costumbres tailandesas nos descalzamos para entrar y recorremos el templo en silencio, haciendo fotos a cada detalle.



El Wat Pho alberga el mayor buda reclinado de Tailandia, con 46 metros de longitud y 15 de altura, de ahí que nos pareciera que quedaba muy poco espacio para el tránsito de los visitantes. Es, además, el más antiguo centro de educación pública del país.

Detalle de los pies del Buda Reclinado (Wat Pho)



Tras la visita al Wat Pho, tenemos previsto ir al Gran Palacio, lo que nos cuesta bastante debido a que no conseguimos que nadie nos ayude sin tratar de llevarnos a la tienda de su primo-amigo-vecino en el que nos harán un gran descuento por comprar ropa de “good quality”. Tras dar varias vueltas por el mercado de amuletos cogemos un taxi que nos lleva al palacio. Una vez allí conseguimos esquivar a todos los “listillos” que pretenden que creamos que el palacio está cerrado, pero la verdad es que no están muy alejados de la realidad, porque al entrar nos encontramos con un cartel que indica que ese día el Wat Phra Kaew (templo del Buda Esmeralda) está cerrado al público, por lo que decidimos dejarlo para otro ocasión en que pudiéramos ver el recinto al completo.

En la infructuosa visita al Gran Palacio aprovechamos para sacar unas fotos


Frustrados porque todo el esfuerzo (y el dinero gastado en el taxi) ha sido en vano, tratamos de poner rumbo al templo del buda sentado, enfrentándonos de nuevo a los caza turistas que tratan de convencernos de que vayamos a otro sitio, de que nos desviemos para pasar por no sé qué tienda… y nosotros sin aclararnos con las indicaciones de las calles, incapaces de parar a ojear la guía o el plano porque cada vez que lo hacemos nos rodea una masa de tuktukeros y gente ofreciéndonos cosas. Conseguimos llegar al templo pero, con tal torpeza, que no tenemos claro de por dónde se entra, pues está totalmente vacío. Cuando ya estamos tan desesperados que comenzamos a plantearnos si no hubiera sido mejor contratar las excursiones que la guía nos había ofrecido el día anterior, aparece nuestra salvación. Una mujer tailandesa se acerca a nosotros. Se ofrece a ayudarnos y, aunque con desconfianza, decidimos que no tenemos alternativa mejor. Nos lleva a la entrada, y nos muestra el templo, se ofrece a hacernos fotos y nos enseña cómo se ora allí. Nosotros la escuchamos, temiendo qué pediría a cambio de todo aquello. Como si pudiera averiguar lo que pensamos a través de nuestro semblante preocupado, nos cuenta que se llamaba Marie, que está en Bangkok de visita. Suele viajar a la capital de forma asidua porque tiene que acudir al hospital, (que casualmente está ahí cerca) y acude a ese templo a rezar. Además, nos dice, tiene que hacer tiempo y le gusta ayudar a las personas que ve perdidas por allí. De pronto comienza a llover. Marie se encarga de traernos unas sillas para que podamos esperar cómodos ahí dentro a que pare de llover. Mientras esperamos que amaine y, con el repiqueteo de las gotas de lluvia golpeando sobre el techo del templo, varios metros por encima de nuestras cabezas, nos pide el plano que llevamos y nos sugiere cosas para hacer en el día. Comienza a hacer anotaciones, todas ellas bastante claras: “primero tomad un tuk tuk aquí y decidle que os lleve a este muelle. Una vez allí tomad este barco para hacer una excursión por los canales, y después cruzad al Wat Arun”... Nos pregunta por nuestros nombres, intenta pronunciarlos y los escribe en thai.

Mientras estamos absortos en la escritura comenzamos a oír unos cánticos, y vemos gente que se acerca, a modo de procesión. Según le entendemos a Marie, es una especie de ritual que llevan a cabo las mujeres en aquel templo. Llevan algo que a lo lejos nos parece una imagen de buda y van rodeando el edificio contiguo mientras rezan.

Mujeres en procesión


Cuando por fin deja de llover salimos con Marie del templo. Ahí es cuando descubrimos por primera vez lo variable del clima tailandés, pues luce un sol espléndido y sigue haciendo un calor aun más pegajoso que antes de llover.

Queremos dar una propina a Marie, pero no la acepta. Nos acerca a una parada de tuk tuks y le da las indicaciones al conductor para que nos lleve al pier (muelle). Ahí es cuando sospechamos que algún tipo de comisión si debía llevarse por ayudarnos, pero al menos había sido muy amable y nos había explicado un montón de cosas.

Llegamos al pier sin incidentes, allí hay barcos de popa larga que hacen recorridos en privado por los klongs (canales). Pagamos exactamente lo que nos había dicho Marie, que nos pareció un buen precio, aunque pagamos la novatada segurísimo. Montamos en la barca y nos dejamos llevar.



Ahí sí se ve la verdadera vida tailandesa. Casas construidas prácticamente sobre el agua, unas muy lujosas, de otras se nota que habían sido construidas por las propias manos de alguien sin muchos recursos, ropa tendida, gente sentada en los porches de madera, lagartos enormes campando a sus anchas. Cada vez que el conductor ve algo que puede ser interesante reduce la velocidad y nos acerca para que podamos verlo con mayor detalle y sacar fotos. Es sin lugar a dudas la mejor experiencia que hemos vivido hasta el momento. Una barca para nosotros solos, con espacio de sobra, relajados, sacando fotos sin parar… el dinero de más que seguramente hemos pagado está más que amortizado.

