21/7 Bremen - Hamburgo ✏️ Diarios de Viajes de Alemania

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Bueno, pues ya estoy en Hamburgo. Esta mañana he ido a la estacion de Bremen a comprar el Niedersachsen Ticket (22€) que permite el transporte dentro de la Baja Sajonia y los estados de Bremen y Hamburgo (así como en todos los medios de transporte de ambas ciudades).

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El trayecto de Bremen a Hamburgo dura 1:20 h (en tren regional). Hay numerosos trenes entre ambas ciudades (salen cada 30 minutos).

A las 12:00, después de haber llegado a Hamburg Hauptbahnhof, y haber cogido el metro hasta Feldstrasse, he llegado a mi hotel-hostel. He escogido el Superbude Hostel Hotel (lo reservé en su propia página web), una antigua fábrica reconvertida en hotel, que se encuentra al norte del barrio de St. Pauli, y cuya primera impresión (que confirmo después) es que es uno de los mejores hoteles en los que he estado nunca. Todo el mobiliario consiste en materiales reciclados (podéis ver las fotos en su web), la habitación es increíble (cada una está ambientada en un estilo musical), tiene bar 24h, cine, alquiler de bicicletas gratuito ... en fin, tenéis que verlo. Al principio la zona asusta un poco (más que nada por el estado de algunos edificios y la cantidad enorme de graffitis, edificios ocupados, etc) pero eso se desvanece al segundo de poner un pie en la calle (pero de eso hablaré más adelante).

Una vez dejados los bártulos me he dirigido a la parada del autobús número 3 (en la puerta del hotel) para ir al Rathaus (ayuntamiento). Hamburgo es una ciudad que impresiona bastante la primera vez que se ve. Grandes tramos de metro son elevados, el puerto es enorme (más bien gigantesco), todos los edificios del centro son nuevos, mientras que los de St. Pauli se caen a cachos... en fin, es una ciudad de profundos contrastes. El ayuntamiento me ha recordado bastante al de Munich (pese a que el de la capital bávara es más bonito), pero lo espectacular es el emplazamiento que tiene entre los canales del Elba (las calles Alter y Neuer Wall entre otras forman un paisaje muy bonito) y frente a los dos grandes lagos de Hamburgo, el Binnenalster y el enorme Aussenalster, que visitaré en los próximos días. Toda la zona del ayuntamiento es un conglomerado de tiendas de megalujo (Tiffany's, Prada, etc), oficinas, gente hipermegapija encantada de haberse conocido y miles de japoneses dispuestos a gastarse su vida y posiblemente las de sus hijos. Vamos, que hay mucho nivel. Incluso demasiado. Tras visitar brevemente también las iglesias St. Jacobi y St. Petri, me ido a comer a una hamburgueseria "artesana" (la hamburguesa era de ternera y no de paloma o rata) que también hacía tés (vamos, o bebías té o te tragabas tu propia saliva de refresco). Toda esta zona la visitaré mañana, ya que iré con los chicos de Sandemans (que tan buena experiencia me proporcionaron cuando estuve en Praga y Múnich).

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Tras zamparme la hamburguesa (muy buena) y el té (odio el té, pero no había muchas más opciones), me he dirigido al St. Nikolai Memorial. La iglesia de San Nicolás fué bombardeada (como el 90% restante de Hamburgo) en 1943 en lo que se conoció como "Operación Gomorra" por parte de los aliados. La operación Gomorra es bastante fácil de explicar. Se tiran 48 toneladas de bombas sobre Hamburgo (más o menos distribuidas uniformemente) y fin de la operación. Como digo, más del 90% de la ciudad fue completamente destruida (un porcentaje incluso mayor al de Nüremberg), y lo único que se salvó de la iglesia de San Nicolás fue su torre de casi 100 metros de altura (a finales del siglo XIX era la iglesia más alta del mundo). La causa de que muchas iglesias alemanas se salvaran de los bombardeos (al menos sus torres) es que servían como orientación a los bombarderos aliados (por aquel entonces el GPS como que no).

Pues bien, cuando he llegado al memorial, veo con sorpresa que la torre estaba cubierta de andamios pero que aún así se podía subir en ascensor arriba. Pese al sabio consejo de dos aragoneses que me han dicho "no se ve nada, sólo andamios" he comprado un ticket combinado para la torre y la cripta (que acoge el memorial propiamente dicho), y efectivamente tenían razón. No se ve una mierda . Si vais haced caso a los consejos de la gente que baja!

Pues nada, he estado dos minutos comprobando el buen hacer de los operarios a 90 metros de altura y me he dirigido al museo-memorial de la cripta, que éste sí que merece la pena. El museo está basado tanto en los bombardeos de 1943 de Hamburgo (la operación Gomorra) y más en general en el papel de la aviación alemana y aliada durante la II Guerra Mundial. Pese a ser una visita relativamente corta (he estado unos 40 minutos) la recomiendo al 100%. El ticket combinado para la torre y el memorial vale 5€.

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De aquí me he dirigido a la St. Michaeliskirche, una iglesia barroca que se encuentra muy próxima a la Reeperbahn, y que tiene una de las mejores vistas de Hamburgo. La iglesia en sí no está mal (a mi lo barroco como que no me llama mucho), y subir a la torre cuesta 5€. Con la entrada tienes dos opciones: subir los 423 escalones a pie (el punto de observación está a 120 metros de altura) o hacerlo en ascensor en 30 segundos. Normalmente me hubiera decantado por subir a pie, pero para no perder tiempo (hoy es uno de los días más ajetreados de viaje) me he decantado por el ascensor. Las vistas de Hamburgo desde aquí merecen mucho la pena. Tanto del Altstadt como sobretodo del puerto, donde se puede ver su gigantesco tamaño. Tras estar unos 20 minutos arriba (corría un aire fresco que he agradecido mucho después de 4 días a más de 30 grados), he bajado para dirigirme a la famosa Reeperbahn.

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La Reeperbahn (situada al sur de St. Pauli) fue hasta hace unos años una de las más peligrosas de Europa. Centro neurálgico de la prostitución y trata de blancas, sex shops, peep shows y casinos, era una mezcla entre el barrio rojo de Ámsterdam y Las Vegas. De hecho, justo en medio de la calle se encuentra la comisaría de St. Pauli, una de las más inmortalizadas en películas y series (después de la del Bronx).

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A día de hoy, es más un centro turístico internacional donde he podido observar desde turistas japoneses, familias alemanas con niños pequeños, y sí: prostitutas, gente nada recomendable, etc. Pero vamos, viviendo uno en Barcelona, esto comparado con el Raval de hace 10-15 años (ya ni lo comparo con lo que era la Mina preforum o Can Tunis) es Disneylandia.

Lo único reseñable de la calle (junto a la comisaría de policía) es la Beatles Platz. Y es que los Beatles comenzaron sus carreras musicales en Liverpool, pero las desarrollaron en su más temprano inicio aquí.

De aquí me he dirigido a la zona de mi hotel, que se encuentra a un kilómetro al norte de St. Pauli. A medida que vas subiendo, lo que antes era un espectáculo folclórico-sexual, se va convirtiendo en un barrio con personalidad, cuna del movimiento okupa. Y es que el norte de St. Pauli impresiona. Desde edificios okupados, restaurantes de todas las nacionalidades posibles, centros de intercambio de libros, películas y demás objetos hasta una "coca cola" propia. Sí, aquí no se sirve coca cola, pepsi, fanta ni sprite. Aquí se sirve Fritz (cola, limón, naranja, etc) o Ali cola. El ambiente alternativo que se respira es muy real. Posiblemente junto a Prenzlauer Berg (en Berlín) sea uno de los pocos barrios que no se ha vendido enteramente al turismo. Su centro neurálgico es la casa okupada desde 1989 "Rote Flora", que hace un año protagonizó uno de los mayores disturbios en la historia reciente de Alemania cuando iba a ser desalojada (se decretó el estado de emergencia y tras varias semanas de disturbios el ayuntamiento dio marcha atrás). Podéis ver el cartel que actualmente exhiben.

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Pues nada después de cenar una ensaladita por el barrio y tomar unas cervecitas en el hotel (no me he atrevido a probar la Ali cola), a descansar hasta mañana.

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