Casa en el canal


Nos ofrece dejarnos en el otro lado del río para que podamos ver el Wat Arun, pero nos dice que debemos pagar el precio del pasaje a la persona que hay en el puesto de los trasbordadores públicos, suponemos que para no tener problemas ente ellos. Al llegar a la orilla le damos una propina y nos despedimos. Ante nuestros ojos se alza el Wat Arun o templo del amanecer, que ya nos había impresionado la noche anterior desde el barco.



El Wat Arun es, junto con el Wat Pho y el Wat Phra Kaew, uno de los templos más importantes de la historia de Bangkok. Tras caer Ayutthaya, el rey Taksin creó un templo para proteger al buda esmeralda. El templo se rebautizó con el nombre de Aruna (dios hinduista del amanecer), haciendo así honor a la fundación literal e histórica de la nueva Ayutthaya. Con el traslado de la capital y la imagen sagrada a Bangkok, el Wat Arun recibió su principal característica: la prang (torre) de 82 metros de altura.

Detalle de los mosaicos de la fachada del templo



Escalamos (casi literalmente) los peldaños que llevan hasta arriba. Temiendo el momento de la bajada, sólo me atrevo subir hasta el primer nivel, pero Armando, que es todo un campeón a pesar del vértigo, sube hasta arriba del todo, donde las vistas son impresionantes. No aporta documento gráfico porque, por miedo a lo que pudiera pasar, me quedo yo la cámara.

Estamos paseando por el recinto cuando de pronto el cielo comienza a cubrirse por completo. La verdad es que casi nos asustamos, pues nunca habíamos visto ponerse un cielo tan plomizo en cuestión de segundos. Claramente se avecina tormenta. Apenas montamos en el ferry de vuelta al otro lado del río, comienza a llover de forma torrencial. El barco se mueve bastante y el agua de la lluvia entra por todas partes ¡y nosotros habíamos dejado los chubasqueros en el hotel!


Llegamos al otro lado y nos resguardamos en la cabañita de madera que hace las veces de embarcadero, restaurante y tienda. Compramos unos ponchos y cuando amaina un poco decidimos aventurarnos a salir a la calle, pues tenemos hambre, el sitio donde estábamos está a tope y no parece haber nada en ese mismo callejón. El aguacero h dejado la calle casi inundada, así que andamos de puntillas para no pisar demasiados charcos. Naturalmente, misión imposible. Giramos la esquina y nos encontramos con varios sitios para comer. Elegimos Arom d’ hostel, un lugar limpito donde sirven comida tailandesa. Ahí probamos por primera vez la Tom Yam Koong, un pollo green curry y una especie de ternera guisada (masaman nua). De postre tomamos una panacotta cada uno.

Después de comer decidimos ir al Wat Saket o Golden Mount, desde donde se dice que las vistas son maravillosas. Negociamos la carrera en tuk tuk y según giramos la primera esquina, el conductor para, se baja y nos dice que sólo nos cobrará la cantidad acordada si vamos a la tienda de su amigo, donde “tan sólo” tenemos que mostrar interés por algo, aunque no compremos nada, que así él se lleva un bono para gasolina. Le decimos que no, que eso no era lo acordado y como insiste, nos bajamos del tuk tuk y cogemos otro, que finalmente nos cuesta 100 bahts. Cuando llegamos están a punto de cerrar, pero conseguimos pasear a nuestras anchas y subir hasta arriba, con la suerte de que apenas hay gente. Las vistas no defraudan, una panorámica preciosa de la ciudad, así que el intento de timo por parte del tuktukero ha merecido la pena. No queremos entretenernos mucho allí dentro porque tiene pinta de que esas verjas enormes van a ser cerradas en breve y no queremos quedarnos encerrados dentro.



Caminamos hasta Chinatown, pues tenemos ganas de pasear por allí. Compramos una especie de fanta de uva, que nos deja un regusto extraño y tras, perdernos un rato por las calles del barrio, descubrimos un truco que nos serviría de gran ayuda para el resto del viaje: cada vez que necesitáramos pedir señas de dónde nos encontrábamos o cómo llegar a algún lugar, hacerlo a chicas jóvenes. Así conseguimos que alguien pudiera ayudarnos en inglés y sin tratar de vendernos algo a cambio. Llegamos hasta el metro y ponemos rumbo al hotel, sorprendidos de lo limpio y moderno de los vagones.

Chinatown



Tras darnos una ducha decidimos cenar en el restaurante Thai del hotel, pues estamos cansados y al día siguiente empieza el circuito. Vienen a recogernos a las 6 y media, con lo que conviene estar descansados.

Respecto al restaurante, toda una decepción: caro y con el aire acondicionado a tope. Por mucho que nos cambiáramos de mesa seguíamos congelados. Cenamos bastante a disgusto, aunque con el ofrecimiento de los camareros de traernos mantas y amenizados por la música de un xilófono tailandés que tocaba, incesable, una local ataviada con ropa típica. Apuramos rápido la comida y subimos a la habitación, dejamos las maletas hechas y nos vamos a dormir.

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